Как открутить шкив коленвала 1jz
Замена ремня ГРМ, сальников распредвалов и лобового (коленвала) 1jz-ge vvt-i.
Доброго времени суток!
Опишу некоторые тонкости и мелочи при замене ремня ГРМ и сальников. Здесь будет только текст, без фотографий.
Причина замены: так как двигатель контрактный, сальники распредвалов и коленвала немного высохли видимо без масла, поэтому на нижней крышке ГРМ были явные маслоследы.
Полностью весь процесс описывать не буду, расскажу лишь тонкие детали:
1. При откручивании болта на шкиву коленвала, если боитесь откручивать его стартером, и вам некому помочь зафиксировать маховик, то можно подобрать головку, и в окошке маховика одеть головку на болт. Затем аккуратно, прокручивая коленвал подвести одетую головку к краю окошка, она немного встанет боком, но будет достаточно, чтобы открутить болт коленвала. Не бойтесь сбить метки, всё выставляется элементарно и просто.
2. При снятии шкива коленвала, если возникли трудности и нет специального съемника, то его можно изготовить самому, буквально за 10 минут. Единственная сложность, это найти длинные болты, которые нужно вкрутить в шкив. Далее находим небольшой кусок металлической планки прямоугольной формы. Замеряем на шкиву расстояние между резьбовыми отверстиями. Просверливаем в нашем куске металла два отверстия, чтобы пролезли два болта, которые мы будем вкручивать в шкив. Далее, если болт шкива коленвала сняли — вкручиваем назад, максимально глубоко, но не затягиваем, «наживуливаем» болты с металлической планкой в шкив так, чтобы подлез ключ к болту шкива. Всё — крутим болт шкива, он давит на металлическую планку, которая в свою очередь тянет шкив. Букв много — на деле всё просто и не надо «дрочиться».
3. Чтобы ослабить ролик натяжителя грм, достаточно открутить, но не до конца, сам натяжитель. У меня на болтах, которые крепят натяжитель осталось примерно по два витка резьбы. Пружину натяжителя — не фиксировал. Ремень снимается и одевается — легко. Генератор тоже не откручивал, как многие пишут, можно спокойно подлезть маленькой трещеткой.
4. Чтобы не мучаться со снятием старых сальников можно:
а) Вкрутить маленький саморез и за него вытащить.
б) Просверлить сверлом на 2-3 мм два отверстия на расстоянии 5 мм между друг другом. Далее вставляем проволочку в эти отверстия и тянем. Если сальник порвался между отверстиями, то это дает нам возможность зацепиться плоскогубцами за металлический кусочек сальника. На всякий случай на распредвале впуска закройте отверстие для масла, чтобы туда не попала стружка. Тут также — букв много, на деле не «дрочишься» там отковыривая сальники. На коленвале сальник меняется легче, чем на распредвалах.
5. Если сбились метки:
а) Колено ровняем с помощью болта коленвала по точке либо по риске, главное, чтобы везде было либо по точкам, либо по риске — и на колене и на распредвалах. Если болт колена затянулся, чтобы открутить, не сбив метку, просто резким ударом ладони или молотка по ключу. Колено не успеет изменить свое положение, а болт уже откручен.
б) Шкив выпуска — руками можно подравнять. Шкив впуска с муфтой ввти-ай. Чтобы правильно установить муфту, нужно обязательно соблюсти следующее: обязательно вытащить клапан vvt-i, чтобы масло в муфте могло спокойно гулять, муфта должна крутиться без особых усилий. Крутим муфту по часовой стрелке, чтобы она уперлась в распредвал. В тот момент, когда она уперлась — метка должна совпасть. Если не совпала — крутим против часовой весь свободный ход и еще немного вместе с распредвалом, смотря насколько не совпала метка и обратно — по часовой стрелке до совпадения меток. Логика простая — впускной распредвал должен иметь свободный ход относительно шкива (муфты vvt-i) по часовой стрелке, то есть, когда система vvt-i решит опередить открытие впускных клапанов, она провернет распредвал по часовой стрелке. И именно поэтому, когда мы выставляем метку, мы должны распредвал относительно муфты максимально убрать в сторону «нулевого» опережения, если можно так выразиться. ИТОГ: правильно выставленная муфта vvt-i — это свободный ход муфты против часовой стрелки, и ход вместе с распредвалом по часовой стрелке (относительно места, где совпадают метки). Прошу прощения, что много букв, но стараюсь описать максимально подробно и понятно.
