Как открутить шкив генератора приора
Как снять шкив генератора приора
99% на то, что это из-за подшипников.
Снимаем генератор с машины. Для этого достаточно открутить болт нижнего уха и регулировочный болт верхнего уха. Несём на верстак.
Первичный осмотр не показал сильно разбитых подшипников, но маленький люфт всё же присутствовал. Заранее владельцем приоры был куплен комплект из двух подшипников генератора.
Снимаем шкив и задний пластмассовый кожух. Для снятия шкива используем родной ремень генератора на удавку. Так проще открутить и закрутить гайку крепления шкива.
Осматриваем визуально(пока) все элементы на предмет прогара, перетёртостей и копоти. Мне не понравился проводок от конденсатора. Изоляция на нём сплавилась. Или перетёрлась. При сборке я его заизолировал изолентой.
Щёточный узел с регулятором напряжения новый. К нему вопросов нет. А, вот медные токосъёмники не ахти. Прозвонка, регулятора напряжения и диодного моста, аномалий не выявила. Всё в рабочем состоянии.
Теперь дело за подшипниками. Кстати замене подлежит и пластмассовая опорная втулка заднего подшипника ротора, которая располагается в задней крышке.
Разбираем генератор полностью. Вынимаем обмотку и половиним крышки.
Сами подшипники с ротора лучше снимать нормальными съёмниками.
Правда у меня вышел казус, который доставил мне немало хлопот. Не по причине моей криворукости, а по причине моей кривоглазости. Отечественный производитель изготовил вал ротора из настолько сырого металла, что при процессе выпрессовки переднего подшипника, я не увидел что под действием штока съёмника, вал ротора — просто развальцовывается… как пластилин.
А там резьбовая часть на которую сажается шкив и затягивается гайка. Резьба М14, шаг резьбы 1. Ругался я на себя долго…
Ну да ладно. Вторая беда в том, что из набора новых подшипников — задний подошёл, а передний оказался больше, чем старый.
Звонок владельцу и к вечеру у меня нужный подшипник. Съездил в специализированный магазин и на счастье там оказалась в наличии нужная мне плашка.
Напрессовываем новые подшипники.
Осталось отремонтировать развальцованный вал с резьбой. Обточил по окружности. И нарезал новую резьбу.
После чего шкив встал как там и был. Затянул гайку.
Остаётся посатвить генератор на место. Проверить напряжение на АКБ, завести и проверить напряжение на АКБ уже с работающим генератором. В нашем случае зарядка есть, всё работает тихо и ровно.
А теперь, в плане лирического отступления. Так-как владелец Приоры знакомый моего знакомого, то разговорились. Он говорит, что ему обслуживание этого генератора встало по цене как новый. Если учесть, что я с него взял за такую работу 1000 рублей, то удивляюсь. Новый-то в районе пяти стоит?! Оказывается он уже в каком-то сервисе поменял «таблетку» за 1800 рублей. 300 рублей таблетка и полторы тысячи за работу! Говорит при нём снимали генератор с машины и типа из-за этого так дорого по стоимости за работу.
Уважаемы владельцы Приор 🙂 Таблетка на вашем генераторе меняется без съёма генератора с машины! На это дело у меня уходит 15 минут, а у вас 300 рублей денег )))
Так что, шлите подальше таких сервисменов, которые тупо разводят вас на бабло! Всем добра 🙂
Автомобильный генератор – узел очень важный в системе любой машины. Если учесть тот факт, что генератор состоит из большого количества деталей, он может время от времени ломаться. Поломка генератора может очень негативно сказаться на работе всей машины, ведь без этого элемента авто просто не заведется. Перечень причин, по которым генератор может ломаться, достаточно обширный. Одной из них может быть неисправность шкива. Как исправить сложившуюся ситуацию? Давайте разберемся.
Что собой представляет шкив генератора
Генераторный шкив – это специальная деталь, устанавливаемая прямо на генератор. Необходим шкив для того, чтобы обеспечить нужную степень натяжения ремня и защитить механизм от тех негативных колебаний, которые возникают при работе двигателя машины. От того, насколько исправна эта деталь, будет зависеть работа всего автомобиля. Если шкив деформирован хотя бы в малейшей степени, ременной привод будет натянут неправильно, отчего может нарушиться подача электричества по авто.
По какому же принципу работает шкив? Этот элемент нужен для того, чтобы уменьшать ход натяжителя ремня, который в процессе работы надевается на помпы и шкивы коленчатого вала. Крутящий момент от коленвала передается на другие элементы по часовой стрелке через ремень. В том числе энергия идет к электрогенератору. В каждой машине этот элемент сконструирован по-разному, но главный принцип сохраняется всегда. Каждое движение двигателя идет к механизму свободного хода генератора, из-за чего в обмотке возникает напряжение.
