Как крепится генератор на приоре
Замена генератора на приоре с кондиционером панасоник.
Ну собственно из темы понятно, что когда я приговорил свой старый генератор, я поехал за новым. В течении года я периодически читал и просматривал статьи о том кто и и какие генераторы ставит на приоры. Читал мнения о них. И факты об использовании. Честно говоря за год не обнаружил чего то неординарно вечного того, что не ломается и не подводит. Будь то ПРАМО, БОШ или ЕЛДИКС. У кого то работает на ура, а кто то выкидывает его через неделю. То же самое могу сказать и про КЗАТЭ. О генераторах этой фирмы вообще был очень замечательный и смешной комментарий как на заводе от которого остались одни стены при помощи медведя и старого молотка собирают эти генераторы.) Ну да и бог с ним каждый хвалит свое болото. И так же кому как повезет. Я не утруждал себя особым выбором. Так же год назад проехал по магазинам приглядел себе обычный генератор КЗАТЭ на 115 ампер. И так сказать спустя год меня ничего не убедило его не покупать. Дешевый, прост в переборке. все запчасти можно купить.У меня стоял КЗАТЭ от калины на 85 ампер.
И так. Купил и поехал менять его на эстакаду чтоб нагляднее можно было этот процесс запечатлеть. на земле честно даже маленько удобнее менять чем на эстакаде.
Вот собственно и сам процесс. Если еще кто не знает он довольно прост. в этот раз я пошел на рекорд и снял его за 9 минут. Отсоединяем минус АКБ. Это очень важно так как машины горят очень быстро. Поверьте я свою тушил.
Отсоединяем от генератора два провода под одной гайкой и фишку которая идет на приборную панель
Если есть защита снимаем ее. Потом снимаем ремень генератора. тут тоже особо расписывать нечего.
Замена генератора(приора с кондиционером)
Ну и далее как это вышло у меня:
Генератор у меня стоит КЗАТЭ 115А. На замену сгоревшего взял точно такой же.
Почитав и прикинув примерно что и как будет происходить полез под машину и первым делом снял защиту, а точнее 2 — заводскую и дополнительную. Обычное дело. Снимаем массу с акб (клемму и фишку с генератора уже снял до этого) Далее стал рассматривать что и как) Да все пишут что нужно снимать компрессор кондиционера, но я решил попробовать выдернуть его без этого) Открутив ролик скинул ремень со шкивов. Сам генератор крепится на двух болтах — верхний и нижний. К верхнему доступ свободный, там нам нужно лишь 2 ключа на 13. В записи, которой я руководствовался зачем-то откручивают еще и кронштейн:
Итак, сперва откручиваю этот нижний болт с помощью головки на 17, ключа с трещеткой и удлинителя, а гайку на 13 придерживаю с другой стороны вот таким ключом(все делаем естественно снизу авто):
Вынимаем болт, откладываем его и далее откручиваем верхний. Все генератор не держится. Далее пробую его по разному вытолкнуть и понимаю что все же компрессор мешает это сделать. Ну ок. Подвешиваю генератор обратно на верхний болт. Откручиваем компрессор и вывешиваем его на трубках. Держится он на 4 болтах с головкой на 12:
При откручивании есть свои нюансы. Далее на фото:
Далее вынимаем эти болты. Верхний правый вынимается без проблем, другие упираются. Чтобы вынуть со стороны шкива сдигаем компрессор немного влево и достаем:
Ну и нижний правый вынимаем путем сдвига компрессора правее:
Все, компрессор откручен вытягиваем его вправо, туда же будем вытягивать генератор, пропустив его под трубками кондиционера и отведя висящий компрессор левее, а генератор суем правее где самое широкое место. Это можно понять опытным путем) Когда все получится поставить все обратно не доставит никаких проблем. Тем же путем засовываем новый генератор и все прикручиваем в обратной последовательности.
