Как выбить внутренний шрус тигуан
#13 замена переднего правого (внутреннего) шруса на Tiguan
В связи с подозрением на вибрацию при ускорении был заменен передний правый (внутренний) шрус на SKF VKJA 8726. Пост для себя и тех кто любит посмотреть фото:
Достойный заменитель, жаль нет этого производителя на TDI противоположную сторону. Ценник на avtoto.ru — 4000 руб.
Запчасти
Volkswagen Tiguan 2014, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — запчасти
Машины в продаже
Комментарии 22
VKJA 8726 подходить на тигуан 2010 TSI
VKJA 8726 правый внутренний
VKJA 8729 левый внутренний
а люфт в шлицевом соединении трипоида и коробки есть?
Накатом вибрация? Балансировка наверно. На стакане выработка была внутри?
Небольшая была выработка на стакане) я не думал что на таких скоростях может себя проявить так себя резина
Ага) Рем комплект и запасной)
Небольшая была выработка на стакане) я не думал что на таких скоростях может себя проявить так себя резина
Добрый день. Подскажите как себя ведёт после замены внутренний шрус? Тоже пошла вибрация …
Все отлично. Единственно оказалось дело не в шрусе, а резине. А так, смело берите, уже почти 2 года на нём катаю
Накатом вибрация? Балансировка наверно. На стакане выработка была внутри?
Подбираю новую резину, мягче чем бридж
Не щёлкает? Вибрация пропала? Как диагностировали?
Не щелкает. Вибрация пропала после дополнительной балансировки))) Диагностика в форме внутреннего убеждения мастера) все ок
Под газом вибрация была на скоростях до 80?
внеочередная замена внутреннего шруса!
Все доброго утра дня и вечера 🙂
Настигла печаль-беда от куда никто не ожидал!
Загудел и завибрировал мой относительно недавно поменянный внутренний левый шрус…Ставил оригинал VAG 3C0498103G 03.01.2017, в всем известном сервисе Vagplus …
Сняв привод и расчехлив пыльник механик показал мне пустой стакан с раздроченым трипоидом 🙂 Смазка лежит тонким слоем на пыльнике и то не по всей плоскости и местам на стенках стакана…можно сказать отсутствует, проехал 15000км на сухую, НА СУХУЮ КАРЛ.
Руки бы оторвать мастеру, кто ставил!
А руководству вагплюс огромный привет и прощай!
Не люблю заниматься рекламой и антирекламой, но промолчать было бы не правильно.
Сделав у них же сход развал спустя неделю «загремело», где-то «везде» в подвеске…вернувшись к горе мастерам, сначала приговорили рейку, на что я не смог сдержать смех, ибо большей глупости сморозить нельзя…но в итоге нашли бедолаги открученный наконечник, после «хорошего», как заявил приемщик сход-развала…
да ребята, я в таком шоке от выполненных работ пребывал очень долго…
Сейчас вроде все работает как надо)
Так же с другом протянули подрамник, на время перестал щелкать и сделали полный осмотр подвески.
Все сайлентблоки и опоры ДВС/КПП в хорошем состоянии, подвесной и демпферы кардана без надрывов!
Катаемся дальше и накатываем километры к большому ТО 🙂
Замена трипода
Обратно посадить не получилось, так как грани внутренние были слегка помяты. Дома напильником сточил и пошел ставить, а он все равно не встает на место, пришлось прогреть его газовой горелкой, и только потом уже зашел на место. Перед тем как ставить трипод обратно, собрал все осколки из смазки. Поставил все на свои места, одел пыльник, хомут закрепил не затягивая. И принялся искать деталь. Оригинал трипода в сборе стоит 18шт. Очень не гуманная цена, пошел другим путем. На драйве почитав бж людей, решил заменить только трипод сам, так как внешная обойма сильно не изнашивается. Заказал с экзиста трипод фирмы Febest арт. 1716-A4 и в выходные вновь поехал в гараж, перед этим очень упорно искал инфу по снятию внутренней гранаты, никто толком не описывал, пришлось выпрашивать оставляя комментарии в бж. И вот решился все таки, первым делом снимаем защиту движка, затем домкратим нужное нам колесо и выкручиваем 12-гранной головкой на 22 болт ступицы.