Стоит перечислить и те проблемы, которые могут возникать со шкивом. Со временем любая деталь машины изнашивается, это касается и шкива, который может изнутри стираться, вследствие чего на центральном крепежном отверстии могут появляться трещины. Вместе с трещинами появляется и люфт шкива, причем этот люфт может увеличиться настолько, что это может привести к разрыву ремня и разрушению муфты. Самыми распространенными проблемами со шкивом являются:
– искривление по плоскости;
– слишком сильный износ центральной части;
Чем же чреваты проблемы со шкивом? Последствия могут быть следующими:
– Коленвал постоянно движется во время эксплуатации автомобиля, поэтому даже малых колебаний будет достаточно для того, чтобы устройство сломалось. Шкив же является защитой коленчатого вала. В процессе использования шкив может растягиваться. Со временем он может разорваться.
– Шкив делает работу привода ремня более тихой и стабильной.
– При работе машины на высоких оборотах генератор получает большую нагрузку, а это способствует ускоренному износу этого агрегата. Шкив уменьшает нагрузку на генератор.
Крайне важно постоянно следить за состоянием шкива и его работой, так как его поломка может оказать крайне негативное влияние на работу авто. Если вовремя заменить шкив, то это продлит жизнь некоторым агрегатам внутри.
Как нужно правильно снимать шкив с генератора
Чтобы произвести ремонт или замену шкива генератора, нужно сначала выяснить, как именно его нужно снимать. Шкив нужно снимать вместе с генератором, поэтому действовать необходимо аккуратно.
Последовательность действий следующая:
1) Сначала нужно произвести демонтаж генератора. Снять провод с «-» на аккумуляторной батарее.
2) Далее следует убрать ремень привода генератора. Для этого нужно ослабить болты на нижнем и верхнем креплениях радиатора, а регулировочный болт нужно как можно больше открутить. Затем необходимо сдвинуть генератор максимально близко к блоку цилиндров. После этого ремень будет ослабленным, то есть его легко можно будет снять с коленвала и шкива генератора.
3) Далее можно продолжить демонтаж генератора. Достаньте штекер с проводами из «D» разъема генератора. После этого отодвиньте резиновый колпачок, открутите гайку и снимите провода, которые соединяют контактный болт и клемму с пометкой «B+». Спереди будет расположен натяжной болт для фиксации электрогенератора. Этот болт нужно будет достать.
4) Полностью выкрутите гайку, которая расположена сверху. Извлеките натяжную втулку с резьбой.
5) После этого можно переходить к нижнему креплению. Нужно полностью отвинтить гайку, которая там расположена. После этого снимите дистанционную втулку.
6) Далее вам может понадобиться помощь постороннего человека. Помощник должен придерживать генератор, а вы в это время должны достать последний крепежный болт. После этого генератор можно снимать.
7) Можно приступать к снятию самого шкива. К сожалению, для снятия поврежденного или испорченного элемента потребуются некоторые усилия, так как шкив успевает сильно прикипеть к генератору из-за окисления. Как же его открутить? Дабы максимально сэкономить силы, нужно применять специальный ключ с мелкошлицевым профилем. Но для того чтобы убрать всю ржавчину, можно использовать жидкость WD-40 или тормозную жидкость. На место наибольшего сцепления нужно капнуть пару капель жидкости. После этого шкив должен легко сниматься.
8) Если же съемника нет, то можно прибегнуть к другому методу. Хорошо зафиксируйте вал ротора, чтобы он не прокручивался шестигранником. После этого нужно открутить гайку, которая удерживает шкив. Чтобы это сделать, в конструкции вала на торцевой поверхности сделано шестигранное отверстие.
9) Наденьте головку на гайку, а через отверстие первой вставьте в отверстие вала шестигранник. После этого открутите крепежную гайку и снимите шкив вместе с пружинной шайбой.
Инструменты для снятия шкива с генератора
Для того чтобы снять шкив с генератора, вам потребуется крайне мало инструментов:
– торцевая головка на «24»;
– ключ в виде шестигранника на «8».
Все это нужно только тогда, когда у вас нет под рукой специального съемника.
Помните, что чинить шкив можно только тогда, когда его повреждения незначительные. Иначе его придется менять. Когда вы начнете разбирать всю конструкцию, можете проверить и другие элементы генератора, проведите хотя бы визуальную диагностику. Возможно, вы выявите и другие поломки, что будет крайне полезно.
Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.
В статье подробно описана процедура по снятию и установке автомобильного генератора, а также замене шкива.
Автомобильный генератор служит для преобразования в электричество механической энергии при движении транспортного средства. Этот ток служит возбудителем на свечах искры для возгорания горючего в цилиндрах двигателя, он подзаряжает аккумулятор автомобиля при его движении, а также позволяет работать всему электрическому оборудованию в машине.
Как видно это очень важный механизм электрооборудования всего железного «друга». При мельчайших неисправностях следует немедленно произвести ремонт генератора, а для этого его необходимо сперва снять, а после произвести обратную установку – монтаж, что мы и покажем, как это правильно делается на примере автомобиля ВАЗ 2110. На других вазовских моделях процедура похожая и не трудная. Для ремонта этого механизма вам обязательно понадобится схема автомобильного генератора, там представлена она для машины ВАЗ 2106 и 2110, а также принцип работы.
Снятие и установка генератора – пошаговая процедура:
1. Как всегда первым делом снимите с АКБ провод с клеммы «–».
