Метки грм qg15de как выставить
Замена ГРМ, капиталка QG15DE (часть2)
хон делал вот таким инструментом
Дальше поменял маслосъёмные колпачки и также сальники свечных колодцев.
Также поменял клапан рециркуляции выхлопных газов. Брал от РЕНО один в один и дешевле.
Еще очень были забиты ети каналы рециркуляции во впускном коллекторе, они есть по одному отверстию в каждом впускном патрубке. Я сначала размочил их карюратор клинером а потом воздухом дунул давлением в 7 кг и вылетали такие куски, что такое ощущение что они были наглухо забиты.
По ГРМ установил все новое как и планировал. После установки боялся что не правильно метку поставил на впускной звезде, т.к. на ней есть точка выбита и есть прорезь, я выставил по прорези. Вроде правильно, катаюсь уже месяц, вроде все ок ))) Устанавливал все по мануалу с воздухом снимал впускную звезду, а ставил с пином.
Когда все собрал, все подключил. Перекрестил себя и алю. Вставляю ключ, а там хрен. Ничего недышит, приборка ничего непоказывает, сигналка неработает, радио работало ) Давай смотреть все датчики, может что то неподключил, но все было впорядке. Короче залез в предохранители под капотом и там заметил 100амперный предохранитель крякнутый. Я его выковырял и сломал(надо было болты еще открутить) и поехал на базар искать. Нашел за 5 уе. Установил, прикуритил и ВУАЛЯ со второго раза завелась. Первые пол часа троила, потом стало нормально. Через пол часа я ее опять немог завести по той же причине, ничего негорит. Давай смотреть, предохранитель целый, потом оказалось плохо его зажал болтом и ухо ходило. Поджал сильнее, стало нормально.
Было потрачено около 580 уе, ето на то что я вспомнил. может и больше на мелочи. Самая дорогая тут впускная звезда, вышла 180 уе. Но у нее была выроботка большая, что менять надо было полюбому.
комплект на ГРМ который был куплен еще зимой
13025-AU00A шестерня распред впуск
13028-4M51A цепь
13070-AU000 натяжитель цепи
13085-4M500 успокоитель цепи
13091-4M500 успокоитель цепи
13024-4M510 шестерня распред выпуск
13021-4M501 Шестерня коленчатого вала
15066-5E510 кольцо резиновое (2шт)
21014-9F600 Прокладка корпуса насоса системы охлаждения
13510-V720A сальник коленвала
13270-AU300 прокладка клапаной крышки
21049-4M510 кольцо уплотнительн.
21049-4M500 кольцо уплотнительн.
13271-4M501 Прокладка вентиляции картера
и внеплановые покупки
11110-BM70A поддон масляный
23295 кольца STD
CB1208A STD вкладыши шатуновые
12015361 колпачки CORTECO
11810-0M300 клапан рециркуляции выхлопных газов
11812-41800 прокладка клапана
13510-V720A сальники свечных колодцев (4шт)
11044-5M320 прокладка ГБЦ
81030900 болты ГБЦ
256-113 Кольцо уплотнительное выхлопной системы
071.900 Прокладка випускного колектора
DOX-2014 Кислородный датчик (до ката)
сломаная передняя крышка
хон
обжим для колец
щуп
трещетка маленькая
герметик
Замена цепи ГРМ и всего сопутствующего на QG15
Всем привет, долго затягивал я эту процедуру, то жаба давила на запчасти, которые совсем не дешевые, около 15т за оригинальный комплект, то времени нет и т.д. в итоге на растянутой цепи с симптомами: прыгающая стрелка тахометра в такт музыки, провалы в тяги, горящий чек…ездил наверно около года или больше, пробеги у меня за год около 5т.
