Как вынуть шкворень на уазике
Кто молодец? Я молодец! Сказ о самостоятельной замене шкворней
Всем привет!
Пользуясь наличием свободного времени, хочу изложить как я самостоятельно выполнил замену шкворней и вкладышей с заводских на бронзовые ваксойловсие.
Сразу хочу пояснить, что хоть процедура по замене шкворней в безгаражных условиях кому-то может показаться простой и банальной, но для меня это был первый серьезный опыт по самостоятельному обслуживанию Патриота. Собственно говоря, именно поэтому и такой заголовок. Ранее я максимум что делал, так это ставил пневмоупоры капота и сеточку на решетку приделывал.
С чего все началось? Началось все с того, что на очередном ТО (третье по счету), которое я проходил уже не у дилера, а в гараже у одноклубника (по совместительству клубного мастера-механика) мне диагностировали сильный люфт в вертикальной плоскости левого колеса. Правое было в принципе в норме, но левое качалось «мама не горюй». Был поставлен диагноз — шкворня!
Исходя из выявленной проблемы, мною было принято решение заказать полный ремкомплект шкворней на многим известном СТО22 «Ваксойл» Официальный сайт СТО22 (Ваксойл). Сказано — сделано. Ремкомплект заказал в середине апреля, получил ближе к середине мая. Вместе с доставкой обошелся в 4 090 рублей.
Немного забегая вперед скажу, что я полностью доволен комплектом и могу рекомендовать его всем, кто задумается менять шкворня и вкладыши на ваксойловские.
Менял шкворня за 2 дня, с разницей в 1 неделю. на замену одного шкворня, в силу отсутствия опыта, уходило 6-7 часов. Но сразу оговорюсь — делал все не спеша, осторожничая (как бы чего не сломать). В первый день поменял шкворня на проблемном колесе, через неделю — на втором колесе.
Перед заменой шкворней проштудировал интернет на предмет видеоинструкций по замене. На мой личный взгляд самая лучшая инструкция, и при этом не растянутая на десятки минут, у Ваксойла
. Этот ролик был моей главной инструкцией. Какие-то мелкие моменты в нем не показаны, но все самое основное, главное присутствует. Хочу поблагодарить от себя лично 🙂 Хасана Карагужина за то, что его СТО создает и выкладывает в свободный доступ такие ролики.
Для замены шкворней проехался по магазинам и кое-что докупил: смазки Литол 24 и Шрус 4, герметик Felix (красный), щетки с металлической и синтетической щетиной, мелкую наждачку для затирки ржи, керосин для отмывания деталей от старой смазки, гвоздодер из арматуры. Кое-что в наличии было — масло моторное, проникающая смазка Felix и WD-40, электронный штангенциркуль. Запасся в избытке старыми газетами и тряпками.
В выбранный день приехал к гаражу, поставил наизготовку машину, разложил инвентарь и приступил к замене.
При снятии колеса и заглядывании за кулак в район фланца моста был неприятно удивлен — все в смазке перемешанной с грязью…
Дальше, строго следуя инструкции Ваксойла снял шкворня, корпус ШОПКа, вынул ШРУС. Когда снял корпус кулака и вынимал ШРУС смазка вся была весьма не приглядная. По консистенции жидкой сметаны… Нижний вкладыш был «мёртв», верхний лучше, но ему уже тоже был крындец. Чашки-опоры шкворней на кулаке без следов выработки, достаточно чистые и гладкие. Сами шкворня визуально на троечку.
Потом начал снимать ШОПК. Несколько заколебался с раскручиванием болтов и выниманием ШОПКа из моста. При раскручивании болтов активно пользовался проникающей смазкой Felix, чередуя её с WD-40. Лил не жалея. После снятия ШОПКа заметил особенность — на фланце не было прокладки, но все было в герметике белого цвета. Я при сборе поставил прокладку из ремнабора и дополнительно намазал герметика.
Один из болтов крепящих левый кулак к мосту был жутко ржавый. Но это был единственный болт в таком состоянии из всех болтов с обеих сторон.
