как узнать номер катализатора
Экспресс оценка состояния катализатора с помощью ELM327
Думаю многие знают, что такое катализатор и где он расположен, но если кто не знает, это часть выхлопной системы автомобиля, которая помогает сделать выхлоп менее вредным за счет различных химических реакций.
В теории, существует два вида «неисправностей» катализатора:
1) Нарушение или разрушение его физической структуры (т.е. осыпание, оплавление), что может мешать свободному прохождению выхлопных газов, а в худшем случае, частицы катализатора могут попасть в двигатель и привести к его повреждению.
2) Нарушение его химических свойств и как следствие, катализатор уже не справляется со своей основной обязанностью и не обеспечивает необходимые химические реакции.
В реальной жизни выход из строя катализатора зачастую является комбинацией неисправностей первого и второго вида.
Существуют различные способы оценки состояния катализатора.
Два самых лучших способа это замер противодавления (когда вкручивается манометр вместо первого датчика кислорода) и эндоскопия (когда катализатор осматривают камерой через отверстие для датчика кислорода). Но этими способами можно оценить катализатор только в условиях сервиса или хорошо оборудованного гаража.
Другим вариантом является сравнение и оценка показаний датчиков кислорода – первого и второго. По сути, этот способ оценивает нарушение химических свойств катализатора, но т.к. нарушение физической структуры и нарушение химических свойств обычно идут рука об руку, то это позволяет иметь представление об общем состоянии катализатора.
Об этом способе много чего написано в Интернете, и хорошего, и всякой противоречивой чуши. Главная проблема этого способа – чтобы оценить работу катализатора по второму датчику кислорода, надо разбираться в этом, надо понимать, что именно он должен показывать и при каких условиях.
Но есть и альтернативный подход, который основан на предыдущем. Суть его состоит в оценке состояния катализатора по второму датчику кислорода, но не загружая свою голову анализом показаний и созданием правильных условий для оценки, а воспользовавшись мозгами инженеров, написавших программу управления электронного блока управления (ЭБУ).
Давайте рассуждать логически – ЭБУ контролирует состояние катализатора? Контролирует, т.к. начиная с Евро3, контроль катализатора является обязательным экологическим требованием.
Контролируя катализатор, ЭБУ может показать вам код неисправности (ошибку) P0420, который означает, что эффективность катализатора ниже допустимого предела.
А что, если этот самый предел еще не достигнут, но уже близок? В таком случае ошибку вы не увидите, но это не значит, что вы не можете увидеть результаты оценки эффективности катализатора, которую проводит ЭБУ.
Например, если бы я покупал автомобиль и увидел, что состояние катализатора уже подбирается к пределу, я бы даже на сервис для дальнейшей проверки этот автомобиль не повез.
Важно понимать, что ЭБУ проводит оценку катализатора не постоянно, а только при наступлении определенных условий, таких как равномерное движение при определенных оборотах двигателя (в диапазоне 1200 – 3300 об/мин), небольшая или средняя нагрузка на двигатель, температура ОЖ >68 градусов, завершен прогрев датчиков кислорода и т.д. Поэтому, если у вас короткая зимняя поездка на 5 км по городу со светофорами и пробками, существует вероятность, что во время этой поездки ЭБУ не сможет провести оценку состояния катализатора. В таком случае, в памяти ЭБУ будет сидеть последняя проведенная оценка.
Возникает вопрос – а как же увидеть промежуточные результаты оценки катализатора, которую проводит ЭБУ? Легко! Тут вам на помощь придет программа Car Scanner ELM OBD2 (iPhone, iPad, Android, Windows Phone) и ее режим работы «Мониторинг ЭБУ», уже известный по контролю пропусков зажигания.
Подключаемся к автомобилю, заходим в раздел «Мониторинг ЭБУ», ждем загрузки параметров и ищем в списке тот, который называется «Контроль катализатора Блок 1» (логично, не правда ли?)
Очень важно понимать, что эта оценка является приблизительной и на нее влияет множество факторов (качество бензина в баке, температура и влажность воздуха, режим езды, при котором произошла оценка состояния). Поэтому вполне нормальным является то, что результаты оценки могут изменяться, как в большую, так и в меньшую сторону.
