Как выравнивать лаги под уровень
Выравнивание деревянного пола: способы и инструменты
Даже самая дорогая, красивая и стильная отделка стен не даст нужного эффекта без красивого пола. А красивый пол — это ровный пол. Так что обычно ремонт надо начинать с реставрации или замены напольного покрытия. Как выровнять деревянный пол в доме и квартире и будем обсуждать. Его конструкция такова, что может быть несколько решений.
В чем проблема
В слова «выровнять деревянный пол» может быть вложен различный смысл. Вот что могут иметь в виду:
Иногда задача многоцелевая. Когда надо сделать все описанное сразу. Иногда цель — решить отдельные проблемы. Опишем несколько вариантов решения для каждого случая, а комплексное решение определите для себя сами.
Как выровнять лаги под деревянный пол
Иногда деревянный пол неровный из-за того, что лаги находятся на разном уровне. В старых домах никто особо с выставлением «в горизонт» не заморачивался. Более-менее выровняли, прикинули «на глаз» и ладно. В относительно новых постройках, возможно, они были выставлены. Но дерево было влажное и брус «покрутило». Еще могут выпасть подложки, так как иногда их просто складывают в стопку не закрепляя. Результат один — разный уровень пола, большие или не очень перепады по высоте. Устранить это можно различными способами.
Для начала определяем, что конкретно надо сделать, чтобы выровнять деревянный пол
Выравнивание пола лагами
Для начала рассмотрим самый простой для устранения случай. Лаги ровные, древесина не пострадала, просто балки были выставлены неправильно или выпали подложки. Для начала придется снять все доски, иначе лаги не выровнять. Снимаем доски аккуратно, стараясь их не повредить. Снятые доски осматриваем на предмет гнили и поражений жучком. Нормальные складываем в одну стопку — для последующего использования — поврежденные в другую. Их надо будет «полечить» или заменить.
Как выровнять лаги для деревянного пола — вывести в уровень по лазерной плоскости или нанести разметку по стенам и выравнивать по нитям или при помощи уровня
Освобождаем лаги
Для выравнивания перепада лаг они не должны быть нагружены. Поэтому доски надо складывать так, чтобы они не опирались на конструкцию пола. Есть два варианта:
Первый вариант более удобен, так как стопки досок не мешают перемещаться. Но выносить длинные доски, а потом их заносить — та еще работа. Поэтому многие предпочитают сбить небольшие козлы (поставить табуретки), поставить между лагами и на них сложить доски. В процессе работы через эти стопки придется перелазить, так что делать их высокими или широкими не стоит.
Выставляем лаги в уровень
Если брус не опирается на обвязку, под него подкладывают подложки, которые позволяют выводить их на нужный уровень. В качестве подложек лучше всего использовать куски ДВП разной толщины. Этот материал достаточно жесткий и в то же время имеет некоторую эластичность. За счет этого подложки не будут скользить (как фанера, например). Меньше шансов, что они выскользнут. При больших перепадах используют даже куски кирпича или обрезки досок. Есть также специальные монтажные клинья из пластика. Их можно найти в строительных магазинах.
Лаги для деревянного пола выравнивают при помощи подложек
Как выводить лаги в уровень? Если есть лазерный построитель плоскостей — все просто. Разворачиваете горизонтальную плоскость на требуемой высоте и подложками выводите лаги до нужного уровня. Если лазерного уровня нет, надо «отбить» уровень на стенах (нарисовать линию по периметру), натянуть нити и по ним выравнивать верхнюю грань лаг.
Если планируете выравнивание деревянных полов в квартире, лучше позаботиться об улучшении звукоизоляции. Для этого под лаги укладывают виброгасящие прокладки. В этом плане ДВП также лучше фанеры, но самые лучшие — специальные резиновые.
Крепить лаги к перекрытию или нет
Это тот вопрос, на который нет однозначного ответа. Есть два противоположных мнения:
Какой из вариантов вам больше отзывается, тот и выбирайте. Деревянные полы делают и так, и так. Оба варианта работоспособные.