Ну так вот собрался с мыслями и решил сделать
куплено было все оригинал: цепь, 3 звезды, натяжитель, успокоитель и т.д заодно сальник коленвала и прокладки для помпы 2 шт, 2 масляные остались старые, почему-то их не купил, подмазал герметиком и все
кратко опишу порядок:
1. Снимаем расширительный бачок антифриза
2. Чтобы не мешался бачок от гидрача я его тоже снимал в сторонку
3. снимаем ремни на генератор и помпу + снимаем их натяжители
4. Снимаем пластиковую защиту между колесом и двигательным отсеком
5. Откручиваем болт шкива — одеваем старый ремень, затягиваем стяжкой немного, цепляем петлю ремня за что-нибудь и начинаем откручивать, открутился достаточно легко (кстати об этом способе увидел в руководстве на лансер, а на санька написано вставить специнструмент и зафиксировать маховик… ну мы сделали как нам показалось проще)) шкив я снял съемником, но он может и не понадобиться, легко идет, думаю если пару раз стукнуть он выйдет так
6. таким же образом откручиваем 4 болта со шкива помпы (на фото есть), но если так делать повторно ремни нельзя использовать, у меня был новый комплект ремней, старые уже трескаться стали
7. Откручиваем правую подушку двигателя (крепление) 2 болта от кузова и 4 болта от блока ( вот тут самая жесть из всего разбора, к болтам очень неудобно подлазить, головка на 1/2 не залезает, я один или 2 болта срывал простым накидным с трубой, еще ключом таким который сразу с головкой, фото нет к сожалению (с одной стороны рожковый, с другой головка вертится)
8. Чтобы снять подушку надо поддомкратить двигатель, я за компрессор приподнимал
9. Снимаем лыжу под поддоном, снимаем выхлоп, чтобы подлезть к поддону и снять его
10. сливаем масло с двигателя и антифриз с блока ( с радиатора я не сливал)
11. Снимаем поддон ( а он на герметике так хорошо держится собака, еле отковырял его, погнул даже немного, потом с помощью молотка и латунной втулки выпрямлял)
12. Снимаем клапанную крышку, свечи, катушки
13. снимаем верхнюю лобовину
14. Откручиваем лобовину (7 маленьких болтов по периметру, 2 побольше возле помпы и 1 длинный сверху)
15. Отдираем лобовину (я сначала хотел ее снять не снимая поддона, но там упирается трубка забора масла и никак так не получится) немного вытечет антифриза
16. Проворачиваем двигатель ( на механике включаем пятую и за ступицу крутим пока не совпадут метки желтые с метками на звездочках распредвалов, черная на метке со звездой коленвала
17. Когда совпало снимаем звезды, цепь, натяжители и т.д.
18. Ставим все новое и смазываем моторным маслом
19. Закручиваем с помощью динанометрического ключа
20. Меняем сальник коленвала, меняем прокладки на помпе (2 больших круглых), 2 маленьких у меня не было, я старые немного греметиком намазал
21. чистим все от старого герметика, наносим новый, ставим лобовину на место
ну и далее в обратной последовательности, главное когда ГРМ соберете проверьте метки, пока ставите может цепь провернуться на звезде коленвала
да забыл, чтобы было удобно после пункта 3 нужно снять колесо для лучшего обзора и подлезания к лобовине, правым колесом надо ближе к яме подъезжать, чтобы с ямы потом к лобовине подлазить
когда подсохнет герметик заливаем новое масло, ставим масл фильтр, заливаем антифриз
инструментом запаситесь: набор головок с трещеткой на 1/2 и 1/4 кажется, карданчики, удлинители и т.п, набор накидных ключей, если есть на 3/8 замечательно
Замена цепи ГРМ на QG15DE
Всем привет! Как и обещал в предыдущем посте, щас опишу процедуру замены цепки.
Заняло это всё дело у меня неделю, из-за отсутствия деталей…рабочего времени на день максимум!
Прежде всего хочу сказать, запоминайте или записывайте что, откуда открутили, каким болтом!И проверяйте всё по 10 раз!Чтоб не получилось как у меня, всё собрали, а успокоитель затянуть забыли, из-за этого время замены увеличили на часа 1,5 =))
Инструменты используемые при работе (на моем примере) :
1. Набор ключей и головок на 10, 12, 14, 17, 22, 27
2. Трещетки (маленькая, большая), удлинители, воротки, катданчики…
3. Герметик, наждачка, и какой нибудь скребок, для удаления старого рерметика
4. Терпение!