3. От разъёма на генераторе с пометкой «D» отсоедините штекер с проводами.
4. Далее нужно отодвинуть резиновый колпачок, открутить гайку и снять от контактного болта провода с клеммой (пометка «B+»).
5. Достаньте спереди натяжной болт крепления электрогенератора.
6. Полностью снимите гайку, которая крепиться сверху.
7. Достаньте натяжную втулку с резьбой.
8. Теперь приступайте к нижнему креплению генератора – полностью отвинтите ключом гайку.
9. Теперь можно дистанционную втулку снять.
10. Далее аккуратно придерживая электрооборудование одной рукой, другой – достаньте последний болт крепления и снимите генератор автомобиля.
Замена шкива генератора
1. Удерживая хорошо вал ротора от прокрутки шестигранником – открутите гайку, что крепит шкив генератора. Для этих целей в самом торце вала проделано шестигранное отверстие.
2. Установите на гайку головку и через её отверстие вставьте шестигранник в отверстие вала. Придерживая вал от прокрутки – открутите гайку крепления и снимите пружинную шайбу со шкивом.
3. Теперь осталось в обратном порядке установить новый шкив генератора, только имейте ввиду, что пружинную шайбу нужно ставить выпуклой стороной к гайке. Затягивать гайку следует моментом 39–62 Н•м (3,9–6,2 кгс•м).
4. После замены шкива генератора произведите его обратную установку на место автомобиля в порядке обратном снятию. После чего обязательно отрегулируйте ремень привода генератора.
Ремонт генератора КЗАТЭ 80А Замена подшипников генератора, ротора и шкива генератора.
Запись можно считать второй частью старой записи по ремонту генератора
Стал давно замечать, что когда заводишь машину со стороны ГРМ идет непродолжительное время какой-то еле слышный вой — идентифицировать самому сложно, т.к. пока заведешь, выйдешь и дойдешь до капота звук пропадал — с помощником удалось определить, что звук от генератора. В голове было два варианта:
— подшипники
— либо просто перетянул ремень (проверил натяжку ремня, вроде всё нормально) поэтому остался только первый вариант.
Решил замену отложить до выходных, т.к. в принципе люфта на шкиву не было, звук был слышен только когда заводишь несколько секунд и то периодически. (броню и боковой пластиковый пыльник решил не ставить, т.к. всё равно решил на выходных менять — как выяснилось возможно зря=)) т.к. погода была дождливая (а генератор у меня стоит внизу).
К концу недели звук стал постоянным, и когда жмешь на педаль газа отчетливо слышно «ВИИИУУУ»
Поехал в гараж ремонтировать генератор.
1. Снял генератор (описывать думаю процедуру особо не стоит — для безопасности скидываем клейму с АКБ, от генератора отсоединил два провода, ослабил регулировочный болт, снял ремень, открутил две гайки на 13 и выкрутил регулировочный болт — всё генератор у нас в руках)
2. Разобрал генератор
— Снял шкив с генератора (много у кого возникает вопрос как это сделать, а именно зафиксировать ротор, чтобы открутить гайку, но у меня проблем не возникло, т.к. оказалось, что гайка сама открутилась и улетела, т.е. шкив держался за счет того, что за десять с половиной лет просто «прикипел» к ротору. Снял шкив трёхлапым съемником
Несмотря на то, что шкив сидел очень плотно, но все же после снятия шкива стало ясно, что шкив под замену, т.к. отверстие в нём стало овальное.
— Снял регулятор напряжения и диодный мост Процедура тоже элементарная — снимаем пластиковый кожух и откручиваем два болта РН и четыре болта, крепящие диодный мост.
— Располовинил генератор выкрутил четыре болта соединяющие половинки генератора. Сбить молотком две половинке у меня не получилось (да и побоялся я по нему стучать) в итоге решил «выпрессовывать» — в крутил болт в половинку в которой резьба (т.е. не так как он стоял, а с другой стороны) а между половинками вставил металлическую пластину, чтобы болт упирался в нее и выдавливал половинку генератора. ( в качестве пластины использвал ключ для натяжки ГРМ) Так крест на крест двумя болтами, чтобы не было перекосов выпроссовал половинки генератора друг от друга.
— Выбил ротор из передней крышки генератора После того как располовинил генератор получилось, что задняя крышка снялась, а передняя крышка осталась с ротором осталась — взял головку подходящего диаметра и выбил ротор вместе с передним подшипником.