Настил досок
После выравнивания лаг настилают доски. Естественно, доска должна быть ровной и сухой. Если материал «покрученный» и выгнутый — уйдет много времени, сил и крепежа. Для начала проверьте геометрию. Очень сложно выровнять деревянный пол при помощи досок разной толщины. Если доска с перепадами по высоте, а выровнять ее нет возможности/времени/желания, то чтобы получить ровный настил, под доску на каждой точке крепления подкладывают кусок материала нужной толщины. Лучше всего ДВП. Но это работа для очень терпеливых.
Это шпунтованная доска для пола
Если у доски пола есть значительные отклонения по толщине (даже в 1 мм), пропустите пиломатериал через рейсмус. Но перед этим надо будет очистить от остатков замазки и очень желательно от остатков лака или краски.
Выровненные доски можно настилать. Как это сделать — зависит от того, что планируете дальше делать с полом. Если красить/лакировать, то доску лучше с замком типа шип/паз (шпунтованная). При монтаже крепеж устанавливается в шип или паз, на поверхности его нет. Это дает возможность впоследствии шлифовать деревянный пол с использованием машин. Но монтаж шпунтованной доски идет медленно. Каждую сплачивать (притягивать одну к другой) и аккуратно, под определенным углом, устанавливать крепеж.
Чтобы дощатый пол был ровный и при усушке древесины, при укладке доски смотрите на ориентацию годовых колец на торцах. Соседние доски надо располагать так, чтобы годовые кольца были направлены навстречу друг другу. Это старый секрет плотников.
Чтобы и после усушки пол был ровный, правильно ориентируйте годовые кольца древесины
Если на деревянный пол планируется настелить листовой материал (фанеру, ГВЛ, СПБ, ОСБ и т.д.), как основу для финишного напольного покрытия, то шпунтованная доска не нужна. Обычную ровную прибивают гвоздями в лицевую часть (в пласть). По два-три гвоздя над каждой лагой.
Какой использовать крепеж
Крепить доску пола к лагам можно на гвозди или саморезы. Саморезы выбирают, если не уверены в сухости древесины. Она со временем может усохнуть, появятся щели. Придется деревянный пол перестилать. То есть, снять доску и заново ее сплотить/прикрутить. Проще это сделать, если крепили саморезами. Но саморезы менее крепкие, чем гвозди. У дешевых черных часто отлетают шляпки. А это причина «выворачивания» досок, а также скрипа.
Под настил фанеры или листового материала нужно просто выровнять доски
Гвоздями половую доску крепят, если древесина уже точно высохла и вряд ли потребуется пол перебирать. То есть, как минимум после двух переборок. За это время доска окончательно высохнет.
Если лаги покрутило
Иногда деревянный пол становится неровным из-за того, что брус был более влажным, чем это необходимо. В процессе потери влаги лаги «выкручивает». Сила такова, что поднимет доски. Из-за чего пол становится горбатым, появляются значительные перепады по высоте. В таком случае есть два варианта решения проблемы — замена покрученных лаг на сухие и ровные, или выравнивание существующих.
В некоторых случаях можно «лишнее» стесать
Второй вариант возможен, если брус лишь местами стал выше/ниже требуемого уровня. В таком случае надо стесать лишнее или добавить прокладки, прибить фрагменты. При этом может получиться так, что не нужно снимать брус, а просто подкорректировать его «по месту».
Как выровнять покрученные лаги
Если брус покрутило весь, но в одной плоскости, можно попытаться спасти ситуацию выровняв пиломатериал при помощи рейсмуса. Для того чтобы выровнять брус его придется снимать. После обработки размер лаги уменьшится. Если уменьшение значительное, придется добавлять лагу, уменьшив расстояние между опорами. Так как сечение бруса и расстояние между лагами взаимосвязаны.
Что реально можно увидеть сняв доски пола
Обратите внимание на то, что сечение всех опор должно быть одинаковым. Допускаются лишь незначительные отклонения. Иногда выгоднее заменить несколько самых искореженных брусков. Меньше работы и проще в исполнении.