5. Брат sancelo93 любезно предоставивший, как инструменты, так и помощ! Спасибо Саня!
6. Подъемник 2500 кг. =)
7. Книга по ниссашке =) (кому надо, могу почтой выслать)
1. Цепь ГРМ
2. Привод цепи коленвала
3. Успокоители цепи (в месте натяжения, в месте провисания)
4. Натяжитель цепи
5. Прокладка клапанной крышки
6. Сальники свечных колодцев
7. Масло + фильтр
8. Охлаждающая жидкость
9. Не менял, но при желании можно попутно заменить ремни и натяжитель земня кондера.
Ставим поциента на подъемник, сливаем масло, откручиваем фильтр
подставляем емкость в район поперечной балки, и выкручиваем болт слива ОЖ из блока, чтоб потекло по активнее, открутите крышку радиатора =)
Жидкости слиты, выкручиваем свечи, ослабляем натяжитель ремня (около привода кондера (головка на 8+ удлинитель небольшой), откручиваем ролик натяжитель (ключ на 14), и ослабляем ремень гидроусилителя два болта натяжителя и 1 болт снизу гидрача (ключи на 10, 12, 14 кажется), снимаем ремни и откручивает шкив КВ, ключ на 27 (как снять шкив не напрягаясь =) ), откручиваем шкив помпы (4 болта, на 10)
Снимаем клапанную крышку, снимаем расширительный бачёк, отсоединяем провода с датчика распредвала, и еще какого-то с торца двигателя слева…
Откручиваем верхнюю лобовую крышку, все гайки и болты на 10
Теперь надо снять подушку! 4 болта от двигателя, и 2 от кузова, прийдется постараться, использовал и головку и ключ, крайне не удобная процедура, я немного домкратил двигатель в месте стыка ДВС и АКПП.После снятия подушки домкрат можно убрать.
Устали, перекур…
Дальше откучиваем помпу, и всё что может мешать её снять, я снял сразу натяжители.
Начинаем откручивать крышку лобовую, 7 болтов одинаковых, 2 одинаковых но длиннее, и 1 совсем длинный (все на 10)
Поднимаем машину на подъемнике, и откручиваем поддон, проблема будет открутить 2 гайки около стыка ДВС и АКПП (нужно открутить штанги, от движка к коробке, и снять крышечку с коробки, будет проще подлесть к гайкам)
Отрываем поддон и со стороны колеса, в образовавшемся зазоре откручиваем малсо-приемник (2 болта на 10), если упадут в поддон, ничего страшного, его всё равно снимать! Снимаем поддон.
Снимаем лобовину, откручиваем успокоитель (2 болта на 12), снимаем его
Снимаем натяжитель (2 болта на 10), снимаем успокоитель, длинный.
Снимаем цепь, с левого распредвала, снять получилось открутив звёздочку.
меняем нижнюю звездочку коленвала, натягиваем новую цепь, при этом нужно выставить метки, меняем успокоители, натяжитель (думаю сами разберетесь как)!
Как выставить метки
Коленвал выставляем шпонкой строго ВВЕРХ, в этом положении первый целиндр в ВМТ, можно проверить заглянув в свечной колодец 1вого горшка!
На шестерне привода КВ есть точечка, строго на против нее должно быть темное звено цепи!
и таким образом 2 желтых звена цепи, будут сверху на звездах, на фотках должно быть видно на фото
Замена цепи на QG-15DE и так по мелочи…
Доброго времени суток всем!
Наконец-то я добрался до ремонта автомобиля: заменил сайлентблоки в передних рычагах (передние сайлентблоки в рычагах не менялись с рождения автомобиля!), заменил передние стойки с пыльниками (в прошлый раз менял в октябре 2014г. Пыльники старые правда целые оказались) + стойки стабилизатора… это было из второстепенного, главная цель была замена цепи ГРМ. Заменил все звёзды, цепь, планки натяжителя и успокоителя + сальник коленвала и маслосъёмные колпачки.
