Как выпаять микросхему тда 7388
Дубль два или замена микросхемы усилителя TDA7388 на TDA7850
Все, что здесь описано делаете на свой страх и риск! Если не уверены, то лучше обратитесь к тем, кто с паяльником на «ты». хотя, как говорится «кто не рискует, тот не… Ну в общем вы поняли :))
В свое время на гранте проводил данную процедуру с ММС. Вот и на весте с ее кнопочной мультимедиа решил проделать тоже самое. Единственное, в этот раз решил пойти чуть дальше и попробовать TDA7850 (в гранту ставил TDA7560). Хочу добавить, что звук в весте изначально не плохой, по крайней мере точно лучше, чем был изначально в гранте. В общем еще разок пересмотрев бортовые журналы тех, кто уже провернул данную операцию, определяем, что нам нужно:
1. Микросхема. В моем случае на этот раз это будет TDA7850 (можно поставить и другую, например 7560 – тоже хороший вариант)
2. Конденсатор элетролитический с параметрами: 10000 мкф, 25В, 105 градусов.
3. Конденсатор пленочный 0,47 мкф, 250 в.
Начинаем естественно все со снятия майфуна с автомобиля. Для снятия понадобится что-то вроде тонкой лопатки и отвертка «звездочка» 20-го калибра.
Начинаем со снятия облицовки панели. В идеале конечно нужно бы снять сначала облицовку приборки, но мне удалось снять так. Я просто поддел тонкой металической лопаткой облицовку магнитолы примерно по центру и начал потихоньку отщелкивать ее. Будьте внимательны – с правой стороны на облицовке панели есть небольшие усики, поэтому сначала как бы тянем с середины и аккуратно, чуть изгибая дугой вытаскиваем облицовку. Еще раз повторюсь: лучше сначала снять облицовку панели приборов — так будет правильнее и безопаснее для облицовки магнитолы.
Далее все предельно понятно: сдергиваем колодку с кнопки «Аварийки», убираем накладку в сторону, дальше откручиваем 4 винта, снимаем рамку с дефлекторами и в конце видим снова 4 болта, которые уже непосредственно удерживают магнитолу, откручиваем их, отсоединяем все колодки от магнитолы и тащим ее к месту пайки.
Далее разбираем магнитолу. Тут нам понадобится звездока на 9. Тут в принципе все понятно — откручиваем все, что видим. Не забываем открутить 4 болта, которые прижимают микросхемы к радиаторам — два длинных болта сбоку и еще два на тыльной панели (рядом с черной торчащей резинкой). Затем убираем верхнюю крышку и отсоединяем 2 шлейфа от платы. Будь аккуратны — сначала открываем фиксатор, а только потом извлекаем шлейфы. Ну и напоследок откручиваем еще 5 винтов и можем извлечь плату из корпуса. Хочу предупредить, микросхемы были щедро смазаны термопастой, поэтому я прилично ею умазался, как только вытащил саму плату, будьте внимательны 🙂
Ну а теперь, убрав все лишнее со стола, можем приступить непосредственно к перепайке. При работе я использовал вот такой девайс:
Сначала решил попробовать сходу с помощью фена выпаять родную микросхему, но все попытки были тщетны — сколько ни грел, микросхема упорно не хотела покидать плату. Дальше уже просто побоялся ее жарить и решил по старинке откусить микросхему от ног и выпаивать их по одной с помощью паяльника. Тут дело пошло гораздо веселее, правда остались 6 ног, которые никак не удавалось отпаять. С ними удалось совладать с помощью фена.
Далее прогревая феном, прочистил все отверстия с помощью иголки от шприца:
Дальше просто вставил новую микросхему в отверстия и припаял с обратной стороны — тут ничего интересного.
Далее на очереди конденсаторы. Новый кондер, в виду его габаритов решил разместить лежа, т.к. по высоте он чуть-чуть не влазит. Припаяв кондер к плате, параллельно к его же ногам запаял пленочный кондер.
