значок диафрагмы в телефоне самсунг
Как настроить камеру на телефоне или планшете: простая инструкция
Современная камера смартфона
Камера современного гаджета обладает большим количеством настроек и позволяет создавать качественные фото и видео в различных условиях освещенности. Оптика таких устройств изготавливается лучшими мировыми производителями линз, а большой выбор режимов дает сравнительно неплохие возможности макро- и микросъемки.
С их помощью можно предварительно обрабатывать полученную картинку встроенными редакторами и сразу после съемки выкладывать в социальные сети. Обработка осуществляется программными средствами, которые быстро совершенствуются. Например, последние модели оснащаются режимом HDR+, снимки в котором характеризуются детализированными тонами.
Камеру мобильного телефона можно применять для удаленного видеонаблюдения, считывания QR-кодов, создания фотокопий документов. Без нее многие приложения невозможно использовать, не говоря уже об играх.
Однако пользователей часто ожидает разочарование, когда они замечают, что ухудшилось качество фото. Среди причин можно назвать следующие:
С браком проблема решается в мастерской, а вот с настройками нужно разбираться самостоятельно.
Что такое фронтальная камера и зачем она нужна?
Существует два вида фотокамер: основная и фронтальная. Фронтальной называют камеру, которая расположена на передней панели гаджета. Обычно передняя камера немного уступает по качеству основной, допустим, если разрешение основной будет 8 Мп, то фронтальная, скорее всего, будет около 5 Мп.
Передняя камера предназначена для совершения видеозвонков, то есть во время общения через «Скайп», или подобных ему программ, собеседники видят друг друга при помощи этих камер. Поэтому перед тем, как включить фронтальную камеру, хорошо бы привести себя в порядок.
В последнее время стало очень популярно делать селфи. Для тех, кто не знает – это автопортрет, то есть после того как включили фронтальную камеру, делаются снимки себя любимого.
Держите объектив в чистоте
Первое, что необходимо сделать перед созданием очередного фотошедевра — это протереть объектив камеры тряпочкой, зачастую на нем остаются отпечатки пальцев или какой-нибудь мусор из кармана. Чистый объектив однозначно сделает ваше фото более четким, резким и насыщенным.
Как настроить камеру на телефоне: Глобальные параметры
Существующие настройки «Камеры» можно условно поделить на две категории. В первую входят параметры, которые глобально влияют на итоговый результат. Они находятся в специальном разделе, доступ к которому предоставляется после нажатия на иконку «Настройки» (в самом приложении, конечно же). Ко второй категории можно отнести параметры самой съемки — выдержку, ISO, баланс белого и прочее. Для начала давайте разберёмся с тем, что вас ждёт в меню под названием «Настройки»:
Таковы основные параметры, содержащиеся в соответствующем разделе стандартного приложения «Камера». Понимание и правильное применение тех или иных настроек поможет вам решить вопрос, как настроить камеру на телефоне. Но в некоторых смартфонах присутствуют дополнительные настройки — здесь всё зависит от фантазии производителя и его умений.
Настройка для съемки
Заходите в приложение, что обозначено специальной иконкой. Выбирайте настройки определенного режима. Есть несколько вариантов. Речь пойдет об авто, бесконечности и макро. Если это первый случай, то он подойдет для создания уникальных кадров, когда времени на изменение параметров ручным способом нет. Есть еще и вариант бесконечность, что позволяет учиться фотографировать объекты на дальнем расстоянии. А вот для фотосъемки максимально приближенных объектов, выбирать стоит Макро.
Сам же режим фотографирования стоит выбирать ввиду места проведения фотосъемки. Это может быть снежная равнина, пляж, пейзаж и пр. Не исключено, что это время суток, к примеру, вы выбираете, когда делается фото – ночь или же день.
Размер фотоснимков представлен в пикселях. Размер является стандартным 640х480, что позволяет делать фото в отличном качестве. Он обозначается VGA. Качество снимка нужно определять в виду размеров файла для осуществления сохранения. Также выбирается и цветовой эффект. Может быть сепия, негатив, монохромный режим и пр.
Опция экспозиции не менее важна. За ее счет можно определить число световых лучей, что проходят через линзу. Если увеличить экспозиции на линзу, то будет попадать больше света. Снимки получатся светлые и яркие.
Дабы улучшить качество снимков, есть опция «Баланс белого». За ее счет удается получить возможность корректировки цвета в виду от варианта освещения. Это может быть лампа накаливания или же дневного света, солнечной или же пасмурной погода, естественного освещения. Есть и автоматическая регулировка баланса света.
Можно установить и опцию записи местоположения, где было сделано фото. Осуществляется оно за счет использования GPS. Но вполне вероятно, что вы захотите убрать данную функцию.
Присутствует также возможность настройки режима вспышки. Если вы не знаете, в какой момент ее нужно применять, стоит установить режим «Авто» и тогда прибор включит функцию, если это будет нужно.