Например, у меня при неспешной езде по городу оценка обычно в пределах 0.05 – 0.10, а если я долго еду по трассе, то может доходить до 0.20 (видимо, влияет нагрев катализатора). Все это значения низкие и вполне допустимые.
А вот если бы у меня значение оценки колебалось в пределах 0.7 – 0.9, я бы очень серьезно задумался и поехал бы в сервис для полноценной диагностики катализатора (на замер противодавления и эндоскопию).
Ну и регулярное наблюдение тоже не будет лишним – ведь, если у вас значение контроля катализатора всегда было в пределах 0.05 – 0.20, а потом вдруг стало колебаться в диапазоне 0.50 – 0.60, явно что-то пошло не так и надо что-то делать. Может быть, стоит поехать на сервис, может быть стоит сменить заправку и т.д.
Еще раз: описанный способ не является однозначным методом оценки состояния катализатора, но удобен для его быстрой оценки, чтобы думать – надо ехать в сервис или не надо.
Важный момент: вышедший из строя второй датчик кислорода может привести к недостоверным результатам.
Для более удобного контроля состояния катализатора, из режима мониторинг ЭБУ можно создать датчик, который вы впоследствии используете в режиме «Панель приборов», в режиме «Показатели» или в режиме «Все датчики». Для этого, в версии для iOS надо сдвинуть параметр справа налево и нажать на кнопку «Создать датчик», а в версии для Android и Windows Phone зажать палец на параметре и нажать «Создать датчик».
И еще один момент: я не уверен, что этот способ будет работать с автомобилями, перепрошитыми на Евро-2 (т.е. без контроля катализатора).
PS. Ах да, чуть не забыл 🙂 Хорошая новость: я наконец-то решился и опубликовал Car Scanner для Android. Пока что это самая первая версия, так что возможны глюки, и различные проблемы с совместимостью, особенно с устройствами на Android 4.x.
А теперь, внимание, халява! У меня есть возможность получить некоторое ограниченное количество промокодов в Google Play на полную версию программы (без рекламы и ограничений).
Эти промокоды (пока они у меня есть) я готов бесплатно раздавать драйвовчанам, которые выполнят три условия:
1) Скачают программу из Google Play и запустят ее.
2) Поставят программе оценку 5 звезд в Google Play с каким-нибудь позитивным комментарием
3) Подписаны на мою машину.
О выполнении всех условий, пожалуйста, пишите мне в личку, а я отправлю вам промокод для активации полной версии. Только учтите, что я не всегда онлайн, так что отвечать буду через некоторое время, но постараюсь ответить в течение суток.
PPS. Кто еще не знаком с моей программой, рекомендую к прочтению предыдущие записи, т.к. они были получены с помощью Car Scanner:
Обзор по сдаче катализаторов. Как сдать дорого и что иметь в виду!
Когда чувствуешь, что денег на жизнь не хватает, то начинаешь искать разные варианты из заработка. Порой, деньги лежат прямо под ногами в прямом смысле этого слова!
Я вспомнил про снятые свои катализаторы ( читайте тут как я менял передние катализаторы ), благо их я не выбросил и не оставил за ТАК в сервисе.
Полезно знать, что в катализаторах и сажевых фильтрах содержатся драгоценные металлы, такие как родий, палладий, платина и другие. Конечно, со временем содержание драгоценных металлов в них уменьшается, но даже в отработавших катализаторах все еще остается какое-то количество ценных элементов, поэтому не спешите их выбрасывать.
Я знал, что катализаторы, которые я заменил были не в самом плохом состоянии. Запаха выхлопа «жигулей» я не чувствовал, а стало быть содержание ценных элементов должно быть еще высоким. Один катализатор начал немного разрушаться, это я увидел уже потом, когда обследовал его эндоскопом ( читайте тут ). По нему выскакивала периодически ошибка. Второй же катализатор был снят в рабочем состоянии.
Я потратил пол часа времени, чтобы неспешно выкрутить все 4 кислородных датчика и вырезать болгаркой катализаторы. Кстати, все кислородные датчики рабочие, их буду выставлять на продажу за недорого. Может быть кому-то пригодятся, т.к. знаю, что новые стоят немало.
