Как выглядит эпидермис на человеке
Бактериальные инфекции кожи: какие бывают, как лечить
Большинство инфекций вызывают стрептококки и стафилококки. Они живут в окружающей среде, заселяют кожу, слизистые оболочки рта, носа, половых органов. В 9–12% случаев воспаление провоцируют коринебактерии, палочки лепры, туберкулёза, кампилобактеры.
Здоровая кожа не пропускает микробов. Этому препятствуют строение эпидермиса, рН пота и себума, антисептические свойства секрета сальных желёз. При нарушении защиты возникают гнойничковые высыпания.
Как происходит заражение кожи инфекцией
Проникновению микроорганизмов способствуют:
Бактериальное заражение часто осложняет состояние ран и ожогов, зудящих дерматозов, аллергических болезней.
Поверхностные бактериальные инфекции кожи
Фолликулит
— воспаление волосяного мешочка: гнойничок вокруг волоса, покраснение окружающего участка.
Пузырчатка новорождённых
— тяжёлая заразная болезнь, когда воспалительные пузыри покрывают всё тело малыша, образуют корки и язвы.
Импетиго
— на фоне покраснения возникают безболезненные волдыри с мутным содержимым. Потом пузыри ссыхаются до желтоватых корок, оставляют эрозии.
Импетиго часто возникает у детей и молодых женщин. Локализация: лицо, под волосами головы, конечности. Когда присоединяется стафилококк, корки становятся зеленоватыми или кровянистыми. Болезнь быстро распространяется в коллективе. Заподозрив её, надо изолировать ребёнка, а ранку забинтовать.
Бактериальная инфекция глубокого слоя кожи
Возникает при попадании микробов вглубь дермы.
Фурункул
Сначала появляется болезненный узел, затем в его центре созревает гнойник. Через 5–7 дней он вскрывается, выделяется гнойно-некротический стержень, ранка рубцуется. Когда очагов больше одного, говорят о фурункулёзе.
Карбункул
Это несколько фурункулов, соединившихся в общий инфильтрат. Место выглядит как опухоль багрово-синюшного цвета. Нарастает боль, страдает самочувствие, поднимается температура тела. После вскрытия образования остаётся глубокая язва, заживающая рубцом.
Акне (угри)
— воспаление протоков сальных желёз из-за закупорки. На лице, груди, плечах образуются гнойнички. Их содержимое ссыхается до корок, после отторжения которых остаются рубцы или синюшные пятна.
Гидраденит
Гнойное воспаление потовых желёз. Процесс нередко рецидивирует. Излюбленная локализация — подмышки, паховые складки, под молочными железами. Возникают глубокие болезненные узлы, синюшно-красные снаружи. Вскрываются с отделением жидкого гноя.
Возникает у людей, индивидуально предрасположенных. Очаги воспаления чётко ограничены. Зона поражения отёчная, горячая, ярко-красного цвета, с лопающимися пузырями. Болезнь сопровождается лихорадкой, интоксикацией, сильной болью.
Глубокие пиодермии могут осложняться воспалением лимфатических сосудов и узлов, абсцессом, сепсисом.
Особенности инфекций кожи лица
Кровоснабжение органов головы, лица, оболочек мозга тесно связано. Неправильное лечение, выдавливание прыщей опасно разносом бактерий по крови, лимфе. Можно добиться увеличения площади поражённого участка, таких грозных осложнений, как менингит, абсцессы и флегмоны, воспаление глаз.
Прежде чем решиться на косметические процедуры — чистку, пилинг, мезотерапию — пройдите обследование у дерматолога, чтобы установить причину гнойничковой сыпи и пролечиться.
Лечение бактериальных инфекций кожи
Должно начинаться с ранних стадий, проходить под контролем специалиста. В ряде случаев достаточно местного лечения антибактериальными мазями, протирания антисептиками. Распространённые высыпания, глубокие пиодермии, требуют назначения системных антибиотиков. При хроническом течении врач может посоветовать аутогемотерапию, иммунные препараты.
Хирургическое лечение проводят, если гнойник не вскрывается самостоятельно или надо избежать грубого рубца. Для восстановления тканей применяют лазерную коагуляцию, физиотерапию.
Важно выявить, пролечить сопутствующие болезни, исключить неблагоприятные внешние воздействия на кожу, подобрать питание.
Профилактика
Соблюдайте следующие правила:
Записывайтесь на консультацию дерматолога вовремя. Врач поможет выявить причину воспаления, сделать нужные анализы, подобрать лечение, подходящее виду и стадии пиодермии.