6. Одеваем ремень грм — сначала на два распредвала, и потом с правой стороны тянем к колену, таким образом, чтобы ремень не провисал и случайно не прокрутил свободный ход муфты против часовой стрелки. В принципе, если прикрутить клапан vvt-i на место, то муфта уже не так свободно ходит. Но все равно, нужно проследить. Ну и потом уже на ролик натяжителя натягиваем. Одели, крутанули колено на два полных оборота — метки должны остаться на месте.
7. Забыл написать — если нет шестигранника для крышечки на муфте, можно подобрать болт с аналогичным размером головки. Дальше либо гайку накрутить и законтргаить, или просто шляпку не до конца вставить и ключом аккуратно открутить, там уж сами по месту определитесь.
8. Собираем всё назад.
Процесс сам по себе не сложный, можно и одному сделать, но вдвоем удобнее))).
После замены — прокатиться день-два, и глянуть «сухость» в районе ГРМ под крышкой.
Прошу прощения, что без фоток, да их и так полно по этой теме. Информация не полная по смене грм и сальников, просто собрал тут некоторые тонкости в процессе.
Не получается открутить болт шкива коленвала. «ОТКРУТИЛ».
Всем Здарова!
Столкнулся с проблемой при откручивании шкива коленвала, а именно: Нифига не получается открутить. Там точно обычная резьба, а не левосторонняя? У кого был опыт с откручиванием?
Фиксировал маховик, и использовал рычаг длиной 1 метр, толку ноль!
Метки: проблема со шкивом коленвала
Комментарии 97
есть чит способ.одеваеш с ямы головку на болт и рычаг упераеш в край смотровой ямы.и стартером херак))и все откручено
Крутящего момента не хватило Бы. Я открутил иначе
есть чит способ.одеваеш с ямы головку на болт и рычаг упераеш в край смотровой ямы.и стартером херак))и все откручено
на 90 марке стартером не получалось, помог только рычаг 2 метра 🙂
Привет! Нормально там всё откручивается. Часто рычаг и больше метра нужно. И делается это только вдвоём — один стопорит мотр, второй крутит. Бывает и человеческий фактор — есть люди сильные, но…лёгкие)
про рычаг ты прав. маленький рычаг взял. потом вставил лом и все пошло. см фото.
Я всегда откручиваю стратером, руками даже не берусь пробывать))
реально месяц назад менял сальники, откручивал болт шкива стартером и большой трубой, упираешь в лонжерон и крутанул, у меня со второго раза легко ослабился, ну конечно же вэдэшки поболее)) проблем не нашел. Вот затягивать сложнее)))
был случай на форестере, болт коленвала сломался (до этого 2 дня в сервисе откручивали в итоге он невыдержал и лопнул)
Месяца полтора назад оперировал 2jz на crown jzs143… столкнулся с этой же проблемой. Ни стартером с монтировкой упертой в раму, ни с головкой на болт в окошко гидротрансформатора, ни с монтировкой… уже искал шкив на замену, а этот распилить… с итоге, снял поддон, между блоком и противовесом вставил деревяшку потолще, собрал рычаг сантиметров на 40-50 выше капота, пару раз уперся и болт пошел…
Потом вторая серия была. снять сам шкив с коленвала… между ними оказался слой прикипевшей ржавчины… самопальный съемник сделал. Через два болта прикрутил к шкиву, надавливая болтом в центре съемника на болт шкива колена, снимаем шкив. будь аккуратен, шума легко ломается
мне до 2 серии как до Луны)
весь текст можешь не читать, увидишь фото болта КВ — почитаешь в том месте.
спасибо. Вот это хороший вариант
1G-FE снимал так- одел ключ, дал упор на лонжерон и крутанул стартер. все норм менял так 2 раза
открой окошко у кпп(резиновая заглушка) проверни колено пока болт не увидиш, одень головку посильнее и упри ее в купол, потом уже откручивай с трубой болт, все пойдет, я в одно лицо такую проблему откручивал(домкратил головку зажимал ее меж блоком и домкратом и отручивал)
Открываеш заглушку у колокола сзади(не со стороны акпп, а со стороны двс) Там увидиш венец на нем будут болты на 14(если не увидиш вылези проверни коленвал)поворачиваеш коленвал до тех пор пока болт на 14 не захочет уйти за колокол, одеваешь на него головку с удлиннителем(только получше иначе соскочит) потом поддамкрачиваеш удлиннитель что бы это дело зажало меж домкратом и поддоном, Потом вылазиш и медленно крутиш пока не почувствуеш что закусило болт, ну и потом откручиваеш…если есть кто нить рядом то это можно упростить, человек один снизху держет все это а другой откручивает снизу(у меня прсто не было не кого рядом вот пришлось изобретать)
так и делал, трубы было мало как рычага. вставл ЛОМ и все. пошло, но тоже с трудом примерно 60 кг на 2 метра получился крутящий момент.