Замена бруса
Если брус уж слишком кривой, растрескавшийся или поврежденный грибками/жучками, его лучше заменить. Чтобы второй раз не наступать на те же грабли, внимательно выбирайте пиломатериал. Подойдет:
Сборный брус можно использовать в качестве лаг. Берете доску, которая имеет нужную ширину. Толщину бруса «набираете» количеством досок. Например, нужен брус 60*60 мм. Берете доску 60*20 и из трех получаете брус нужного сечения.
Складываете доски, сшиваете их гвоздями или саморезами. Гвозди в данной ситуации лучше. Забиваете один-два прямо снизу-вверх, и пару под углом. И так чередуете. Шаг установки крепежа — 20-30 см. Точное расстояние зависит от размера требуемого бруса. Для надежности доски можно промазать столярным клеем. Но именно столярным, не ПВА или каким-нибудь другим.
Сборный брус — скрепленные доски
Такой сборный брус выдерживает более высокие нагрузки, а по цене получается значительно дешевле. Но требует времени на сборку. Один из главных плюсов — его не крутит. Но для гарантированного результата, располагайте годовые кольца древесины навстречу друг другу и выбирайте хороший, качественный крепеж. Некоторые неудобства использования сборного бурса — при настиле доски можно попасть в гвоздь.
Чем и как отшлифовать деревянный пол из досок
Как выровнять деревянный пол не срывая доски? Это возможно, если проблема только в том, что доски выгнулись. Есть два варианта такой ситуации. В одном можно обойтись без срыва досок, во втором придется их демонтировать. Итак:
Это основные две ситуации, которые часто встречаются. Еще надо принимать во внимание, для чего вы будете выравнивать деревянный пол. Если для того чтобы можно было сделать основание под укладку фанеры (ОСБ, ДСП и т.д. — неважно), то даже при наличии значительных щелей пол можно выровнять не срывая доски. Зазоры между досками ничем не помешают. Разве что, при раскладке листового материала придется отслеживать, чтобы стыки листов приходились на середину досок, а не на щели.
Как и чем выровнять доски деревянного пола: обработка на рейсмусе
Если ровнять доски пола будете после демонтажа, то наиболее быстрый и точный метод — при помощи рейсмуса. Это такой станок для строгания древесины и придания пиломатериалу строго определенных размеров. Ножи выставляются на нужном расстоянии и удаляют все лишнее. Так можно выровнять кривые доски.
Примерно так выглядит рейсмус — станок для выравнивания досок
Изменение размеров
Но надо помнить, что после обработки на рейсмусе размеры доски уменьшаются. И значительно. Вам нужен пиломатериал одной толщины, как минимум. Так что придется срезать настолько, чтобы даже самая кривая была выровнена. Если в целом доска более-менее ровная, а есть только несколько штук с большой кривизной, имеет смысл эти — самые кривые — заменить. Это даст возможность уменьшить размеры лишь незначительно. А это выигрыш по прочности.
Если неровности незначительные, можно сделать пол ровным не сдирая доски
И еще. Уменьшение размеров и сплачивание приводит к тому, что снятых досок будет недостаточно. Придется добавлять. Чтобы это не стало проблемой, заранее купите несколько сухих досок нужного размера и прогоните через рейсмус вместе с остальными.
Что такое «сплотить деревянный пол»
Перебирают деревянный пол для устранения щелей, которые появляются в процессе усушки древесины. Для этого их снимают, стараясь не повредить, при необходимости ровняют. Далее старые доски укладывают заново. Но дело в том что, высыхая, древесина выгибается. И хорошо, если не «пропеллером». То есть без поворота, а только в одной плоскости.
Инструмент для сплачивания досок пола
Чтобы уложить такие доски без щелей, их надо очень сильно прижимать одна к другой, а затем прибивать, фиксируя к каждой лаге. Этот процесс и называют сплачиванием или стягивание деревянного пола.