Вот и все! Совершаем окончательную сборку, одеваем все клеммы и натягиваем ремень. Далее производим пробный запуск. Ура! Все работает, старания не зря. Если нужно подтягиваем еще ремень(проскальзывает под нагрузкой например). Увидев в гараже у дяди, в котором занимался этой работой, медную смазку решил побрызгать на контакты, чтобы душа была спокойна.
Как видим снять генератор на приоре с кондиционером это не очень сложное занятие, если есть некоторый необходимый инструмент. Больше всего времени уходит на снятие, пока опытным путем не поймешь как развернуть, куда просунуть).
Надеюсь кому-то пригодится данная запись, ну или просто понравится)
Подробное описание снятия и ремонта Генератора и замены ремня генератора Приора с кондиционером Halla (мотор 21126)
Итак, я сподвигся заняться заменой, либо ремонтом генератора. Блог будет редактироваться и позже я подробнее расскажу, что, как и чем я выполнял данную задачу.
Сейчас генератор уже снят, производитель КЗАТЭ. После снятия кожуха и извлечения регулятора напряжения, стало понятно что причина именно в нём.
И созрел вопрос, на что менять. Жду ваших предложений.
Итак, начну описывать технологию процесса.
Инструмент необходимый для выполнения работ по снятию генератора и замены ремня генератора:
1. Накидной ключ на 13.
2. Г-образный торцевой ключ на 13.
3. Накидной ключ на 17.
4. Рожковый, либо накидной ключ на 10.
5. Торцевой Г-образный ключ на 10.
6. Торцевой ключ на 8, либо бита с удлинителем на 8.
7. Вороток.
8. Удлинитель воронка.
9. Головка Е10.
10. Головка на 17.
11. Крестовая отвёртка.
12. Домкрат.
13. Ключ для натяжения ролика ремня генератора.
14. Молоток.
15. Свечной ключ, либо труба для создания плеча.
16. Плоская отвёртка.
Откручиваем минусовую клемму аккумулятора.
Откручиваем крепления трубок охлаждения кондиционера на крыле и рамке крепления радиатора. (Ключ на 8)
Откручиваем болты крепления бампера: 2 под крылом, 2-3 со стороны днища, в месте крепления кожуха, все болты крепления бампера к рамке крепления радиатора до правой фары. (Крестовая отвёртка)
Откручиваем защитный кожух левой фары. (Крестовая отвёртка)
Сдергиваем бампер с левого крыла.
Откручиваем крепления фары. Болт под бампером спереди и в месте крепления фары к крылу сверху. (Торцевой Г-образный ключ на 10, либо отвёртка с удлинителем и битой на 10)
Откручиваем болт крепления фары внизу крыла. (Крестовая отвёртка)
Немного вытаскиваем фару, отсоединяем разъём, вытаскиваем фару, аккуратно отогнув бампер, не поломав креплений фары.
Снимаем трубки абсорбера, зажав на подходящих трубках с двух сторон клавиши. Затем откручиваем 2 болта крепления абсорбера и извлекаем. (Рожковый ключ на 10)
Откручиваем натяжной ролик ремня генератора и скидываем ремень. (Рожковый, либо накидной ключ на 17)
Откручиваем болты крепления защиты двигателя спереди. (Рожковый ключ на 13 + отвёртка для плеча)
Откручиваем гайку крепящую провода идущие к генератору и извлекаем фишку. (Ключ на 13)
Откручиваем верхний болт крепления генератора. Это можно сделать сверху. (2 ключа на 13, накидной + г-образный торцевой)
Откручиваем нижний болт крепления генератора. (Вороток с головкой на 17 + Г-образный торчевой ключ на 13)
Извлекаем генератор через фару, осторожно крутим его, чтобы не повредить краску на рамке крепления радиатора. Для этого я предварительно обмотал его тряпкой.
