Как отремонтировать зеркало заднего вида
Как сильно сэкономить, меняя в машине разбитое зеркало заднего вида
Боковые зеркала заднего вида вообще-то страдает довольно часто: «ловкое» перестроение, камень со встречной полосы или малолетние маргиналы считают своим долгом отметиться именно на этой хрупкой детали авто. Создается ощущение, что сама природа приходит в восторг, если на отражающем элементе появляются трещины. Зеркала в России на множестве машин с подогревом, поэтому при выборе подержанной запчасти приходится столкнуться с дилеммой: либо переплачивать за подогрев — примерно вдвое — либо махнуть рукой и постоянно корить себя за жадность зимой. Так платить или искать?
Сами по себе зеркальные элементы продают либо те, кто занимается их кражей, либо специализированные магазины. Стимулировать криминал не хочется, а в магазинах цены давно перешагнули все мыслимые пределы. Да и зеркальца на редкую модель может просто не быть. На разборке такой детали днем с огнем не сыскать — там реализуют зеркало в сборе, которое стоит еще дороже — около трех тысяч рублей. Но есть грамотное и дешевое решение, которое требует лишь 30 минут свободного времени.
Вся хитрость — в названии. Если зеркальный элемент стоит 1500—2000 рублей, то стеклянный — сама, собственно, стекляшка, которая и лопнула — около 300 рублей. Их продают в огромных количествах и найти можно даже на самый экзотический автомобиль. Порой — просто подобрать. Купив нужную запчасть, нужно запастись отверткой, ножом с длинным лезвием и самым обыкновенным полиэтиленовым пакетом.
Сняв «годные остатки», ставим зеркало в крайнее положение и отщелкиваем пластиковые замки — отсоединяем два тонких проводка обогрева и получаем нужное нам зеркало в пластиковой оправе. Именно она — оправа — нам еще послужит. Кладем полученное в пакет и длинным ножом начинаем отлеплять разбитое стекло от клейкой ленты в основании. Для облегчения задачи, пластик и «липучку» можно нагреть домашним феном. Тогда материалы станут более эластичными и податливыми. Будьте предельно аккуратны: не пораньтесь об осколки и не повредите тонкую ленту обогрева. Мелкие осколки нужно также убрать, они будет мешать при монтаже «обновки».
Получив чистую пластиковую окантовку, можно вставлять новое стекло. Сделать это не так уж и сложно: один край сразу убираем под окантовку, а потом аккуратно, сантиметр за сантиметром заправляем все стекло. Сила тут только во вред, нужно лишь терпение. Вставив новое стекло, нужно тщательно приклеить его к липкой ленте. Можно устанавливать стеклянный элемент на свое законное место.
Ремонт(восстановление)корпуса бокового зеркала заднего вида
Всем хелоооу!
Попал в ситуацию, не очень приятную — мелкое ДТП, разбил левое зеркало. Я прикинул — «чо там рамку у зеркала поменяю», а как оказалось на деле, это целый корпус))
Кароче попал я на корпус, да ещё и клипса на поворотнике сломалась, хорошо что осталась в корпусе, получилось запилить на законное место)
Корпус оригинал(голый) цена — 3500р., аналоги в районе 2500р., на разборках только целиком отдают за 4500р.
Я прикинул на ровном месте отдать даже 2 рубля за не оригинал — ну жалко, думаю должен быть выход))
Пошарил в интернете, и оказывается есть такие же еврейские рукаблуды как я))
И так по делу, для восстановления я использовал:
1. Холодная сварка — 130р.
2. Шкурка р60/240/500 — 30р.
3. Обезжириватель — был
4. Грунтовка на акриловой основе(праймер) — 189р.
5. Чёрная краска(акриловая) — 101р.
Как делал:
1. Снял и разобрал зеркало(инфы в инете миллион);
2. Пропаял пояльником трещины(сделал клипсу у поворотника);
3. Обезжирил все места где будет золодная сварка;
4. Сделал форму из малярного скотча;
5. Слепил форму, старался делать без лишнего, но на деле оказалось лучше был больше налепил;
6. Зашкурил первый раз(шкурка р60 — р240);
7. Залепил неровности ещё холодной сваркой, можно провести каким нибудь шпателем;
8. Финальная шлифовка(начал шкуркой 60 затем 240 и закончил 500) — полировать подумал не зачем;
9. В 2 слоя нанёс грунт, время между слоями выдержал 10 минут;
10. Через час после грунтовки в 2 слоя нанёс краску, также 10 минут выдержал между слоями;
11. За ночь высохло и утром собрал зеркало и поставил на место.