С легка подитожу…В драйвплату))) т.е. в маховик с осторожностью лопнет по венцу где он прикручен придётся коробас снимать и маховик искать…
…Демпфера сглаживания колебаний у вас нет помоему (на шкиве болванка на резине есть на 1Ж) по можешь вставить клапана побольше и стопорнуть, но прежде чем откручивать обстучать болт…Деды не зряже так с закипевшими болтами боролись…Обстучать латуннм молотком или через головку…
на днях ГРМ меняли, не могли не пневмой открутить не ударом не стартером! резьба обычная. уперли монтажку в окошко где маховик, и трубой вдвоем тянули, щелчком открутился, скорее на фиксаторе резьбы сидит. на крыло только постели что нибудь помягче чтобы трубой не ударить)))))
Я на яме снизу пытаюсь крутить. как бы болт на маховике не оторвать
Мы радиатор сняли чтобы проще с верху было, не сломаеш не ссы)))) он щелкнет и будет тебе счастье)))) в яме размах маленький
Так и произошло. открутил. спасибо
ну вот тебе и счастье)))))
была такая история, откручивал 12 часов. сломал и погнул все ключчи. стартером-ничего невышло, пробовал. резьба обычная, не левая.
открутил в итоге вставив в круглые отверстия шкива закаленные воротки, распер их вилкой сцепления от волги)) глубокой ночью не нашел сварцика. чтобы приварить их на толстую шайбу или ту-же вилку)
откручивал головкой воротком порядка метра с удлиннением трубой аж до поднятого капота
трубу подлиннее или стартером, нет ничего неоткручивающегося!
за стартер не очкуй, я тоже очковал, а там делов на пол секунды, понять ничего не успеешь, главно вороток хорошо в пол упереть
У себя тоже стартером откручивал, а закручивал на маховике головкой фиксировал в окошечке на коробке
не бойся и крутани стартером, там нужно всего долю секунды. У себя делал пару месяцев назад, тоже ничем не помогало.
А у меня пневмопистолет)))))
+1! пневмо решает вопросы!
Стартер зоздан чтобы заводить мотор а не откручивать болты!
Я снял поддон малый и между корпусом блока и коленом подложил вилку, которой шаровые выбивают 🙂
Есть ещё способ. Я на автомате откручивал болт шкива. Короче, в автомате есть гнездо, резинкой такой закрыто, где у тебя «маховик» для стартера, так вот если эту резинку снимешь, увидишь на «маховике» по кругу болты. Берёшь головку (14 по-моему, под маленький ключ которая), вставляешь в один из болтов, а дальше нужно сделать так, чтобы головка упёрлась в корпус коробки, то есть провернуть внутренности движка (против часовой, если откручивать потом болт шкива, и по часовой, если закручивать). Ну а дальше оно там чётко должно упереться и не давать вращаться, при этом головка не должна слететь; если возьмёшь под большой ключ головку, то слетит. Ну а дальше большой рычаг и не резкими движениями (ну по крайней мере постарайся) откручиваешь. И тут ничего удивительного, что тяжело, потому что там по мануалу момент затяжки = 330 Н*м, то есть на плечо длиной 1 метр тебе 33 кг надо поставить…Так что дерзай. Не знаю насчёт того, можно ли так головкой в коробке чё-нить поломать, но лично я так делал и знакомый один точно так же, в итоге всё норм.
Мы так же откручивали
Есть ещё способ. Я на автомате откручивал болт шкива. Короче, в автомате есть гнездо, резинкой такой закрыто, где у тебя «маховик» для стартера, так вот если эту резинку снимешь, увидишь на «маховике» по кругу болты. Берёшь головку (14 по-моему, под маленький ключ которая), вставляешь в один из болтов, а дальше нужно сделать так, чтобы головка упёрлась в корпус коробки, то есть провернуть внутренности движка (против часовой, если откручивать потом болт шкива, и по часовой, если закручивать). Ну а дальше оно там чётко должно упереться и не давать вращаться, при этом головка не должна слететь; если возьмёшь под большой ключ головку, то слетит. Ну а дальше большой рычаг и не резкими движениями (ну по крайней мере постарайся) откручиваешь. И тут ничего удивительного, что тяжело, потому что там по мануалу момент затяжки = 330 Н*м, то есть на плечо длиной 1 метр тебе 33 кг надо поставить…Так что дерзай. Не знаю насчёт того, можно ли так головкой в коробке чё-нить поломать, но лично я так делал и знакомый один точно так же, в итоге всё норм.