Для снятия регулятора напряжения снимаем платковый кожух, очень аккуратно, фиксаторы очень легко обламать. Аккуратно отгибаем фиксаторы чтобы они зашли на места за которые они фиксируются и плоской отвёрткой поднимаем кожух по периметру.
После чего можно будет снять и осмотреть регулятор напряжения и прочие составные детали генератора.
Для замены ремня генератора домкратом немного приподнимаем немного двигатель, прямо через защиту. Выбираем плоское место для упора чтобы не попасть на пробку для слива масла.
Затем головкой Е10, воротком с удлинителем и плечом для упора, в виде Трубы, либо свечного ключа очень аккуратно сдвигаем болты крепления подушки двигателя.
Делаем это очень аккуратно! Болты сорвать очень легко! Предварительно немного подбейте вороток с головкой на болт, чтобы головка села поплотнее!
После того как болты откручены, домкратом постепенно поднимаем двигатель, пока не появится достаточный просвет для извлечения ремня. Ремень извлекаем вниз. Мне хватило зазора чуть меньше, чем Ширина ремня.
На замену ремня был куплен ремень 6РК1115. При проверке ролик не шумел, поэтому оставил старый. Ролик проверяем путём быстрого вращения ролика. Если есть гул и прочие неприятные звуки, либо смазываем, либо меняем.
Сборку осуществляем в обратной последовательности.
Замена генератора в Ладе Приора, как снять и заменить генератор на Приоре с кондиционером и отличия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А
1. Замена генератора Лада Приора
Расскажу о замене генератора.
Решил разобраться, что у меня с АКБ и с генератором. Генератор БаТЭ на 90А, с завода. Без нагрузки выдает 13,8В, под полной нагрузкой просаживалось напряжение до 12,4В.
Выбор пал на Кзатэ 115А и запчасти есть в легкой доступности в отличие от БОШевских
Хотелось это сделать самому.
Весь процесс описывать не буду, вся инструкция есть в интернете, расскажу только пару моментов, которые отличаются от всех тех инструкций, которые я прочитал.
Верхний болт компрессора удалось открутить без сдвига генератора, 2 удлинителями на вороток, карданчиком, рядом с головкой.
После все же советую закрепить компрессор, а не оставлять его висеть на шлангах, зачем рисковать, если можно обойтись проволокой?)
Снимать генератор лучше в следующем порядке:
1. Открутить нижний и средний болты кронштейна
2. Открутить 2 болта верхний и нижний крепящие генертор к кронштейну
3. Провернуть генератор чтоб его зад как можно выше ушел
4. Появится возможность открутить верхний болт кронштейна и весь этот металлом вытаскиваем)
Ставить генератор лучше так:
1. Кронштейн и генератор одновременно впихиваем на место их дислокации под капотом, по очереди не выйдет — генератор не пролезет.
2. помощник держит ген. пока вы наживляете кронштейн (нижний и средний болт)
3. Проворачиваете генератор вверх задницей и закручиваете самый сложный — верхний болт кронштейна.
4. Ставите генератор.
Новый генератор шел с двумя контактами возбуждения катушек обмотки, L и W, но прежний был только с одной. В новом генераторе нужен только контакт L.
Нужно переделать разъем — купить штекер от концевика включения фонарей заднего хода ВАЗ-2108 и если повезет найти в формате переходника, то будет просто.
Если найдете в формате проводов и разъема- придется паять, что и пришлось сделать мне, ничего сложного там нет)
Также нужно было расточить «+» клейму генератора, с 6 на 8.
Результат порадовал.
Напряжение на ХХ без нагрузки 14,45В
При полной нагрузке и ХХ 13,8В
Измерил зимой Т = около 0. На непрогретой генератор выдает при всем включенном 14,15В. Это даже с задними противотуманками и передние есть + фары ближний, дальний. вентилятор печки на максимуме, подогрев зеркал, музыка обычная, регистратор, кондей. На уже прогретой этот же комплект выдает 13,3В. Но я так никогда не езжу. В летнем режиме на прогретой, передние туманки, габариты, кондей, вентилятор печки на 2 скорости, музыка обычная 13,8В, без кондея 13,9В
Спасибо товарищу за помощь, одному это трудно сделать, а вдвоем справились за 5 часов.