Вырезал катализаторы так, чтобы сохранить геометрию трассы.
Парень из Volvo-Обухов центра, напиши мне, эти железяки тебя ждут — отдам за пару банок импортного пива ))))
Оба катализатора были вырезаны и вот они в руках.
Взвесил общий вес катализаторов и принялся изучать спрос, т.к. сдать задешево не хотелось.
После переписки с несколькими контрами я определился куда поеду. Сразу скажу, что я не стал связываться с лицами, которые на вопрос «какие у вас расценки на керамические катализаторы?» отвечали так: «поверьте, хорошие…». Я понимаю, что цена зависит от содержания драг.металлов, но после того как я показал фото, дал информацию с какой машины они сняты, можно же было дать примерный диапазон цен или дать котировки, по которым они сегодня принимают драг металлы. Ну да ладно.
Я поехал сдавать в Autokat Recylce, тут ссылка на их сайт
Фирма серьезная, сайт понятный, на вопросы отвечали четко, быстро.
В общем приехал к ним. На всю процедуру от оценки до получения денег ушло минут 10-15. Сама оценка происходила как я и предполагал — по каждому катализатору сделали 3 замера (спереди, в центре, взади). После предварительных замеров стало ясно, что по концентрации они оба однородные, затем раскололи их, также сделали несколько замеров внутри.
Мне сообщили, что они оба в одинаковом состоянии и очень хорошем. То есть внешне один был немного разрушен спереди, но содержание драг.металлов он не потерял.
И тут мне стало реально интересно. Сколько денег.
При моей концентрации мне озвучили стоимость в 20 800р/кг, итого в переводе на сданный вес я выручил 14 150 рублей! я ожидал, что будет меньше.
Как оказалось в моих катализаторах была концентрация Родия
На самом деле как я посмотрел сдача катализаторов это серьезная сфера — оборот драг.металлов как никак.
Если вы сдаете на сумму более 260 тыс рублей, то даже придется платить налоги государству! имейте в виду.
Надеюсь кому-то помог с информацией. Когда искал информацию по данной теме, то на ресурсах drive2 я не нашел обзора на эту тему.
Как узнать выбит или нет катализатор?
Все современные автомобили для экологической безопасности оснащаются специальным фильтром — каталитическим нейтрализатором выхлопных газов или просто катализатором. Причина в огромном автопарке, ежеминутно выбрасывающих в земную атмосферу токсичные компоненты несгоревших углеводородов.
Как же выглядит катализатор? Внешне это утолщенная стальная труба, которая монтируется непосредственно в выхлопную систему авто между выходным коллектором и глушителем.
Почему именно там? Ответ заключается в принципе работы данного фильтра и его предназначении.
Задача каталитического преобразователя снижение наличия в автомобильных выхлопах углеводородов, окиси углерода и оксида азота. Именно эти токсичные вещества и отравляют атмосферу Земли, засоряя воздушное пространство.
Процесс очищения происходит благодаря наличию в конструкции ценных металлов, способных ускорять протекание химической реакции доокисления. Такие металлы называются катализаторами. В состав катализатора входят, как правило, платина, палладий, родий или иридий, иногда включается и золото.
В выхлопную систему авто монтируется внешний стальной корпус (кожух), выполняющий защитную функцию. Внутри кожуха размещается специальный наполнитель, монолит, который структурно представляет собой матрицы с очень мелкими сквозными ячейками, похожими на соты.
На поверхность данных ячеек-сот и наносится слой (каталитический), с содержанием металлов-катализаторов. Раскаленные выхлопные газы поступают через входной патрубок в катализатор и заполняют все ячейки. Чтобы площадь соприкосновения газов и каталитического слоя была максимальной и предусматривается такая мелкоячеистая пористая структура монолита.
