Метки на сайлентблоках как ставить

13.01.202318.01.2023 admin 0 Comments

Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.

Настало время — открыть всем — страшную тайну! 🙂 Главное правило монтажа сайлентблока (СБ). А у Вас — так установлено.

Итак — кратко — теория вопроса.
СБ — обычно имеет внешнюю обойму и внутреннюю втулку. Между ними — резина. Важно — резина ПРИВУЛКАНИЗИРОВАНА к обойме и втулке. Это — важнейшее свойство СБ.

Т.е. — при работе рычага — резина ЗАКРУЧИВАЕТСЯ вслед за обоймой.

3. Рычаг поворачивается вниз (колесо в яме) — резина закручивается в обр. сторону.

Это — обычная работа СБ.

А теперь — что ЧАСТО (скажите у кого не так) происходит в сервисе.

1. Машина — висит на подъемнике. Рычаги — ОПУЩЕНЫ. всё затягивается в ТАКОМ положении:

3. Что происходит на кочках, под нагрузкой? Правильно! Рычаг идет вверх и СБ — ЕЩЁ закручивается, ПЕРЕКРУЧИВАЕТСЯ (сверх предельного).

При монтаже рычагов — правильно сделать так:
1. Установить рычаг, но болт, который стягивает внутреннюю втулку и кузов — НЕ затягивать.
2. КАК БЫ установить машину на колёса… например — на подъемнике — подставить стойку под поворотный кулак и приспустить так чтобы машина опиралась именно на кулак и рычаг занял среднее положение.
3. И в таком положении — затянуть болт центральной втулки.

Ну или — поставить машину на колеса и в таком среднем положении рычага — из ямы — затянуть стяжной болт центральной втулки СБ.

Например — так:
После установки рычага — болт НЕ затягиваем, подставляем стойку под поворотный кулак и опускаем машину чтобы рычаг занял среднее положение. В таком положении затягиваем СБ.

Источник

Правильная запрессовка сайлентблоков

О типах сайлентблоков и их назначении мы рассказывали в предыдущей записи, упомянув, что их ресурс напрямую зависит от корректности установки. Поскольку Masuma даёт годовую гарантию на запчасти, которая действует даже при самостоятельной установке, мы регулярно видим примеры неправильной запрессовки сайлентблоков, которая приводит к их быстрому выходу из строя. Поговорим о замене сайлентблоков подробнее и разберём ключевые ошибки.

Замена сайлентблоков достаточна трудоёмка, поскольку они плотно запрессованы в рычаги подвески. Чтобы извлечь старые сайлентблоки и установить новые, нужен хороший инструмент:
— гидравлический пресс или мощные тиски;
— подходящие оправки для сайлентблоков.

При самостоятельной замене пресс и тиски обычно заменяют домкратом или просто бьют по сайлентблоку кувалдой, а вместо оправок используют куски металлических труб и другие подручные средства. Это часто приводит к перекосу сайлентблока и его повреждению. Но приговорить сайлентблоки к быстрой поломке можно, пользуясь и хорошим инструментом. Вот 3 ключевые ошибки при их запрессовке:

1. Плохая подготовка посадочного места.
2. Неправильное расположение сайлентблока в рычаге.
3. Затяжка без нагрузки.

ПОДГОТОВКА ПОСАДОЧНОГО МЕСТА

Перед запрессовкой сайлентблока нужно тщательно подготовить его посадочное место в рычаге. При удалении старого сайлентблока образуются задиры и металлические заусенцы — всё нужно зачистить, а затем удалить абразив, добившись идеально гладкой и чистой внутренней поверхности.

Также посадочное место нужно замерить штангенциркулем в нескольких местах, убедившись, что отсутствует эллипсность, а диаметр посадочного места на 0,2–0,5 мм меньше, чем диаметр внешней обоймы сайлентблока — это обеспечит его надёжную фиксацию в рычаге за счёт пластической деформации.

РАСПОЛОЖЕНИЕ САЙЛЕНТБЛОКА В РЫЧАГЕ

Многие сайлентблоки — например, длинные «конфеты» и вертикальные «таблетки» (сайлентблоки в косых рычагах) — должны быть установлены в строго определённом положении, чтобы правильно распределять нагрузку. Это критически важно для всех сайлентблоков с технологическими углублениями или полостями в резине, которые предназначены для работы рычага на скручивание. Неправильное расположение сайлентблока очень быстро приводит к трещинам и разрывам резины.