Выглядеть это стало вот как-то так:
Теперь остается очистить плату спиртиком, смазать микросхемы термопастой и собрать все в обратной последовательности. Тут же, схватив магнитолу, полетел проверять, главное было чтобы она вообще заработала после этого всего))). Сразу скажу, что все заработало нормально, правда чуть позже по дороге домой вылез косяк — заметил, что через какое-то время перестал играть левый динамик. Проблема, как я и подумал оказалась в том, что были не пропаяны какие-то ноги микросхемы. На следующий день снова сдернул майфун и дополнительно прогрел места пайки феном + подпаял паяльником с обеих сторон ноги все заработало как надо. Поэтому ребята пропаивайте как следует, не зря видимо эта микруха с завода припаяна каким-то лютым тугоплавким припоем :))) И еще совет: все, кто привык правильно мазать термопастой всякие там чипы и процессоры тоненьким слоем, тут нужно мазать пожирнее, иначе нормального контакта не будет)
Теперь о результатах. Я не меломан конечно, но изменения есть. Прежде всего в басах, уровне громкости без искажений ну и звук стал как-то почище. Не скажу, что изменения прямо колоссальные, но они определенно есть. У нас еще сейчас ударили морозы, динамики все-равно подзадубевшие и т.д., так что будем дальше слушать. А так я доволен, особенно что сделал своими руками 🙂
В общем, если не планируете ставить внешние усилки, наверное порекомендую проделать данную процедуру. Микруху можно взять и попроще — TDA7560, она более распространена в продаже и стоит прилично дешевле TDA7850.
Следующим шагом планирую установить пищалки в дополнение к штатным динамикам, а так же как придет с Али линейник мини-исо буду ставить саб.
Учимся ремонтировать кинескопные, LED и ЖК телевизоры вместе.
Ремонт автомагнитолы со сгоревшей TDA 7388
05.09.2015 Lega95 0 Комментариев
Всем привет. Сегодня на ремонт принесли автомагнитолу китайского происхождения. Со слов владельца, он подключал прикуриватель, и что-то зацепил, после чего с магнитолы пошел дым.
Сняв крышки, сразу в глаза бросилась TDA 7388, под которой был черный нагар от выгоревших дорожек.
С нижней стороны платы, также сгорели дорожки, идущие на питание и на один из динамиков. Больше всего, хозяин замкнул выход на динамики и плюсом питания.
Приступив к ремонту, первым делом было решено выпаять микросхему TDA7388. Для облегчения выпаивания, при помощи оплетки, была удалена часть олова с задней стороны платы.
Так как плата двухсторонняя, демонтировать микросхему решил при помощи паяльного фена. Выставив температуру фена порядка 320 градусов, начал дуть на микросхему, и в течении 15 секунд удалось полностью демонтировать микросхему.
После демонтажа увидел, что наиболее пострадали дорожки питания и массы.
Очистив плату от флюса и лишнего олова, пришлось снять часть подгоревшего текстолита, так как он может проводить электричество, что может иметь плохие последствия в дальнейшем.
После очистки от нагара, один контакт массы (четвертый снизу) полностью пришлось убрать с верхней части платы, так как он полностью прогорел. Продублировать его решил с нижней части платы, уже после установки новой микросхемы. Плюсовой контакт восстановил обычным проводом.
Дорожки на нижней части платы решил восстановить уже после установки новой микросхемы.
Так как микросхемы TDA 7388 в наличии у меня не оказалось, решил заменить ее на аналог под названием CD7388. По параметрам эти микросхемы почти идентичны, и на качество звука эта замена повлиять никак не должна.
На фото ниже, уже полностью установленная микросхема.
Внешний вид после завершения всех работ
Так как клиент ждал пока все сделаю, сразу пошли устанавливать на автомобиль. Все отлично заработало, качество звука также осталось хорошим. Всем спасибо за внимание.
Замена микросхемы TDA 7388 на TDA 7560 в ММС
В последнее время тут на драйве стали частенько мелькать записи о замене штатной TDA 7388 на TDA 7560 в штатной ММС Лада Гранта. Те, кто проводил данную процедуру, отмечали, что различия в звуке реально заметны и тем, кто хочет получить хороший звук от ММС без использования усилителей стоит однозначно заморочиться с этим.