2. Как снять генератор на Приоре с кондиционером
2. Откручиваем массу от АКБ
3. Откручиваем «+» от генератора
4. Отпускаем ролик натяжителя ремня
5. Откручиваем два болта крепления компрессора кондея, для того чтобы отвести его и освободить пространство для снятия генератора. Мне мешал болт крепления кронштейна подушки к блоку. Открутив болт, я смог отвести его в сторону. Вот фото:
Красным показал болт, который мне мешал подвинуть компрессор кондея… Вот так вот он может подвинуться и дать вам пространство для снятия генератора.
Вот такая выработка появилась на коллекторе ротора (по нему щетки трутся) тоже купил новый мастер припаял стоит 140 руб.
Все собрал в обратной последовательности засовываем генератор затем кронштейн генератора и т.д. Вот так разместил реле регулятора напряжения включил на максимум мастер сказал, что для зимы самое то выдает на максимуме 14.5 при включенных габаритах и музыке, и печке на первом положении провода пристегнул стяжками по трубке кондея
вот так он выходит из генератора, ничего не надо пропиливать или проламывать для проводков места хватает
За все вместе с работой мастеру вышло 1600 руб.
3. Установка генератора 120А на Приору с кондиционером
Давно хотел заменить генератор, так как бегать с аккумулятором по утрам уже начало напрягать. До сегодняшнего дня стоял родной генератор, на 90 А, он пробежал 88000. Он начал помирать, появились нехилые просадки в напряжении, если ничего не включать, то напряжение 13.5, а если все включить 12.5. Это еще без вентилятора кондея.
Старого гены не хватало так как я установил, птф, 4 би-линзы, подогрев сидений, в общем по оснащению почти ЛЮКС, а значит генератор должен стоять соответствующий.
Один раз как то стоял в пробке, лето, жара, кондер работает, и у меня сел аккумулятор. Всему виной генератор.
Купил генератор СтартВольт, посоветовали в магазине,
Вот инструкция, как снять генератор:
1. Снять защиту двигателя
2. Снять компрессор кондиционера, для этого нужно открутить 3 болта на 13. Для того чтобы открутить третий верхний болт необходим ключ с карданом
3. Опускаем компрессор вниз, подвешиваем его проволокой к блоку двигателя, чтобы не повредить шланги
4. Снимаем с генератора клеммы
5. Если мешает кронштейн генератора, то откручиваем генератор от кронштейна и затем сам кронштейн достаем генератор.
Сам же я снял генератор не снимая компрессор кондиционера, просто отогнул трубку, которая мешает.
так же заменил натяжной ролик, он начал шуметь.
В общем, Приора с кондеем это зло, хрен куда подлезешь.
Так как защита двигателя была снята, снял стартер, разобрал, редуктор и втулочки смазал графиткой, а то при холодном пуске он визжал
4. Отличия генераторов БАТЭ 90А и АТЭ-1 100А
Недавно вынужден был установить новый генератор. Уже третий по счету. Таким образом у меня на руках оказалось уже 2 прежних генератора: самый первый БАТЭ 90А, который стоял на машине с завода и АТЭ-1, который был установлен на пробеге 67 тыс. и недавно заменен на Прамо Электро 115А. Решил разобраться с этими генераторами, сделать полную ревизию. Если они подлежат ремонту-отремонтировать. Если нет-выбросить. Забегая вперед скажу, что решился на ревизию после того, как проверил обмотки генераторов-они прозваниваются, как совершенно исправные. Далее по тексту буду выделять жирным текстом отличия между генераторами (с виду они практически одинаковые).
Итак, начну с БАТЭ 90А.