Старый способ. Помогает уложить без щелей даже кривые доски
Для сплачивания досок есть специальные приспособления. Но можно обойтись и большими металлическими скобами, парой коротких досок и клиньями. Они выполняют ту же задачу. Вопрос в скорости работы.
Выровнять деревянный пол без демонтажа: циклевка дощатого пола
Если щели небольшие, их вполне можно заделать при помощи шпаклевки или смеси опилок и лака/краски. Даже большие можно заделать, вставив в щели деревянные клинья. Этот вариант спасает, если переборка пола по каким-то причинам невозможна. Но что делать с неровными досками? Отшлифовать.
Самый быстрый способ выровнять деревянный пол без демонтажа — при помощи циклевочной машины. Но для циклевки досок нужно крепеж спрятать. Если пол из шпунтованной доски — это не проблема. Крепеж все равно скрытый. А крайнюю доску (прибивается гвоздями насквозь) можно дошлифовать вручную.
Для применения машинной шлифовки надо гвозди заглубить
Как отшлифовать деревянный пол с гвоздями. Если доски крепили гвоздями насквозь, придется каждый гвоздь «утопить» в древесину. Берут пробойник и молоток, и каждую шляпку загоняют на несколько миллиметров. Эти миллиметры будут сняты при циклевке/шлифовке. А если углубление останется, закроете его при помощи все той же смеси древесной пыли от шлифовки и лака или краски. Это сделает крепеж почти невидимым.
Если планируете после шлифовки пол лакировать, даже лучше забить шляпки поглубже. Под замазкой их видно почти не будет. Под краску, кстати, тоже лучше спрятать поглубже. Потому что хоть краска и закрывает шляпки гвоздей, при эксплуатации они «проявляются» первыми. Вокруг появляются трещины, что выдает наличие крепежа. Под замазкой такое происходит реже, так как краска ложится более ровно.
Как выровнять деревянный пол вручную
Нанимать «дядьку с циклевочной машиной» не всегда вариант. Можно выровнять деревянный пол и без циклевки. Но придется потратить много времени и усилий. Шлифовать можно:
Единственное, что не стоит использовать для выравнивания досок пола — это болгарку. Ее слишком сложно контролировать и можно сделать доски еще более неровными.
В любом случае, при ручном выравнивании деревянного пола придется поползать. Так что используйте наколенники. Есть даже профессиональные с колесиками, но они стоят прилично.
Контролировать выравнивание досок пола можно при помощи обычного строительного метрового уровня
И еще один момент. Как при использовании ручного инструмента контролировать ровность поверхности? Первично — на ощупь. А обработав какую-то площадь, проверить можно при помощи строительного уровня.
КАК ВЫРОВНЯТЬ ДЕРЕВЯННЫЙ ПОЛ
Для чего проводится выравнивание деревянных полов
В первую очередь потребность в равнении полов возникает при их подготовке к финальному покрытию. Выравнивание решает сразу несколько задач:
Равномерно распределяет действующие на пол нагрузки
Придаёт полу идеальную горизонтальную ровность
Облегчает монтаж внешнего напольного покрытия
Сохраняет в доме тепло
Маскирует системы коммуникации
Изолирует жилое пространство от постороннего шума
Кривизна полов приводит к тому, что предметы мебели устанавливаются косо, от стен отходят плинтусы – вот почему именно ровность пола во многом определяет качество ремонта в целом.
Выполнить работу вполне можно своими руками, без привлечения дорогостоящих специалистов. А чтобы впоследствии оценить, насколько успешно выполнено выравнивание пола в деревянном доме, проверьте его соответствие следующим требованиям:
Прочность и стойкость к механическому воздействию, деформации
Полная стабильность, исключающая скрипы и колебания
Ровная и монолитная поверхность на всей площади пола
Стойкость к высокой влажности
Для качественного результата в работе потребуются профессиональный инструмент. Как правило в список всего необходимого для выравнивания полов входят рубанок, уровнемер, металлические линейки, ножовки, электрический лобзик и многое другое. Подробнее об этом мы расскажем в разделе, где будут описаны способы выравнивания – для каждого из них будет приведён полный перечень нужного инструмента.