3. Снял подшипники с ротора съемником снял подшипник с ротора и стало понятно, что ротор под замену, т.к. на нем образовалась большая выработка, вместе, где «сидит» передний подшипник. (Передний подшипник от руки очень туго вращался — смазки почти не осталось в нем и всё внутри ржаво-грязного цвета)
В итоге поехал в магазин, купил всё что необходимо для замены, а именно:
— ротор (идет уже в комплекте с установленным задним подшипником) — 1500р
— передний подшипник — 180 р (в магазинах есть разные от 100 р — некоторые сильно люфтят еще в магазине — пришлось ехать в другой магазин, чтобы найти подшипник, который не люфтит)
— шкив генератора — 220 р
— Ремкомплект генератора (гайка с шайбами) 70 р
4. Собрал всё в обратной последовательности
— Впрессовал передний подшипник в переднюю крышку и закернил его там (кернить надо обязательно, а то может бить ротор, когда подшипник слетит со своего места)
— Вставил ротор в передний подшипник
— Закрутил шкив на роторе поставил граверную шайбу и гайку посадил на фиксатор резьбы (т.к. начитался в интернете, что может открутиться (а учитывая, что у меня ее и не было, то перестраховка не помешает)
— Скрутил переднюю крышку генератора и заднюю между собой
— Установил диодный мост, РН и защитный пластиковый кожух
5. Установил «новый» генератор на место
Завел машину всё отлично, посторонних звуков нет, зарядка в норме.
В итоге с учетом прошлых доработок получил практически полностью перебранный генератор (от старого остался только корпус и обмотка=)))
За одно с заменой ротора и решил вопрос замены токосъемных колец, т.к. они уже были сильно изношены и в ближайшее время просились на замену=)))
П.С. Фото в процессе не делал, т.к. было не очень до фотографий.
Бюджетный ремонт приоровского генератора.
Всем привет. Давно ничего полезного не писал, но сегодня решил исправиться. Перейду сразу к сути. Ситуация сложилась следующая. По какой-то, мне не известной причине, открутилась гайка на шкиву приоровского генератора. Ремонт был следующим. Во-первых выяснил почему слетает ремень. Для этого нужно было снять генератор, найти на него гайку с гровером и шайбой. Купил, закрутил шкив, в руках раскручиваю генератор и вижу что шкив погнут, форма эллипса. Для проверки решил закрутить этот же шкив на генератор от классики. Начинаю раскручивать гену, та же картина. Поехал в магазин и мы не нашли приоровский шкив. Вот тут я начал жалеть что купил данный генератор.
Лучше бы взял заводской от 2110. Который до этого стоял. В общем выход нашли. За 120 рублей был куплен шкив от 2110 (на приора генератор хорошо подойдет шкив от генератора 2112 на 90 А, сейчас гена от 2112 стоит в среднем 3750 рублей, шкивы на них одинаковые), 3 шайбы.
Далее берем инструмент:
-отвертка или вороток под маленькие головки (фиксируем вал, чтобы не крутился)
-мне понадобился круглый напильник (растачивал внутренние отверстия шайб)
-головка на 24 мм (кому-то на 22 мм), вороток с удлинителем или трубой (за место удлинителя использовал длинную головку)
-домкрат (для снятия болта генератора, пришлось снимать переднюю подушку (гитару)
Как открутить шкив генератора на приоре
Шкив привода генератора меняется одинаково на автомобилях «десятой серии» (ВАЗ 2110, 2111 и 2112), серии «Самара» (ВАЗ 2113, 2114 и 2115), а также «новых» моделях Лада Калина, Приора и Гранта.
Шкив привода генератора расположен на «носке» коленчатого вала двигателя со стороны первого цилиндра (правого колеса) и приводит во вращение с помощью ремня генератор и, если есть в комплектации, кондиционер и гидроусилитель руля.
Основные причины замены шкива — повреждение зубчатого венца или расслоение самого шкива.
Повреждение зубчатого венца ведет к нестабильной работе мотора. При сломанных зубьях машина может не заводиться, так как датчик коленвала (ДКВ) не может определить верхнюю мертвую точку (ВМТ) для отсчета зажигания.
Отслоение бывает на демферных шкивах (не чугунных). Дело в том, что на этих шкивах наружная часть крепится к центральной через резиновую проставку. Она выполняет роль гасителя колебаний (антирезонансную) на коленчатом валу двигателя. Бывает, что наружную обойму немного проворачивает. Тогда зубчатый шкив смещается относительно мертвой точки и как результат – машина становиться «вялой» при разгоне, нестабильными становятся обороты холостого хода (ХХ). При сильном смещении шкива автомобиль невозможно завести. Также не заведется автомобиль и с полностью отслоившейся верхней обоймой от центральной части шкива.
Такие повреждения легко диагностируются отсутствием вращения ремня генератора.
В редких случаях разбивает посадочную шпонку на валу, и шкив начинает вибрировать и проворачиваться. Если перемещения небольшие, то ЭБУ не выдает ошибки на панель приборов, но при этом двигатель на ХХ работает неустойчиво, «троит».
Проверить состояние шкива довольно легко. Для этого нужно осмотреть состояние зубчатого венца на сколы и трещины. Зубчатый венец находится на наружной обойме ближе к двигателю (указан стрелкой) и хорошо наблюдается сверху:
После этого нужно выставить первый цилиндр в ВМТ. Для этого в 8-ти клапанном моторе снимаем резиновую заглушку на КПП и добиваемся совмещения метки на маховике с прорезью на пластине:
Можно проверить по метке на распедвалу. Чтобы добраться до метки, необходимо открутить пластиковый защитный кожух. Крепиться тремя болтами «на 10» (два показаны на фотографии, нижний под шлангом с торца кожуха):
После того, как открутили кожух, вытаскиваем его вверх. На шкиве распредвала есть метка (правая стрелка). Совмещаем ее с выступом металлической пластины (левая стрелка).