Немаловажно заметить и опцию стабилизации изображения. Эта опция позволит не просто испортить снимок при смещении телефона при неровном дыхании или же дрожании рук при съемке.
Цифровое масштабирование позволяет увеличить масштаб с 1 до 2х.
Нужно заметить, что все опции регулируются по отдельности. Есть возможность отследить результаты на дисплее. Кнопка «Назад» будет служить в целях выхода из раздела.
Далее разберем эти параметры подробнее.
Режим серийной съемки по-новому
На старых iPhone удерживание кнопки спуска затвора позволяет осуществлять серийную съемку. На iPhone 11 и iPhone 11 Pro это работает иначе.
Коснувшись кнопки спуска затвора просто сразу же проведите не вправо, а влево для активации режима серийной съемки. Такой режим делает несколько снимков в быстрой последовательности, а затем позволяет выбрать лучший из множества.
Осуществление съемки в RAW на современном смартфоне
Для начала стоит разобраться, что собой представляет данный формат. RAW дает возможность снять информацию в первозданном виде. Т.е. вы сможете получить на выходе нетронутые картинки, что можно будет отредактировать в программах специального вида, как полагается. Следовательно, важные фото лучше сделать в нем. Они позволяют исправлять неточные параметры, что указаны при съемке.
Конечно же, данные кадры занимают больше места, а потому применять RAW формат стоит только для тех кадров, что являются важными. Увеличение объема памяти возможно с помощью карт памяти. Выбирайте и покупайте карту памяти для смартфона. Сделать это можно в любом салоне, где продаются современные мобильные устройства.
Важно отметить, что для съемки действительно качественных фотоснимков важно иметь не просто аппарат, но и руки, умения того, кто осуществляет фото. Поэтому, если возможность купить устройство отсутствует с крутыми характеристиками камеры, то можно научиться настраивать вручную. Мобильный аппарат порадует вас хорошими фото.
Захват фото вне кадра
Когда вы делаете снимок с помощью телеобъектива или широкоугольной камеры на iPhone 11 Pro или широкоугольным объективом на iPhone 11, можно задействовать интересную функцию. Она с помощью одного из других объективов автоматически захватывает и то, что находится за рамкой видоискателя. Это очень полезно в случае случайной обрезки чего-то нужного.
Эту функцию можно включить в разделе «Камера» приложения «Настройки» и воспользоваться ею при редактировании изображения в приложении «Фото».
Любая фотография, ограниченная прямоугольными рамками, фактически имеет бОльшую площадь. Это можно использовать при изменении кадрирования снимка.
Эту функцию можно считать нишевой, тем не менее она может пригодиться для групповых снимков, пейзажных изображений, архитектурных фотографий и других ситуаций, в которых может потребоваться изменить обрезку изображения уже после съемки.
С другой стороны, функцию «Захват фото вне кадра» скорее всего пользователь и не захочет оставлять постоянно включенной. Дело в том, что эта фича, будучи активной, отключает другую полезную возможность – Deep Fusion.
Режим «Еда»
В этом режиме главный объект выделяется за счет размытия фоновой, т.е. несущественной, части снимка.
Ночной режим
Возможность запретить использование вспышки, несмотря на недостаточную освещенность объекта. При наличии возможности зафиксировать устройство, используя, например, штатив, можно получить яркие и насыщенные фотографии.
Ручные настройки
Как правильно настроить камеру на телефоне? Конечно, все зависит от индивидуальных потребностей. Но большинство пользователей рекомендуют использовать ручные настройки.
В зависимости от версии операционной системы, вам будут доступны определенные режимы и варианты съемки. Среди режимов можно найти «Вручную».
Внизу экрана появляется строка, в которой можно регулировать ряд параметров. Например, тут можно настраивать ISO. Этот параметр отвечает за светочувствительность. Есть у него несколько показателей, а также автоматический режим работы. Параметр лучше всего регулировать в случае плохой освещенности, в другой ситуации подойдет его автоматическая настройка.
Тут же можно выбрать выдержку. Этот параметр задерживает открытую диафрагму на указанное время. Чем дольше это будет происходить, тем больше света попадет на матрицу. Нужно следить за пересветкой. С выдержкой обычно занимаются во время ночной или вечерней съемки.
Экспозиция отображения иконкой с плюсом и минусом. Параметр помогает отрегулировать светлость или темноту кадра. Баланс белого позволяет настраивать холодный или теплый оттенок снимка. Тут же можно отрегулировать насыщенность, контрастность картинки.
Некоторые считают, что лучше всего применять HDR в вопросе о том, как хорошо настроить камеру на телефоне. Эта функция с одной стороны действительно может сделать красивый снимок, а с другой — не всегда применима. HDR создает несколько кадров с разной экспозицией, а после объединяет все в одно фото, которое лишено затемненных или засвеченных областей. Функция лучше всего подходит для пейзажной съемки.