После снятия всего приступил к очистке от старой смазки. Сначала вычерпывал старую смазку газетами и тряпками, а остатки вымывал керосином. После очистки и высушивания прошелся мелкой наждачкой по местам с налетом ржи.
Когда менял шкворня на правом колесе (где не было люфта), то смазка была другой консистенции. Фрагментарно был даже заводской Литол. Шкворня и и вкладыши правого колеса были в существенно лучшем состоянии. в отличие от левого колеса.
После отмыва приступил к набиванию смазки, обратной сборке и установке в соответствии с видеоинструкцией.
Какие у меня были сложности при выполнении работы по замене шкворней самостоятельно? Основное это:
— сложно было снять рулевые рейки (выбить пальцы). На правом колесе потратил на это 2 часа… Рычаг поворотного кулака вместе с распорными шайбами (сухарями) и то за 10 минут снялся.
— Сложно было сначала снять ШОПК с моста, а потом его плотно вставить. При снятии долго не мог сдернуть кулак для того, чтобы образовалась щель, куда можно было бы гвоздодер вставить как рычаг. Касается обеих сторон. При обратной установке с правой стороны кулак никак не ставал плотно в мост. Кое как зацепил болтом и постепенно притягивая болтами по кругу затолкал кулак в мост.
— неудобно пользоваться электронным пластиковым штангенциркулем. Руки в смазке, он скользит, показания сбиваются… Почему-то кажется, что металлическим будет удобнее.
— запрессовка сальника ШРУСА без оправки — неудобно и есть риск его повредить. На левом колесе начал запрессовывать отверткой — прекратил, попросил в соседнем гараже кусок трубы диаметром около 50 мм и использовал как оправку. Потом купил себе в сантехмагазине обрезок трубы такого же диаметра и при смене шкворней на втором колесе использовал его (очень удобно было).
Это основное. Не жалейте WD-40 или других проникающих смазок. Они хорошо помогают.
Что изменилось после смены шкворней и вкладышей? Пропал заметный люфт руля. Руль стал острее. Легче возвращается в ноль (причем самостоятельно). Я доволен. Доволен по двум причинам: машина стала лучше управляться и то, что я сделал это сам, сэкономив около 10 тыс. руб. (столько наш дилер берет за замену шкворней) Это тоже вызывает положительные эмоции. На сэкономленные деньги (несколько добавив), куплю литье для мудовой резины.
На выходных у дилера сделаю схождение и думаю, что потом только контролировать шкворня надо будет.
Ну вот вроде и все, что хотел изложить… Всем добра!
Замена шкворней на УАЗ (Патриот, Буханка) своими руками: инструкция с фото и видео
В статье пойдет разговор об обычной и естественной проблеме, возникающей во время эксплуатации автомобиля УАЗ. Многим уазоводам со стажем это неинтересно, замену шкворней они не считают за проблему, а зря. Материал также будет полезен и новичкам.
Оглавление:
Автомобиль УАЗ создавался для советской армии, в конструкцию заложены требования максимальной простоты, надежности и ремонтопригодности. Многие решения используются и сегодня. Одно из таких удачных решений – шкворни.
Эту деталь меняют, когда уже невозможно убрать биение и стуки затяжкой гаек. Неисправность шкворней нельзя не заметить — стук в ходовке, со стороны колеса, чаще правого, хорошо слышен при езде по полевым и проселочным дорогам. Со временем он становится только сильнее. Ремонтировать или регулировать его, тем не менее, нужно при появлении первых признаков — отложенный ремонт принесет лишние проблемы с автомобилем.
«Ходимость» шкворней зависит от условий работы. По хорошим дорогам они ходят долго, до 100 000 км, а на «покатушках» — как повезет. Заменить шкворни самостоятельно по силам людям, имеющим элементарные слесарные навыки и желание.