Что бы ступица не проворочивалась при выкручивание болта, нужно что бы напарник нажал на тормоз и держал.
Болт выкрутился без труда, дальше уже можно было выкручивать рукой отпустив пидаль тормоза. Скалка со ступицы вышла легко выбивать не пришлось. Теперь был вопрос как снять гранату с коробки, все писали что там стопорное кольцо и надо бить по внешней обойме чем то мягким типа алюминиевый прут, что бы не повредить корпус. Я взял дубинку-остаток от черенка.
А дальше монтировкой поддевая между пластмассовым кожухом и коробкой отодвигаем гранату. Все оказалось гараздо проще, чему я был очень рад.
Затем разогрел немного корпус основания подшипников, что бы снять без ударов молотка. Греть сильно не пришлось вышло как по маслу)
Немного пакоцало кромки, но это не страшно, главное рабочая поверхность целая, без каких-либо задиров.
Ни в коем случае не использовать смазку для шрусов. Смазку брал фирмы Miles GG00090 2 шт. По 90г. каждая. По инструкции нужно залить 140 г. я на глаз заливал.
Новый трипод перед установкой тоже немного прогрел, что бы не прибегать к молодку.
Хомуты покупать новые нет необходимости, если родные аккуратно снять, то их еще не раз можно использовать.
Теперь установка. Ни в коем случае не забивайте внутреннюю гранату на ось, можно повредить новый трипод и еще что в редукторе. Если туго совсем идет разогрейти корпус гранаты. Я же почистил все грани щеточкой и смазал той же смазкой для триподов, этого было достаточно. Прикладывая гранату к оси и сажая ее на шлицы она упирается в стопорное кольцо.
Потом вставляем в ступицу и затягиваем болт с таким же усилием как и было. Дале потом опкатал новый трипод, 120 км/ч ни свистов ни вибраций все отлично. 3 часа работы. На заметку, когда меняете стойки или еще какие та работы со снятием повортного кулака, старайтесь не выводить колено внутреней гранаты, если выпало колено, то при пастановке обратно проверьте колено на наличие люфтов. Если появился сильный люфт, значит бублик выпал. Вообще если состояние трипода хорошее, бублики не выподают как бы ты его не крутил, но раз уж выпал, то значит они уже изношенны и их можно заменить. И еще не зря я выложил фотки гранаты в области шлицов, в экзисте по артикулу трипода в сборе, выдает разных производителей, в том числе такие у которых граната идет с осью устанавливаемой в коробку, такая сборка нам ни как не подойдет у нас ось остается на месте. Как показывает практика внешнюю часть гранаты можно оставить родной, там износ минимальный. Пыльник тоже не менял, так состояние его более чем хорошее, промыл его в саляре, высушил и на место поставил. Вот как то так.
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
Приводные валы Volkswagen Tiguan с 2007 года
Приводные валы
Ослабление и затяжка ступичного болта с двенадцатигранной головкой
Необходимые специальные приспособления, контрольные и измерительные приборы, а также вспомогательные средства
Внимание:
После ослабления ступичного болта следует исключить нагрузку на ступичные подшипники. В противном случае подшипник может быть поврежден под действием веса автомобиля, что приведет к сокращению срока его службы.
Запрещается передвигать автомобили без установленных приводных валов, т.к. в этом случае повреждается подшипник ступицы колеса. Если, тем не менее, автомобиль необходимо передвинуть, соблюдать следующий порядок действий:
— Установить вместо приводного вала наружный ШРУС.
— Затянуть ступичный болт моментом 120 Н · м.
Откручивание ступичного болта с двенадцатигранной головкой
Затяжка болта с двенадцатигранной головкой
1. Использовать новый болт с двенадцатигранной головкой.
Примечание
До затяжки ступичных болтов колеса не должны касаться пола; в противном случае может быть поврежден подшипник ступицы.
2. Нажать на педаль тормоза (для этого потребуется второй механик).
3. Затянуть болт с двенадцатигранной головкой моментом 70 Н · м.
4. Опустить автомобиль на колеса.
5. Довернуть болт с двенадцатигранной головкой еще на 90°.