+1и я так делал.просто застопорить маховик деревянной палкой.
Есть ещё способ. Я на автомате откручивал болт шкива. Короче, в автомате есть гнездо, резинкой такой закрыто, где у тебя «маховик» для стартера, так вот если эту резинку снимешь, увидишь на «маховике» по кругу болты. Берёшь головку (14 по-моему, под маленький ключ которая), вставляешь в один из болтов, а дальше нужно сделать так, чтобы головка упёрлась в корпус коробки, то есть провернуть внутренности движка (против часовой, если откручивать потом болт шкива, и по часовой, если закручивать). Ну а дальше оно там чётко должно упереться и не давать вращаться, при этом головка не должна слететь; если возьмёшь под большой ключ головку, то слетит. Ну а дальше большой рычаг и не резкими движениями (ну по крайней мере постарайся) откручиваешь. И тут ничего удивительного, что тяжело, потому что там по мануалу момент затяжки = 330 Н*м, то есть на плечо длиной 1 метр тебе 33 кг надо поставить…Так что дерзай. Не знаю насчёт того, можно ли так головкой в коробке чё-нить поломать, но лично я так делал и знакомый один точно так же, в итоге всё норм.
Так и делал, пока толку ноль, надо трубу подлиньше попроовать найти
Есть ещё способ. Я на автомате откручивал болт шкива. Короче, в автомате есть гнездо, резинкой такой закрыто, где у тебя «маховик» для стартера, так вот если эту резинку снимешь, увидишь на «маховике» по кругу болты. Берёшь головку (14 по-моему, под маленький ключ которая), вставляешь в один из болтов, а дальше нужно сделать так, чтобы головка упёрлась в корпус коробки, то есть провернуть внутренности движка (против часовой, если откручивать потом болт шкива, и по часовой, если закручивать). Ну а дальше оно там чётко должно упереться и не давать вращаться, при этом головка не должна слететь; если возьмёшь под большой ключ головку, то слетит. Ну а дальше большой рычаг и не резкими движениями (ну по крайней мере постарайся) откручиваешь. И тут ничего удивительного, что тяжело, потому что там по мануалу момент затяжки = 330 Н*м, то есть на плечо длиной 1 метр тебе 33 кг надо поставить…Так что дерзай. Не знаю насчёт того, можно ли так головкой в коробке чё-нить поломать, но лично я так делал и знакомый один точно так же, в итоге всё норм.
Есть ещё способ. Я на автомате откручивал болт шкива. Короче, в автомате есть гнездо, резинкой такой закрыто, где у тебя «маховик» для стартера, так вот если эту резинку снимешь, увидишь на «маховике» по кругу болты. Берёшь головку (14 по-моему, под маленький ключ которая), вставляешь в один из болтов, а дальше нужно сделать так, чтобы головка упёрлась в корпус коробки, то есть провернуть внутренности движка (против часовой, если откручивать потом болт шкива, и по часовой, если закручивать). Ну а дальше оно там чётко должно упереться и не давать вращаться, при этом головка не должна слететь; если возьмёшь под большой ключ головку, то слетит. Ну а дальше большой рычаг и не резкими движениями (ну по крайней мере постарайся) откручиваешь. И тут ничего удивительного, что тяжело, потому что там по мануалу момент затяжки = 330 Н*м, то есть на плечо длиной 1 метр тебе 33 кг надо поставить…Так что дерзай. Не знаю насчёт того, можно ли так головкой в коробке чё-нить поломать, но лично я так делал и знакомый один точно так же, в итоге всё норм.
+1 лучший вариант сам так делаю ключевые слова 14головка под 1/4 и и хороший вороток
SOARER CLUB
Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Модератор: Kisel
Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение WinD » 07 сен 2009, 00:48
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение puma » 07 сен 2009, 09:43
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение Costen » 07 сен 2009, 09:47
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение WinD » 07 сен 2009, 11:01
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение puma » 07 сен 2009, 11:04
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение calkin » 07 сен 2009, 20:51
Re: Снятие Шкива Колнвала на 1jz
Сообщение WinD » 10 сен 2009, 16:57
И только так он нам поддался. Кстати не знаю, но скорее всего в том, что он поддался нужно поблагодорить ещё и всякую химию вроде WD40 или «Жидкий Ключ» а также двух безбашенных пошников.