Материалом для изготовления монолита является огнеупорная керамика или стальные листы (керамические и металлические катализаторы). При соприкосновении отработанных газов с каталитическим слоем начинается реакция разложения токсичных компонентов выхлопов на безопасные составляющие. Это есть основная суть работы катализатора
По мере эксплуатации автомобиля те или иные детали выходят из строя. Не является исключением и катализатор. Если автопроизводители определяют рабочий ресурс фильтра на дистанцию автопробега в 120-150 тыс. км, то в реальности пробег может быть гораздо меньше. То есть каталитический нейтрализатор может сломаться раньше.
Что на это указывает и почему срок эксплуатации катализатора укорачивается?
Симптомы забитости катализатора:
Все вышеуказанные симптомы сигнализируют о том, что пропускная способность ячеек матричного монолита снижена, прохождение выхлопных газов сквозь сито наполнителя затруднено, вентиляция цилиндров падает, работа двигателя ухудшается.
Основные причины, снижающие пропускную способность катализатора, что сказывается на работе всей силовой системы авто следующие.
Спекание ячеек остатками несгоревших углеводородов. К этому приводит заправка авто низкокачественным топливом. Остатки выхлопов догорают не в камере сгорания, а непосредственно в монолите. При горении температура превышает допустимый интервал (350-750°С), что и приводит к спеканию ячеек.
Закупорка ячеек. В случае систематических нарушениях при работе двигателя и в выхлопной системе, содержащей повышенное количество масла. Масло забивает поры наполнителя, которое при высокой прикипает к поверхности ячеек, намертво закупоривая их.
Способы определения забитости катализаторы
Как же узнать выбит ли катализатор? Ведь зная об этом, можно подумать о том, как поступить дальше — удалить катализатора полностью из выхлопной системы авто или заменить на новый фильтрующий элемент.
Самый простой способ проверки забитости катализатора — это визуальный осмотр. Если ячейки катализатора не просматриваются насквозь, значит налицо факт забитости монолита. Однако для этого фильтр придется демонтировать из выхлопной системы авто, что не является тривиальной операцией. Все дело в том, что крепеж может быть настолько прочным, что его можно срезать только болгаркой. Кроме того, учитывая сложность конструкции современных авто, расположение катализатора под днищем может настолько оригинальным и труднодоступным, что добраться до блока будет невозможно.
Одним из самых надежных способов является проверка давления в выпускной системе авто. Достаточно вместо первого лябда-зонда (кислородного датчика) вмонтировать манометр и зафиксировать показания его при разных режимах работы силовой установки. Нормой считается показания давления в 0,3 кгс/см2 при 2500 оборотах в минуту. Но есть нюанс, иногда снять датчик, прикипевший к входному патрубку катализатора, бывает затруднительно.
Есть еще один, наиболее технологичный способ, который предусматривает установку на место свечи в цилиндр специального датчика давления, мотор-тестера. Так измеряется противодавление, посредством анализа осциллограммы при высоких оборотах. Показания выше 200 кПа (это аналогично 2 кгс/см2) свидетельствуют о забитости катализатора и необходимости его замены на новый фильтр.
Если после выяснения, что причиной ухудшения работы двигателя является забитый или разрушенный катализатор, то придется озаботиться его удалением из выхлопной системы авто и правильной утилизации.
Делать это лучше не самостоятельно и уж тем более не выбрасывать отработанную деталь на свалку. Так же не стоит обращаться к всяческим левым посредникам, так как они могут, в лучшем случае, предложить уж совсем несерьезную цену. Их цель скупить катализаторы бу у несведущих владельцев авто по дешевке, а не заниматься предварительной оценкой и установкой реальной цены сдаваемого каталитического нейтрализатора.
Этим занимаются легализованные официальные компании, такие как, например, наша. Имея соответствующее оборудование и специалистов, мы максимально оперативно и главное объективно установим денежное вознаграждение причитающееся за отработанный катализатор.
При оценке в обязательном порядке учитывается, в каком состоянии находятся сдаваемые на утилизацию катализаторы, также принимается в учет страна происхождения, так как в зарубежных фильтрах содержание ценных металлов выше.
Как проверить катализатор ELM327 или любой диагностикой
На этой странице покажу, как можно проверить катализатор при помощи ELM327 либо KKL VAG-COM 409.1, или любым другим диагностическим адаптером.