Вращать двигатель удобнее, установив автомобиль на 4-ую или 5-ую передачу и толкать в одну сторону. Можно провернуть за болт на шкиве коленвала, но тогда придется снимать пластиковый брызговик за колесом.
В 16-ти клапанном моторе необходимо снимать пластиковый защитный кожух ГРМ. Он крепиться на 5-ти винтах под шестигранный ключ «на 5». Подробно описано в статье замена датчика фаз на автомобилях Лада Калина, Приора и Гранта (16 клапанов).
Совмещаем метки на шкивах распредвалов с метками на кожухе.
Убеждаемся, что ДКВ смотрит на начало 20-го зуба от двух пропущенных. Часто зубья смещаются из-за перескакивания ремня ГРМ. Это можно проверить только путем совмещения меток на маховике с метками на распердвалу или совмещении метки на звезде ГРМ на коленчатом валу (придется снимать шкив).
Однако в 16-ти клапанном моторе оценивать положение метки через окно коробки крайне неудобно. Гораздо удобнее выкрутить свечу первого цилиндра и в окно опустить глубиномер или длинную отвертку. По глубиномеру выставить ВМТ (точность около 10 градусов) и проверить совпадение с метками на распредвалу. Если метки совпали, а ДКВ смотрит не на 20-ый зуб, то дело в шкиве. Если нет, то перескочил ремень или срезало шпонку на коленвале. В любом случае, шкив привода генератора необходимо снимать для проверки либо дальнейшего выставления ремня ГРМ.
Итак, мы убедились, что шкив привода нужно снимать для проверки.
Для замены нам потребуется — из основного инструмента:
Для 16-ти клапанного двигателя добавляется шестигранный ключ «на 5».
Из дополнительного инструмента:
1. Ослабляем натяжку ремня генератора. В машинах без кондиционера ремень натягивается генератором. Для этого ослабляем гайку «на 13»:
2. Ослабляем гайку крепления оси генератора. Тоже «на 13». Проще добраться из-под днища автомобиля.
3. Ключом «на 10» ослабляем натяжной винт до возможности вытащить ремень.
4. В машинах с кондиционером ремень натягивается специальным роликом.
6. Ставим автомобиль на 5-ую передачу. Выворачиваем руль вправо. Ставим противооткатные башмаки под задник колеса. Снимаем пластиковый «брызговик». За ним видим болт крепления шкива «на 17»:
7. Откручиваем болт резким движением. Можно с помощью ударов молотком по воротку. Для более удобной работы можно подставить авто на подставку и открутить колесо.
8. Снимаем шкив с вала. Осматриваем состояние. Если есть повреждения на пазе под шпонку, то необходимо проверить звезду ГРМ коленвала (в данном случае повреждений на шкиве не обнаружено, просто перескочил ремень ГРМ):
9. Если на звезде есть повреждения, то необходимо поменять и звезду привода ГРМ. Подробно описано в статье замена привода ГРМ на автомобилях Лада Приора, Калина и Гранта (16-ти клапанов).
10. Заменяем шкив и собираем в обратной последовательности.
Пожалуйста поставьте оценку статье
В какую сторону болт крутить. Только ради этого сайт открыл и никакой ценной информации.
Спасибо! Все отчетливо и понятно. Удачи Вам и наилучших…
Как поменять (снять и установить) шкив ремня электрогенератора автомобиля. Подробная инструкция. Тонкости и особенности. Личный опыт (10+)
Замена шкива автомобильного генератора
Заменить шкив автомобильного генератора в домашней мастерской вполне реально. Для этого понадобится только доступный инструмент.
Шкив генератора нельзя зажимать в тиски, так как его легко деформировать. Потребуется специальное (довольно простое) самодельное приспособление.
Установив шкив, нужно позаботиться о надежной фиксации гайки, чтобы она не открутилась.
В предыдущей статье я написал, как подобрать подходящий аналог оригинального генератора. В частности, нередко бывает, что генератор в целом подходит, но шкив рассчитан на другой ремень. Шкив может быть уже (рассчитан на поликлиновый ремень с меньшим числом ребер), шире (рассчитан на поликлиновый ремень с большим числом ребер) или вообще рассчитан на ремень другой конструкции.
Ставим более узкий ремень
В первых двух случаях можно применить такое решение. Устанавливается более узкий ремень. Если шкив генератора рассчитан, скажем на 6 клиньев, а шкив вала двигателя на 5, то берем пятиклинный ремень, если шкив генератора рассчитан на 4 клина, а шкив двигателя на 5, то берем четырехклинный ремень. В общем берем меньшее из числа клиентьев на генераторе и на вале двигателя. Тогда часть большего шкива (или шкивов, так как их может быть несколько, например, шкив помпы) останется свободной. Ничего страшного в этом нет. На основе своего опыта могу сказать, что такой ремень нормально ходит. Только его придется почаще менять.