На рычаге и сайлентблоке могут быть метки, которые необходимо совместить при установке. Если меток нет, нанесите их самостоятельно, сверившись с технической документацией к автомобилю: углы установки сайлентблоков можно найти в руководстве по ремонту машины.

Учтите, что расположение сайлентблоков может отличаться даже у одной модели машины в разных комплектациях, в зависимости от двигателя и типа привода. Также не стоит ориентироваться на положение старого сайлентблока, если он уже менялся ранее — не факт, что он был установлен правильно. Образцом может служить только оригинальный рычаг с запрессованным на заводе сайлентблоком. Если такого примера под рукой нет, ищите метки или схемы.

ФИНАЛЬНАЯ ОБТЯЖКА САЙЛЕНТБЛОКОВ

Крепёжные болты сайлентблоков затягиваются динамометрическим ключом — моментом, указанным в инструкции к автомобилю. Делается это только под расчётной нагрузкой: машина должна стоять колёсами на земле или на платформах подъёмника. При использовании двухстоечного подъёмника с выдвижными «лапами» нагрузку можно создать искусственно: подставить под рычаг опору и немного опустить автомобиль.

Если же затянуть сайлентблоки с вывешенными колёсами, то под нагрузкой они окажутся под нерасчётным углом и очень быстро выйдут из строя. Именно с этой ошибкой связано большинство историй о «бракованных» сайлентблоках, порвавшихся спустя месяц после замены.

Указанные ошибки встречаются не только при самостоятельной замене сайлентблоков, но и при запрессовке в автосервисах. Тщательно контролируйте, как вам меняют сайлентблоки — тогда они прослужат долго.

Источник

Пролог (лирика).
Мне кажется, что все проблемы человечества в том, что никто не хочет заморачиваться…
Когда, например, не заморачивается учитель – ученики ненавидят его предмет и вообще учёбу, когда не заморачивается повар – выходит столовка, когда не заморачивается стоматолог – вырванный зуб, который можно было вылечить, если не заморачивается инженер – все вышеперечисленные мучаются в отечественном автопроме… список можно продолжать бесконечно.

Всем известно что верхний рычаг Люды в оригинале 100$. Не дорого, но их 4))) а сайлент CVHO-14 3$ за штуку, хотя их и восемь. Все размеры у него как в оригинале, кроме внешнего диаметра.
Эту тему поднимал наиболее полно Eugen407 в посте про эти сайленты
www.drive2.ru/l/9216040/ но хотелось разобраться какой натяг по понятиям (понятиям сопромата:)

Итак, наша задача определить натяг запрессовки сайлентблока в рычаг при котором он не будет проворачиваться и сдвигаться от ударных усилий ходовой, а также чтобы внутренние напряжения от запрессовки не разрушали рычаг.
Вот наш сайлентблок и вот наш рычаг (вернее одна из обойм рычага, таких в рычаге две), которые и будем бороть сопроматом. Хорошо, что я его не изучал )))

С теоритической точки зрения это неразъёмное соединение цилиндрической детали и вала.
Т.е. наша задача посчитать при каких условиях сайлентблок будет держаться в обойме силой трения от запрессовки. Действуют на него в рычаге 2 наибольшие силы, осевая назовём её Fx (от ударов коеса, налетающего на препятствия) и вторая главная его нагрузка – вращающий момент Т (от тех же ударов снизу-вверх).
При расчётах ходовой легкового, полностью нагруженного авто весом 1600кг. Принимают нагрузку на одно переднее колесо 3000-4000 Ньютонов. Влёт в среднестатистическую яму, равносилен удару в 200-700кг в зависимости от скорости (я так думаю). При этом до нашего сайлента «долетит» максимум (я так думаю) 100-400кг (гашением резиной, пружиной и другими сайлентами). Учитывая, что сайлентов в рычаге два возьмём – 200 кг, думаю это с большим запасом. Или Fx=2000Н. (1кг=10Н) Вращательный момент пусть будет 600кг (влёт в яму на скорости) на плечо нижнего рычага (вспоминаем – момент это сила помноженная на плечо) нижний рычаг примерно 0,5м тогда T=300Нм и на один сайлент 150НМ

Для системы вала и охватывающей детали важны следующие параметры.
d – основной диаметр – внешний для вала и внутренний для охватывающей детали.
d1 — если вал полый –то это диаметр внутреннего отверстия – как раз наш случай.
d2 — внешний диаметр охватывающей детали, в нашем случае внешний диаметр рычага.
Raa – шероховатость внешней детали (отверстия) в нашем случае рычага.
Rab – шероховатость вала, в нашем случае внешней обоймы сайлента.
N/2 – половина величины натяга.