Вне зависимости от выбранного способа ремонта пола, начать необходимо с подготовки основания или перекрытия. Устраните все ранее смонтированные покрытия и оцените износ всей конструкции: насколько разрушены и подверглись старению обшивка, лаги и прочие элементы пола. При необходимости замените их на новые.
При наличии загрязнений на деревянном основании пола проводится его очистка, после чего древесина обрабатывается специальными препаратами против гниения, а также веществами-антисептиками. Подготовленным уровнемером определите насколько ровно основание в горизонтальной плоскости. Также инструмент позволит выявить участки пола с минимальным и наивысшим уровнем.
Способы выравнивания деревянного пола
Перед решением, каким путём привести полы из древесины в порядок, оцените его состояние, насколько прочны перекрытия – в зависимости от этих факторов и выбирается способ ремонта. Также стоит учесть ваши финансовые возможности и тип финишного покрытия, который вы планируете нанести на деревянный пол.
Циклёвка готового покрытия
Если пол неплохо сохранился и находится в хорошем состоянии, то от вас потребуется только отшлифовать поверхность. Для этой цели подойдёт циклёвка деревянного пола. Вот перечень инструмента, который стоит заранее приготовить:
циклевальная и шлифовальная машины
На этапе подготовки тщательно отыщите и уберите любые выступающие помехи из металла, к примеру, торчащие шляпки гвоздей полностью вгоните молотком в пол. После этого пол будет готов к обработке циклевальной машиной. Расскажем подробнее об этапах циклёвки.
В первую очередь устраняются все неровности и грубые изъяны – пройдитесь машиной от дальних углов по всей поверхности. Когда вся площадь будет избавлена от верхнего слоя, подготовьте специальную шпатлёвку для древесины – лучше подобрать оттенок под цвет дерева. Шпатлёвку можно изготовить самостоятельно, для этого перемешайте клей ПВА и древесные опилки – по консистенции масса должна напоминать густую сметану. Удобнее всего для смешивания использовать строительный миксер
Отдельно стоит упомянуть об особенностях использования шпатлёвки. Непосредственно перед наложением массы с пола необходимо устранить жировые следы и загрязнения, после чего на поверхности устанавливаются деревянные планки-маяки. Шаг установки равен 60 см, высота планки должна равняться толщине слоя будущей стяжки.
Далее шпатлёвочной смесью заделываются все заметные глазу вмятины, щели, выемки в полу. Как только достаточно подсохнет нанесённая шпатлёвка, повторно проводится циклёвка – это необходимо, чтобы полностью разгладит все заделанные смесью участки.
Описанный способ подойдёт, к примеру, для выравнивания пола перед дальнейшим монтажом ламината или более доступного по цене линолеума. Если планируется установка ламината, то черновая поверхность должна быть идеально ровной.
Для выравнивания пола с помощью шпатлёвки потребуются:
Шпатлёвку из тщательно смешанных клея и опилок наносят шпателем на пол слоями высотой не более сантиметра. Каждый новый слой кладётся только после высыхания предыдущего. Когда готовый слой шпатлёвки полностью высохнет, его выравнивают по высоте ранее установленных планок-маяков.
Способ выравнивания пола с помощью самовыравнивающейся смеси
Более современным и технически лёгким способом равнения деревянных полов станет заливка смесью для выравнивания. Внимание: при закупке стройматериала выбирайте смеси для выравнивания именно деревянных полов – их можно найти в специализированных магазинах товаров для строительства и ремонта. Использовать выравнивающую смесь имеет смысл, к примеру, если ваш пол имеет очень сильные неровности. Нанесение смеси толщиной до двух сантиметров не оставит ни одного намёка на кривизну.