При разборке сразу же столкнулся с проблемой-половины корпуса стянуты между собой винтами под плоскую отвертку. Винты настолько закисли, что никакая ВД-шка не помогла. В итоге подобрал головку соответствующего размера, набивал ее на шляпки винтов и таким образом откручивал трещоткой. По-другому просто никак. Располовинил. Зажал ротор в тисках и открутил гайку шкива. Гайка на 21. Под гайкой гровер соответствующего размера.
Выбил передний подшипник. На подшипнике нет никакой маркировки. Запрессовал на его место новенький подшипник VBF 6302RS.
Кольца имели небольшой износ, поэтому решил их поменять. Заодно и задний подшипник. Здесь столкнулся с еще одной проблемой: задний подшипник сидел настолько близко к пластиковому кольцу, которое закрывает места пайки токоведущих колец к выводам обмотки ротора, что под него невозможно подсунуть лапки съемника подшипников. Даже плоская отвертка еле входит.
Забегая вперед скажу, что снимал этот подшипник 2 раза. В первый раз мне удалось каким-то чудом снять подшипник, не повредив пластикового кольца. Потратил с час времени точно.
Рядом стоят новые контактные кольца и ждут установки.
Когда же потребовалось снять уже новый подшипник (задний подшипник установил также VBF 6202RS), второй раз мучиться с этим кольцом не стал и тупо разбил его при помощи отвертки и молотка. Только так можно спокойно подлезть под подшипник съемником.
Новые кольца и подшипник уже установлены, но пришлось снимать его еще раз.
После этого, место пайки колец к выводам обмотки ротора просто покрыл цапонлаком. Хотя, этого можно было и не делать, т.к. от этих контактов до подшипника миллиметров 5.
Собственно, разбирал генератор ради того, чтобы помимо полной ревизии сделать вывод от средней точки обмотки статора, применить диодный мост с 8 диодами и немного поднять, таким образом, мощность генератора. Но достав статор был неприятно удивлен: обмотки статора соединены треугольником. Так что о выводе от средней точки можно забыть.
Кстати, в предыдущей записи я упомянул способ, которым можно диагностировать межвитковое замыкание обмотки статора. А именно подать +12В на обмотку ротора и покрутить за шкив рукой: если будет чувствоваться тормозной момент-значит имеет место быть межвитковое. Так вот здесь нужно пояснить. Этот способ вполне рабочий, если обмотка статора соединена звездой. В таком случае действительно, если выводы обмоток статора висят в воздухе, то ток в них равен нулю и никакого тормозного момента быть не должно. Ну, может и будет небольшой, вызванный остаточной намагниченностью статора. И я был практически уверен, что у меня звезда. А оказалось вон как. Треугольник таким способом не проверить.
Конденсатор куда-то подевался, поэтому был куплен и установлен новый.
Все места контакта крышки с диодным мостом и регулятором напряжения зачищены. Также, вместо штатных винтов, которым стягиваются крышки, применил болты соответствующей длинны с гроверами.
Установил новый регулятор напряжения 844.372. Так называемый РН нового образца (но). От Шеви Нивы. Диодный мост взял также новый БВ03-105-02 с 8 диодами (был куплен давно и лежал без дела). 8 диодов не понадобились, но этот мост очень удобен для установки РН н.о, потому что у него от крайнего фазного вывода есть отвод в виде лепестка (папы). Таким образом у регулятора напряжения 844.3702 не нужно переделывать один из выводов. Просто одеваем его штатную фишку на этот лепесток. Все. Остается только припаять колечко на другой вывод. Генератор в сборе.
Доп. диоды перекушены. Для регулятора 844.3702 они не нужны.
С БАТЭ закончил. Теперь АТЭ-1. Что же это за зверь такой?
У АТЭ крыши были стянуты уже болтами, что гораздо удобнее. Разобрался он без проблем. Износ колец у него минимален, хотя и пробег порядка 70 тысяч что ли. Поэтому кольца решил не трогать. Подшипники были очень шумными. Их и было решено менять.