Возрастные изменения кожи
С момента рождения человека его кожа начинает претерпевать возрастные изменения. Рассмотрим несколько этапов, которым свойственны специфические возрастные особенности.
Кожа новорожденного
Детская кожа
Прогрессирование возрастных изменений идет своим чередом. Кожа становится более толстой, ее защитные функции постепенно становятся все более совершенными. И тем не менее, кожа ребенка сохраняет целый ряд отличий:
Кожа девушки / юноши
Кроме того, от начала периода полового созревания до момента взросления под воздействием женских половых гормонов происходит постепенное изменение процентного соотношения керамидов (церамидов) разных типов. Поскольку керамиды помимо всего прочего играют важную роль в формировании кожного барьера, осуществляющего контроль за трансэпидермальной потерей воды (ТЭПВ), на функционирование этого барьера существенное влияние может оказывать гормональный фон.
После недолгого периода расцвета женской красоты, когда уже прошли неприятные прыщи, внезапно начинают появляться первые признаки возраста. Это еще не старение, но уже начало увядания. Какие же изменения происходят после 30-ти?
Половые различия
Также, имеются половые различия в толщине подкожно-жировой клетчатки, а также в структуре ее распределения по частям тела (так называемый женский и мужской тип фигуры).
Чувствительность к боли у женщин, несмотря на существующее распространенное мнение, значительно выше, чем у мужчин, что связано с меньшей толщиной женской кожи.
Благодаря женским половым гормонам эстрогенам, кожа становиться более эластичной и упругой. При резком скачке веса не происходит тотального отвисания кожи. А недостаток эстрогенов грозит чрезмерным оволосением, кожных покровов, цвет становиться бледным с сероватым оттенком.
Особенности кожи женщины старше 40 лет
Процессы физиологических возрастных изменений кожи, описанные выше, нарастают. Наблюдается процесс инволюции — «обратного» развития, возрастной дистрофии. Происходит уменьшение толщины эпидермиса, гиподермы, длины фолликулов длинных волос, начинается атрофия мелких сальных желез. Коллагеновые волокна утолщаются, происходит дистрофия соединительной ткани; часть волокон склеивается между собой или распадается. В коже уменьшается количество мукополисахаридов, что ведет к ее обезвоживанию.
Внешние проявления возраста становятся пока заметны лишь в тех зонах, где суммируется сразу несколько предрасполагающих и неблагоприятных факторов.
Другие «проблемные» возрастные участки:
Кожа женщины старше 50 лет
Нарастание процессов старения кожи становится лавинообразным и связано с общим состоянием организма. На патофизиологическом уровне в коже происходят следующие изменения:
Эстроген ингибирует секреторную активность сальных желез, повышает содержание гиалуроновой кислоты, преобразует коллаген в нерастворимую форму, участвует в регуляции меланогенеза, Снижение уровня эстрогена в крови ведет к тому, что жирность кожи снижается, она становится сухой и тонкой, как пергамент, падает ее гидратация и эластичность, появляются старческие пигментные пятнышки.
Причины преждевременного старения кожи лица:
Типы старения кожи лица и их характеристика
Несмотря на то, что стареет лицо у всех, протекает это по-разному. Реализуется один из нескольких сценариев старения. Каким он будет, зависит от типа кожи, а также от телосложения, формы лица, состояния здоровья.
Усталый
Этот тип старения характерен для обладательниц нормальной и комбинированной кожи, со средней степенью развития подкожной жировой клетчатки и мышц. Они имеют худощавое или нормальное телосложение, ромбовидное или овальное лицо.
Усталое старение сопровождается такими явлениями:
Пастозностью называют невыраженную отечность или предотечное состояние, которое сопровождается снижением эластичности, ощущением тестоватости при надавливании. Утром лицо свежее, но к концу дня приобретает грустное или печальное выражение.
«Усталый» тип старения считают благоприятным, он легко отзывается на процедуры.
Мелкоморщинистый
Так стареют худощавые женщины, с сухим типом кожи и слабым развитием подкожно-жирового слоя. У них с возрастом наблюдается:
Преимущество такого развития событий в том, что из-за отсутствия жирового слоя на лице нет птоза (провисания), поэтому контур овала сохраняется надолго.
Деформационный
Он встречается у плотных людей с полным лицом, которые обладают комбинированной или жирной кожей, с хорошо развитым слоем подкожно-жировой клетчатки. Часто такие женщины страдают венозной недостаточностью, поэтому для них характерно покраснение лица и купероз.
Признаки такого типа старения:
Больше всего страдает нижняя треть лица.
Комбинированный
Старение по этому типу совмещает в себе все описанные выше явления. Он характерен при нормальной или немного избыточной массе тела, комбинированно коже. На «сухих» участках возникают мелкие морщинки, а там, где развита жировая клетчатка, появляется пастозность.