Баланс белого
Это параметр, который помогает правильно настроить передачу цветного изображения при разных источниках освещения. Ведь правильно подобранные значения обеспечивают точную передачу цветов. В некоторых телефонах есть заранее заготовленные варианты ББ — “авто”, “дневной”, “теплый”, “холодный” и “облачный”. К тому же если эти варианты вам не подходят их можно настроить вручную.
Фокус
Фокусировка отвечает за смену расстояния от камеры до объекта фотографии. Также от него зависит четкость и контрастность снимка. Изменяя этот параметр, вы можете сфокусировать камеру на близком или дальнем объекте.
Выдержка
Выдержка – это количество времени, на которое открывается затвор камеры для захвата света. Чем длиннее выдержка, тем больше света попадает на матрицу, что в результате дает более светлый кадр. Длительность выдержки измеряется в секундах. Для современных камер минимальное значение составляет 1/1000 секунд. А вот максимальное значение устанавливают разработчики программного обеспечения. В большинстве телефонов этот показатель составляет 1/32 секунды.
Таким образом если вы хотите сфотографировать какой-нибудь объект в движении, то следует ставить минимальное значение выдержки. Если же вы хотите заснять объект, который мало освещен, то следует использовать более длинную выдержку. Однако стоит учитывать, что при выдержке 1/15 секунд и более, стоит фиксировать смартфон, например, с помощью штатива, иначе теряется четкость кадра.
Выдержка – воздействие света на матрицу камеры
Параметр принято измерять в долях секунды. К примеру, это 1/60, 1/500 и пр. Данные выдержки являются короткими. Т.е. на мы 1 секунду поделили на указанное число времени и выбрали только 1 часть, которая не является большой. При фотографировании на смартфон, если используется короткая выдержка, все объекты будут заморожены в камере. Данный вариант является идеальным для осуществления съемки важнейших спортивных моментов, фиксирования капель дождя или же мяча, что был подброшен в воздух.
Очень эффектно получатся и фото, где прыгает человек. Но помните, что чем короче будет выставлена выдержка, тем больше света необходимо, чтобы снять качественный кадр. По этой причине стоит увеличить 2 иных параметра. Более того, присутствует и природная освещенность, которая должна быть более, чем достаточной. Короткие выдержки лучше применять в солнечный день или же, если вы работаете в студии.
Но учтите, что выдержка может быть измерена в секундах. К примеру, камеры смартфонов могут иметь настройки 4, 15, 30 секунд. Такие длинные выдержки применяют для съемки малоподвижных объектов при условии недостаточного освещения. Вы сможете снимать звезды, пейзажи ночью и даже водную гладь. На длинной выдержке стоит минимизировать значения ISO и диафрагмы. Помните, что если вы держите смартфон при длинных выдержках, то сделать качественный снимок не получится. Картинка будет размытая и достаточно сильно.
Тут же обозначим, что многие фотографы применяют эффект смаза в своих целях, чтобы подчеркнуть скорость движения на снимке. Но для простых кадров все же стоит применять портативный штатив. Т.е. можно сделать небольшой вывод, но очень полезный, который заключается в том, что если стоит задача снять скоротечный процесс, то лучше выдержку на смартфоне поставить покороче. Насколько короче будет зависеть от натурального освещения.
Лучше выбирать смартфоны, что имеют оптическую стабилизацию, в таком случае изображение будет максимально четким.
Настройка диафрагмы
Под данным понятием стоит понимать размер отверстия, через которое проходит свет. Он и оказывается в матрице. Измерение данной величины обозначается буквой «f». Чем выше параметр, тем меньше выставлен он. Т.е. вы сможете получить отверстие. Что касается средних показателей обычных смартфонов, то тут значение варьируется 1,9-2,2. Обратите внимание, что если в фотоаппаратах диафрагма настраивается руками, увеличивая или же уменьшая затвор камеры, то в случае со смартфонами изменение величины диафрагмы будет происходить на программном уровне.
Чем меньше диафрагма, тем больше нужно выставлять другие параметры камеры. А если она выставлена на полную мощь смартфона, это дает возможность сделать ISO меньше, когда выдержка будет короче. Величина открытия диафрагмы будет влиять на глубину резкости.
Светочувствительность
Светочувствительность или ISO – это параметр определяющий яркость фотографии вне зависимости от количества света, который падает на матрицу. Увеличение этого значения может компенсировать короткую выдержку, но необходимо помнить, что при высоком ISO увеличивается и количество цветного шума.
Настройка фронтальной камеры
Используйте различные расширения и программы, которые оптимизируют работу фронтальной камеры. Обязательно обращайте внимание на ее технические характеристики при выборе смартфона. Не забывайте про изменение яркости и резкости для каждого конкретного ракурса.
Способ сделать селфи с помощью жестов.
1. Включаем камеру для съёмки.
2. Включаем режим съёмки «селфи» активировав камеру на лицевой стороне смартфона.
Переключить активную камеру с основной на фронтальную (селфи) нажав на кнопку селфи.