Для наложения самовыравнивающейся смеси подготовьте следующий инструмент :
Перед заливкой нужно провести подготовительные мероприятия, а именно при помощи шлифовальной машины полностью удалить на поверхности пола следы старой покраски. Далее той же самой выравнивающей смесью, но в более густой консистенции заделайте все щели и щербины, после чего гидроизолирующим составом пол грунтуется. В конце подготовки заклейте нижнюю часть стены скотчем либо изолентой – на высоту, равную толщине будущей стяжки.
Непосредственно перед заливкой самовыравнивающегося слоя установите на грунтованный пол армирующую сетку – именно на неё впоследствии и ляжет строительная смесь. Каркас сетки зафиксируйте при помощи строительного степлера. Сухую смесь необходимо приготовить точно в соответствии с инструкцией на упаковке. Одновременно с процессом заливки готовую смесь разглаживают валиком с гладкой резиновой поверхностью. Сушка выравненной поверхности производится согласно инструкции к строительной смеси.
Выравнивание пола с помощью фанерных листов
Самым доступным по стоимости и распространённым является выравнивание деревянного пола фанерой. Фанера для этого способа подойдёт примерно 8-10 мм толщиной, при необходимости её можно уложить двойным слоем. Перед установкой фанерный лист режется на ровные квадраты со стороной 60 см.
Для работы потребуется следующий инструментарий:
Для выравнивания пола фанерой применяются три различных способа: установка фанеры на основу, крепление на ленточные лаги, монтаж листовой фанеры на лаги из бруса
Выбор метода производится исходя из того, насколько искривлён пол. К примеру, если после измерения перепада уровней он не превышает шести миллиметров, то монтаж вспомогательных лагов не обязателен. Наблюдаются неровности до 10 миллиметров – используются ленточные лаги.
Монтаж фанеры без использования лагов
При достаточно ровном полу фанера крепится прямо к дереву при помощи шурупов. Выравнивание производится по самой высокой точке пола, а в тех местах, где уровень пола становится ниже, под фанеру подстилаются подкладки. Укладываются фанерные квадраты рядами, ближайший к стене ряд должен немного отходить от стены, не более чем на 8 мм, контролировать расстояние проще, если к стене примкнуть специальную планку необходимой ширины.
Между рядами фанерных квадратов рекомендуется оставлять зазор, но он не должен превышать трёх миллиметров. Кроме того каждый следующий ряд устанавливается со смещением относительно предыдущего – как минимум на 15 сантиметров.. Крепящие шурупы должны быть полностью утоплены шляпками в пол. Чтобы при креплении фанеры к полу избежать её повреждения, выполните разметку – в местах установки шурупов просверлите в фанере небольшие отверстия.
Установка фанеры на ленточные лаги
В том случае, если на полу присутствуют неровности среднего уровня, необходимо перед установкой фанерных листов смонтировать ленточные лаги. Нужная конструкция изготовляется из полос фанеры – толщина должна составлять от 8 до 10 мм, по ширине лаги вырезаются 20-25 мм. Готовые полосы устанавливаются на деревянное основание параллельно друг к другу, при этом расстояние между центрами двух соседних лагов не должно превышать 60 см. Чтобы выровнять их по высшей точке пола в необходимые места под лаги устанавливаются подкладки.
Пространство между лагами заполните плёночным теплоизолирующим материалом, в частности, для этого отлично подойдёт пенополиэтилен или пенополистирол. Эти материалы не только сохранят тепло, но и послужат уплотнителем. Для крепежа собственно фанерных квадратов используются шурупы, устанавливать их необходимо по центру лагов. Как и в предыдущем случае, ряды квадратов устанавливаются со смещением относительно друг друга и небольшим зазором в междурядье.
Монтаж фанеры на лаги из бруса
Деревянный пол с большим перепадом высот можно выравнивать фанерой только на брусочные лаги. Для изготовления лагов допускаются бруски размером до 50х50 мм. Чтобы выровнять лаги при их установке на деревянный пол можно использовать «маячки», к примеру, из шурупов – они вкручиваются в деревянное основание пола на необходимую глубину. Чтобы выровнять шляпки шурупов-маячков по горизонтальной плоскости, воспользуйтесь строительным уровнем в один-два метра длинной.