Описывать полностью всю работу не буду (ничего сложного нет!) Опишу несколько моментов, про которые я не нашёл информации (может плохо искал).
И так, для начала список запчастей:
Стойки передние: SENSEN 42130226/42130227;
Пыльники с отбойниками: KYB 915415;
Стойки стабилизатора: NIPPARTS N4962063 (для Land Cruiser);
Передний сайлентблок переднего рычага: RBI N2432WB;
Задний сайлентблок переднего рычага: RBI N2432WS;
Цепь: Nissan 130284M502;
Звезды распредвалов: NISSAN 130244M510 (2шт);
Звезда коленвала: NISSAN 130214M501;
Планка натяжителя: NISSAN 130914M500;
Планка успокоителя: NISSAN 130854M500;
Кольцо уплотнительное на масляный канал: NISSAN 150665E510;
Кольца уплотнительные на каналы ОЖ: NISSAN 210494M500, 210494M510;
Сальники клапанов: NISSAN (NOK) 1320753Y00 (16ШТ);
Сальники свечных колодцев: NOK AH1512K (4ШТ);
Сальник коленвала: NISSAN 1351010Y13;
Ремень приводной кондиционера: AVANTECH 6РК1105.
Ну начну с того, что почитав несколько обзоров о замене цепи пришёл к выводу, что придётся снимать «лыжу» и понадобится ещё тонкостенная головка на «10», без которой нельзя обойтись! Так вот «лыжу» снимать не обязательно, и головка «хитрая» на 10 не нужна! Достаточно открутить 2 усилителя (я их снимал полностью, что бы не мешали!), и вытащить лючок вниз:
Следующий момент, это блокировка маховика… начитался разного: и стартером откручивают, и отверстие просверлить напротив маховика предлагают… Я блокировал маховик по-простому, и без лишнего геморроя, обычной плоской отвёрткой (на фото будет всё понятно!). Когда закручивал болт шкива, то маховик блокировал идентичным способом, только с другой стороны:
Третье — помпу снимать не нужно/не обязательно!
Начитался ещё про целую кучу болтов с лобовины, которые все разные и их так легко перепутать… В итоге, абсолютно нечего там путать! Всего 4 вида болтов (с демонтажем помпы больше, но я помпу не демонтировал!):
По-моему нужно быть совсем далёким от техники, что бы не понять какие болты куда ставить… Но на всякий случай я сделал фото с пометкой какие болты куда ставить, и что более важно по фото будет понятно откуда их снимать, т.к. были случаи, когда ломали лобовину не заметив один болт! Маленькое дополнение: болты крепления кронштейна подушки ДВС и кронштейна натяжителя ремня ГУР не рассматриваю, т.к. там всё предельно ясно и видно.
Ещё я так и не понял зачем все откручивают заборник масла от лобовины? Мне при демонтаже поддона заборник никак не помешал, и при монтаже тоже. Могу только сказать, что я ещё менял заднюю подушку двс, и «лыжу» всё таки я демонтировал! Без «лыжи» поддон будет гораздо проще прикрутить. Но я демонтировал «лыжу» уже после демонтажа поддона!
В целом вся процедура оказалась не такой страшной и сложной! Т.к. мне позволяло время всё делать не спеша, то я и делал всё не спеша!))) Растянул я этот ремонт наверно недели на три, т.к. ещё и домашние дела, и работа никуда не делись… на работу гонял на скутере, в такие моменты очень хорошо выручает маленький «пони»)))
Далее несколько фоток с ремонта, может будет кому нибудь интересно?
Замена цепи ГРМ QG15DE
Вот и подошел я плавно к этому ремонту. В гору машина плохо тянет, в пробках при остановке обороты проваливаются. Свечи перегретые вечно с белым оттенком. В общем КПД двигателя снизился из-за смещения зажигания. Мощность уходит в тепло. Решено менять самостоятельно.