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
Создано на основе phpBB® Forum Software © phpBB Limited
Замена ремня ГРМ и свечей зажигания на 1JZ-GE VVTi
Все опишу в виде статьи. Ибо все найденные материалы в сети разрознены, кусками. Иногда чтобы понять что описывается приходится кучу комментариев вперемежку с флудом читать.
Опишу замену свечей, замену ремня ГРМ.
Замена свечей на 1JZ-GE VVTi
Замена свечей на этом двигателе не такая уж и страшная как её малюют на всех форумах. На снятие установку у меня ушло от силы полчаса. Главное лишнее не снимать (патрубки охлаждения), свечи предварительно минут на 5-10 замочить WD40 и откручивать их не свечным ключом, а длинной головкой на 16 — аккуратнее и ловчее получается. Конечно замена геморройнее чем на большинстве других двигателей с рядным расположением цилиндров, но не страшно. 4 болта корпуса, 2 болта крепления корпуса ДЗ, две гайки и 4 болта «паука». Может ошибся на пару болтов что не добавляет сложности.
Снимаем пластиковый кожух распредвалов. Прикручен четырьмя болтами под шестигранник (то ли на 5, то ли на 6). В этом месте пугаемся открывшемуся виду.
Открутив корпус ДЗ, не снимаем с него все шланги, оттягиваем от «паука», снимая с длинной шпильки снизу, патрубки с него снимать не надо. можно вакуумные трубки отсоединить. откручиваем паука, не снимая с него патрубки с задней стороны — они нам не будут мешать. Обратите внимание на вакуумную трубку под пауком, с ней снимает шланчик — её можно не заметить при установке и пропустить. Так что надо помнить о ней. Нужно снять прокладки металлические, чтобы не повредить их. Они ещё пригодятся.
Снимаем паука с нижних шпилек, и разворачиваем в строну ГРМ. Его можно положить за корпус распредвала впускных клапанов и он не будет нам мешать.
Я после того как вынул свечи и заткнул свечные колодцы ветошью часа полтора чистил все вокруг от бутора и масла, крышки распредвалов, заодно почистил дроссельную заслонку (раз уж сняли корпус ДЗ) и впуск, почистил металлические прокладки.
У меня свечи оказались все до единой пробитыми. Только в шестом цилиндре (что вызвало удивление) свеча был почищен остальных, нагара не было практически. Плюс свечи были разносортные: одна свеча DENSO, и 5 свечей NGK. Причем NGK были какие попало, не аналоги родных. Да и ещё при том одноконтактные. Видимо воткнул что под рукой/ногой валялось.
Если кому то понадобится, номера свечей:
Оригинальный номер : 90919-01196 Свеча зажигания PK16TR11 TOYOTA
Аналоги:
SK16RP11 Свеча зажигания DENSO 3353
BKR5EKPB-11 Свеча зажигания NGK 4302
Пришел к выводу что пора бы поменять бронепровода.
Если у кого то возникнет вопрос как ставить правильно катушки зажигания с контактами свечными на 1JZ-GE с системой зажигания DIS3 : все просто, перепутать невозможно, хотя сначала охватывает ужас при виде этой лапши. В мурзилке где-то есть схема работы цилиндров, но я её не стал искать и сделал по логике. Либо зарисуйте какой цилиндр с каким соединен, либо при установке начинайте от самого длинного провода, заканчивая самым коротким.
На всякий случай схема подключения проводов:
1-6 (самый длинный провод), 2-5 (по-короче), 3-4 (короткий)
Цифрами указаны цилиндры.
Ставим новые свечи, закручиваем, ставим катушки и провода, не забываем подключить провода к катушкам. укладываем все провода аккуратно.
Чистим ДЗ и паука (если не сделали это ранее). Ставим паука, на забываем про трубки вакуумные и прокладку 🙂
Ставим ДЗ, застягиваем. Всё подключаем. Всё проверяем и готово.
По поводу свечей хотелось бы внести ещё пять копеек. Чтобы проверить состояние: снимите одну свечу (первую или пятую, до них проще всего добраться без снятия паука). Осмотрите её — если вокруг, или по радиусу фарфорового изолятора есть желтые полоски, или кольца — менять свечи. Ну и во внимание обратите на контакт: нагар, и износ контактов — тоже под замену.
А то некоторые только на контакты смотрят свечи, не обращая внимания на пробои изолятора.