3. После этого нажимаем на кнопку «Настройки камеры» в виде «Шестерёнки» в верхней части экрана.
Нажать на кнопку «Настройки камеры».
4. Далее открываем подраздел «Способы съёмки».
Нажать на подраздел «Способы съёмки».
5. Теперь включаем переключатель пункта «Показ ладони».
Включить переключатель пункта «Показ ладони».
Вид Настроек камеры с активированным режимом «Показ ладони».
6. Сама съёмка происходит автоматически после того, когда Вы «жестом» обозначите начало съёмки селфи. Для этого нужно камере смартфона показать свою раскрытую ладонь. Искусственный Интеллект (ИИ) смартфон «распознает» вашу ладонь и после этого на экране появится значок в виде кружка и начнётся 3-х секундный отсчёт до автоматической съёмки кадра.
По истечении 3-х секунд камера сделает снимок.
Всё, снимок осуществлён без нажатия кнопки «Пуск».
Способ сделать селфи произнесением ключевых слов.
Настройка этого способа очень похожа на первый случай. Только для его осуществления в подразделе «Способы съёмки» Настроек камеры нужно включить уже другой пункт – пункт «Управление голосом».
После этого для автоматической съёмки кадра Искусственный Интеллект (ИИ) телефона будет ждать от Вас произнесения специальной голосовой команды: «Сфотографировать», «Снять», «Улыбнитесь» или «Снимаю».
А для начала записи видео – команду «Запись видео».
Для того чтобы настроить камеру на съёмку без рук при произнесении ключевых слов, нужно в подразделе «Способы съёмки» включить переключатель пункта «Управление голосом».
Включить переключатель пункта «Управление голосом».
Вид Настроек камеры с активированным режимом «Управление голосом».
И как только вы во время съемки произнесёте одно из ключевых слов, например «Снимаю», камера телефона сфотографирует Вас автоматически на селфи камеру.
Применение такого способа очень сильно облегчает процесс съёмки, так как теперь уже ненужно тянуться рукой до заветной кнопки «Пуск», достаточно навести камеру на красивый ракурс и произнести ключевое слово «Снять».
Настройка режима видео
Режим видеосъемки включает все категории настроек, что указаны были выше. Есть еще и дополнительные действия, которые позволяют настроить обе камеры. Речь идет об основной и фронтальной. Также можно установить продолжительность видеосъемки и выбрать освещенность, настроить цветовые эффекты.
Не исключением является возможность регулировки разрешения видео и его качества. Это может быть высокое, низкое. Также есть варианты для видеохостинга Ютубе или же отправки MMS.
Видео с высоким разрешением
Переход на запись видео с повышенным разрешением — видео 8К — осуществляется следующим образом:
Замедленная съемка
Запись в этом режиме производится с целью последующего просмотра замедленно.
Super Slow-Motion — новый прорыв
Оценивать новые технологии всегда сложно: в сравнении с отработанными в прошлом идеями находится масса недочетов. Тем не менее, Super Slow-Motion оставляет приятное впечатление доработанной технологии, подходящей для любительских и профессиональных задач.
Новый режим записи позволяет отказаться от полупрофессиональной аппаратуры для съемки спецэффектов, спортивных событий или важных моментов жизни – любых динамичных сцен, которые хочется запечатлеть по кадру.
Именно 960 кадров в секунду нужно видеокамере, чтобы успеть сохранить разорванную ленту на финише, запечатлеть момент подсечки крупной рыбы, успеть за движениями животных в дикой природе.
Привычных 240 кадров хватает только для обычных человеческих движений, достаточно медленных по сравнению с описываемыми событиями.
При недостатке освещения пользоваться Super Slow-Motion на Galaxy S9+ становится сложнее, но штатив и автоматический режим съемки дают возможность снимать отличные замедленные видеоролики.
Подытоживая, можно уверенно говорить о том, что режим Super Slow-mo не просто удачный эксперимент, но и рабочий инструмент.
А если комбинировать его с другими возможностями Samsung Galaxy S9+, особенно при видеосъемке, станет понятно, что перед нами настоящая находка для профессионального фотохудожника и видеоблогера.
Любитель и новичок тоже справятся и смогут использовать камеру нового Galaxy на всю катушку. Нужно только навести и выбрать, что хочется снять — фото или видео. Все остальное сделает Samsung и продвинутые автоматические режимы съемки.
Динамическая фокусировка фото и видео
Режим используется для дополнительного выделения объекта съемки, что производится с помощью размывания заднего плана. При этом используется несколько вариантов:
Выполнение динамической фокусировки:
Гиперлапс
Режим предназначен для записи медленно протекающих процессов. В результате появляется возможность, например, проследить за процессом заката солнца или его восходом. Функция осуществляется путем записи видео с уменьшенной частой кадров и последующем его просмотре на обычной скорости.
Камера смартфона для «чайников» №1. Диафрагма. Как свет проникает внутрь камеры?