Осталось проверить сайлент и обойму (рычаг) на прочность- сравнить с пределом текучести материала. Максимальные напряжения возникают на краях сборки, потому на всех сайлентах делают фаски. Для стали — предел текучести 230Мпа. Для рычага (его критичных точек) утверждают, что коэфф. Пуасона (относительного расширения нужно брать =1), тогда выходим за пределы «текучести»… при 0,3 стандартном для стали был бы тройной запас. Сайлент на пределе.

P.S. Первый раз за 20 лет понадобились знания ВУЗа… и то не моей специальности.

т.к. никто не заморачивается померить микрометром берут с посадочным 12мм, т.е. натяг 0,5мм.
Попытка установить такой подшипник на вал заканчивается так… вал на ёлку…в качестве украшения.

На первом фото вал человека, который померял размеры, на втором человека, который решил, что 12 налезет на 12,47.

Источник

Как просто и практически без усилий поменять сайлентблоки в балке

Ещё на осмотре машины при покупке была выявлена усталость сайлентблоков в балке.
И до сих под не было времени ими заняться.
Всё думал залить полиуретаном, так же, как и сайлентблоки передних рычагов.
Но для этого нужно снимать балку, отвозить, ждать сутки, пока в печке просушатся и ставить обратно. А это долго и неудобно.

Решил всё же поискать готовые сайлентблоки.
В основном все ставят x5, точку опоры и febest. И со всеми есть проблемы. Разве что Х5 первых партий более-менее ходят.
После долгих поисков, были найдены они, VTR HO0402R.
По отзывам нормальные, их и заказал (49$ х2 = 98$).
По форме такие же, как и оригинал, тоже в пластиковой обойме, только не белого, а чёрного цвета.

И, дождавшись свободного времени, поехал менять.
Предварительно сделав инструмент в цеху из того, что было)
Про него напишу в конце статьи.

Итак, приступим:
Домкратим с двух сторон, опускаем на подпорки, чтоб не уронить машину (я вместо подпорок использовал поверенные гири 20кг и дереяшки =) ) и снимаем колёса.
Дальше откручиваем в трёх местах крепления тормозных шлангов и рубашки ручника, Чтоб не висело на них. Также, на всякий случай, снял клипсы датчика ABS.

Затем поддомкрачиваем балку и откручиваем два болта, фиксирующие сайлентблоки, по одному с каждой стороны.

Теперь мы видим старые сайлентблоки во всей красе.

Теперь делаем пропил.
Просто снимаем полотно, засовываем в отверстие и надеваем обратно на ножовку, только другой стороной и делаем пропил в пластиковой обойме.

Потом отвёрткой защёлкиваем края обоймы друг на друга, уменьшая радиус.

Теперь лайфхак)))
Зачем нужен молоток, когда есть перфоратор)
Берём перфоратор, включаем ударный режим и выбиваем сайлентблок)

Теперь зачищаем фаску и смазываем посадочное место, чтоб легче входило.
Берём самопальный инструмент и запрессовываем. Главное, начать. И следить, чтоб входил ровно и не перекашивался. А дальше как по маслу))
Только нужно будет что-нибудь подложить в конце, чтоб впрессовать до конца, иначе внутренняя обойма упрётся в пластину.
И не забываем ставить новый так же, как стоял старый, той же стороной с таким же наклоном.
Иначе он будет неправильно работать при нагрузках, что приведёт к его скорой кончине.
После запрессовки вытираем излишки смазки.
Затем закручиваем болты сайлентов обратно, но не зажимая.
Прикручиваем обратно крепления тормозных шлангов и рубашку ручного тормоза. Защёлкиваем клипсы датчиков ABS. Прикручиваем колёса и опускаем машину на них.
Теперь, когда всё прикручено и машина стоит в естественном положении, на ровной поверхности (без наклонов), с обычной массой (с которой эксплуатируется автомобиль чаще всего), можно зажимать болты сайлентблоков. Зажимаем с усилием 101 Н*м.
Теперь мы имеем новые сайлентблоки. Которые, надеюсь, прослужат ещё долго)

«Инструмент» сделал из двух просверленных пластин, шпильки от анкера (т.к. обычной шпильки не нашёл нужного диаметра), профиля (использовал как ручку), шайбы и гайки.
Шпильку от анкера приварил к одной из пластин, к ней же профиль.
А дальше просто, просовываем в посадочное, надеваем сайлентблок, затем пластину, шайбу, гайку и крутим.
В принципе, можно ограничится и просто двумя пластинами, шпилькой, шайбами и гайками.