Снятие и установка ремня ГРМ — 1JZ-GE VVTi
Предварительные ласки
Если вам предстоит плановая замена ремня ГРМ запаситесь роликом натяжителя ремня ГРМ, т.к. он примерно в одно время с ремнем умирает. Стоит не шибко дорого (номер OEM #13505-46020, KOYO : U00345F, NSK: 62TB0632B14), а от последующего геморроя избавит, до следующей замены ГРМ.
Чтобы посмотреть состояние ремня ГРМ практически ничего не надо снимать. Достаточно открутить пластиковый кожух распредвалов. Под ним откроется вид на ремень где можно внешне посмотреть его состояние. Следы масла, грязи, или поврежденные зубья — надо менять. Можно просмотреть весь ремень, покрутив коленвал (ключ на 22) — хотя смысла мало. Если будут повреждения, они будут по всему ремню скорее всего. Крутить нужно строго по часовой стрелке. Если крутить против — ремень ГРМ может на ролике натяжителе перескочить на несколько зубов — словите геморрой на ровном месте со снятием и установкой ремня ГРМ.
1. Даем двигателю остыть — на охлажденном двигателе у нас закроется термостат, и это нам позволит не сливать лишнюю ОЖ с радиатора.
2. ищем кран снизу радиатора, для слива ОЖ. В том случае если снимать радиатор не собираемся — открываем и сливаем часть ОЖ, так чтобы уровень опустился ниже патрубка вернего. Когда патрубок снимем у нас ничего не польется.
Если будем снимать радитор в сборе — сливаем всю ОЖ. Можно пока сливается продолжить дальше.
3. Снимаем патрубок верхний с радиатора. отсоединяем шланг расширительного бачка. Снимаем корпус вентилятора. Если хотим в сборе снять с радитором (это кстати делается легко, но для замены ГРМ радиатор снимать вовсе не обязательно, места хватает): после полного слива ОЖ, отсоединяем патрубки, отсоединяем по одному шланги охлождения коробки — затыкаем их болтами чтобы ATF не побежало, откручиваем крепления сверху и снимаем радиатор.
4. раскручиваем вентилятор с муфтой (четыре гайки на 12), ослабим гайки пока не сняли приводной ремень
5. снимаем приводной ремень. для этого натяжитель ремня ключом на 14 давим вниз по часовой, он просядет и ослабит ремень.
6. снимаем верхний кожух
7. снимаем ролик натяжителя приводного ремня — три болта на 12 или 14 ( не помню )
8. сейчас самое время открутить болт шкива коленвала. упираем вороток с головкой на 22 одетой на болт шкива приводного ремня коленвала в левый лонжерон, и дергаем ключом зажигания стартер. Достаточно один раз чиркнуть, болт раскрутится. Иногда этого не требуется: достаточно взять молоток и резким ударом попробовать расслабить болт.
9. Выставляем ГРМ по меткам. Ставим обратно болт. Вращаем коленвал по часовой стрелке чтобы совпала риска на шкиве с меткой 0 на нижнем кожухе грм. Смотрим метки распредвала — если метки не совпали с метками на крышке подшипников распредвалов (метки шкивов распредвала находятся снизу) — проворачиваем коленвал на 360 градусов. Выставляем метки распредвалов, и метку шкива коленвала на 0. Это все надо для того чтобы потом при установке ремня не танцевать польку с коленом и распредвалами ну и проверить не проскочил ли у нас ремень.
Если метки совпадают, и мы хотим повторно использовать тот же ремень ГРМ — делаем на ремне отметки по шкивам распредвала и коленвала. Они нам потом при установке понадобятся.
Ремень снят! Success
Делаем до установки ремня ГРМ
Что нам надо сделать до установки ремня ГРМ:
1) меняем если необходимо ролик натяжителя
2) меняем лобовой сальник коленвала если он дал течь или поврежден
Для этого надо снять шкив, все почистить, срезать старый сальник, аккуратно запрессовать новый предварительно смазав его. Установить шкив.
Оригинальный номер сальника: 90311-46001
Примечание: Шкив снимается двумя болтами на 6, металлической планки под два болта, WD40 и с помощью летающего макаронного монстра.