Начитавшись указанных записей из БЖ, загорелся и я этой идеей. Менять ММС на что-то более продвинутое ради супер-качественного звука не хочу — для меня все-таки в приоритете функционал ММС. Усилок тоже ставить не планирую, ибо не меломан :)), поэтому замена микрухи самое оно в моем случае.
Помимо самой микросхемы, решил поменять и конденсатор на более емкий, плюс дополнительно по совету коллеги добавил параллельно к кондеру дополнительный керамический конденсатор (вроде как должен сглаживать помехи). Далее указанные детали были без проблем найдены и куплены в радиомагазинах города.
Отдельно хочу поблагодарить Scvo за инфу из его записи в БЖ по данному вопросу, а также БОЛЬШУЩИЙ РЕСПЕКТ Abyss7 за помощь в покупке нужных деталей и консультации по данному вопросу.
Вообще скажу честно, очень боялся браться за данную процедуру, т.к. паяю на самом деле редко и думаю ваще не профессионально :))) Просто реально пугало то, что берешь абсолютно нормально работающий девайс (к тому же ваще не дешевый) и лезешь там что-то паять и в итоге есть риск «убить» этот самый девайс и остаться вообще без ничего. Но все-таки «дикое чесание рук», наличие более-менее нормально паяльника + подбадривание коллеги сделали свое дело — буду перепаивать!
Сразу почему-то вспомнилась данная картинка :-DDD
Ну теперь непосредственно переходим к делу. Начинаем со снятия магнитолы. Там ничего сложного, единственное, нужно найти место соединения антенны. У меня штекер оказался тут
Далее начинаем разборку. Сразу говорю, понадобится отвертка-звездочка. Кладем магнитолу «к себе задом, к лесу передом» :)) и выкручиваем 2 болта сверху, один снизу и еще 2 болта, прижимающих микросхему (обвел зеленым)
Далее с боков (выделил красным) обычной крестовой выкручиваем по 2 болта с каждой стороны ММС (они удеживают пластины с защелками крепления). За данными пластинами с обеих сторон обнаруживаем еще маленькие болтики под «звездочку» — их тоже выкручиваем. Так же слева окручиваем 2 болта крепления микросхемы к радиатору. К сожалению на фото видно только один болт (выделил синим), но я думаю тут все понятно где и что.
Теперь снимаем крышку, при этом нарушая гарантийную пломбу (гарантия, «давай до свидания»)
Сняв крышку, нужно аккуратно (!) отсоединить все шлейфы между платами.
После того, как все отсоединили, откручиваем винты, удерживающие основную плату и извлекаем ее. Тут видим наших кандидатов на замену — родная TDA 7388 и кондер на 3300 мкф 25 вольт.
Менять будем на это
Кондер хотел поставить на 10000 мкф, но те, что были в наличии просто бы физически не влезли, поэтому был приобретен кондер на 6800 мкф 35 вольт, думаю тоже пойдет.
Теперь самое сложное (ну для меня по крайней мере) — выпаять (не убив при этом ничего другое) родную микросхему.
Вооружившитсь оловоотсом, начинаем потихоньку греть и убирать припой с платы. Всего нужно отпаять 25 ног. Изначально хотел сохранить в целости и сохранности родную микросхему, на всякий случай. Процесс отпайки в целом прошел нормально, за исключением 4-х ног. Как я не пытался их отогреть — они вообще ни в какую не захотели извлекаться. Греть еще сильнее опасно — можно угробить рядом расположенные компоненты на плате или тупо от. Вариант остался один — откусить данные ноги от микросхемы и просто подпаять к ним ноги новой микросхемы. Костыли конечно, но других вариантов нету(((( Ноги при выпаивании вытаскивал при помощи изготовленного из скрепки крючка
После того, как старая микруха была извлечена, вставил на ее место новую и припаял. Ножки, которые остались торчать от старой микрухи, благополучно подпоял к ногам новой. Вот что получилось, правда пока грязная плата
Далее, беремcя за конденсатор. Тут конечно же в 100 раз проще)))
Так же дополнительно подпаял к нему дополнительный керамический конденсатор. После этого удалил всю грязь и плата приняла свой финальный вид
Ну теперь осталось собрать все в обратном порядке и бежать в машину пробовать включать. Скажу сразу, что больше всего обрадовался, что магнитола в принципе заработала после моих рук :-DDD
Теперь выводы о проделанной работе. Звук стал лучше однозначно! На данный момент еще стоят стоковые динамики, но разница ощутима. Звук стал более богатым, прозрачным и по-моему стал каким-то более объемным. Изменения эквалайзера более стали действительно чувствоваться более выражено и отчетливо. Теперь на большей громкости нет искажений. В общем эффект есть 100%! Правда немного напрягает пара моментов: во-первых шипение при работе альтменю все-таки осталось, может не такое сильное, но оно есть(( и еще левый дин почему-то играет тише правого…не знаю, возможно сам динамик барахлит, буду разбираться. Вообще думаю смогу ощутить весь эффект, когда поставлю нормальные компонентные динамики.