Снимаем шкив
Если же шкив вообще рассчитан на ремень другого типа, то шкив нужно заменить. Да и в первых двух случаях лучше все же заменить шкив и поставить штатный ремень.
Сам шкив можно купить отдельно или снять с неисправного генератора, который стоял раньше. Шкив практически не изнашивается.
Основная сложность замены в том, что прижимная гайка туго закручена и расклепана. Ее нужно отвернуть, но зажимать шкив нельзя, так как он сделан из мягкого сплава и может легко погнуться. Проблема в том, чтобы его зафиксировать. В кустарных условиях решается она так.
Для начала гайку электрического генератора побрызгаем ВДешкой. Сделать это надо аккуратно, чтобы она не попала на рабочую поверхность шкива. Оставляем на ночь пропитаться.
Далее понадобятся два прочных, хорошо зафиксированных штыря. Берем прочную, толстую, нетянущуюся веревку. Обматываем вокруг штырей, связываем надежным морским узлом, например, восьмеркой. Еще надежнее взять такую-же прочную, нетянущуюся веревку, но потоньше, и намотать ее в несколько оборотов, потом связать концы. Итак у нас получилось веревочное кольцо вокруг штырей. Просовываем в это кольцо шкив генератора. Вращаем корпус генератора так, чтобы веревка по бокам скрутилась.
Теперь Ваш помощник придерживает генератор, чтобы он не раскрутился, а Вы берете подходящую головку, одеваете ее на гайку, берете рычаг побольше и откручиваете. Я использую в качестве рычага полутораметровую трубу. С такой трубой откручивается без проблем. Обратите внимание, что вороток должен выдерживать нужную нагрузку. Обычный игрушечный вороток из набора ключей автолюбителя Вы просто сломаете.
Если шкив проскальзывает по веревке, то можно вращать генератор дальше, тем самым туже накручивая и затягивая веревку. Сломать шкив веревкой невозможно, так как давление распределяется равномерно по всей поверхности. Если совсем туго, то можно нанести на веревку спиртовой раствор канифоли или другой смолы. После того, как гайку удастся открутить, канифоль со шкива нужно тщательно смыть спиртом.
Гайку открутили, теперь понадобится трехлапый съемник, так как шкив запрессован на вал. Съемником он снимается легко.
Ставим новый
С установкой обычно проблем не бывает. Важно только удалить все следы ВДешки (промыть бензином или ацетоном) и надежно зафиксировать гайку, чтобы она не открутилась. Расклепывать не стоит, так как в домашних условиях можно что-то погнуть или повредить. Я накручиваю ее на краску или лак. Прочтите также о других способах фиксации резьбового соединения. Когда гайку закручиваем, фиксируем шкив тем же способом, что и при откручивании.
К сожалению в статьях периодически встречаются ошибки, они исправляются, статьи дополняются, развиваются, готовятся новые. Подпишитесь, на новости, чтобы быть в курсе.
Если что-то непонятно, обязательно спросите!
Задать вопрос. Обсуждение статьи.
Карбюратор. Устройство. Принцип действия. Достоинства. Преимущества. Н.
Устройство и принцип действия карбюратора двигателя внутреннего сгорания.
Как забить гвоздь в сучок.
Очень надо забить гвоздь в сучок, как это сделать.
Причины погасания пламени, слабого или слишком сильного горения плиты.
Обзор неисправностей кухонной газовой плиты. Слабое или слишком сильное горение.
Газовая плита. Перевод на природный / сжиженный, баллонный газ. Перест.
Как перевести кухонную газовую плиту на другой газ, поменять местами горелки, за.
Renault Megane › Logbook › Замена подшипников генератора и установка шкива генератора 2110
АХТУНГ! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ К ПОВТОРЕНИЮ ЗАМЕНА РОДНОГО ШКИВА НА ВАЗовский! (кроме как до сервиса 100км дотянуть) В ВИДУ ОТСУТСТВИЯ ОБГОННОЙ МУФТЫ ПРОИЗОЙДЕТ ПЕРЕСКАКИВАНИЕ» ремня и его РАЗРУШЕНИЕ, С ПОСЛЕДУЮЩИМ ЗАТЯГИВАНИЕМ ОБРЫВКОВ ПОД ВЕДУЩУЮ ЗВЕЗДУ ПРИВОДА ГРМ
Значит, совсем достал меня шорох из под капота, начал было подозревать даже выжимной… Однако запах горелой резины в пробках убедил меня обратить свой взор на генератор, его подшипники и шкив. Скинул ремень доп оборудования и вынес приговор — подшипники генератора. Было обеденное время, снял генератор, принес в мастерскую и стал разбирать.
Скажу сразу, генератор BOSCH.
Первым препятствием стало снятие шкива с вала генератора. В ходе творческих поисков было придумано такое приспособление:
Внутрь гайки вставляется гайка на 27, затем в вал вставляется шестигранник на 8, шестигранник держится ключом, или головкой, а гайка поворачивается против часовой стрелки, и выкручивается таким образом. Генератор при этом надо зажать в тисках нежно (а не как на картинке у меня). Гайка откручивается, шкив снимается. Во время этой процедуры я понял, что попал еще на шкив. Ибо он сильно люфтил в радиальной плоскости, и задевал корпус генератора, даже протер небольшие канавки снизу.