Виды шкворней
В настоящее время используются следующие виды:
На автомобилях УАЗ устанавливаются мосты двух видов. Так называемые «гражданские мосты» — это мосты с разъемным картером. Мосты типа «Спайсер» с неразъемным картером, имеющим монтажное окно, закрытое крышкой. На всех мостах возможна установка любого вида шкворней. Правда, для некоторых требуется доработка.
Замена шкворней на УАЗ «Патриот»
Подготовка
Чтобы не пришлось менять шкворни в полевых условиях, а такое иногда случается, делайте замену планово. Установив, какой на вашей машине мост, какие шкворни, отправляйтесь в магазин, где продаются запчати на УАЗ. Покупайте ремкомплект, прокладки на фланец ступичного узла 2 шт., смазку для высоко загруженных узлов 1 туба. В ремкомплекте должен быть специальный ключ для откручивания/закручивания верхней ответной части (регулировочная гайка) шкворня. Если его нет, спросите у продавца. Без него отвернуть можно, но сложно.
Примеры ремкомплектов для замены шкворней на УАЗ любого вида
Для работы вам потребуется следующий инструмент и оборудование:
Для работы нужен гараж или мастерская со смотровой ямой, а еще лучше с подъемником. Перед тем, как поставите машину в ремонт, рекомендуем съездить на мойку, промыть колесные арки — тогда грязь не будет сыпаться за шиворот. Также следует помыть место разбора на чулке моста и поворотный кулак.
Разбор
Когда заедете на смотровую яму, поставьте машину на ручник, под задние колеса поставьте противооткатные упоры. Установите домкрат под передний мост, отпустите колесные гайки на 1 оборот. Поднимайте машину, после отрыва колеса от пола демонтируйте колесо, уберите в сторону. Максимально высоко, на сколько хватит подъема домкрата или высоты козелков, поднимите автомобиль, под раму поставьте козелок, опустите на него авто. Эту же работу проделайте с противоположной стороны. В результате мост опустится на рессорах, и увеличится свободное место под колесной аркой — будет удобнее работать.
Замену шкворней можно сделать тремя способами:
Первый обычно практикуют на СТО, если заявка только на замену шкворней, а также опытные водители. Разбирать поворотный кулак и ступицу не стоит, пока нет необходимости провести ремонт или ревизию состояния ШРУСа, смазки внутри поворотного механизма и сальников. Для тех, кто будет делать замену впервые, выбрать следует второй вариант.
После того, как сняли колеса, начинайте разборку. Вам необходимо снять тормозной суппорт, но сначала извлеките колодки. Для этого открутите прижимную скобу — она крепится двумя болтами с головкой под ключ на 13.
Монтажкой или широкой отверткой разожмите (задвиньте внутрь) цилиндры суппорта. Вынимайте колодки.
Затем, открутив два болта крепления, снимите суппорт. Осторожно, чтобы не испортить тормозной шланг, положите его на рессору.
Затем нужно снять поперечную рулевую тягу. Гайка рулевого наконечника стопорится шплинтом. Плоскогубцами разогните шплинт и удалите его. Ключом на 19 отверните гайку.
В рычагах рулевой трапеции посадочное место наконечника и сам наконечник имеют конусный вид. Чтобы его снять, надо между рычагом трапеции и поперечной тягой вставить монтажку и, нажав её вниз, молотком ударить в торец рычага. Стучать по наконечнику молотком нельзя — испортите резьбу.
Не рекомендуется бить молотком по наконечнику, но если нет других вариантов, то между молотком и наконечником кладут мягкую металлическую подкладку
Далее. Накидным или рожковым ключом на 14 (13) открутите 5 болтов, которыми крепится поворотный кулак к картеру моста.
В щель между фланцами при помощи молотка вставьте отвертку и разведите фланцы. На фланцах поворотного кулака имеются 2 резьбовых отверстия. Они предназначены для разбора. Заворачивая в них болты, снятые с фланца, можно раздвинуть стык.
Рядом с машиной положите колесо, которое вы сняли, наружной стороной вверх. Вытаскивайте узел целиком вместе с полуосью, и ставьте его вертикально на колесо. Шпильки попадут в отверстия на диске колеса. Если есть слесарный стол с тисками, то надо работать на нем. Но и то, что у вас получится при помощи колеса, также позволит работать не на полу.