ВАЖНЫЙ МОМЕНТ Этого почему-то я не заметил ни в мурзилке, ни в форумах нигде про это не видел. Справа от шкива есть «металлическая мандавошка», крепится болтом на 10 к маслянному насосу. Перед снятием шкива её надо убрать. Иначе 100% при снятии шкива сломаете на нём зуб звездочки датчика коленвала (или два если шкив не на метке 0 стоит) и тогда придется ехать к «шкивному стоматологу» и делать протезы — можете головняка заработать с датчиком положения коленвала, да и ценники на разборках на зубчатый шкив коленвала варьируются от 500 до 3000 рублей. Лучше не проверяйте — проверено лично мной, ломает. 🙂 Если уже сломали — ищете на разборке замену. При подборе сравните со своим, чтобы расстояние между зубцами и их количество точно соответствовало вашему. Не знаю есть ли шанс получить в руки шкив, с двигателя 1JZ-GE VVTi и чтобы он оказался другим. Но меня почему-то спрашивали все к кому за консультацией обращался — совпадают ли зубья с моим шкивом. Поэтому будем исходить из условия что может попасться другой шкив с такого же двигателя.
3) меняем/чистим датчик положения коленвала (я его выкручивал, предварительно отсоединив фишку). Находится он под гидронатяжителем ремня ГРМ. Без особой нужды не лезьте к нему. Хотя и ломать там особо нечего, только если провода.
Если у вас не было проблем с запуском двигателя — у вас он точно исправен. Но можно на всякий случай проверить и его. В мурзилке есть данные
На память: в холодном состоянии сопротивление исправного датчика должно быть в интервале 1700 — 2400 Ом. Мог запамятовать. Мой датчик был около 2000 Ом.
4) делаем ревизию сальников распредвала визуально (их не видно, но видно пространство вокруг них, есть ли следы масла вокруг ). Например у меня диагностировался небольшой износ и уже знаю что его пора менять. Если есть износ, есть время и желание — меняем сальники.
По замене сальников распредвалов я ничего не могу прокомментировать и посоветовать т.к. не знаю. Читайте мурзилку — там веселые картинки и тексты 🙂 Как доберусь до сальников распредвала — напишу пост, хотя лезть туда ой как не хочется.
Установка ремня ГРМ
Перед тем как начнем давайте определимся с определениями. А то в инете тоже путаницы достаточно, как и в мурзилке. Метки по которым мы будем ставить ремень ГРМ — это риски на распредвалах и риска на шкиве коленвала. На некоторых шкивах распредвалов помимо рисок есть метка «точка»: это не метка 0! Это «метка 60° до ВМТ». И такая же точка есть на зубчатом шкиве коленвала — для коленвала это «30° до ВМТ».
Если мы не снимали распредвалы, шкивы распредвалов — нас эта метка не интересует.
В мурзилке по джезетам есть два метода установки ГРМ: ГРМ тип 1 и ГРМ тип 2. Как я понял один из них без VVTi, другой с VVTi. В первом случае там описана установка ремня без установки распредвалов и муфты VVTi, во втором случае с распредвалами и муфтой. Меня это запутало, но потом почитав и поразмыслив — решил не заморачивать себе голову. Если не трогали шкивы распредвалов — то и про метки 60 градусов до ВМТ забываем.
p.s. если мы выставим по меткам «60° до ВМТ», то у нас получится абсолютно тоже самое, только под углом 60° к риске на распредвалах, и под 30° к риске на коленвале.
от перемены мест слагаемых — сумма не изменяется.
Метки на двигателе по которым будем выставлять ГРМ: для распредвалов — это две «выпуклости» сверху на кожухе за распредвалами, для коленвала — точка на маслянном насосе сверху над шкивом (как ориентир — риска на шкиве коленвала и шплинт на коленвале — смотреть должны строго вверх)
В любом случае — не верьте постам в инете априори. Даже моему 🙂 Т.к. я тоже человек, и все пропускаю через свое понимание книжек и материала, и могу ошибаться.
Читайте книгу и включайте мозг.
1. «Заряжаем» гидронатяжитель. Многабукав о простом.
В инете встречаются комментарии о том что не обязательно снимать гидронатяжитель полностью — достаточно расслабить, поставить ремень и потом плавно и равномерно затянуть. Я бы так делать не стал, потому что есть риск вытянуть болтами резьбу в креплении гидронатяжителя. Давление которое надо на гидронатяжитель приложить колеблется от 900 до 9000 Нм. Резьба болтов такое может не выдержать. Так что забейте на такие комментарии, а то опять болезнь жопы геморроидального типа словить можете.
Чтобы зарядить его нам понадобятся тиски с большим ходом и стальная проволока.