Дальше следует разборка генератора, откручиваются все что можно открутить снизу (или сзади) — плюсовые контакты, крышка, диодный мост, реле регулятор с щетками, снимается и кладется рядом. Хотя собственно оно не реле как таковое, а схема на 3 транзисторах, но для краткости пусть будет по старинке- реле регулятор.
Далее, откручиваются 4 болта, скрепляющие половинки генератора, и нижняя( задняя) часть с диодным мостом снимается с ротора. Можно слегка помочь себе отверткой, усилие там есть, но небольшое.
Дальше надо открутить 4 винта с потайной головкой со стороны шкива. Они крепят упорную пластину переднего подшипника. После этого берем трехлапый съемник подходящего размера, лапами хватаем под переднюю крышку, упором упираемся в вал, и стягиваем крышку с подшипника.
После этого у нас будет такая картина
Основной секас был со снятием переднего подшипника. Сверху него находится дистанционная шайба, порядком приржавевшая.
Съемником подлезть под нее было невозможно, вместе с подшипником она не полезла, поэтому пришлось ее аккуратно сбить.
К сожалению фотографий этого процесса нет, ибо к этому моменту телефон был поставлен на зарядку, но попробую описать словами. Облил ее жидкостью WD40,с помощью зубила провернул ее на валу на пару оборотов. Якорь при этом НЕЖНО зажат в тиски через старый ремень. Далее, вбивал зубило между шайбой и подшипником, равномерно и с разных сторон, пока шайба не начала двигаться на снятие. Дальше подцепил ее съемником и снял.
Подшипник съемнику не поддался и был варварски надпилен отрезной машинкой, не повредив однако при этом вал. Надпиленный подшипник снялся легко.
Теперь можно и приступить к сборке.
Подшипник запрессовывается с внутренней стороны передней крышки генератора подходящей оправкой за внешнее кольцо обоймы легкими постукиваниями молотка, и крышка подшипника ставится на место. Хотел поставить крышку из ремкомплекта, но она не подошла по размерам, да и сама была какая то хлипкая.
как поменять шкив на генераторе
Как поменять шкив генератора
К чему может привести неисправный шкив
Сперва нужно разобраться с причинами поломки данного элемента, для того чтоб уберечь автовладельца от незапланированного ремонта. Поломка может случиться даже от маленького удара, это связано с тем, что при производстве эту деталь, также ее внутреннее кольцо, не закаливали. И от этого они являются довольно хрупкими. Полностью может быть, что он может разрушаться от присутствия даже самого малозначительного свободного хода. Потому нужно его отлично укреплять при монтаже. В процессе производства данного элемента на его поверхности образуются микро царапинки. Эти царапинки с течением времени могут разрастись, что приведет к неисправности детали и к необходимости в ее подмене.
Итак, к чему же могут привести неисправности шкива?
Очень принципиально смотреть за работой шкива, потому что его неисправность может негативно сказаться на работе вашей машины.
Своевременна подмена шкива генератора может продлить жизнь, как определенным маленьким деталям, так и огромным узлам автомобиля.
Читайте так же
Как снять шкив с генератора/открутить гайку шкива генератора How to remove a pulley from a generator
Как открутить гайку шкива генератора! How to loosen the generator pulley nut
Нужно открутить гайку шкива генератора. Что делать? Пробовал разные способы. Некоторые зрители пишут.
Ремонт
Для того, чтобы его отремонтировать, необходимо, первым делом, разобраться в том, как снять шкив с генератора. Чтобы снять этот элемент, нужно проделать ряд последовательных действий:
Читайте так же
Починка уместна только в тех случая, когда он имеет незначительные повреждения. Далее я расскажу о незначительных поломках шкива и о том, как их исправить.
Если появился небольшой люфт, то его можно исправить. Если шкив расшатан, то он уже точно неисправен. Чтобы избавиться от люфта, нужно притянуть крепежные болты к генератору. Если на поверхности наблюдается небольшая трещина, ее можно исправить при помощи пайки. Если срок эксплуатации защитной крышки закончился, то ее можно заменить. Но ее запрещено использовать несколько раз. Установить ее достаточно просто. Использование без защитной крышки категорически запрещено, так как вы лишаете этот элемент какой-либо защиты.
Чтобы провести снятие, замену или же ремонт не обязательно обладать специальными навыками. Этот процесс реально выполнить самостоятельно, вот только замена шкива генератора проводиться легче, когда у вас под рукой есть съемник шкива генератора, так как он не только облегчает весь процесс, но и ускоряет его.
Важно, если вы уже занялись ремонтом одной части генератора, проверить заодно и другие, хотя бы сделать визуальную диагностику. Это позволит вам не так часто тратить время на ремонт авто.
Видео Замена шкива генератора
На записи показано как в домашних условиях можно произвести замену детали
Шкив генератора
Шкив генератора занимает не последнее место в конструкции автомобиля. Выясним, для чего он нужен? Какие неисправности характерны для шкива, как его поменять, и отремонтировать? Об этом должен знать каждый водитель, так как забота о таких вещах резко увеличивает бесперебойность работы двигателя.