Снятие шкворня
Для этого ключом на 24 открутите гайку крепления шкворня, снимите накладку. Очистите от грязи и остатков смазки монтажное отверстие.
С одной стороны автомобиля на поворотном кулаке шкворень будет «скрыт» за крышкой с четырьмя болтами
Штангенциркулем, штоком для измерения глубины (глубиномерная часть) замерьте и запишите расстояние от верхней кромки резьбовой части до регулировочной гайки. Специальным ключом, который идет в комплекте со шкворнями, выверните зажимную втулку. Если она не выкручивается, не надо сильно налегать и применять удлинители — вы можете сломать ключ. Лучше постучать молотком по свободному концу шкворня вдоль тела, чтобы он просел внутрь, после этого гайка должна сдвинуться. Если гайка не поддаётся из-за ржавчины, то используйте специальные аэрозоли, предназначенные для этого. Если и это не поможет, то придется использовать газовую горелку — прогревать и выворачивать деталь. Но чаще всего достаточно и молотка.
Открутите гайки на сальнике поворотного кулака. Это позволит снять поворотный кулак, отделить от него ШРУС.
Вынув отработавшие шкворни (их по 2 на каждом поворотном кулаке — нижний и верхний), удалите при помощи отвертки остатки вкладышей.
Посадочные места вкладыша и части поворотного кулака очистите от грязи. Для этого можно использовать бензин, солярку или аэрозоли типа очистителя карбюраторов. По возможности продуйте его сжатым воздухом. Работать с бензином и аэрозолями нужно с особой осторожностью — исключить открытый огонь, в том числе курение.
Установка шкворня
Сначала поставьте на место вкладыш. Обратите внимание на пазы в посадочном месте и усики на вкладыше — они должны совпасть. Осадите вкладыш до конца при помощи старого шкворня и молотка. Сильно бить нельзя, будь он хоть пластиковым хоть бронзовым.
Во время осадки бронзового вкладыша, изменившийся с глухого на более звонкий звук, подскажет вам, что вкладыш на месте. Заложите смазку, если шкворни без отверстия, под пресс-масленку (тавотницу). Вставьте в посадочное место шкворень, закрутите гайку. Закрутить её надо строго на такое же расстояние, как было, или хотя бы максимально близкое к тому. Тут пригодятся ваши записи и штанген. Это предварительная регулировка. На второй стороне делаете такую же работу.
Регулировка и сборка
Регулировку проводите очень внимательно. Обращаем ваше внимание на то что, шкворень — это не только часть ходовки, но это ещё и рулевое управление. ШРУС с полуосью вращаются на больших оборотах, и, если будет несоосность (несовпадение осей вращения двух валов), будут вибрация, шум и преждевременный износ.
Если вы установили ступичный узел на снятое колесо, то регулировать будет удобно. Перед вами — поворотный кулак. Штангенциркулем (глубиномером) замерьте расстояние от края отливки, где ввернут шкворень, до упора в сферическую поверхность кулака с одной, а затем с другой стороны. Расстояние должно быть одинаковым. Если оно разное, то регулировка производится откручиванием регулировочной гайки шкворня с одной стороны и закручиванием с другой. Так смещаем одну часть кулака относительно другой.
Теперь, когда регулировка закончена, затяните регулировочные гайки, а затем отпустите примерно на 1\6 оборота. Вкрутите пресс-масленки и прошприцуйте. Смазку надо «загонять» до выхода её из щелей.
Вместо непрочной нижней тавотницы (пример на изображении) лучше вкрутить надежный болт
Установите узел на машину и заканчивайте сборку в обратном порядке. Когда установите колесо, проверьте регулировку следующим образом.
Вставьте монтажку между полом и колесом и при ее помощи покачайте колесо. Если почувствуете биение, то надо подтянуть регулировочные гайки. Подтягивать надо обе — если на четверть оборота провернули нижнюю, то и верхнюю надо подтянуть тоже на четверть.