Ставим в тиски — плавно и аккуратно зажимаем гидронатяжитель. Приложить пришлось хорошие усилия в тисках чтобы сжать. Вручную, сразу предупрежу, ничего не выйдет 🙂
Совмещаемся отверстия внутри штока и на стенке гидронатяжителя и вставляем туда проволоку — так чтобы со второй стороны проволока была заподлицо с корпусом натяжителя, иначе пыльник не сможете поставить. После вставки проволоки надеваем пыльник. У меня пыльник «доработан», отверстие для фиксатора разрезано вниз, таким образом можно пыльник надеть уже после того как фиксатор стоит.
2. Ставим натяжитель.
3. Убедимся что нет грязи на роликах, шкивах. Если надо чистим все, вытираем насухо.
4. Выставляем коленвал и распредвалы по меткам. Метки на шкивах должны совпадать с метками на маслянном насосе для коленвала и для распредвалов — на кожухе.
Метка коленвала (риска) должна стоять напротив точки на маслянном насосе. Теперь коленвал у нас в ВМТ (верхней мертвой точке). Если меток вообще никаких на шкиве коленвала или корпусе масляного насоса нет (всякое бывает) — можно выставить коленвал в ВМТ по первому цилиндру — в ВМТ первый поршень должен быть поднят в самую верхнюю точку. Любой поворот коленвала влево-вправо от этой точки будет приводить к тому что поршень будет опускаться. Если выставлять по поршню — можно легко ошибиться на 1 зуб ремня при установке.
5. Ставим ремень. Если мы используем старый ремень то совмещаем метки которые мы нанесли на него перед снятием.
6. Смотрим чтобы ремень лег по зубцам шкивов. Делаем натяжение ремня с правой стороны, с левой стороны у нас ремень будет натянут роликом.
7. Вытаскиваем пассатижами проволоку из натяжителя, он освободится и натянет ремень
8. Теперь проверяем правильно ли установлен ремень: проворачиваем ключом коленвал на 360°. Сверяем метки. Коленвал должен быть в ВМТ — риска шкива должна совпадать с точкой на корпусе масляного насоса. Распредвалы стоять по меткам (риски).
9. Если совпало — значит мы установили правильно. Не совпало — значит где-то мы накосячили, и надо заново снимать ремень и выставлять валы.
Ремень ГРМ установлен!
Собираем всё в обратном порядке.
— не забываем поставить прижимную шайбу на коленвал
— ставим «мандавошку» ломающую зубья — фиксатор ремня ГРМ
— ставим нижнюю крышку ремня ГРМ
— ставим ролик натяжителя приводного ремня
— ставим шкив приводного ремня на коленвал
— ставим верхнюю крышку ремня ГРМ
— ставим вентилятор с муфтой
— ставим приводной ремень
— ставим кожух вентилятора, или радиатор в сборе
— подсоединяем патрубки и шланги
— доливаем в радиатор ОЖ
Проверяем все фишки, провода, трубки и шланги. Что-то мы могли забыть подключить, что-то могло соскочить случайно, что-то могли случайно сломать.
Чтобы не ломать голову почему запуск не удался, лучше все перепроверить.
Запуск после замены свечей зажигания или замены ремня ГРМ
Пытаемся запустить. Если запуск не удался решаем проблемы.
Если последний запуск до снятия ГРМ или замены свечей был успешным, значит мы что-то не так сделали:
— проверяем все фишки, клемы, контакты на свечах
— проверяем заряд аккумулятора
— проверяем искру
— проверяем подачу топлива
— проверяем свечи — не залило ли их
— пробуем снять диагностические коды
Если нет никаких ошибок, а двигатель все равно не запускается:
— Пытаемся раскрутить двигатель стартером в наглую. Аккум должен быть полностью заряженным
— Важно при этом не спалить стартер. Нужно давать ему отдыхать — долго не держать включенным: включили, подержали 6 — 10 секунд, выключили. Отдохнули 4-5 секунд и повторяем сначала, пока не начнет схватывать
— Если начал схватываться иногда — можно в момент пуска нажать педаль газа.
Может быть надо использовать в таких случаях эфир — чтобы облегчить пуск, у меня не было под рукой. Ещё мне потом советовали заливать 10мл масла в цилиндры, чтобы улучшить компрессию в момент пуска.
До этого двигателя я был привыкший к тому что правильно собранный двигатель, без видимых проблем должен заводиться сразу и с пол оборота. Видимо 1JZ-GE не тот случай. Может быть дело было в VTTi, может быть в какой-то электронике. Не знаю. Но мне помогло в наглую раскрутить двигатель.
Все писал по памяти и мог что либо забыть или перепутать. Поэтому в первую очередь смотрите в книгу по двигателю, благо раздобыть её нет никакой проблемы.
Надеюсь это хоть кому-то сэкономит время и нервы.