В каждом обзоре смартфона перед тем, как перейти к детальному обсуждению камеры, я всегда привожу ее краткие технические характеристики, в частности, указываю параметры объектива и матрицы. Выглядит это примерно следующим образом:
Если вы далеки от мира фотографии, все эти буквы и цифры совершенно ни о чем вам не говорят. И в этой серии статей я постараюсь подробно и доступно объяснить каждое из этих понятий. Но простого объяснения здесь недостаточно, оно должно быть корректным. Дело в том, что многие, кто якобы разбираются в «обычной» фотографии, привнесли целый ряд мифов и заблуждений в «мобильную» фотографию.
Даже на самых авторитетных ресурсах сплошь и рядом встречается мнение, будто размер матрицы смартфона напрямую влияет на глубину резкости кадра. Другие, видя диафрагму f/1.6 и сравнивая ее со своим большим фотоаппаратом, не понимают, почему смартфон не дает такого же красивого эффекта боке (размытия фона), как и зеркалка.
О фокусном расстоянии, размерах матрицы и кроп-факторах даже говорить не стоит — здесь заблуждений еще больше.
В общем, мы начинаем целую серию статей, которая на очень простых и понятных примерах позволит вам разобраться во всех характеристиках современных камерофонов, проследив за тем, как обычный лучик света превращается в фото-шедевр.
Уверяю вас, после этих статей вы будете разбираться в данной теме лучше многих профессиональных фотографов, даже в том случае, если до этого ничего не понимали в фотографии.
И в первой части мы поговорим о диафрагме. Но прежде нам нужно понять, как вообще свет «переносит» картинку, ведь это не настолько банальное явление, как может кому-то показаться.
Волшебство в темном ящике!
Представьте себе небольшой ящик из очень плотного картона, внутрь которого не проникает свет:
Давайте проделаем в стенке этого ящика большое круглое отверстие:
Даже маленький ребенок понимает, что в ящике стало светло и мы можем видеть всё, что в нём находится.
А теперь я задам простой вопрос, на который многие не смогут ответить правильно. Как вы думаете, что произойдет, если мы значительно уменьшим диаметр этого отверстия? Внутри коробки просто станет темнее? Не совсем.
В реальности случится то, что одни посчитают настоящим волшебством, а другие и вовсе не поверят! На противоположной стенке появится цветное изображение всего того, что находится перед отверстием:
И это будет работать не только с маленькими коробками. Вы даже можете закрыть окна в своей комнате каким-то непрозрачным материалом, проделать в нем небольшое (пару сантиметров) отверстие и на стене появится цветное изображение всего, что происходит за окном. Примерно, как на этом снимке:
Я думаю, вы обратили внимание на то, что изображение парка перевернуто вверх ногами, как и картинка внутри ящика на предыдущей иллюстрации. Но что здесь вообще происходит? Почему вместо обычного света в комнате или ящике появляется изображение, будто кто-то включил проектор? И почему эти изображения перевернуты?
Ответив на поставленные вопросы, мы поймем самый базовый принцип работы камеры смартфона.
Итак, вернемся к ящику. Свет, исходящий от солнца (или другого источника) попадает на все предметы и отражается от каждой их точки в разные стороны. Давайте проследим, как и куда будут падать лучи света, отраженные от штанов и головы парня из нашего примера:
Как видите, от одной конкретной точки на голове или штанах исходит множество лучей света в разные стороны. Часть из них ударяется в ящик, а другие проходят сквозь отверстие и попадают на внутреннюю стенку.
Так как это отверстие очень большое, через него проходит множество лучей, каждый из которых падает в разные места под своим углом. В результате мы не видим никакого четкого изображения, все цвета смешаны в один. Получается, внутри ящика просто стало больше света.
Но если сделать это отверстие очень маленьким, бо́льшая часть отраженных лучей просто окажутся заблокированными внешней стенкой ящика и не попадут на внутреннюю стенку, а те лучи, что отразились от одной точки и прошли сквозь отверстие, соберутся примерно и в одной точке на стенке:
Конечно, отверстие не настолько мало, чтобы пропускать буквально по одному лучику света. Но даже если на стенку будет попадать несколько лучей, отраженных от одной и той же точки, мы все равно увидим относительно резкие очертания предметов.
К сожалению, нельзя просто взять и поместить в смартфон маленькую коробочку с микроскопическим отверстием. Туда будет попадать очень мало света, снимки будут очень темными и смазанными. Дело в том, что с уменьшением отверстия, четкость изображения с определенного момента начнет снижаться. Связано это с таким физическим явлением, как дифракция света (мы не будем подробно останавливаться на этом явлении, просто знайте, что сильно уменьшать отверстие нельзя).
Что же делать? Логика подсказывает, что отверстие нужно оставлять большим, чтобы света было много. Но в то же время, нужно сделать так, чтобы все лучи, отраженные от одной конкретной точки предмета и прошедшие через большое отверстие, не падали куда попало, а собирались в такую же конкретную точку на стенке.