В общем друзья, если есть возможность — советую проделать данную операцию. Если планируете ставить услилок, то думаю не стоит даже заморачиваться с этим.
Ну вот такие дела! Всем спасибо за внимание и удачи!
Мне попал паяльник в руки (Перепайка TDA7388 на TDA7560 в MMC 2190)
Всем здравствуйте!
Все началось с мыслью о переделке питания для регистратора.
Был приобретен новый разъем мини USB-A (разборный), Предохранитель на 2,5а, держатель предохранителя ДПК и корпус. Разобрал старый вынул потроха. И собрал все в новый корпус. подпаялся к светильнику салона. Теперь будет сам включаться и спустя 5-10 мин отключаться.
Пока переделывал увидел вот эту запись и вот эту
решил, обязательно нужно реализовать.
Для осуществления задуманного приобрел один электролитический конденсатор на 25в 10000мкф и микросхема TDA7560 все приобреталось здесь
Хочу обратить внимание на конденсатор, при покупке обратите внимание на размеры, они не должны превышать 18х40 мм иначе он просто физически туда не влезет.
Паял обычным паяльником на 25ват с накрученной медной проволокой на 1мм2 — получилось тонкое жало.
Перед сборкой ОБЯЗАТЕЛЬНО смазываем поверхности микросхем термопастой для лучшего отвода тепла
Результатом доволен! Магнитола стала лучше прорабатывать сцену в композициях. Рекомендуется к переделке.
Лада Гранта Лифтбек 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 106 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Комментарии 44
Парни перапаял себе тоже. Ток один кондер и на 10000 поставил(других не было). Звук, когда громкость за 60, заваливается — чем лечить?
Динамики штатные.
вот проблема тоже у меня большого конденсатора, как и где найти уменьшенную? по каким тех характеристикам и типоразмерам?
где найти usb провод внутренний как у тебя на фото? ни где не могу достать, в интернет магах есть? и каких?
кто нибудь сталкивался, что может быть после перепайки перестала работать can шина, т.е. не принимает и не отображает данные с кан шины на ммс, а на бк штат без проблем. сама кан шина в авто работает. косяков и гнилых запчастей не обнаружил на плате ммс.
У меня стоит вот этот: конденсатор samwha 10000 25v серия RD. А можно установить любой другой только его загнать в сторону, как делают почти все. Если не работает кан. Шина для начала я бы проверил колодку которая вставляется в магнитолу. Может просто не правильно вставил. Я один раз так ошибался. В бж есть запись по этому поводу. Usb провод же идёт в комплекте. А вообще если тебе нужен разъём. Поищи в радиомагазинах. Или компьютерных ремонтных. Они на старых Блоках питания встречаются
неее, разьем стоит правильно скрепленный с синей колодкой, ни чего не менял, до перепайки работало, после также подключил кан не активна, но камера и все остальное пашет!
и каких габаритов же такой кондер?
Поищи даташит производителя.
где его искать понятия не имею, и к чему? я слабо в этом разбираюсь
там нужна еще доработка, есть такой человек Halin, вот он знает, но ему нужна эта магнитола.
Подробнее, что за доработка?