Комбинированный тип — самый сложный, но в то же время наиболее распространенный.
Мускульный
Так с возрастом меняется лицо женщин азиатского происхождения, у которых хорошо развита мускулатура мышц в противовес слою жира. Лицо долго выглядит молодо, овал остается четким, морщинки с годами не беспокоят.
Возрастные изменения происходят стремительно, в течение одного-двух лет из-за ослабевания мышечной ткани. Прорисовываются заломы, появляются глубокие морщины, нависает верхнее веко
Это завершающая стадия, которая отмечается у всех после 75 лет. На этом этапе проявляются признаки, перечисленные выше.
Можно ли продлить молодость?
Ответ — можно. Достаточно с ранней молодости придерживаться простых правил:
Косметолог подберет уход, учитывая типы старения кожи лица и проблемы, которые необходимо решить. Как же может помочь косметолог, какими способами?
Методики омоложения.
К счастью, красивая, хорошо выглядящая женщина за сорок уже не чудо, а скорее норма. Добиться этого помогает и здоровый образ жизни, и правильное питание, и высыпание, и витаминная терапия и, конечно, достижения современной медицины и косметологии.
Мигель Сервантес сказал: «Грех, если женщина выглядит менее красивой, чем могла бы быть». В наши дни это выражение особенно актуально, т.к. для поддержания и совершенствования женской красоты создано столько средств и методик, что действительно грех ими не пользоваться!
Инъекции ботокса
Применение ботокса для омоложения используется уже довольно давно, его эффективность и безопасность доказаны. Чаще он используется для исправления эстетических проблем верхней части лица. Эта процедура поможет убрать мимические морщины на лбу, на переносице, в уголках глаз, над губами.
Мезотерапия
Для этой процедуры используются различные составы и экстракты, которые подбираются в зависимости от потребностей кожи и вводятся внутрикожно. Мезотерапия лица достаточно действенна и популярна – с ее помощью можно бороться с пигментными пятнами, морщинами, дряблостью кожи, отечностью под глазами, рубцами и застойными пятнами от угрей, купероза.
Биоревитализация
Еще одна процедура, которая основана на инъекциях препаратов на основе гилауроновой кислоты, непосредственно в кожу. Эта процедура помогает восстановить упругость кожи, повышает устойчивость кожи к внешним воздействиям, восстанавливает ее водный баланс и физиологические процессы внутри кожи, помогает восстановить выработку коллагена.
RF лифтинг
Тем, кто предпочитает омоложение без иголок и уколов, отлично подойдет процедура RF лифтинга. В ее основе лежит использование радиочастотных излучений, которые воздействуют на глубокие слои эпидермиса. Эта процедура замечательно работает на зонах вокруг глаз, на скулах и щеках, на подбородке и шее, на лбу – словом, на всех проблемных местах.
При помощи термолифтинга можно быстро вернуть тонус коже, убрать дряблость, подтянуть морщины. Ее рекомендуют для омоложения кожи в возрасте после 35 лет. Процедура совершенно безболезненная, не требует восстановительного периода, хорошо переносится.
Фракционнное лазерное омоложение
Это достаточно новая процедура, также направленная на омоложение кожи и устранение дефектов. Фракционнное лазерное омоложение помогает значительно улучшить внешний вид кожи, избавиться от морщин и пигментных пятен, подтянуть кожу и улучшить ее текстуру.
Фотоомоложение
Процедура фотоомоложения дает возможность избавиться от возрастных изменений кожи, так и отодвинуть их появление. Этот способ дает длительный, устойчивый результат при курсовом систематическом применении. Положительные изменения заметны уже после первой процедуры.
Еще много всего интересного и действенного есть в арсенале у косметолога,наведывайтесь к нему и оставайтесь как можно дольше молодыми и красивыми.
Врач-дерматовенеролог амбулаторно-дерматовенерологического отделения №3 учреждения здравоохранения «Городской клинический кожно-венерологический диспансер» Гапанович Екатерина Вячеславовна, тел.8-029-772-58-49.