Главная цель любого диагноста заключается в том, чтобы поставить верный диагноз автомобилю. А главная цель хорошего диагноста – сделать то же самое, но только не откручивая ни одной гайки и, по возможности, даже не открывая капот.
Именно этим мы сейчас и займемся.
Наша задача – оценить состояние каталитического нейтрализатора на эффективность и пропускную способность. Короче, проверить его работоспособность и не забит ли он. Причем, сделать это не снимая его с автомобиля.
Я покажу, как проверить катализатор при помощи адаптера KKL VAG-COM 409.1 и программы Chevrolet Explorer.
А также при помощи адаптера ELM327 и программы для смартфона Car Scanner (на видео)
Но Вы можете использовать любой сканер и любую программу. Смысл один и тот же.
Как выбрать и купить диагностический адаптер, смотрите на странице Адаптеры для диагностики автомобиля
Диагностика катализатора
Оценить состояние катализатора можно не только визуально, но и программными методами.
Для этого подключаемся к диагностическому разъему автомобиля и запускаем любую диагностическую программу. В моем случае будет использована программа Chevrolet Explorer
Из всего многообразия параметров нам необходимо всего два:
📌 Абсолютное давление во впускном коллекторе
📌 Показания датчика кислорода, который установлен после катализатора (ДК2)
Как проверить наличие катализатора и его состояние
Итак, первая проверка заключается в проверке эффективности катализатора. Также такой проверкой можно проверить установлен ли, вообще, катализатор на автомобиле. Возможно предыдущий владелец его удалил и добросовестно утаил этот факт при продаже автомобиля. А удаленный катализатор на небольших пробегах является тревожным сигналом по нескольким причинам, но наиболее важных две:
📌 Были проблемы с двигателем, вследствие чего катализатор вышел из строя
📌 Авто было в ДТП и катализатор пострадал физически
В общем, отрываем диагностическую программу и смотрим за показаниями датчиков кислорода
📢 Внимание! Проверки проводить на холостом ходу прогретого двигателя
Как мы видим, сигнал ДК1 имеет пилообразную форму, а сигнал ДК2 имеет ровную линию с напряжением около 700-800 мВ.
Если мы видим подобную картину, значит катализатор на автомобиле установлен и хорошо работает.
Теперь смотрим другой график
В данном случае сигнал ДК2 частично повторяет сигнал первого датчика кислорода. Это означает, что катализатор скорее всего установлен, но уже имеет низкую эффективность. Его необходимо удалять или заменять, пока он не начал сыпаться и его крошки не попали в цилиндры и не натворили там делов… Это относится к коллекторным катализаторам.
📍Справка. Коллекторный катализатор устанавливается в непосредственной близости к выпускному коллектору и находится очень близко к выпускным клапанам. А так как выхлопные газы имеют пульсирующий характер движения, то продукты распада катализатора могут попадать в цилиндры двигателя.
Вот еще похожие случаи
В данных ситуациях сигнал ДК2 полностью повторяет сигнал первого датчика. Это означает, что катализатор полностью вышел из строя, либо его там уже нет.
Вот такая простая проверка всего лишь одного параметра позволяет многое узнать о катализаторе автомобиля.
🔺 Примечание. Если вместо ДК2 установлена обманка, тогда данная проверка почти не имеет смысла. Поэтому посмотрите, установлен ли ДК2, нет ли у него какой-либо проставки и не было ли вмешательства в его проводку.
Забитый катализатор. Как проверить катализатор на забитость
Для проверки прогреваем мотор и смотрим параметр “Абсолютное давление во впускном коллекторе”
Оно должно составлять 28-33 кПа на холостом ходу прогретого двигателя
Теперь открываем дроссельную заслонку и повышаем обороты. Давление должно снизиться до 22-24 кПа
Если Вы наблюдаете такую же картину, значит катализатор и выхлопная система не забиты.
Вот пример забитого катализатора
Как мы видим, дроссельная заслонка открыта полностью (на данном авто предел открытия 70%. это Шевроле Лачетти 1.6), а давление во впускном коллекторе поднялось до атмосферного – 99 кПа. Это означает, что мотору очень тяжело. Также можно обратить внимание на то, что обороты не поднимаются выше 4000, хотя педаль газа выжата в пол. Это означает, что выхлопная система забита.