Зачем нужен шкив генератора
Шкив генератора устанавливается на вал ротора и предназначен для приведения в движение генератора. Шкив принимает вращающий момент от шкива коленчатого вала через ременную передачу.
Помимо основной функции, шкив выполняет еще и защиту генератора. В процессе работы коленчатого вала образуются колебания, которые могут негативно сказаться на работе генератора. Шкив играет роль гасителя колебаний и, тем самым, защищает генератор от неблагоприятных воздействий.
Помимо этого, шкив генератора снижает нагрузку на двигатель, когда обороты слишком большие и обеспечивает надежную зарядку аккумулятора.
Почему шкив приходит в негодность?
Такой шкив, хоть и изготовлен из металла, но выходит из строя достаточно часто. В результате, генератор перестает вращаться и аккумулятор не заряжается. Чтобы этого не случилось, необходимо хорошо знать все факторы, воздействующие на исправность шкива.
Металл, из которого производится шкив генератора, не подвергают закалке. Это делает его хрупким элементом, для которого не желательны различные механические воздействия. Таковыми могут быть удары и плохая затяжка крепления. Если при монтаже, крепление не будет обеспечивать надежное соединение вала и шкива, то появится люфт, который создаст вибрации по всей конструкции детали. Они приводят к появлению трещин, что рано или поздно просто разломает шкив пополам. Кроме того, такие вибрации негативно сказываются на роторе генератора, который потеряет свою балансировку и начнет замыкать своими полюсами на сталь статора.
Замена шкива генератора своими руками
Замена шкива происходит после обнаружения вышеперечисленных неисправностей. При этом, данная процедура может производиться как при снятом генераторе, так и установленном. Выбор решения зависит от конструкции автомобиля. Существуют модели, в которых проблематично заменить шкив, из-за слишком малого пространства. Из-за этого и нужно снимать генератор.
Порядок действий:
1. Откройте капот автомобиля и снимите клемму с аккумулятора. Постарайтесь всегда выполнять данное действие, так как при работе под капотом есть риск случайным образом что-нибудь замкнуть. Короткие замыкания, как известно, неблагоприятно влияют на аккумулятор.
2. Открутите гайку на регулировочной планке генератора, а снизу ослабьте. После этого отодвиньте генератор в сторону двигателя и снимите ремень генератора, чтобы он не мешался.
3. После этого, открутите до конца нижнюю гайку и вытащите длинный болт крепления генератора, затем демонтируйте последний.
Чтобы снять генератор, необходимо немного покрутить его. Дело в том, что из-за отсутствия больших пространств, он может выйти оттуда совсем не привычным образом. То же самое касается и его установки.
4. Чтобы снять шкив с генератора, можно использовать специальное приспособление. Однако, если у вас такового не имеется, то можно применить и «народный» метод. Вылейте на крепление тормозную жидкость. После впитывания выкрутите крепление, застопорив ротор. Затем, снимите шкив генератора.
5. Установите новый шкив и тщательно затяните его. Затяжка шкива генератора выполняется с моментом 80 Нм. Если у вас нет динамометрического ключа, то необходимо его приобрести.
Старайтесь устанавливать шкив того же диаметра, так как шкив с большим диаметром будет крутиться медленнее, соответственно и будет заряжаться аккумулятор. Кроме того, мощность двигателя заметно упадет.
6. Произведите установку генератора в обратной последовательности.
Ремонт шкива генератора
Чтобы отремонтировать поврежденный шкив, необходимо снять генератор. Спектр ремонтных работ крайне ограничен, так как подразумевает в себе устранение мелких и незначительных неисправностей.
1. Если имеется люфт в креплении, то необходимо выполнить подтяжку соединения. Данная операция возможна только при наличии незначительного колебания. Если на лицо полное расшатывание шкива, то его заменяют новым.
2. Если на шкиве предусмотрена защитная крышка, то ее необходимо заменить в случае ее выхода из строя. Ни в коем случае не эксплуатируйте шкив генератора без предусмотренной на то защитной крышки.
3. Допускается запайка малых трещин на шкиве. В случае образования толстых линий надлома, разрешено проводить только замену.
Только при наличии этих неисправностей можно проводить ремонт шкива генератора. Во всех остальных случаях разрешено проводить только замену.
Вот, наверное, все, что необходимо знать о шкиве генератора. Старайтесь уделять данной детали много внимания, так как ее поломка может привести к разрядке аккумулятора и дальнейшему обездвиживанию автомобиля.
Опции темы
Болт шкива привода генератора — не могу открутить
ага привод. БЫла такая же проблема. Недавно гайку ступицы откручивать умучился-сломав кучу воротков-по убеждению продавцов-неломающихся, но балбес новую гайку не купил-пришлось ещё и прикручивать назад (иномарка)
Ты сам и ответил. Так обычно и отворачивают, когда не отворачивается.
В одной книжке по ремонту видел такую рекомендацию
надо просто посильней ударить по болту через пруток и сорвёш сразу.