Ксероз кожи. Часть 2: лечение
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств явля
Сухость кожи — неизменный симптом различных кожных заболеваний, таких как атопический дерматит, псориаз, экзема и т. д. В настоящее время доказано, что постоянное применение комбинированных увлажняющих и восстанавливающих липидный состав кожи средств является существенным компонентом в терапии многих дерматозов [1]. Восстановить разрушенный эпидермальный барьер становится первоочередной задачей при сухой коже. Чем выше проницаемость кожи для воды, тем глубже проникают в нее поверхностно-активные вещества (ПАВ) моющих средств, микробы и токсины, вызывающие воспалительную реакцию и образование свободных радикалов в коже. Сухость кожи носит циклический характер с возрастной тенденцией к ухудшению состояния, поэтому очень важен рациональный косметический уход, адаптированный к физиологии и строению кожи. Увлажняющие средства снижают субъективное ощущение стянутости, сухости, дискомфорта, повышают эластичность и толерантность кожи, выравнивают микрорельеф и цвет кожи, укрепляют водно-липидную мантию.
Рост числа увлажняющих средств с разными механизмами действия происходит параллельно углублению знаний о физиологии рогового слоя. Изучение эпидермального барьера (в первую очередь липидного матрикса) привело к созданию нового терапевтического направления в дерматологии — «корнеотерапии». «Корнеотерапия» — «лечение рогового слоя» (от лат. corneum — роговой и англ. therapy — лечение). Его предложил известный американский дерматолог Альберт Клигман, которому принадлежит честь открытия роли ретиноидов в лечении угрей. А. Клигман стал пионером в исследованиях физиологии наружного покрова кожи, которые привели к развитию концепции «живого рогового слоя».
Устранить сухость рогового слоя можно различными способами:
1) создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги (ТЭПВ);
2) применение заместительной терапии;
3) использование эмолентов;
4) создание осмотического увлажнения;
5) восстановление эпидермального барьера;
6) применение гигроскопичных средств;
7) активация синтеза аквапоринов.
Создание на поверхности кожи окклюзии, препятствующей трансэпидермальной потере влаги. Наверное, самый старый метод увлажнения — использование веществ, создающих на поверхности кожи водонепроницаемую пленку, препятствующую испарению. Таким образом достигается эффект компресса (окклюзионной повязки), что восстанавливает и улучшает диффузию жидкости из капилляров дермы в эпидермис. Увлажняющие средства с окклюзионным эффектом применяются главным образом в дерматологии, при лечении заболеваний, сопровождающихся повышенной сухостью кожи и воспалительными процессами, в косметологии после пластических операций, таких как шлифовка кожи, а также для защиты кожи при частом контакте с детергентами. Важно помнить, что данный метод можно использовать при ненарушенных свойствах межклеточных липидов. Этот метод позволяет захватывать и перераспределять влагу по всей толщине эпителия. Хотя, по мнению Кошевенко Ю. Н. (2008), такая окклюзия ведет не только к замедлению восстановления барьерной функции эпидермиса, но и к нарушению секреции ламилярных телец [2].
К увлажнителям окклюзивного типа относят:
1) жирные кислоты (ланолиновая, стеариновая и др.);
2) жирные спирты (ланолиновый, пальмитиновый, каприловый и т. д.);
3) углеводородные масла и воски (вазелин, парафин, минеральные масла, сквален);
4) фосфолипиды;
5) воски растительного и животного происхождения (карнаубский воск, ланолин);
6) твердые растительные масла (какао, ши, кокосовое, макадамии и т. д.).
Традиционно в дерматологии при сухой нежирной коже используются липофильные кремы по типу «вода в масле», такие кремы тяжело смываются и за счет окклюзионного эффекта не дают коже терять влагу, защищают от пересушивания [3].
Вазелин является самым надежным и проверенным окклюзионным покрытием в дерматологии. Он применяется в средствах, предназначенных для увлажнения кожи при псориазе, атопическом дерматите и др., так как он очень хорошо сохраняет влагу в коже. С одной стороны, вазелин создает физическую преграду на пути испаряющейся влаги, с другой стороны, «склеивает» роговые чешуйки, в результате чего уменьшается площадь контакта межклеточных промежутков с воздухом, что тормозит процесс трансэпидермального испарения воды. Гель, содержащий 5% вазелина, снижает ТЭПВ на 98%. Однако увлажнение кожи с помощью вазелина можно расценивать как пассивное, поскольку он лишь помогает сохранить ту влагу, которая уже есть в роговом слое. Иной вариант увлажнения — активный — заключается в том, что в роговой слой вносят гигроскопичные вещества, способные связывать и удерживать воду путем ионных взаимодействий [4].
В косметологии вазелин в настоящее время практически не применяется, так как субъективно некомфортен в использовании: плохо впитывается, блестит, оставляет ощущение липкой пленки. Некоторые косметологи рекомендуют кремы на основе вазелина для защиты кожи в зимний период. Однако, как показали исследования, вазелин создает обманчивое ощущение тепла и тем самым повышает вероятность возникновения обморожения [5, 6].