В сервисе дорого и я им не доверяю, после рассказов друга о том, как могут делать там машины. Он проходил практику в автосервисе. Причем за замену в одном запросили 20000, это конечно нереальный ценник, видимо возиться не хотели. В более менее адекватном сервисе (ремавто) 10000. У некоторых на сайте от 7000 пишут.
Да и честно самому просто хотелось покопаться в машине:)
Запасся отпуском, запчастями, инструментом и вперед!
Сколько в отчетах смотрел, в основном берут все узлы, связанные с ГРМ. Но земляк на саньке подсказал, что башмаки целые. Гидронатяжитель так подумал, чему там снашиваться, тоже не стал заказывать. Звезда на впускном распредвалу стоит 14000, на выпускном относительно недорого. Подумал основной износ приходится на звезду коленвала, т.к. она гораздо меньше.
Запчасти заказывал на emex.ru
Прокладка бумажная 13533-AU000
Кольцо резиновое 21049-4M500
Прокладка клапанной крышки резиновая (маленькая для картерных газов) 13271-4M501
Шестерня коленвала 13021-4M501
Кольцо резиновое 15066-95F0B
Цепь ГРМ 13028-4M51A
Сальник коленвала 13510-10Y10
ИТОГ: 6000
Попутно поменял антифриз, масло, воздушный и масляный фильтр, ремень генератора/кондиционера (Contitech 6 PK 1100) и стоит канистра 4л масла для АКПП, в ближайшее время заменю. С последней замены прошло чуть больше 30 тысяч.
ИТОГ: 4800
Из сети в кратце, немного переделал.
А подробности что и как читал в двух книгах по ремонту от nissan almera N16.
Инструменты
Для работы нужно подготовить следующие инструменты и расходные материалы:
Шестигранник на «6» (для муфты).
Набор ключей с большой и маленькой трещетками, головки 8-14.
Молоток.
Зубило, плоские отвертки.
Обезжириватель.
Герметик.
Чистые тряпки.
Емкости для слива масла и охлаждающей жидкости.
Разводной ключ.
Деревянный брусок.
Новые запчасти на замену.
Этапы
-Скидываем минусовую клемму.
-Отключаем от питания катушки зажигания, отсоединив кабеля.
-Катушки откручиваем, демонтируем и подписываем цифрами согласно последовательности снятия, чтобы не перепутать при монтаже.
-Далее отсоединяем воздушные патрубки от клапанной крышки.
-На клапанной крышке откручиваем все болты крепления по периметру согласно инструкции и снимаем крышку.
-Для того чтобы правая подушка не мешала снимать детали двигателя, ее необходимо демонтировать (для того, чтобы было удобно ее снимать поддомкратил двигатель в районе компрессора кондиционера).
-На следующем этапе подставляем под сливное отверстие приготовленную емкость, откручиваем пробку и сливаем моторное масло с двигателя.
-Затем демонтируем масляный фильтр.
-Снимаем хомут с нижнего патрубка радиатора и сливаем охлаждающую жидкость в приготовленную тару.
-Затем откручиваем пробку с радиатора и сливаем оставшуюся жидкость.
-Снимаем приводные ремни.
-Перед тем как снять поддон двигателя, нужно демонтировать глушитель, чтобы он не мешал, открутив три болта, которыми он крепится. И на шпильках у АКПП гайки расположены в очень неудобных местах, поэтому нужно снять пластину АКПП (на двух болтах), которая закрывает моховик. Теперь можно демонтировать поддон картера. Много ушло на это времени, зверский японский герметик.
-Вставив для фиксации деревянный брусок между боком картера и коленчатым валом, откручиваем болт и снимаем шкив коленвала.
-Снимаем масляный насос. Правую крышку двигателя мы разобрали и демонтировали. Теперь цепь газораспределительного механизма полностью доступна.
Гидронатяжитель вылез примерно на 16мм, это уже много.