Сделать это можно только одним способом. Нужно как-то изменить направление лучей света, чтобы они в итоге всегда пересекались в одной точке. Другими словами, необходимо для каждого лучика света установить в отверстие ящика крохотную призму, которая и будет преломлять свет, изменяя направление его движения. Если луч света проходит через верхнюю часть отверстия, он должен отклониться вниз, если проходит по центру — пусть так и дальше идет, а если — внизу, тогда пусть отклоняется вверх:
В итоге, все три луча, несмотря на то, что прошли через разную часть отверстия, сошлись в одной единственной точке, что дало нам резкое и четкое изображение. Но в реальности лучей-то не 3 и не 300, а бесчисленное множество! Поэтому использовать миллионы маленьких призм — не выход. Нам нужна одна призма такой формы, чтобы лучи света отклонялись тем сильнее, чем дальше они проходят от центра (выше или ниже). И такое устройство придумали — это всем нам знакомая линза.
Давайте вставим такую линзу в ящик с большим отверстием и посмотрим, что произойдет теперь:
Как видите, изображение на стенке получилось очень ярким и четким. Четким — потому что каждый лучик света, отраженный от одной и той же точки, оказался в одном месте на стенке ящика (линза собрала все лучи в одну точку). А яркий — по той причине, что мы сделали большое отверстие и собрали очень много света, то есть, множество лучей.
Вот теперь можно говорить о камере смартфона, которая и является по сути маленькой коробочкой с большим отверстием, в котором установлена линза (объектив):
Конечно, в объективе любого смартфона используется много линз (чем больше — тем лучше) и причин для этого несколько:
Что интересно, наши глаза — это такие же «коробочки», в которые свет проникает через маленькие отверстия, в точности, как в примере с ящиком!
Зрачок — это и есть отверстие, через которое свет проникает внутрь глаза. Сразу за ним расположена «линза» (хрусталик), которая фокусирует все лучи света в одну точку, чтобы построить резкое изображение на «стенке» (сетчатке):
Как видите, везде используется один и тот же принцип! И теперь, когда мы понимаем, как лучи света переносят изображение и что делает его резким, перейдем к главному вопросу.
Что такое диафрагма (f/1.8) камеры смартфона и на что она влияет?
На самом деле, у каждого смартфона размер отверстия, через которое свет проникает в камеру, может сильно отличаться. И это значительно влияет на качество фотографий.
Размер отверстия всегда указывается в технических характеристиках смартфона в виде буквы f с каким-то числом через дробь, например, f/1.6 или f/2.3. Это число называется диафрагменным числом.
Само отверстие в камере (объективе) называется апертурой. То есть, чем больше апертура, тем больше отверстие. А диафрагма — это непрозрачная преграда вокруг апертуры (отверстия). Просто взгляните на следующую картинку и вам всё станет понятно:
Чем сильнее мы закрываем диафрагму (на картинке — f/16), тем меньше становится отверстие (апертура) и тем меньше света проникает внутрь камеры. И наоборот, чем сильнее открыта диафрагма (f/2.8), тем больше отверстие и тем больше света попадает в камеру.
В основном диафрагма на смартфонах фиксирована. Она не может изменяться так, как на больших камерах. То есть, если в характеристиках сказано, что диафрагма f/2.3, вы никак не сможете открыть ее до значения, скажем, f/1.8. Но бывали и исключения, в частности, на некоторых флагманах от Samsung диафрагма могла изменяться.
Итак, диафрагма сообщает нам, насколько светосильным является объектив, то есть, какое количество света он способен пропустить за определенный промежуток времени. Чем сильнее она открыта — тем больше света.
Но это не единственное (и для многих даже не главное) свойство диафрагмы. Размер отверстия напрямую влияет на глубину резкости кадра. Если вы хотите снять портрет с красивым размытием фона, нужно сильнее открыть диафрагму (например, f/2.8). И наоборот, чем сильнее закрываете диафрагму (например, f/16), тем большая область сцены будет резкой. Соответственно, с маленьким отверстием часто снимают пейзажи и архитектуру, когда хотят, чтобы максимальная часть кадра была в фокусе.
Почему же это происходит? Как размер отверстия может влиять на степень размытия фона?
В реальности, только размер отверстия и расстояние от камеры до объекта съемки влияют напрямую на этот параметр. Всё остальное (размер матрицы, фокусное расстояние) связано с размытием фона лишь косвенно. Но давайте разберемся подробнее!
Для простоты, нарисуем лучи света, отраженные от дерева и прошедшие через линзу (то есть, на картинке показано то, что происходит внутри объектива):
Все лучи пересекутся только в одной точке и именно в этой точке изображение будет по-настоящему в фокусе. Если здесь мы разместим матрицу камеры, то получим резкую фотографию дерева.