В увлажняющие средства, предназначенные для зимнего периода, часто включают насыщенные жиры (гусиный, барсучий, медвежий). Косметика, содержащая насыщенные жиры, хорошо смягчает кожу, защищает ее от обморожения и пересушивания, однако постоянно пользоваться ею не рекомендуется [5].
Необходимо добавить, что при низких температурах влага с поверхности кожи испаряется очень быстро, поэтому бытующее мнение о том, что зимой не нужно пользоваться увлажняющими препаратами, не более чем заблуждение. Важно их правильно подобрать. Зимние средства не должны образовывать слишком плотную окклюзивную пленку и нарушать процессы тканевого дыхания. Такие препараты обычно включают масло ши, жожоба, макадамии, которые быстро усваиваются кожей и создают тонкую подвижную пленку, не нарушая естественных процессов. В зимнее время года следует опасаться средств, содержащих гиалуроновую кислоту и мочевину, которые превосходно удерживают влагу, однако на морозе они превращаются в корку, в результате чего повреждаются сосуды кожи.
В последнее время стали популярны силиконовые окклюзионные покрытия (например, диметикон), которые широко используются в пластической хирургии после лазерной шлифовки, дермабразии, других операций. Силиконовая пленка, также как вазелин, сохраняет влагу в коже, предотвращая стресс, вызванный нарушением эпидермального барьера [5, 7–9].
Окклюзионные увлажняющие кремы быстро устраняют сухость кожи, уменьшают воспаление и зуд при кожных заболеваниях, однако они не устраняют причины обезвоживания кожи, способны вызвать местный отек тканей, поэтому подходят не всем. Таким образом, если процесс нормального восстановления барьерных структур рогового слоя нарушен, например, при некоторых кожных заболеваниях, окклюзионные кремы необходимы. Если же есть шанс на восстановление барьера рогового слоя, их необходимо использовать лишь в экстренных случаях. Людям со здоровой кожей они противопоказаны, так как могут нарушать барьерные свойства эпидермиса [2].
Заместительная терапия. Для того чтобы повысить увлажненность рогового слоя, в косметику добавляют те же вещества, которые входят в состав натурального увлажняющего фактора. Это мочевина, аминокислоты (серин, глицин, аланин, пролин), минералы (магний, калий, натрий, кальций), пирроглутамат натрия (Na-РСА), молочная кислота. Проникая в толщу рогового слоя, они локализуются вокруг корнеоцитов и создают своеобразную водную оболочку [10]. Подобное увлажнение имеет отсроченный, но пролонгированный эффект и в наименьшей степени зависти от влажности воздуха. Результат сохраняется до тех пор, пока увлажняющие компоненты не будут удалены вместе с роговыми чешуйками [5, 8, 10].
Мочевина в косметические рецептуры вводится в концентрации порядка 5%. Не рекомендуется использовать в косметике для чувствительной кожи и в детской косметике. Обладает увлажняющим, отшелушивающим и антимикробным действием. Когда человек потеет, часть пота испаряется, а мочевина остается на поверхности кожи, адсорбирует влагу из воздуха и удерживает ее в роговом слое. Она способна разрушать водородные связи белковых цепей, изменяя конфигурацию и агрегатное состояние, способствуя связыванию воды с поверхностью белка. Маленькая молекула мочевины хорошо проникает в кожу, поэтому одновременно может служить проводником других активных ингредиентов, включенных в косметический препарат [5, 6, 9].
Молочная кислота. По данным исследований молочная кислота и ее соли (лактаты) действуют не только как гигроскопичный агент, но и усиливают синтез церамидов кератиноцитами. L-изомер молочной кислоты проявляет наибольшую активность и значительно (до 48%) повышает содержание церамидов в роговом слое. Внедрение молочной кислоты в роговой слой существенно повышает его эластичность, устраняет симптомы ксероза и снижает степень ТЭПВ. Таким образом, молочная кислота оказывает увлажняющее, отшелушивающее, антимикробное действие [5, 6, 8, 10].
Пирроглутамат натрия (Na-PCA) — образуется в клетках в процессе кератинизации из белка филагрина, в косметике используется как увлажняющий ингредиент. Наилучший результат дает введение Na-PCA в липосомы [6, 10].
Аминокислоты. Из аминокислот, входящих в состав NMF, в косметологии применяются серин, лизин, валин, цитрулин. Как правило, в косметические препараты вводят не чистые аминокислоты, а белковые гидролизаты (например, протеины сои, шелка, молока). При нанесении серицина (белка шелка) в виде гидрогеля на поверхности кожи наблюдается глубокое и пролонгированное увлажнение кожи, восстановление аминокислотного компонента NMF, выравнивание микрорельефа кожи [5, 8].