ИТОГ:
Результатом доволен, внешне смотрится лучше чем было, не идиально как новое зеркало конечно, НО потраченные 500р. на материалы(которые ещё остались и пригодятся в бытовухе) — это копейки за такой результат.
Конструкция получилась на мой взгляд надёржная, сварка крепка, нет ощущения что от лёгко пинка рассыпется.
Красил не целиком зеркало, но переходы в глаза не бросаются.
ОБНОВЛЕНИЕ 02.10.2017
Всё таки через 3 дня треснуло, на фотках выше видно начало трещины)) решил укрепить конструкцию и запаял проволку в пластик(вместо проволки взял большую скрепку), почикал на кусочки и прижимал паяльником поглубже загонял в пластик. Затем всё по той же схеме, лепим-чистим-красим.
Вот фото каркаса так сказать, в общем за 2 неделе после переделки ни намёка на трещину.
Ремонт зеркала заднего вида. Восстанавливаем разбитое зеркало
Доброго вам времени суток! Сегодня постараюсь рассказать вам о том, как восстановить автомобильное зеркало заднего вида своими руками, используя при этом подручные средства.
Ремонт пластмассового зеркала заднего вида своими руками
Теория вопроса по ремонту зеркала заднего вида
Бывают такие случае в эксплуатации автомобиля, когда вы задеваете что либо зеркалом заднего вида или при аварии оно повреждается. Одно дело когда зеркало стоит копейки, но совсем иное дело когда оно стоит 100$. Это конечно не в случае рассмотренном ниже, но всетаки… Также важно понимать что дешевое зеркало ремонтировать смысла нету.
Итак, чтобы отремонтировать зеркало заднего вида (заделать трещины, вставить кусок) нам понадобится:
Очень важно, если зеркало раскололось на части, собрать все обломки зеркала на месте, так как заменять их заплатками более трудоемко. Также хочу обозначить, что ремонт зеркала можно разделить на два варианта:
Практика ремонта зеркала заднего вида своими руками
Итак, паяем зеркало заднего вида своими руками. Предмет сегодняшней работы — это правое зеркало заднего вида Golf 2, оно то по сути не дорогое, но материалы на ремонт я не покупал. Выломанный кусок зеркала был утерян, так что будем изготавливать заплатку. Для заплатки необходимо выбирать схожий материал хотя бы по цвету и по том, как он плавится паяльником, это можно попробовать на внутренней части зеркала.
Пациент — кусок утерян
Зеркала также выцвели и выгорели
Первым делом была изготовлена заплатка для утерянного угла. Материалом для заплаты была выбрана накладка дверной ручки от ВАЗ, она схожа была и по форме и материалы отлично спаиваются (однородные). Был вырезан контур, чуть добавлен изгиб с помощью строительного фена, для этого заготовка была разогрета и изогнута.
Пластмасса для заплатки, вырезал изогнутую часть
Примеряем ремонтную вставку в зеркало
После того, как ремвставка встает с минимальными зазорами и с правильным изгибом можно начинать ее паять. Паяю пластмассу я обычным паяльником для радиоэлектроники мощностью 40 Вт. Пайка происходит довольно просто, разогреваем края пластмассы и как бы стягиваем ее вовнутрь. Не лишним для прочности будет положить сверху полосочку такого же материала и тщательно расплавить. Но этого не достаточно! Шов необходимо обязательно армировать.
Армировать шов довольно легко, берем обычный проводок от автомобильной проводки, счищаем изоляцию. Далее распушившем проводки как веник, ложим в поперек шва и впаиваем их в тело зеркала, как бы соединяя спаянные части. Желательно так проделать весь шов, на каждую сторону внахлест армировочного материала около 1 см.