Но наши глаза далеко не идеальны и мы не можем увидеть разницу между маленькой точкой на пересечении лучей и чуть большим пятном, которое бы получилось перед или за фокусом. Благодаря этому, мы видим в фокусе не только дерево, но и другие объекты, находящиеся сзади или спереди дерева.
То есть, мы будем видеть резкими и те предметы, лучи от которых не сошлись в одной точке, а находятся на небольшом расстоянии друг от друга (показано синими стрелками на картинке выше). В фокусе получается сам объект съемки, а также небольшая область до и после схождения лучей. Всё вместе это называется глубиной резкости (показано красной стрелкой на картинке выше).
Посмотрите, что будет, если мы начнем изменять размер диафрагмы, то есть, увеличивать размер отверстия в объективе:
Угол схождения лучей будет изменяться, а вместе с ним изменится и глубина резкости. Ведь, как я уже сказал выше, мы воспринимаем резкими все предметы, если расстояние между лучами света, отраженного от предмета, небольшое. На картинке выше это расстояние показано синими стрелочками и оно не меняется, но так как угол лучей другой, в фокус попадает меньше пространства.
Надеюсь, теперь вы понимаете, каким образом диафрагма влияет на светосилу объектива и на глубину резкости.
Так почему же моя зеркальная камера с объективом f/2.8 размывает фон намного лучше, чем телефон с диафрагмой f/1.8?
Всё дело в том, что физический размер отверстия в крупном объективе гораздо больше, чем отверстие в объективе маленького смартфона. Вот как выглядят диафрагмы смартфона и объектива зеркального фотоаппарата с идентичным диафрагменным числом f/1.8:
Несмотря на одинаковые диафрагмы (f/1.8) и эквивалентные фокусные расстояния (28 мм), реальный диаметр отверстия в объективе зеркалки составляет примерно 15 мм, в то время, как диаметр отверстия в объективе iPhone SE 2020 составляет около 2 мм!
Получается, глубина резкости камеры iPhone SE 2020 с объективом f/1.8 примерно соответствует глубине резкости зеркальной камеры с объективом f/14 при аналогичном фокусном расстоянии.
С такой диафрагмой ни о каких портретах даже речи быть не может, так как для этих целей на зеркалках используется диафрагма f/2.8 или около того. Именно поэтому за красивое размытие фона в портретном режиме отвечает не физика, а искусственный интеллект смартфона. Подробнее об этом я рассказывал в статье о вычислительной фотографии.
Но тогда получается, что диафрагма ни о чем нам не говорит, так как на разных устройствах она означает совершенно разные физические размеры? Нет.
Диафрагменное число — это относительная величина. Зная эту характеристику смартфона, можно очень легко высчитать реальный размер отверстия любого объектива. Для этого достаточно фокусное расстояние объектива (f) разделить на диафрагменное число. Именно поэтому диафрагма и записывается, как f деленное на число.
Но здесь мы сталкиваемся уже с другим понятием — фокусным расстоянием. И в следующей части я подробно расскажу о том, что это такое, на что оно влияет, как узнать настоящее фокусное расстояние объектива и как по этим параметрам можно реально оценивать качество камеры того или иного смартфона с точки зрения физики.
Подытожим первую часть
В этой статье мы разобрались с тем, как вообще свет формирует изображение на любой поверхности, будь-то стенка ящика, сетчатка глаза или матрица камеры.
Также мы подробно разобрались с тем, что такое диафрагма и почему размер отверстия, через которое свет попадает внутрь камеры, является очень важной характеристикой.
При выборе смартфона следует всегда обращать внимание на диафрагменное число (f/1.8, f/2.2 и т.д.). Ведь чем оно меньше, тем больше света будет захватывать камера и можно получить меньшую глубину резкости, а значит, более красивые снимки с художественной точки зрения.
Но, к сожалению, оценивать камеру только по диафрагменному числу нельзя и пример с объективом зеркального фотоаппарата очень наглядно это показал. Чтобы объективно сравнить камеры двух смартфонов, нам нужно учитывать 3 параметра: диафрагму (то, что мы сегодня разобрали), фокусное расстояние и размер матрицы.
Обо всём этом и поговорим в следующей части статьи!
Алексей, главред Deep-Review
P.S. Не забудьте подписаться в Telegram на первый научно-популярный сайт о мобильных технологиях — Deep-Review, чтобы не пропустить очень интересные материалы, которые мы сейчас готовим!
Как бы вы оценили эту статью?
Нажмите на звездочку для оценки
Внизу страницы есть комментарии.
Напишите свое мнение там, чтобы его увидели все читатели!
Если Вы хотите только поставить оценку, укажите, что именно не так?
Барометр в телефоне и смарт-часах для «чайников». Как он работает и для чего нужен?
Камера смартфона для «чайников» №3. Погружаемся в матрицу!
Что убьет ваши глаза быстрее — электронная книга или смартфон? Правда о вреде чтения с экрана
Почему фитнес-браслеты неправильно измеряют пульс? Руководство для «чайников»
Биоимпедансный анализ для «чайников». Как смарт-часы и весы научились определять состав тела?