Процедуры с использованием белка шелка заключаются в аппликации и растворении прямо на коже волокон кокона тутового шелкопряда и абсорбции этого гидролизата кожей. Химическое название этих волокон «фиброин» — фибриллярный белок с молекулярной массой 55 000–100 000 дальтон. В естественном состоянии волокна фиброина связаны между собой так называемой «шелковой резиной» (белок серицин). Для того чтобы сохранить волокна фиброина в сухом состоянии, ученые сумели разделить белковые тела друг от друга, чтобы затем при процедуре вновь воссоединить их. Часть пептидов и аминокислот постепенно проникает в роговой слой, удерживая в нем влагу длительное время [6].
Эмоленты. Для придания готовому продукту оптимальных сенсорных характеристик и регулирования окклюзионных свойств в увлажняющие средства добавляют сложноэфирные эмоленты. На основе полиненасыщенных жирных кислот (растительных масел) создаются увлажнители-эмоленты, которые заполняют пространство между отшелушивающимися роговыми клетками, замещают дефекты в роговом слое, образовавшиеся в результате избыточного слущивания корнеоцитов, восполняют недостаток поверхностных липидов. Эмоленты позволяют регулировать степень окклюзии, обеспечивают быстрый и пролонгированный смягчающий эффект. Проведенные исследования на животных свидетельствуют о том, что увлажнители этого типа способны вызывать образование комедонов. Таким образом, применение увлажнителей окклюзионного типа оправдано в тех случаях, когда необходимо экстренно перекрыть трансэпидермальную потерю влаги кожей и поддержать необходимый для нормальной жизнедеятельности клеток уровень увлажненности. Такими свойствами обладают серии препаратов постпилингового ухода за кожей, средства для рук, испытывающие ежедневные атаки ПАВ в составе моющих средств и разрушающих липидный барьер [8, 10, 11].
Осмотическое увлажнение достигается с помощью увеличения концентрации осмотически активных ингредиентов. Как известно, гидробаланс кожи нормализуют минеральные вещества, входящие в состав термальных вод. В настоящее время они применяются в основном в виде аэрозолей. Вапоризированные на роговой слой, они повышают его осмотическое давление. При этом вода из нижележащих слоев поступает в роговой слой и задерживается в нем, приводя в норму концентрацию солей и восстанавливая естественный водный баланс. Вследствие этого содержание воды увеличивается [10].
Восстановление эпидермального барьера. Для восстановления эпидермального барьера применяются липиды как в виде чистых масел, так и в комбинации с другими ингредиентами. Доказано, что местное применение липидов (церамидов, фосфолипидов, триглицеридов) ускоряет восстановление липидного барьера кожи, при этом оптимальное соотношение церамидов, жирных кислот и холестерина составляет 1:1:1–3:1:1. Процесс восстановления эпидермального барьера — это процесс длительный и происходит лишь после того, как клетки эпидермиса получат необходимый строительный материал и произведут достаточное количество церамидов и других эпидермальных липидов, из которых будут построены эпидермальные пласты [6].
В 90?е годы симпатии производителей косметики отвернулись от использования натуральных масел, поскольку в косметическое производство пришли силиконы (в списке ингредиентов их можно различить по окончанию «кон», например, симетикон, циклодиметикон и т. д.), синтетические производные жирных кислот (обычно они имеют сложные названия, такие как изопропилмиристат и др.) и другие достижения косметической химии. С этими веществами появилась возможность создавать косметические средства с точно заданными характеристиками, что весьма непросто с натуральными маслами. Однако позже было установлено, что кожа может извлекать из жиров и масел нужные ей жирные кислоты и использовать их для синтеза собственных эпидермальных липидов, простогландинов и других регуляторов местного иммунитета. Жирные кислоты поступают в кожу, как правило, с натуральными маслами, содержащими незаменимые жирные кислоты (линолевую, линоленовую, арахидоновую, а также их производные — гамма-линоленовую, арахидоновую и некоторые другие). Чаще в косметике используют оливковое, соевое, кукурузное масла или масло черной смородины, огуречника аптечного (бурачника), ослинника, энотеры [6].
Так как эти масла легко окисляются, в них добавляют антиоксиданты — витамин Е, каротиноиды. Полезно использовать масла, которые сами обладают антиоксидантным действием — масло авокадо, ши, семян винограда, зародыша пшеницы, рисовых отрубей. Масла с большим содержанием неомыляемой фракции (льняное, соевое, ши, зародышей пшеницы) дополнительно обладают фитоэстрогенным эффектом и высокими противовоспалительными свойствами.