🔺 Примечание. Не спешите сразу приговаривать катализатор. Обойдите авто и посмотрите, возможно кто-то пошутил и заткнул выхлопную трубу. Или, двигаясь задним ходом, нагребли снега в выхлоп.
Как проверить катализатор. Видео
Я также записал видео, где кратко показал проверку катализатора при помощи адаптера ELM327.
Вот так, всего лишь пара параметров позволяет проверить катализатор даже не открывая капот
Как проверить катализатор на машине
В борьбе за экологичность все больше повышаются стандарты по вредным выбросам автомобилей. Из-за этого автопроизводителям приходится оснащать машины системами, которые эти самые выбросы снижают.
Одним из самых распространенных способов по снижению вредных веществ в выхлопных газах является оснащение автомобилей каталитическим нейтрализатором.
С одной стороны, наличие катализатора оправдано, он действительно способен уменьшить вредные выбросы за счет химических реакций, которые вредные вещества расщепляют на безопасные.
Но, с другой стороны, нейтрализатор вещь капризная, и выход его из строя может здорово попортить жизнь автовладельцу.
Устройство катализатора и его неисправности
Вначале немного теории по устройству катализатора. Устройство состоит из корпуса, внутри которого помещены специальные бобины.
Бобина состоит из большого количества сот и зачастую изготовлена из керамики. Вся поверхность сот покрыта благородными металлами или их сплавами.
Именно эти металлы и вступают в реакцию с вредными элементами, содержащимися в выхлопных газах, нейтрализуя их.
Катализатор является элементом системы отвода выхлопных газов и размещен он сразу за коллектором.
Работа устройства контролируется двумя лямбда-зондами, один из которых установлен перед нейтрализатором, а второй – за ним.
Сверяя показания этих датчиков электронный блок контролирует работу устройства.
Именно конструкция катализатора и является его слабым местом. Соты бобины имеют достаточно мелкие размеры, поэтому забиться они могут достаточно быстро.
Рассмотрим самые распространенные неисправности каталитического нейтрализатора.
Данная проблема возникает зачастую из-за использования некачественного топлива, или же из-за неисправности двигателя, в результате которой в цилиндры попадает масло.
Большое количество сажи в выхлопных газах, образованной в результате неполного сгорания «плохого» бензина или наличия масла в топливе, начинает оседать на стенках сот, приводя к их забиванию.
Разрушение бобины в результате сильного удара по корпусу.
Встречается эта неисправность хоть и редко, но она является очень опасной.
В результате удара по катализатору, к примеру, во время поездок по пересеченной местности, бобина разрушается. При этом мелкие части ее могут попасть в ЦПГ, приводя к еще большим проблемам, можно полностью «убить» двигатель.
Внутренние составляющие катализатора хоть и рассчитаны на работу в среде высоких температур, но превышение их выше критической точки приводит к оплавлению керамической основы.
Исчерпан ресурс катализатора.
Даже если на авто ездили бережно, заправляли его только качественным топливом, со временем устройство все равно выйдет из строя.
Дело в том, что химические реакции постепенно уменьшают слой металла, нанесенного на керамическую основу. Поэтому после длительной эксплуатации слой металла полностью растворяется, и катализатор перестает выполнять свои функции.
Признаки неисправностей
Если с катализатором автомобиля возникли проблемы, то появятся определенные признаки, указывающие на это, причем их не так уж и мало.
Самый первый признак.
Он же самый явный – это загорание контрольной лампочки «Check engine» на приборной доске, а сканер при диагностике выводит код ошибки, указывающий на проблемы с системой отвода выхлопных газов.
Но этот признак не может указать, действительно ли катализатор забит или оплавлен. Просто электронный блок основывается на показаниях лямбда-зондов, и выход из строя одного из этих датчиков тоже может стать причиной загорания лампочки.
Потеря динамики авто при достижении определенной скорости. К примеру, при разгоне до 140 км/ч авто начинает «тупить». Причем со временем скоростная планка будет снижаться, динамика будет резко ухудшаться при достижении 140 км/ч, затем – при 120 км/ч, после – при 90 км/ч.