Гайка шкива уже на 24. Открутил без проблем. Под гайкой никакого гровера нет. Передний подшипник у этого генератора больше, чем такой же у БАТЭ. Здесь установлен CXSH SA6303 RS. Это чистый «китаец». Это намекает, что роторы у этих генераторов не взаимозаменяемы. Думаю, что и статоры тоже. Поэтому собрать из двух один не получится.
На замену были куплены подшипники словацкого производства. Вот такие:
Новый передний подшипник уже на месте
С задним подшипником не возникло никаких проблем. Пластикового защитного кольца здесь уже нет и сам подшипник сидит выше относительно ротора, чем на БАТЭ. Поэтому без проблем подлазим под него лапками съемника и снимаем. Подшипник — «китаец» CXSH SA6202 RS абсолютно аналогичный по размеру БАТЭшному заднему подшипнику. Втулка подшипника также сносилась и крутилась в посадочном месте вместе с подшипником. Заменил и ее.
Китайский подшипник и втулка отправляются в помойку.
Нитки, которыми перевязана обмотка статора, порвались в 2 местах. Перевязал новыми нитками и покрыл электроизоляционным лаком Plastik-71. Другого под рукой ничего не было. Лак этот применяется до температур 150 градусов. Думаю, его хватит.
Да. У статора АТЭ-1 я вообще не обнаружил места соединения обмоток-кембрики. По-видимому, они есть, но спрятаны в пазах статора. Да и здесь скорее всего тоже треугольник.
И вся конструкция в сборе:
Доп. диоды также перекушены, как и у БАТЭ. Для регулятора нового образца они не нужны. Правый по фото вывод регулятора (зеленый проводок) я просто припаял к соответствующему контакту диодного моста, на который ложится колечко крайнего фазного провода. Дело в том, что высота посадочного места под колечко там настолько маленькая, что получается уложить в него только одно кольцо-кольцо провода обмотки статора. Если сверху положить еще и кольцо провода регулятора напряжения, то оно не фиксируется в соответствующем пазу и елозит под текстолитовой шайбой-очень велика вероятность коротыша с болтом, который и прижимает эти колечки к диодному мосту, а сам болт вкручивается в крышку генератора, то есть массовый.
Кстати, заменил я этот генератор, когда у меня пропала зарядка и запахло паленым. Так вот, оказался пробит один из диодов моста. Мост под замену. Все остальное оказалось рабочее. И хочу отметить еще такой момент: при замене контактных колец не стоит набивать их на хвостовик вала при помощи молотка. Кольца очень хрупкие и даже под слабыми ударами молотка скорее всего деформируются. Собственно, я поэтому и снимал задний подшипник повторно для замены контактных колец. Второй раз я нагрел уже новые кольца паяльным феном и просто сильно надавливая руками (в перчатках естественно) надел кольца на вал.
Нашел у себя в городе нормальный стенд для проверки генераторов. Но очень долго уговаривал ребят проверить свои собранные генераторы. Видео снять не разрешили. Только сделать фото.
На стенд установили АТЭ-1. Вот холостой ход:
Ток нагрузки всего 3А. Напряжение 14.7В. Но обороты всего 1000 об/мин, что примерно соответствует 416 оборотам коленвала.
А вот генератор уже под нагрузкой.
Здесь при токе нагрузки 84А напряжение на выходе генератора 13.9В. Но и обороты всего 1500 об/мин. А это соответствует 625 оборотам коленвала, что даже ниже оборотов холостого хода. Как-то все слишком хорошо…
https://www.drive2.ru/l/4700120/, https://www.drive2.ru/l/4839748/, https://www.drive2.ru/l/5545802/
Установка электропривода багажника Лады Приора седан
Заинтересовала инструкция по установке электропривода. Ну вот она.
Сам не делал, но планы есть.