Но всегда нужно помнить и об обратной стороне космецевтики на основе масел и жиров. Например, триглицериды создают окклюзию и нарушают процессы регенерации, не давая возможности работать натуральному увлажняющему фактору, т. е. получать влагу из воздуха. Минеральные масла тоже становятся причиной окклюзии, кроме прочего, повышают чувствительность кожи к ультрафиолету, что чревато фотосенсибилизацией и гиперпигментацией, поэтому летом не стоит усердствовать с препаратами с высоким содержанием триглицеридов и минеральных масел.
Церамиды в последнее время стали очень популярными ингредиентами в косметике. Популярность церамидов объясняется той ролью, которую они играют в поддержании целостности эпидермального барьера. Благодаря наличию многослойной липидной прослойки между роговыми чешуйками, роговой слой способен эффективно защищать кожу не только от проникновения посторонних веществ извне, но и от обезвоживания.
Для переноса гидрофильных активных веществ в эпидермис часто используются трансдермальные переносчики — комплексы гидрофобных молекул, окружающих активные компоненты. Наиболее популярными трансдермальными носителями являются липосомы — капсулы, построенные из церамидов или фосфолипидов. Стенка липосомы состоит из липидного бислоя, а внутреннее гидрофобное пространство содержит биологически активные вещества.
Липосомальные препараты на основе церамидов обладают хорошим косметическим эффектом, однако они довольно дороги и непросты в производстве из-за низкой растворимости церамидов в воде. В последнее время все большей популярностью пользуются эмульсии на основе насыщенных фосфолипидов (они похожи на церамиды, но имеют два гидрофобных хвоста). Это могут быть липосомы или плоские мембраноподобные структуры (ламеллы). Такие фосфолипиды формируют кристаллические структуры, аналогичные структуре липидных пластов рогового слоя. При попадании на поврежденный роговой слой липосомы или липидные ламеллы встраиваются в участки, лишенные липидов, тем самым временно восстанавливая эпидермальный барьер [2, 6, 10].
Фундаментальные исследования в области цитологии, биохимии и биофизики кожи привели к появлению нового препарата, сохраняющего водный баланс в коже — дерма-мембранная структура (DMS ® ) крема имитирует естественную структуру расположения липидов эпидермиса. DMS имеет ламеллярное строение и неопределяемые размеры частиц в отличие от каплевидных структур традиционных кремов. Именно данная технология используется при создании крема Физиогель, который имеет полный набор липидов, идентичных липидам эпидермиса. Особенностью данного крема, отличающей его от других кремов, является особое вещество — гидрогенизированный фосфатидилхолин (ГФХ). Как известно, природный фосфатидилхолин — ключевой компонент клеточных мембран кератиноцитов. В роговом слое он служит источником для сфингомиелина и церамидов. Гидрогенизированный фосфатидилхолин, входящий в состав Физиогеля, является по сути скелетом, на котором фиксируются липиды крема, создавая естественную самоэмульгирующуюся систему. Такая система обеспечивает крем рядом свойств:
Использование «самоэмульгирующихся» систем на основе фосфатидилхолина минимизирует риск раздражения и обосновывает использование для терапии хронических дерматозов. DMS обеспечивает «правильное» проникновение липидов — встраивается в роговой слой, но не проникает глубже.
Научные исследования, проведенные с помощью инструментальных методов исследования (электронные микрофотографии и определение корнеометрии), установили, что к 14?му дню сравнительного тестирования различных кремов Физиогель имеет показатели, не уступающие другим кремам по степени увлажненности кожи. А вот к 28-му дню показатель увлажненности увеличивается в 4 раза и намного опережает другие кремы. Данные исследования доказывают, что крем Физиогель оказывает не пассивное увлажнение, а активное, восстанавливая естественную водосберегающую структуру эпидермиса.
Следует помнить, что процесс восстановления кожи происходит медленно. Поэтому эффект от применения вазелина, эмолентов и увлажняющих средств будет заметнее, чем эффект от применения кремов, содержащих незаменимые жирные кислоты. Так как полиненасыщенные жирные кислоты не могут быть средством экстренной помощи при разрушении барьера, их нужно принимать регулярно, чтобы не допускать возникновения дефицитных состояний.
Увлажнение кожи гигроскопичными средствами. Для нормальной кожи без грубых патологий применяются неокклюзивные увлажняющие средства. Обычно это гели, содержащие гигроскопичные вещества (белки, полисахариды, глюкозаминогликаны).