Данную процедуру, при желании, можно сделать даже во дворе, без ямы и электричества (только лайфхаком не получится воспользоваться =) ).

Источник

Правильная запрессовка сайлентблоков

Подготовка посадочного места

Расположение сайлентблока в рычаге

Финальная обтяжка сайлентблоков

Последние статьи:

Хотите узнать Всех контрагентов Ваших конкурентов?!
Мы вам в этом поможем. Напишите нам по контактам ниже и получите информацию о том Кто, Что, Когда и по какой Цене покупал или продавал конкурирующей компании.
Тем самым вы открываете для себя уникальную возможность сделать более выгодное предложение своим будущим контрагентам или получить лучшего Поставщика.

Наглядный пример отправим по запросу.

На эту почту отвечать не нужно.
Пишите по контактам ниже:

Email: konsaltplus24@gmail.com
Telegram: @Consalting24

P.S.: Увеличьте свои продажи за счёт информации о контрагентах ваших конкурентов!

Davidbaits 16 июня 2021 10:09 / ответить

Журнал «БИЗНЕС-ЛЕДИ life» приветствует вас и приглашает к участию в имиджевых проектах издания.

Размещение — НАВСЕГДА + индексация, ТОП Яндекса и Гугла.

«Экспресс-онлайн»: интервью + визитка на сайте + соцсети журнала — 8 тыс. Только текстовая визитка + соцсети журнала — 5 тыс. Видеовизитка + соцсети журнала — 3 тыс.;
«Печатный+» (54 тыс. экз.): публикация в печати, на сайте и в соцсетях журнала — от 9 тыс., с интервью — 18 тыс., с обложкой журнала — от 40 тыс.;
«Соцсети» (ИГ, ФБ, ТВ, ВК) — 4,5 тыс.;
«Прямой эфир ИГ» + сайт и соцсети журнала, включая «Ютуб» — 7 тыс.

Что дает публикация:

Возможность запечатлеть свой успех на страницах истории деловых женщин;
Благодаря быстрой и эффективной индексации в Сети любой человек найдет достоверную информацию о Вас в авторитетном СМИ;
Обращает на себя внимание, значительно увеличивая доверие потенциальных клиентов.

Тел. редакции: +7 (495) 505-26-63. Сайт: https://businesslady-life.ru.

Почта для связи: info@businesslady-life.ru.

Howardvet 23 июля 2021 11:12 / ответить

Cameronhiz 29 июля 2021 13:48 / ответить

Размещу естественным путем (то есть вручную) на общетематических, форумах уникальные сообщения (посты) с ключевым словом и ссылкой на Ваш сайт. Размером от 200 знаков.
Даю 30 дней гарантии. Если в течение этого времени будет удалена какая либо ссылка, я её заменю.
Ссылки будут размещаться на проверенных форумах в наиболее подходящих разделах общетематических форумов.

Что дает такое размещение?
— Рост позиций вашего сайта в Google по ключевому слову.
— Вычные ссылки
— Дополнительные тематические источники трафика
— Разбавление ссылочной массы
— Тематический трафик на Ваш сайт

Заказав тариф «БИЗНЕС», Вы уже через месяц увидете результат.
Это может быть как повышения трафика, повышение позиций Вашего сайта в Google, увелечение продаж и так далее.

Для примера:
— Продвижение по стране Украина. 60 Украинских форумов.
Заказать и ознакомиться с тарифами Вы сможете перейдя по ссылке: http://gg.gg/UKR_links (Ссылка ведет на биржу kwork)

Обращайтесь по контактам: Telegram @eTraffik

I will post in a natural way (that is, manually) on general forums, unique messages (posts) with a keyword and a link to your site. Size from 200 characters.
I give a 30-day guarantee. If any link is removed during this time, I will replace it.
Links will be posted on verified forums in the most appropriate sections of general forums.

What does this placement give?
— Growth of positions of your site in Google for the keyword.
— Custom links
— Additional thematic traffic sources
— Dilution of the reference mass
— Subject traffic to your site

By ordering the «BUSINESS» tariff, you will see the result in a month.
It can be like increasing traffic, increasing the position of your site in Google, increasing sales, and so on.

Источник

Онлайн портал по обучению иностранным языкам.

Метки на сайлентблоках как ставить

Пятничный микроликбез #20. Важное правило монтажа сайлентблоков.

Правильная запрессовка сайлентблоков

Как просто и практически без усилий поменять сайлентблоки в балке