Затем надо покачать руками колесо в горизонтальной плоскости, так, как оно работает при поворотах. Вращение должно быть с небольшим усилием. Если колесо двигается тяжело, значит перетянули и надо ослабить. Отрегулировали — ставьте на место шайбы и закручивайте гайку. Переходите на вторую сторону и делаете все то же самое. В последнюю очередь установите на место поперечную тягу.
Приподнимите машину домкратом и уберите козелки.
Регулировку и смазку необходимо повторить через 500-600 км. пробега, за это время шкворни хорошо «усядутся». Все следующие ТО делайте в соответствии с руководством по эксплуатации или после каждого выезда в тяжелое бездорожье.
Также вы можете посмотреть несколько полезных видео-инструкций о замене шкворней на УАЗ:
Очень полезным будет следующее видео: Замена шкворня на УАЗ «Патриот».
Замена шкворней на УАЗ «Буханка»
Для УАЗ-452 справедливы все описанные выше моменты: разборка, установка, регулировка. Поэтому мы приложим только пошаговую фото-инструкцию.
Замена шкворней без разбора и снятия узлов с машины
Выше описанный способ замены не всегда возможен, так как многие владельцы УАЗов просто заваривают монтажный стык картера моста и поворотного кулака. В этом случае замена шкворней делается на месте без снятия или с полной разборкой поворотного кулака.
Поменять шкворни на месте задача вполне осуществимая. Лучше делать её на подъемнике. Замену нижнего шкворня из смотровой ямы сделать тяжело, потому что очень низко, и от того неудобно — сложно менять и регулировать. По технологии замена шкворня отличается от ранее описанного способа только тем, что все работы проводятся под машиной в ограниченном пространстве и недостаточной освещенности. Преимуществом будет то, что потребуется выполнить меньше операций, так как не нужно снимать тормозной суппорт, рулевую тягу и весь узел поворотного кулака со ступицей. Возможно, это компенсирует вам неудобства и трудности.
Можете посмотреть видео о том, как заменить шкворень без разбора:
Стоимость замены шкворней
Теперь можно подвести итог. Стоимость замены шкворней составит — 1570 руб. Из них:
Эта работа на СТО стоит от 2500 и выше без стоимости запчастей.
Менять шкворни самому или ехать на СТО — решать вам. Если решили делать самостоятельно, будьте внимательны и соблюдайте технику безопасности при проведении ремонтных работ.
Замена «шкворней» шопков, часть1 разборка
Машина пробежала чуть меньше 18000 км. На правом колесе образовался люфт в шопках. Подтяжка ни чего не дала, ну и было решено поставить набор шопок от ваксоил. Три месяца назад был получен ремкомлект www.drive2.ru/l/465933446506610814/.
Сразу предупрежу, что хоть машине и год но многие болты неплохо так прикипели, поэтому заранее заливайте их жидким ключём что бы откисли и купите хоть какую- нибудь газовую горелку.
1. Откручиваем колесо
2. Откручивает тормозной суппорт ( 2 болта на 19)
3. Подвязываем суппорт, чтоб не мешал
Обязательно замеряем длину болта ограничителя поворота и записываем куда ни-будь!
Когда будем собирать обратно выставим также как был!
4. Расшплинтовываем наконечники, откручиваем гайки ( на 19) и ударяем по рычагам кувалдочкой ( в принципе выходят на ура — только не бьём с верху по рулевым наконечникам! даже с гайкой)
5. Далее откручиваем пять болтов 4 на 19 и 1 на 22 снимаем рычаг (тоже немного кувалдочкой тюк и выкидываем нафиг заводской рычаг в ближайшие кусты или на пункт приёма металлолома!)