Обманчивый мир технологий. Или экспоненциальный рост для «чайников»
Что такое QLED-экран? Или вся правда о квантовых точках
Сенсоры Samsung для «чайников». Часть 1. Матрицы 48 Мп и 50 Мп
Вы, а может я пропустил, а Вы не уточнили, что у смартфонов размытие имеется так-же, только на минимальной дистанции съёмки, которой обычным объективам она (эта минимальная дистанция) и не «снилась»… при фотографировании близких объектов (пара сантиметров от объектива) задник так-же моет «вхалам»)
Небольшая поправка: у зайца( у самьянга кстати тоже), как и у кинообъективов( и цейсов и кенонов), аппертура обозначается буквой Т. Думаю, вы сами прекрасно знаете в чем разница и конечно в статье желательно было рассказать об этом. Я считаю это более правильным измерением и для смартфонов тоже, и именно поэтому при одинаковых казалось бы аппертурах с обозначением буквой F, у цейса или тойже лейки, такая большая разница в световом потоке и как следствие — в качестве картинки У меня есть зенитар (новая серия) 50mm f/1.2 и он маркируется буквой F, хотя с учетом его реальной светосилы и получаемой ГРИПП, а также неподтвержденного пока слуха, что его схему скоммуниздили с зайца образца 80-ых годов, все таки вероятно что правильная маркировка вероятно должна быть t/1.2, что соответствует например светосиле кеноновской эльке f/1.0 (за 300т.р), которая напрочь проигрывает зенитару в резкости на открытой. Как-то так..) П.С: у зенитара и есть еще более светосильные стекла.
Большое спасибо, Виталий, за дополнение! Но, всё же, это не совсем верно. В конце я объясню, почему ни слова не сказал о значении T. Но вначале я бы хотел прояснить некоторые моменты.
Аппертура обозначается буквой Т
Буквой T обозначается коэффициент пропускания света конкретным объективом. И, конечно, есть искушение заменить этим термином букву F, которая обозначает другой параметр, а именно — апертуру, то есть, физический диаметр входного зрачка объектива.
Но, заменять эти термины можно исключительно в том случае, если речь идет только об экспозиции. Когда Вы говорите, что какой-то объектив с t/1.2 соответствует другому объективу с f/1.0, то это не будет ошибкой только в том случае, если Вы просто подразумеваете, что объектив t/1.2 пропустит на матрицу столько же света, сколько и объектив f/1.0.
Но дальше Вы говорите, что у Вас есть объектив зенитар с f/1.2, что соответствует t/1.2, что в свою очередь, соответствует кэнону f/1.0. То есть, фактически, Вы приравниваете f/1.2 одного объектива к f/1.0 другого объектива, что неверно.
Даже если у Вашего объектива с f/1.2 более качественные стекла и он пропускает столько же света, сколько кэноновский с f/1.0, именно кэноновский с f/1.0 будет давать меньшую ГРИПП. У Вашего будет большая глубина резко изображаемого пространства, несмотря на идентичную светосилу.
Ведь, ГРИПП зависит исключительно от физического диаметра отверстия, которое обозначается буквой F, а не T.
Чтобы более понятно донести мысль, я приведу наглядный пример. Представьте, что у нас есть два объектива с идентичным фокусным расстоянием. У одного апертура f/1.6, а у другого — f/4. Естественно, первый будет размывать фон очень сильно, так как у него маленькая ГРИПП. Второй в этом плане будет далеко не таким интересным.
А теперь я говорю, что у первого объектива отвратительный коэффициент пропускания света, он равняется всего 15%, а вот у второго объектива идеальное светопропускание, так как он пропускает весь свет, что попадает на него, то есть, все 100% света.
Давайте быстренько рассчитаем значение T-stop для каждого объектива:
1) Для первого объектива делим его апертуру (f/1.6) на квадратный корень из 0.15 (15% делим на 100). Получаем примерно t/4.
2) Так как у второго объектива коэффициент 100%, то сразу так и запишем t/4.
Получается, если сравнивать по T, то оба объектива идентичны. Но, первый будет давать красивое размытие фона (только нужно выдержку подольше делать, чтобы света хватило), а второй будет делать фон очень резким и не важно, какая будет выдержка — она не имеет никакого отношения к ГРИПП.
Таким образом, мы не можем ни в коем случае заменять параметр F параметром T. У них разный смысл, они говорят о разных характеристиках объектива.
Ну а в статье я ни слова не сказал о T-stop, так как ни один производитель смартфонов не указывает эту характеристику для своих камер. Думаю, никто никогда даже не определял T-stop для мобильных камер. Поэтому в статье эта информация была бы просто излишней. Хотя для общего образования, действительно, можно было упомянуть.
В любом случае, я рад, что Вы затронули эту тему в комментариях. Получилось, как мне кажется, неплохое продолжение статьи.