Деревянные брусья крепятся к деревянному полу при помощи шурупов, при этом брус устанавливается параллельно друг к другу на расстоянии 60 см от соседнего. Брусья-лаги выравниваются по шляпкам шурупов-маячков. Перед установкой листовой фанеры заполните пространство между лагами минераловатным утеплителем, пенопластом либо другим материалом с высокими теплоизолирующими свойствами. Крепление фанерных листов на лаги производится шурупами: вворачивайте их по центру брусьев.
Выравнивание полов из дерева с помощью ДСП
Если у вас в наличии есть листы ДСП, то и с их помощью можно качественно выровнять деревянный пол. Вообще для выравнивания пола можно использовать самый широкий список листовых материалов, из современных, к примеру, подойдут ориентировано-стружечные плиты OSB. Но практика показывает: чаще всего при ремонте пола используется именно лист ДСП. Для выполнения работ подберите материал необходимой толщины, а именно не менее 18-20 мм.
Технология выравнивания аналогичная, как в случае с использованием фанеры. Если же вы отдаёте предпочтение современным ориентировано-стружечным плитам, то из их большого выбора рекомендуется приобрести плиты OSB-3 – при относительно небольшой толщине в 10 мм у них прекрасная водостойкость, что крайне важно при выравнивании деревянного пола. Способ их крепления такой же, как и при работе с фанерой или ДСП.
Допускается ли бетонная стяжка для выравнивания полов
В случае с бетоном стоит отметить: конструкция из цементно-песчаной смеси будет весьма тяжёлой, а значит, после полного высыхания начнёт оказывать на деревянную основу пола постоянные чрезмерные нагрузки. Опытные мастера советуют заменить бетонную стяжку более практичной – с основой из керамзита. Он сделает весовую нагрузку более приемлемой для древесины.
Непосредственно перед заливкой подготовьте пол: расстелите на нём плёнку из плотного полиэтилена, при этом концы плёнки должны загнуться на стены на высоту, немного превышающую уровень будущей стяжки. Наложите плёнку так, чтобы соседние полосы перекрывали друг друга краями и тщательно проклейте места стыков скотчем.
Следующим шагом станет монтаж армирующей сетки: армирование сделает пол особенно прочным, и даже в случае высоких нагрузок предотвратит постепенное растрескивание бетонной смеси. При выборе между пластиковой и металлической сеткой стоит учесть: пластик не подвержен коррозийному воздействию, при этом существенно легче, а значит, монтаж полимерного изделия будет проще, нежели металлического. Сетку необходимо установить на уровне 3-4 см от деревянной основы пола, для этого на черновой пол устанавливаются специальные опоры соответствующей высоты, и уже на них производят установку сетки. Отметим, что армирующий материал рекомендуется укладывать в два слоя.
Чтобы приготовить раствор для стяжки, потребуется портландцемент марки М400, песок и керамзит в пропорциях 1:3:8. Смесь равномерно и тщательно перемешивается, после чего производится её заливка. Оптимальная толщина слоя стяжки составляет 8-10 см, а для более ровной заливки можно установить на деревянную основу пола шурупы, которые выполнят функцию маячков: распределите маячки по всей площади на расстоянии 50-60 см между соседними рядами. Качественный заливной пол своими руками производится выравнивание смеси и её уплотнение. Сам раствор заливается в два слоя.
Итак, если состояние ваших деревянных полов далеко от идеального, то их выравнивание можно произвести собственноручно, и для этого есть множество подходящих способов. Незначительные изъяны легко устраняются способом циклёвки или шпатлеванием. Более серьёзное разрушение потребует другой техники: для качественного равнения воспользуйтесь любым из листовых материалов, например, ДСП, фанера, ориентировано-стружечные плиты OSB. Какую именно технологию стяжки выбрать станет известно только после тщательного изучения состояния деревянных полов.