На его место потом поставим усиленный от ваксойла
Откручиваем так же гайку с низу на 22
6. Откручиваем датчик АБС ( если он конечно есть) ключ на 10
7.Откручиваем пять болтов фланца поворотного кулака, ключ на 14
8. Разворачиваем поворотный кулак на 90 градусов и на пару болтов фиксируем
9. Отворачиваем обойму сальника ключ на 10
10.Отодвигаем в сторону моста
10. Выкручиваем шкворневым ключём втулки пальцев
11. Снимаем корпус поворотного кулака
Вот что осталось от пластмассовых колпачков и отломанный болт ограничителя поворота колеса
С разборкой всё, вторую сторону разбирать также только чуть полегче и только после того как собрали другую сторону ( вытаскивать сразу две полуоси нельзя!).
Использованы некоторые фотографии с интернета и сайта ваксоил.
Продолжение изменение кастера www.drive2.ru/l/473428817273160038/
УАЗ Patriot 2015, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Какая же чудесная контора УАЗ, что ни день, то новости (как в том анекдоте про склероз): вчера снял ШОПКИ, диагноз — менять вкладыши (верхний стал проворачиваться в чашке), но вот прикол, оказывается есть нового и старого образца (4 или 2 уса, и как раз в 2011 мне меняли сдохшие подшипниковые шкворни на какие то мытищинские латунные). Естественно вчера, в 11 вечера, на это внимание на обратил, а сегодня хотел уже все купить и собрать… В общем как всегда, деталь сняли, едем с ней в магазин, подбираем по внешнему виду ))))
Скажите пожалуйста затеял большое дело по ШКВОРНЯМ а сам чайник начитался но так и не понял МОЖНО ЛИ ШКВОРНЯ (рем комплект) на НА ШАРАХ ИЛИ ПОДШИПАХ прям вставить после того как удалю внутреннею боковую втулку…или какие то стаканы резать надо…болгарить и точить.= буду очень признателен а то незнаю что покупать из шкворней? мосты колхоз 92 года выпуска…
Почему поворотный рычаг брал без обратного конуса под палец, а кто с обратным ставил подскажите без лифта подвески тяга может задеть об раму?
подробно и отлично
я рулевые наконечники выбивал наверно час… обстучал со всех сторон, выходить не хотели. в итоге, на одном полность сбил резьбу, пришлось новый ставить… при этом когда их в прошлый раз снимал все промазал медной смазкой — один фиг прикипели
Я обычно когда под машину лезу все гайки обмазываю смазкой поверх, и гайки потом нормально откручиваются, а вот где не мазал ппц полный(
да гайки норм открутились, я их обычно мастикой брызгаю, только шплинты сгнили. Закисли конусы наконечников, притом всех. либо затянул их слишком сильно, либо медная смазка не подходит для этого. сейчас один промазал графиткой, другой литолом, посмотрю, что лучше
А почему нельзя сразу обе полуоси вытаскивать? Сорри, если вопрос покажется глупым))
Возможно установлена какая-нибудь хитрая блокировка с преднатягом. А так, когда установлен обычный свободный дифференциал демонтаж обеих полуосей одновременно ничем не угрожает.
Видимо да. Просто просмотрел весь его БЖ, но записи о блокировках не нашел.
Как по мне проще шрус выдернуть вместе с кулаком. А не разбирать его на машине.
Можно и так но когда один по частям полегче, всё же вес большой
Все очень подробно и информативно описано. Пока поменял вкладыши на бронзу. В перспективе хочу ШОПКи от ваксойл +5
Для длиннобазых Патриотов без лифта подвески или с лифтом до 50 мм мы рекомендуем изменять кастор на +8 градусов. Информативность руля повыше.
Вопрос к представителю ваксоил: в наборе пришли малые сальники без внутренней пружины почему?
Сальники ШРУСа поставляются нам в сборе с пружинками и, признаемся честно, впервые возник такой вопрос. Напишите номер заказ или ФИО и адрес, вышлем новые с пружинками. Если вопрос упирается в сборку автомобиля, то как вариант, можно использовать пружинку, снятую с сальника, который был установлен. Теперь будем контролировать сальники.
так и сделал поставив пружинки со старых) бог с ними это мелочи