короче, там в штатной голове плохой аудио процессор, доработка ни чего не даст.
вот в мазде, хороший аудио процессор задушен в угоду плохим штатным динамикам.
а ты слышал до, после и потом pioneer?
Ты думаешь pioneer верх автозвука? Мне он ни когда не нравился по звучанию. Данная магнитола после доработки способна на многое, не alpine конечно. Но и хаить не стоит не слыша результата. Где ты видел магнитолу по ценнику менее 10т.р с полной интеграцией в авто. Со сторонней прошивкой есть возможность просмотра, ошибок ЭБУ, вся информация по автомобилю( температура двигателя, салона, обороты двигателя, скорость, расход, возможность просмотра полной информации по работе двигателя, без дополнительных устройств. ) Реализация камеры зад-перед. Гпс навигация какая захочешь, интернет радио, и интернет браузер. Игры. А по поводу звука- не качает она что стекла лапаются, ну и не нужно. Звук не отвратительный, а достойный. Тем более читает flac и acc. А твоя все это может?
троим уже перепаивал по хотелкам… НИКТО разницы даже не заметил. сам не слушал…
гавно это а не усилки, с однополярным питанием никогда в жизни звука нормального не будет, какая нафиг сцена…
Понимаю, что тема тут уже давно висит, но сегодня бегал по радиорынку и с мультиметром смотрел все микрухи которые были (это 7560 и 7850) у всех на 3 и 5 ноге одинаковое сопротивление 120-125 Ом. А должно быть около 3-4кОм. Может вы тем троим запаивали перебитые микрухи которые они сами покупали и по незнанию не проверяли?
я микросхемы заказываю НОВЫЕ у производителя, у меня порой сроки поставки до месяца доходят… и я то уж точно отличу перебитую микросхему от оригинальной…
насчёт сопротивлений не в курсе… не совсем понимаю чего ты хотел намерить…
Я тоже вчера крутил в руках НОВЫЕ микросхемы и все мне так же пели сказку про производителя. И у всех красивая заводская надпись TDA… что тоже не показатель подлинности. А сроки поставки ничего не говорят, можно и на рынке 3 месяца ждать. А «че я намерить хотел». Еще раз, сопротивление между 3 и 5 выводом, TDA7388(штатной) и TDA7850 разные. Попробуй забить в поиске как отличить TDA7850 от подделки. Вылезет масса инфы как, что, и почему.
Я не хочу сказать что ты намерено левак людям ставил, просто стало интересно проверялось ли сопротивление.
ну тебе сказки поют, а «мне возят» НАПРЯМУЮ от производителя STm (и еще многих других). мне напрямую отгружают импортёры. вероятность левака исключена… я не покупаю товары такого плана в радиодеталях и тем более на aliexpress. У меня жена работает на одном из крупнейших электротехнических предприятий, и «есть доступ» ко всему. Заказать можно всё что угодно, не радуют только сроки поставки…
более того у меня есть наверно с пол сотни оригинальных PAL007 которые я лично выпаивал из огромного количества старых магнитол когда я их еще ремонтировал… но это немного другие микросхемы…
да и это всё прошлый век уже… все уже перешли на современные ключевые усилители…
у меня дома успешно работает усилитель на двух 7850 — по микросхеме на колонку (или на палке я уже не помню, 4 или 5 лет всё собрано было) (2 канала в мост на НЧ динамик, 2 свободных на СЧ и ВЧ), в качестве кроссовера и проца стоит 88 пионер с поломаной механикой… доставшийся когда то еще и с нерабочим дисплеем (это я быстро отреамонтировал)
динамики выдраны с разной акустики… ВЧ звено 10ГИ1 СССР, СЧ звено фостекс, НЧ звено от микролаб про 3…
играет это всё более чем достойно, у меня мониторы на студии и причём не дешевые так не играют… Я их на студию не уношу просто потому что дома работаю больше чем там…
Ой… опять сказки слышу, да я… да я… да я струя… дискуссию думаю можно закрыть. Изначально вопрос стоял не о поставщике твоих микрух и не о том какой ты мастер и какое у тебя оборудование.