Как открыть люк на мерседесе
Ремонт люка Мерседес
Если у вас заедает люк, тормозит, скрипит, перекашивает, издает непонятные звуки, работает некорректно, открывается диаганально или не закрывается полностью, возможно вам поможет эта статья.
На примере w219 cls банан цлс (w211 е класс ешка)/ Но люки у многих схожи, как у 210го, 124 и тд.
Когда люк закрывается прерывисто рывками, может помочь просто его программирование. Это делается как с окнами (к примеру после снятия акб все настройки слетают) : закрыть до конца, поддержать секунд 5, открыть до конца подержать кнопку 5 сек. Также можно компом это сделать.
Если же люк работает неправильно. То надо его разбирать. В моделях, перечисленных выше, снимать потолок не надо!
вот диллерские видосы по снятию
их несколько частей. называются в ютюбе так:
Sliding Roof step 6 Synchronization of Motor
Люки периодически надо обслуживать. Смазывать направляющие и троса. Если этого не делать, то компоненты будут выходить из строя. В моем случае был треск при открытии вверх на микропроветривание. Но все работало несколько лет.
смазывать надо спец. смазкой. вд и всякие литолы не пойдут. на нее потом еще больше прилипнет грязи. кому то проще заезжать на сервис и смазывать там, т.к. оригинальная байда смазки от мерса идет в большом объеме и стоит дорого.
вот есть номером бмв смазки 83192157321 для люка, вроде бы подходит, но не точно!
Вообщем если вы сами разобрали по видео люк, смазали направляющие и заменили тросы, смотрите главный видос по правильной сборке. Вот вам перевод!
Синхронизация скользящего мотора крыши с кабелями, обеспечивается следующим образом: Выдавить обе скобы до ограничителей ( это поднимет скобы до поднятой крыши) При отключенном по прежнему моторе установите переключатель в положение закрытой крыши и дождитесь окончания работы мотора. Затем переключите в положение поднятой крыши. Теперь мотор синхронизирован с позицией кабелей. После того как мотор настроен, скобы необходим опустить к низу, чтобы удовлетвориться что они находятся на одном уровне. Это можно определить продлив направление детали одной скобы и убедившись что вторая выставлена также. Если скобы стоят не вровень, была допущена ошибка в синхронизации, описанной ранее. далее тыкает он на токи по которым проверяется выставление скоб в один уровень!
Если у вас заклинило люк. Как опустить.
Историю эту описываю для тех, кто попадет в аналогичную ситуацию, чтобы им не пришлось как мне давать крюка на другой конец города.
В общем давал своему приятелю авто, и забыл предупредить чтоб люк не трогал и он не работает. Ну соответственно он люк и потрогал 🙂 в результате тот слегка приподнялся над крышей и, когда помыли машину, данная оплошность была обнаружена.
Ясно что надо закрывать, но как — не понятно…
Давить на него сверху — не помогало. Нажали на кнопку открывания-закрывания, вместе с легким нажатием рукой и… Дело пошло! Он открылся на 5 сантиметров и теперь туда тупо заливал дождь 🙂
И в этом положении его заклинило окончательно :)))
Выглядело снаружи это вот так:
В общем поняли мы, что сами только сломаем это дело и стал я искать по инету специалистов 🙂
Разные конторы прозванивал, нашел только вот этих ребят на Дунайском проспекте, д.21
А я был на Просвещения проспекте 🙂 короче дурному кабану 30 км не крюк.
Созвонились, договорились, примчал к ним 🙂
Если у кого заклинит — вот что нужно делать, чтобы хотя бы опустить его!
Открываем дверь багажника, снимаем слева обшивку,
под ней мотор люка:
Далее — вытаскиваем на сабя пимпу 1, она переводит привод мотора в режим ручного управления.
Крутим гайку 2, в одну сторону — люк поднимается, в другую сторону — опускается. Параллельно смотрим направляющие в люке и если надо немного корректируем их. Пимпу 1, до ремонта, советую оставить в вытянутом положении, чтобы люк перестал реагировать на кнопку и история не повторилась.
Таким методом мы его закрыли 🙂 вода больше не попадает в салон!