Шов пропаян снаружи
Аналогично все пропаяно изнутри
После пропайки, я всегда прогреваю немного вставку феном, так она лучше берет форму и исчезают напряжения внутри материала. После этого я с помощью наждачной бумаги Р80 стираю со шва лишнюю пластмассу, то что может потом вылезти из под шпаклевки. После того как шов отшлифован, место ремонта было пошпаклевано, я использовал универсальную шпаклевку Novol.
Кстати, для качественного ремонта желательно использовать шпаклевку для пластика, так как она более гибкая, лучше переносит температурные нагрузки на пластике.
Зеркала пошпаклеваны и затерты
Спасибо за подписку!
Шпаклевку затирал наждачной бумагой Р120 — Р240-Р360, не боясь повредить пупырчатую поверхность зеркала. После окончательной шлифовки зеркала необходимо обезжирить антисиликоном и покрыть грунтом для пластмассы.
После этого зеркала были покрашены структурной краской RAND для бамперов, все выглядит довольно чудно, никаких проблем.
Возможно у вас возникнет вопрос — необходимо ли использовать структурную краску в подобных ремонтах? Обязательно, потому что она придает точечную структуру пластмассе которая не отличается от завода.
Как отремонтировать
боковое зеркало заднего вида автомобиля
Боковые зеркала заднего вида бывают с ручной механической и электрической регулировкой положения зеркального элемента. В механической системе изменение плоскости нахождения зеркального элемента выполнятся с помощью трех тросиков, а в электрической – с помощью двух электродвигателей. В статье пойдет речь о ремонте бокового зеркала с механическим способом управления зеркальным элементом.
В зимнее время, когда снег попадает на зеркальный элемент бокового зеркала заднего вида автомобиля, а потом тает, и вода вновь замерзает, зеркальный элемент может примерзнуть к корпусу. В дополнение при морозе пластмассовые элементы зеркала становятся хрупкими и при попытке регулировки могут треснуть.
Это и произошло с моим зеркалом. Случайным образом зеркало, когда еще не примерзло, изменило угол наклона. А когда утром я попытался его выставить, чтобы был хороший обзор, то ручка регулировки после приложения усилия стала свободно перемешаться, не влияя на положение зеркального элемента. Стало очевидным, что один из тросиков вырвался из крепления.
Так как на улице была отрицательная температура, то необходимо было зеркало бокового вида снять, для ремонта в теплых условиях. В некоторых автомобилях чтобы снять зеркало приходится снимать обшивку двери, но в Hyundai Getz этот вопрос продуман, и достаточно снять только декоративную панель.
Чтобы ее снять, достаточно немного отвести панель в верхней части и вытащить из корпуса двери клипсу. Нижняя часть панели держится без фиксации за счет двух зацепов, заведенных за выступы в корпусе двери.
После снятия декоративной панели и осмотре крепления тросиков к ручке управления зеркальным элементом стало понятно, что неисправность кроется с противоположной стороны крепления одного из тросиков, который провис.
Для отсоединения бокового зеркала от двери нужно открутить три винта. Если зеркало с электрическим управлением, то нужно будет еще разъединить разъем с проводами.
Зеркало в теплой мастерской отогрелось, и теперь можно приступать к его ремонту. При отрицательной температуре пластмасса теряет пластичность, делается хрупкой, и защелки могут отломаться.
Зеркальный элемент в зеркале обычно приклеен двухсторонним скотчем к фигурной пластине, которая с помощью защелок крепиться к подвижному элементу. На фотографии показан вид зеркального элемента, на пластине, на которой в центре видна окружность с четырьмя защелками.
Для того, чтобы защелки освободить нужно любой из углов зеркального элемента приподнять и с помощью плоской отвертки отвести защелку. Эту операцию повторить и с другими углами, пока зеркальный элемент не освободиться.
После снятия зеркального элемента откроется доступ к регулировочному устройству. Оказалось, что все три конца тросиков надежно зафиксированы в своих ячейках. Для понятной регулировки угла наклона зеркального элемента каждый тросик должен быть заведен в свою ячейку.
Для удобства регулировки угла наклона зеркального элемента каждый тросик должен быть заведен в свою ячейку. Для того чтобы не запутаться при сборке концы тросиков отмечены краской разных цветов и мной была нанесены обозначения рядом с ними. Также была нанесена риска, обозначающая положение регулировочного узла.
Шарнирный механизм крепился к корпусу зеркала с помощью трех винтов. Когда винты были выкручены то стало понятно в чем заключается неисправность. Внешняя оболочка одного из тросиков продавила опорную поверхность в неподвижной половинке шарнирного соединения.
Слева внизу на фотографии находится отверстие, имеющее правильную форму, а справа посередине, продавленное оболочкой тросика. Практически вырван большой кусок пластмассы и вероятнее всего это произошло по вине заводского брака.
С первого взгляда может показаться, что неподвижную часть шарнира надо менять, но детали из пластмассы во многих случаях хорошо ремонтируются. Был выбран самый надежный способ – установка вместо пустоты разрезанной гайки. Для этого в гайке М2,5 из латуни была сделана прорезь шириной, чуть больше диаметра тросика.
Далее гайка была навинчена на винт и с помощью нагрева паяльником вплавлена в пластмассу заподлицо таким образом, чтобы в нее можно было завести тросик.
Гайка зафиксировалась достаточно прочно, но с учетом того, что боковое зеркало эксплуатируется в большом диапазоне температур и вибрации, решил усилить крепление, установив дополнительную планку из латуни тоже с прорезью для тросика.
Закрепил планку на неподвижной части шарнира с помощью двух винтов. Теперь точно крепление тросика не подведет.
Сборка производиться в последовательности, обратной разборке. Главное установить в шарнире тросики в соответствии с цветовой маркировкой. Проверка показала, что система регулировки работает так же хорошо, как и до ремонта.
По совету знакомого автолюбителя заодно сделал небольшой тюнинг – установил пластиковые козырьки для защиты зеркальных элементов от попадания на них осадков в виде дождя, снега и конденсата.
Как показала практика эксплуатации автомобиля, козырьки оказались весьма эффективным средством защиты зеркальных элементов. При стоянке автомобиля при умеренном дожде и даже при движении во время ливня поверхность боковых зеркал обеспечивала хорошую видимость.
Советую всем автолюбителям, у которых есть проблемы с попаданием осадков на боковые зеркала установить защитные козырьки. Они дешевые, крепятся с помощью двустороннего скотча, поэтому если не понравятся, то легко снимаются.
Перед ремонтом попробовал в интернете найти шарнирный механизм для замены, не нашел, предлагаются только зеркала бокового вида в полном комплекте стоимостью около 2000 руб. А на самостоятельный ремонт бокового зеркала, включая снятие и установку, у меня ушло не более часа.
Ремонт зеркала левого (вывернули на излом, сломано крепление)
Вот так всё случилось
Проблема с выворачиванием зеркал не новая, но в интернете на эту тему никакой информации! Спасибо пользователю djvyacha и его, пожалуй, единственной записью о ремонте зеркал на просторах рунета
Ремонт рестайлинговых зеркал
Сломана ось, на которой держится зеркало, она рассчитана на излом в случае нештатной нагрузки в обратном направлении. Эту ось то нам и нужно достать! Для этого нужно разобрать буквально всё до последнего винтика, даже в герметичном отсеке моторчика… + обшивка двери
Поделюсь своим личным опытом и я:
И так имеем сломанное зеркало, примотанное скотчем или изолентой к кузову(у меня оно чем только не было за 2 недели ремонта, при том, что изолента на холоде уседает в щель между креплением и корпусом зеркала, приходилось подкладывать газету).
Пока оно ещё держится удобнее всего в таком виде снять крышку и непосредственно само зеркало, нашёл в своём архиве подробный pdf по обслуживанию
Снимать крышку нужно осторожно, сломать нижние защёлки как нефиг делать, после первого снятия(а их скорее всего предстоит ещё несколько) лучше сразу все защёлки смазать wd-40, для более лёгкого снятия в следующий раз. Для самого зеркала подойдёт тонкая отвёртка «минус» что бы поддеть защёлки снизу.