Объясняется это просто – из-за забития катализатора выхлопные газы не могут полностью выйти из камер сгорания, часть из них остается, в результате чего они «задавливают» силовой агрегат.
И чем больше соты будут забиваться, тем на меньшей скорости газы будут «задавливать» мотор.
Если вовремя не обратить внимание на такой признак, то это приведет к тому, что в один не очень хороший момент двигатель не сможет завестись. Оплавление катализатора имеет те же признаки, что и забитие.
Один из самых явных признаков, это разрушение бобины катализатора. При заведенном двигателе из-под авто будет явно прослушиваться шум и дребезжание.
Появление сильного запаха сероводорода (еще он называется запахом «тухлых яиц») в выхлопных газах.
Другие признаки неисправностей катализатора читайте здесь.
Способы проверки
Но перед тем как грешить на устройство, следует точно убедиться, что проблема скрыта в нем.
Проверка катализатора выполняется двумя способами – не снимая с авто, и после его демонтажа.
Проверка без снятия.
Без снятия с авто проверка устройства выполняется двумя способами – диагностикой выхлопной системы на газоанализаторе и тестирование на противодавление в системе отвода газов.
Проверка на газоанализаторе хоть и является отличным вариантом, но вот только далеко не все СТО оснащены таким оборудованием. А в небольших городах такой прибор и вовсе не найдешь.
Суть такого способа – к выхлопной трубе автомобиля подсоединяется газоанализатор, и проводятся замеры.
На основе химического анализа выхлопных газов определяется, забит ли катализатор или нет.
Второй способ проверки – на противодавление более распространен и не требует наличия сложного оборудования.
Суть такой проверки – определение давления на входе в нейтрализатор. Если он забит, давление перед ним на определенных оборотах мотора возрастет.
Официально этот метод проверки делается так – в трубе, подходящей к нейтрализатору проделывается отверстие, к котором нарезается резьба. Далее в это отверстие вкручивается штуцер, к которому подсоединяется медная трубка.
Нужна она для рассеивания тепла, получаемого от выхлопной системы. На конец медной трубки надевается резиновый шланг, подсоединенный к манометру.
Сделав такое приспособление, приступают к замерам. Выхлопная система тестируется на всех режимах работы мотора, а по показаниям манометра определяют, забит ли катализатор.
Кстати, продаются специальные наборы для проверки методом противодействия.
На такой способ несколько сложен в исполнении – необходимо сверлить трубу, нарезать резьбу, после замеров искать подходящую заглушку, чтобы закрыть отверстие.
Самостоятельная проверка на противодавление
Но можно проверить катализатор на противодавление несколько проще, причем протестировать описанным ниже способом даже самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.
Имея все это, можно приступать к замерам:
Проверка со снятием.
Если не хочется заморачиваться с подсоединение трубок и т. д., то можно нейтрализатор попросту снять с авто и провести визуальный осмотр на свету.
Делается это просто – устройство демонтируется с авто, с одной его стороны ставиться источник света (лампа, фонарь), а с другой смотрится, как соты пропускают свет.
Этот способ проверки точно даст понять, забит ли катализатор, вот только при снятии его можно столкнуться с сильными проблемами. За время эксплуатации гайки крепления часто прикипают к болтам и сорвать их бывает сложно.
Неотъемлемой частью катализатора является датчик кислорода, который тоже требует дополнительной диагностики — подробнее читайте как проверить лямбда зонд.
Способы решения проблемы
Одной проверки катализатора недостаточно, ведь если он забит – проблему нужно решать.
Вариантов устранить неисправность несколько:
Пламегаситель врезается в систему вместо нейтрализатора и все. Но для корректной работы ЭБУ придется его либо перепрошивать, либо использовать обманки. Стоит отметить, что на авто, в котором вместо нейтрализатора стоит пламегаситель, в некоторые из стран Европы уже не въедешь.
Как решать проблему с каталитическим нейтрализатором – решать автовладельцу. Мы же рассказали, как проверить данный элемент разными способами, и что можно предпринять в случае его неисправности.