Чтобы установить первый поршень в верхнюю мертвую точку, нужно проворачивать коленвал пока не будет достигнуто нужное положение. При этом на шестернях тоже должны совпасть метки. Крутил наверное минуты 3 с ямы, а мой друг Леха, который часто помогал добраться до гаража, следил за метками на распредвалах сверху. Он у себя что-нибудь в машине делал, я у себя, и не так скучно:), да и помочь, где одному неудобно. Я до этого движки не разбирал, а он свой капиталил. В основном делал сам, но есть пара моментов, где помощь нужна, когда метки совмещать на старой цепи и разблокировать муфту компрессором. Там двух рук не хватит.
Для того чтоб снять старую цепь нужно выкрутить болт впускного распредвала. При этом с помощью разводного ключа надо зафиксировать распределительный вал.
И ТУТ САМЫЙ ВАЖНЫЙ МОМЕНТ! Много отчетов пересмотрел. После замены даже на сервисе у многих остается проблема с зажиганием. Только один отчет вывел на истину.
forums.drom.ru/nissan-sun…wingroad/t1152289273.html
Многие говорили пусть будет смещение метки на впускном распредвале, муфта при заводе разблокируется сама и метки совместятся.
autopeople.ru/forum/nissa…a/exploitation/69370.html
Ломал я голову, но так и не понял как такое чудо может произойти. А оно и не произойдет! Ход у муфты тоже есть, и это смещение может и покажется незаметным, но машина ехать так как должна не будет. Все сделал по книге, провернул муфту со звездой относительно распредвала, перекинул цепь на один зуб и все совпало!
Потом муфту нужно заблокировать и проверить это. Т.к. в разблокированном состоянии шестерня и распредвал вращаются друг относительно друга.
Лучше делать сразу все как надо. Откручивать звезду на заблокированной муфте нельзя (но яоткрутил, вроде все хорошо)! Можно ее испортить, либо она заклинит, вот пример:
www.drive2.ru/l/553121/
Далее снимаем детали в следующей последовательности:
-гидронатяжитель;
-натяжную планку успокоителя (почти нет износа);
-снимаем цепь ГРМ;
-поддев плоской отверткой нижнюю шестерню, снимаем ее.
Сравнивая старую и новую цепь, можно увидеть, что снятая цепь растянута и требует замены.
Сборку выполняем в обратном порядке:
Разблокировал муфту уже на новой цепи, так сначала надеялся, что сниму муфту, поставлю цепь новую и также все соберу как было (говорили кто уже на наших движках менял цепь, все получается). Все-таки сделал все по мануалу в итоге.
Затем муфта поворачивается до совмещения пазов и в отверстие вставляется шестигранник для фиксации от проворота при ее снятии.
Гидронатяжитель еле торчит
Перед началом боковую поверхность мотора нужно очистить от старого герметика и обезжирить.
Устанавливая новую цепь ГРМ, нужно следить, чтобы правильно были выставлены все метки.
Заменить все уплотнительные резиновые кольца в месте установки маслонасоса (одно отверстие было без кольца).
PS Некоторые хитрости, которые помогли сэкономить силы и время.
Чтобы открутить шкив помпы я разрезал старую велосипедную камеру и обхватил через нее шкив, болты сорвались легко, ничего не проскальзывало.
Чтобы не запутаться в размерах болтов масляного насоса я перерисовал на картонку и проделал отверстия для болтов. Очень удобно.
Нужно тщательно проверить, все ли выкручены болты на масляном насосе! Иначе, как один парень 6 часов ее снимал, не мог понять как так. Там запрятаны в глубине 2 болта. Смотреть мануал.
Износа узлов в принципе особого не было, поэтому можно было поменять только цепь методом протяжки. Куча времени было бы сэкономлено. Не надо снимать выхлопную трубу, поддон, масляный насос.
www.drive2.ru/l/288230376152308801/
Выборки из двух книг (чем я пользовался) по ссылке ниже. Обе книги для Almera N16, НО в одной подробно расписано про муфту, а во второй ни слова! Как так не понимаю.
yadi.sk/d/yNsekWestwVrT
Запуск двигателя после того как залил свежий антифриз и масло:
