Как вставить щетки в генератор
Замена щёток генератора или индикатор «аккум» на приборке
Всем здравствуйте. Очередная беда научила ремонту очередного агрегата.
В общем ехал я как-то на работу и обратил внимание на периодически подмигивающий индикатор
аккумулятора на приборке. При чём подмигивал он при наборе скорости на 1 и 2 передачах. На
остальных проблем не было. Ну моргает и моргает. На выходные поехали в гости к родителям в другой
город. Пока ехали по нашему в пробках, индикатор перестал подмигивать и загорелся сплошняком. Как
только выехали на трассу он потух. Доехали без приключений, но стоило въехать в город и
переключиться на пониженные, как сразу же индикатор загорелся вновь. Я понял что пропадает
зарядка на аккумуляторе, значит что-то не в порядке с генератором.
На следующий день с утра решил его разобрать и посмотреть в чём дело. Было подозрение что щётки
износились.
Итак, понадобились головки большие и маленькие, а так же рожковые ключи и отвёртки.
Скидываем «минус»-клемму аккумулятора ( в любой непонятной ситуации скидывай «минус» :D).
Снимаем защитный кожух (головка на 10),
затем с помощью минусовой отвёртки я снял зелёную клемму,
а так же откручиваем головкой или ключом на 12 красную клемму и скидываем её.
Всё, генератор осталось только открутить и снять. Ослабляем болт (ключ на 12) фиксации натяжителя,
затем с другой стороны головкой или ключом на 12 откручиваем второй болт, фиксирующий сразу 2 уха генератора.
Перед тем как вынуть его максимально ослабляем болт натяжителя чтоб легко снять
ремень. Снимаем ремень.
Теперь вытаскиваем болт и накручиваем заднюю «гайку» с «ушами» чтоб не потерялась.
Далее аккуратно покачивая генератор вверх-вниз стягиваем его.
Чтобы добраться до щёток, необходимо открутить 4 болта на крышке (тут только маленькая головка на
8. рожковым ключом не подлезть, а крестовой отвёрткой просто срывается голова).
Аккуратно постукивая молотком вынимаем крышку вместе с якорем.
В этот момент щётки выстреливают и можно посмотреть их состояние. У меня щётка, ближняя к заднему подшипнику была сточена вдвое больше, чем другая. Было решено их менять. Чтобы до них добраться будет лёгкий «танец с бубном».
Сначала надо выкрутить винты 1 и 2.
Затем поддеваем отвёрткой катушку, чтоб она вышла из своего посадочного места, затем аккуратно приподнимаем её вверх (осторожно чтоб не обломить контактные провода) и слегка отводим в сторону на пол сантиметра. В корпусе рядом с винтом 3 сделано расширение для отвёртки. Вот туда её и толкаем и откручиваем винт. Остаётся последний, четвёртый.
Разворачиваем корпус генератора, у чёрного клеммника снимаем крышку.
Головкой на 10 откручиваем клеммник и с помощью отвёртки поддеваем и снимаем его.
Вытаскиваем всю катушку из корпуса.
У меня крышечка, закрывающая контактные площадки щёток при попытке снять, просто рассыпалась в пыль. Одна из щёток выстрелила. Вот и нашлась причина подмигивания индикатора, а после и сплошного горения. Щётка не доходила до контакта.
Затем водрузил их на своё место и для верности решил просто припаять к контактам (так надёжнее).
Теперь надо всё собирать обратно. Прежде чем воткнуть назад якорь с крышкой, необходимо
заправить щётки, иначе их сломает подшипником. Для этого с задней стороны корпуса генератора есть
маленькое отверстие по габаритам для зубочистки. Я взял один тонкий длинный гвоздь и один
потолще. Тот что потолще с острия загнул под 90 градусов около сантиметра. Вставляем тонкий в
отверстие осторожно пока не упрёмся в щётку.
Теперь загнутым гвоздём загоняем щётку вглубь, одновременно вставляя глубже тонкий. Ту же операцию проделываем и со второй щёткой.
Катушку вкручиваем начиная с винта №3, затем заправляем её, притягиваем 1 и 2 винтами, а потом с
обратной стороны одеваем клеммник и прикручиваем его. Одеваем крышку с якорем и начинаем её
притягивать четырьмя винтами затягивая по витку накрест. Выдёргиваем гвоздь, фиксирующий щётки и слышим дуплет щелчков-щётки прижались к коллектору.
Вобщем всё, ставим геныч на место, боты, ремень, протягиваем. Клемму аккумулятора на место. Запускаем-оп, не горит)))))
индикатор на приборке не горит. Всё нормально, машина работает от генератора, зарядка
аккумулятора идёт.
Надеюсь помог. Спасибо.
Замена щеток генератора фото отчет
Всем привет. Очередной отчет о проделанной работе.
Нет зарядки по норме 14.4 в, выдает 12.7- 13.6 в примерно.Было решение поменять щетку а заодно и подшипники на генераторе.
Снимаем ремень генератора. Накидным ключем тянем на себя и снимаем ремень с генератора. Ремень подвязал чтобы не пришлось его заново наматывать.
Откручиваем болты крепления генератора. Со вторым болтом пришлось повозиться.
Если меняете подшипники на генераторе то Зажимаем генератор крепко в тисках и откручиваем шкив, если менять не будите откручивать не надо.
откручиваем и снимаем заднюю крышку генератора.
откручиваем болты. На рисунке обведено где что находится, а именно реле, щетки, и диодный мост.
Для замены подшипников разбираем дальше. Снимаем резиновые уплотнители с изоляции, откручиваем болты и разбираем корпус на две части. Если подшипники менять не будите данную процедуру делать не надо.
Откручиваем 4 болта.
Выбиваем старый подшипник и устанавливаем новый. Новый предварительно смазать маслим для легкой установки. Вбивайте новый подшипник через старый положив его сверх нового, чтоб не повредить его.
Второй менять не стал так как нет специального съемника.
Разница между новыми и старыми щетками. Не забудьте прошкурить якорь щеток. Делается это мелкой шкуркой. У меня была не большая выработка. Это хорошо видно на предыдущей фотку.
Собираем все в обратном порядке.
После замены у меня зарядка толком и не повиливать. Осталось все как и было. Видно придется менять реле генератора. Уже заказал. Как поменяю отпишусь. всем удачи.
привет сегодня специально пошел замерил показатели…
двигатель прогрет:
холостой ход без нагрузки 13.9
холостой ход под нагрузкой (свет ближн., печка, обогрев зеркал и зеднего стекла) 12.8
холостой ход под нагрузкой (свет ближн., печка) обогрев зеркал и зеднего стекла откл. 14.0
двигатель прогрет замерял на оборотах 2000
под нагрузкой (свет ближн., печка, обогрев зеркал и зеднего стекла) 13.9
под нагрузкой (свет ближн., печка) обогрев зеркал и зеднего стекла откл. 14.0
без нагрузки все выключено. 14.0
Экспресс-замена щеток регулятора генератора Valeo (Отчет)
Всем хэллоу! Сразу скажу, что это не лучший вариант ремонта авто, хотя достаточно надежный, быстрый и очень экономный. Это способ для тех, кто попадет в аналогичную ситуацию, когда нет бабла и времени, а ехать нужно!
Часть 1 — Предыстория!
Те, кто меня читают вероятно помнят, что недавно я встал в пробке на МКАДе с умершим геной и севшим аккумом, за что был зафоткан финскими журналистами) До дома я все-таки добрался своим ходом, прикурили и на 3-4тыс. оборотов гена мог поддерживать жизнедеятельность липиздрической системы. Это в впоследствии убедило меня в том, что сточились щетки! На след. день я улетел в Стамбул, а вернулся полный приятных эмоций и с пустыми карманами)) Знакомый механик по ВАГам дал на время свой аккум и запугал — снимай впуск или компрессор кондея, тк другого выбора для снятия и ремонта геннадия нет! Я было начал ковыряться и понял, что это зопа полная самому во дворе половину подкапотки разбирать. Все жутко неудобно, короче расстроился я, тк без гольфа очень туго, а он вон, печальный сам стоит( Начал изучать тему, какой генератор…какой регулятор и понял, что у меня должен был бош стоять, а это валео, который хз откуда там взялся
Ну и увлекся настолько темой ремонтов что вычитал — реально снять регулятор не снимая гены. Подготовил необходимый инструмент и приступил.
Часть 2 — Как я это сделал.
1) Торксионные биты
2) Головка на 7 (2шт — длинн. и короткая) — именно на 7, это очень важно!
3) Трещетка угловая с головкой 13. Ключ не подойдет.
4) Ключ на 10
5) Пассатижи
1) Скинул плюс с аккумулятора
2) Площадка у впускного коллектора будет мешать доступу и мы ее подвинем! Отсоединяем 2 шланга больших и один мелкий
3) Разъединяем этого карапуза
4) Откручиваем 2 гайки шланга насоса свв и крепления площадки к впускному коллектору
5) Приподнимаем площадку, вытащив ее из крепления щупа, далее отгибаем от себя и видим прикрученный хомутом шланг ож, его тоже откручиваем, после этого площадку можно двигать и переворачивать
6) На моей модификации генератора имелись 2 болта на 7, расположенных по краям пластикового кожуха в отверстиях, выкручиваем. Снимаем колпачок с клеммы и головкой на 13 отворачиваем болт.
7) Отодвигаем максимально кожух и видим 3 болта, отворачиваем, вытаскиваем регулятор. В зависимости от модификаций болтов может быть больше.
8) Снимаем колпачок с регулятора (его нет на фотках) и видим остатки щеток
9) Заказываем в экзисте щетки Cargo PX602, говорят они заменитель, либо Бош (нужно точить). Где-то вычитал, что размер оригинальных 15.4х6.35х4,6
Либо едем в ближайший автомагазин, покупаем схожие щетки по размеру (можно больше, но не меньше), либо готовый регулятор от нашего автопрома. Есть мнение, что наши советские щетки менее щадящи к контактному кольцу, поэтому выбрал немецкий регулятор, плюс в нем уже была проточка под кольца, то есть притирка будет минимальна.
10) Выпаиваем щетки. Они капельку длиннее, чем оригинал, но встали норм!
11) На регуляторе Валео откусываем места пайки регулятора тк контакты щеток находятся в миниклемме, прогреваем контакты паялиником, и щетки вылетают вместе с пружинами, будьте аккуратны.
12) Сравниваем щетки и видим, что новые немного выше. Кладем надфиль на стол и аккуратно стачиваем понемногу примеряя, у меня получилось по 1 мм с двух сторон и 5 минут времени. Щетки мягкие и стачиваются неравномерно.
13) На родном регуляторе в местах пайки делаем пару отверстий под хвостик щетки. Кто-то сверлит, кто-то прогревает паяльником и зубочистку вставляет. Я сделал отверстия узким ножом и квадратным шилом (влом было идти за зубочисткой)
14) Для облегчения сбора припаиваем к хвостам щеток по тонкой жиле от кабеля (длина 5 см) чтобы было удобно протягивать в отверстие короткий хвостик щетки.
15) Надеваем на это дело пружинки, по одной вставляем и припаиваем. Есть мнение, что пайку лучше всего производить держа регулятор щетками вверх, чтобы припой не затекал внутрь и под температурой пайка не «ушла» по хвостику. Тут яхз, сделал как советуют.
16) Проверяем ход щеток и возможность максимально утопиться в регулятор, все ок.
17) Зачищаем и обезжириваем места пайки и заливаем контакты термостойким герметиком. У меня был только поксипол под руками, его и применил.
18) Идем к тачке, устанавливаем регулятор. Сначала прислоняем щетки к контактным кольцам, а потом садим его на посадочные места — этот метод сэкономит вам некоторое время тк гена не снят и пальцами не поможешь. Износ колец где-то миллиметр, может меньше.сойдет!
Наживляем болты, надеваем колпачок на регулятор. Пришлось применить немного силу и надавить на него. Закручиваем болты, у меня был 1 короткий и 2 длинных.
19) Надеваем крышку гены — это было самое сложное из всей работы тк она не вращается почти из-за мешающихся проводов, короче я на нее потратил оч много времени. Снизу гены есть выступ и она, как оказалось, не вставлялась в него. Вставил, 2 коротких болта на 7 и один на 13 на клемму закрутил. Ну и собираем в обратной последовательности все остальное.
20) Заводим, лампа аккума погасла, а тестер показывает
Ну и навел небольшой марафет
100р — комплект надфилей
100р — регулятор напряжения для ВАЗ
120р — головки на 7 две штуки — длинная и короткая_________
320р
Стоимость оригинального регулятора напряжения около 3000р + сроки 2-3 дня
Щетки генератора: определение неисправностей
Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.
Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.
Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:
Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.
Где находятся щётки генератора
Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:
Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.
Как заменить щетки на снятом генераторе
При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.
В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.
Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.
Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.
Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.
Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:
Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.
Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле
Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.
Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.
Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.
Замена щеток генератора
Одним прекрасным вечером при включении ближнего света, загорелись лампы зарядки и ручника.
Берем тестер, подключаем к клеммам АКБ, смотрим на цифры «12.75».
Замеряем + с генератора, — на двигатель «12.75».
Топаем в магазин, покупаем щетки для генератора — CARGO 140817 — 240 руб.
Берем ключи, головки на 12-13-14 и снимаем генератор.
Откручиваем болты помеченные кружком, откручиваем + и снимаем фишку.
Далее берем головку на 8, либо отвертку крестовую и выкручиваем 4 винта, которые держат 2 половинки генератора. Шкиф можно не откручивать, если нету желания попутно заменить подшипники.
затем легкими постукиваниями по кругу, располовиниваем его
Выкручиваем 3 винта крестовой отверткой, снимаем прижимную пластину, сзади генератора откручиваем гайку на шпильке и отделяем обмотку от нижней части генератора.
Далее снимаем заглушку над щетками, берем паяльник, греем старые щетки и поддеваем их отверткой.
Вынимаем старые щетки, вставляем новые, нагреваем/припаеваем и собираем все в обратной последовательности. Половинки генератора соединяем легкими постукиваниями и стягиваем болтами по чуть-чуть не спеша и равномерно «крест- на крест». Крутим генератор за шкиф, слушаем посторонние звуки. Если есть шорканья, то выкручиваем винты и затягиваем их еще медленней и равномерней.
Ставим генератор на автомобиль, при этом длинный болт, проходящий через ушки 2 половинок генератора сильно не затягиваем.
После затяжки этого болта пробуем покрутить шкиф и слушаем посторонние звуки. Если звуки не появились, то ставим ремень и натягиваем его.
Берем тестер, подключаем к клеммам АКБ, смотрим на цифры «14.54»