Глицерин является эффективным увлажнителем в условиях нормальной атмосферной влажности. Глицерин гигроскопичен, но обладает высокой летучестью, что негативно сказывается на продолжительности эффекта увлажнения. Глицерин не обладает способностью проникать глубоко в роговой слой, поэтому его эффект поверхностный. Но он смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкости (препятствует замерзанию крема на лице в морозный день), во влажном воздухе работает как увлажнитель кожи, притягивая влагу из атмосферы. Однако в сухом воздухе оказывает обратный эффект — вытягивает воду из рогового слоя, поэтому при кратковременном контакте с кожей он оказывает увлажняющее действие, но потом, наоборот, усугубляет сухость кожи, вытягивая из нее влагу. Например, сорбитол менее гигроскопичен, чем глицерин, поэтому риск высушивания кожи меньше [4].
Пропиленгликоль используется в качестве растворителя в косметических рецептурах (заменяет воду). Нетоксичен, смягчает кожу, снижает температуру замерзания жидкостей, обладает антимикробным действием. Обладает высокой гигроскопичностью, однако, также как и глицерин, в сухой атмосфере может вытягивать воду из рогового слоя [4].
Гиалуроновая кислота (ГК) — гликозаминогликан, являющийся главным компонентом межклеточного матрикса живых тканей. До недавнего времени о ГК говорили как об основном веществе межклеточного вещества дермы. Однако исследования последних лет свидетельствуют о том, что ГК выполняет важнейшие функции в эпителиальном слое кожи и поступает в эпидермис не из дермы, а синтезируется самими корнеоцитами [12, 13]. При этом происходит синтез молекул с очень большой молекулярной массой — около 2 млн кДа, причем катаболизм ГК происходит также в лизосомах кератиноцитов. Этот природный полисахарид принимает активное участие в пролиферации, дифференцировке и миграции кератиноцитов, поэтому его количество находится под контролем разнообразных регуляторных молекул и поддерживается на уровне 0,1 мг/кг.
ГК является очень популярным ингредиентом средств по уходу за кожей. Косметические препараты с ГК обладают выраженным увлажняющим действием за счет образования тончайшей пленки на поверхности кожи, способствующей снижению ТЭПВ, которая активно всасывает влагу из воздуха. Это способствует увеличению содержания свободной воды в роговом слое, а также создает эффект «дополнительной влажности», который помогает снизить испарение воды с поверхности кожи. Как известно, ГК способна проникать в глубокие слои кожи и транспортировать вещества, связанные с ней или заключенные в ее сетчатую структуру.
Растворимый коллаген за счет своих гигроскопичных свойств образует увлажняющую пленку на коже, таким образом, уменьшает потерю воды через роговой слой.
Хитозан — полисахарид, получаемый из панцирей морских ракообразных. Образует на коже увлажняющую пленку, смягчает кожу и защищает ее от повреждений.
Бета-глюкан — полисахарид, получаемый из клеточной стенки пекарских дрожжей. Образует на коже увлажняющую пленку, защищает кожу от УФ-излучения, обладает иммуностимулирующим действием.
Активация синтеза аквапоринов. Как сказано в первой части статьи, в поддержании нормального уровня гидратации кожи важную роль играют трансмембранные белки аквапорины. В эпидермисе человека присутствует основной аквапорин кожи — аквапорин-3 (AQP-3), расположенный на мембране кератиноцитов.
При кожных патологиях, характеризующихся нарушением барьерной функции и сухости кожи, наблюдается изменение экспрессии аквапоринов. Интересным является факт, что эспрессия AQP-3 снижается прямо пропорционально степени экссудации при экземе, в то же время при атопическом дерматите отмечается его повышенная экспрессия [14–16].
При уменьшении содержания AQP-3 нарушается гидратация эпидермиса и барьерная функция кожи, снижается ее эластичность. Кроме того, доказано, что с возрастом количество AQP-3 в эпидермисе сокращается, что является основной причиной снижения уровня гидратации возрастной кожи. В настоящее время ведется активный поиск соединений, стимулирующий синтез аквапоринов. Модуляция их экспрессии — один из перспективных способов увлажнения кожи [14–16].
В заключение необходимо подчеркнуть, что речь идет не только о вспомогательной терапии космецевтики во время обострения, но и об очень важном вопросе — закреплении ремиссии путем активного восстановления целостности кожи и ее нормальной функции с помощью лечебно-косметических средств. Сегодня в арсенале врача присутствует достаточное количество увлажняющих и смягчающих лечебно-косметических средств, специально созданных для ухода за кожей больных, и умение ориентироваться в них является залогом успеха терапии.
Литература
Ю. А. Галлямова, доктор медицинских наук, профессор
О. А. Баринова
ГОУ ДПО РМАПО, Москва