Затем подобрать наилучшую крестовую отвёртку для 3 болтов под обшивкой двери(её нужно тоже снимать) и 3 болтов снизу зеркала. Они прикручены на заводе с резьбовым клеем-краской, открутить их просто практически невозможно! Я лично сорвал две крестовины у болтов. Приходилось высверливать, затем нарезать новую резьбу и подбирать эквивалентные болты — только на это запарство ушёл целый вечер…
Сняли зеркало
Получили «творческий беспорядок»
Если починить как мне с первого и последующие разы не получилось, то можно сделать так:
Так оно лучше держится и достаточно одной лишь изоленты без скотча.
Саморез подлиннее и вперёд… повредить он там ничего не может.
Откручиваем все видимые болты с двух сторон зеркала, для удобства придётся разрезать провода привода зеркал и поворотника, иначе не подлезть, понадобится паяльник для проводов моторчика. Отрезать провода подогрева не обязательно!
Сложнее всего в разборе снять гайку прижимную, с оси как на фото
Она под давлением пружины и нужно ухитриться не поломав пластик найти нужный угол рычага подручными отвёртками и пассатижами, что бы свернуть её лепесточки и снять с оси(пластик я конечно весь поломал, потом клеил, но таки снял эту грёбаную гайку!)
Ура, достали ось, лежит унылый кусок проблем из силумина — материал из которого сделана эта ось.
Относим отломанную ось и её основание к токарю, я открыл для себя отличный токарный цех на Култукской! Лучше распечатать фото того, что нам нужно теперь сделать и показываем её токарю. Новую ось закрепить на гайку снизу, к основанию. Отверстие посередине оси сужать не рекомендуется, в него в аккурат входят все 10 проводков.
Новая ось должна быть ТОЧНОЙ копией старой оси. По-началу я отказался делать 4 плоские грани за видимой ненадобностью, но в процессе очередного сбора, выяснилось что эти грани играют чуть ли не главную роль в процессе складывания зеркала — ось не проворачивается внутри привода. Приходилось нести уже готовое изделие вновь на проточку этих 4 граней. И вновь ждать несколько рабочих дней и ездить с изолентой…
После очередной сборки выяснилось, что как бы крепко ты не фиксировал ось гайкой к основанию, привод зеркала настолько мощный, что срывает её и начинает раскручивать эту гайку. В очередной раз в пришлось остаться «ни с чем» всё собирать, ведь было уже к этому моменту около 4 часов утра и ложиться сппать. поэтому ещё после суток раздумий, что с этим делать, после очередного напряжённого рабочего дня мне ночью приснилось, что лучше будет сделать отверстие точно между резьбой гайки, резьбой оси и прямо чуть-чуть насквозь основания. Вкрутив в отверстие саморез по ГКЛ удалось избежать вращения оси вокруг своей оси(прикольная тавтология :)) и предотвратить раскручивание гайки. Всё на фото:
При сборе отсека привода, для сохранения герметичности вместо утраченного уплотнителя использовал герметик
Соединяем разрезанные провода, их длинны хватает только «в обрез», скрутка не поможет — поэтому использую пайку и термотрубки.
Припаиваем питание моторчика
После сбора отсека моторчика и привода зеркал, вставляем всё это хозяйство в корпус зеркала и проверяем рукой правильно ли вращается наша новая пиписка с основанием
Уже после этого просовывем провода от собранного в корпусе зеркала через необходимые отверстия в креплении, только тогда можно спаять фишку
И не забываем перед этим надеть эту резиновую фигню и вставить удалённые с провода ранее кусочки поролона, что бы ветер не свистел на скорости
Заключение: Весь ремонт мне обошёлся в 2 недели, рулон скотча с изолентой и 400 рублей, всего лишь 400 за то что я никогда не хотел бы больше испытать:) взятые 5т.р. на месте сгоряча, а затем потраченные из них 400, принесли мне «выгоду» 4600р. чистого навара в деньгах))) Но хочу сказать что нервы и потраченное время стоит намного дороже!
Плюс я ещё немого сжёг своё ухо)) Да! Ухо! Во время пайки, использовал газовую радиотехническую зажигалку для термоусадочных трубок. Зажигалка вдруг перестала работать, я поднёс её к уху что бы услышать идёт ли газ из неё — она и зажглась, неделю спустя до сих пор ухо в кровище:) Всем удачи на дорогах!