Большое спасибо Кириллу!
Вердикт: замена направляющих. Накрылась правая, но менять их нужно только парой, т.к. Новая будет работать иначе чем та которая с износом и люк будет перекашивать, если поменять только одну.
Направляющие нынче по 14000 за штуку. + надо менять сразу и все прокладки чтобы не было течей. Это еще тысячи 3… Работа будет стоить в районе 7500 руб.
Итого: 38500 руб.
Чтобы любоваться летним небом 🙂
Есть и другой вариант — найти на разборке люк в сборе, привезти парням на оценку, если направляющие начали потрескиваться — вернуть, если все ок, то из двух собрать один или тупо установить купленный. Таким образом можно будет уложиться где-то в 20000 с работой. Может и попробую такой вариант.
Пока не спешу, есть более приоритетные задачи 🙂
Ремонт люка w124 Настройка привода
Перед тем как закинуть в БЖ фото по ревизии люка решил опередить хронологию, т.к. возможно знай чуть раньше, может и не пришлось бы саму ревизию проводить)))).
Если искать на просторах интернета тематику по ремонту люка, то максимум всех описаний касается ремонту массовой и более основательной поломки люка из разряда «как разобрать люк w124 если он совсем сломался», реже как настроить люк, реже как снять мотор люка (привод) и почти ничего про то как заставить люк работать если он «плохо открывается», работает с помощью рук, плохо работает))).
Суть моей проблемы заключалась в том, что почти 5 лет назад (Ремонт люка в 2012) я менял люк, так как «мурзик» достался мне с убитым люком. При замене люка обратил внимание, что левая направляющая была с трещиной по середине. После установки люк некоторое время работал, но быстро начал капризничать (то в жару работал, то нужно было толкнуть, то стукнуть, то рукой тянуть чтобы открылся-закрылся, т.е. стал как бы полумеханическим :))) ). На тот момент я списал на трещину салазки и добитыми мною неправильной смазкой резиновых «сухариков-направляющих» — с них по этой причине окончательно слез ворс до резины и сама резина под набухла и даже некоторые в итоге порвались-развалились.
Итак, в процессе последнего ремонта-ревизии я добился почти полной работоспособности люка, но так и осталась проблема с нежеланием его без внешней «стимуляции» работать в переломном режиме — т.е. например открыться вверх после его возврата из полного открытия (списывал это на задубевший уплотнитель люка), или нормально закрыться из режима полного открытия. Ну вот все исправил вроде за два дня, все настроил, а глюк слабел но уходить не хотел. И тут обратил внимание, что привод (мотор) люка молчит когда он закрыт а ты продолжаешь кнопку жать на закрытие, и жужжит когда «недошел» но стоит и т.д. И тут «доперло» — что скорее всего буксует от нагрузки как сцепление. Интернет ответов не дал, но благо с разборного люка дома валялся почти забытый привод, который и подтвердил наличие в приводе защитного «сцепления» между мотором и тросом, притом легко настраиваемом.
Теперь суть:
Если вы слышите как работает мотор, но люк «забуксовал» и нет ни каких тресков (признака убитого троса или толкающей её шестерни), то можно снять (если еще есть) белую гайку аварийного закрытия люка с привода в багажнике, под которой найдете металлическую гайку на 17 и её подтянуть, тем самым вы зажмете «сцепление» и люк получит нужную мощность))).
Вкратце об устройстве:
червячная передача от мотора передает вращение на большую шестерню, но ось на которой она находится не связана жестко с большой шестерней, шестерня как бы зажата между двух шайб которые как раз жестко зафиксированы с осью, а так же через шплинт на оси зафиксирована малая шестерня которая и толкает трос люка, а момент натяга между большой и шайбами регулируется гайкой на 17.
Полезное о приводе: можно регулировать металлической гайкой силу сцепления передачи между люком и приводом, пластиковой гайкой аварийно закрыть-открыть люк (предварительно вытянув белый «грибок» рядом) или вручную выставить люк в закрытое положение, «грибок» при его вытягивании служит для выставления конечного датчика закрытого положения люка.