как проверить объектив по номеру
БЛОГ ДМИТРИЯ ЕВТИФЕЕВА
Мои эксперименты в области фотосъемки, статьи по фототехнике и оптике
Как проверить объектив, который покупаете в интернет-магазине
В нашу эпоху расцвета интернет-торговли очень хочется использовать возможность купить подешевле. В давние 90-ые, когда интернета не было, каждый торговец компьютерной техникой ставил цену «с потолка» по той простой причине, что пройти все магазины было сложно чисто физически. Даже обзвонить их было делом долгим.
Но сейчас поиск хорошей цены занимает очень немного времени. Минут так 5.
Здесь я собираюсь описать процесс покупки объектива, но вобщем это относится к любой технике, покупаемой в интернет-магазинах.
1. Поиск низких цен
Вобщем тут вы и без моих подсказок справитесь. На то есть например, Яндекс-Маркет (далее Я.М.). Кроме того, есть еще замечательный, старый проект, Price.ru (далее «Прайс»).
2. Выбор продавца достойного доверия
Оба проекта (Я.М и Прайс) имеют кроме возможности поиска низкой цены еще возможность оценить продавца. По этой причине не проходите мимо «звёздочек» я Я.М. и рейтингов в Прайсе.
В Я.М. можно почитать отзывы о самом магазине (цифрой 1 на картинке, так и отзывы о товаре — цифрой 2 на картинке)
Из магазинов с низкой ценой выбираете тот, у которого рейтинг высокий. Обращаю ваше внимание, что высокий рейтинг это не 100% гарантия успешной покупки. К сожалению, в русскоязычном интернете есть биржа «троллей». Таких «троллей» можно покупать (их услуги) и они будут ходить по форумам и рейтингам, ставить вам высшие баллы и оставлять восхищенные отзывы. Таким образом рейтинги могут быть «накрученные».
На «Прайсе» же есть лишь рейтинг наличия на складе. Т.е. насколько правдиво фирма отражает наличие у нее товара. Тоже вобщем-то показатель правдивости фирмы.
Цветное объявление это реклама, так что большого внимания не обращайте.
Достойны внимания фирмы, которые участвуют в программе проверки наличия на складе, значит фирма старается быть честной.
3. Покупка
Я не советую покупать дорогие вещи в _русскоязычном интернете_ оплачивая кредитной картой в незнакомом магазине. Слишком много у нас нечестных продавцов. Совсем другое дело, например, Ebay (об этом разговор отдельный), где вы спокойной можете купить на любую (таможня пропускает сейчас в 2012-ом до 1000евро в месяц без пошлины) сумму и не волноваться. Не волноваться по-крайней мере насчет продавца. Наши таможенники никогда честностью не славились и могут тоже поживиться, хотя мне пока везло.
Значит остается вариант оплаты курьеру. Вы проверяете где возможен такой вариант, в большинстве случаев только так и возможно оплатить. Звоните в интернет-магазин (или связываетесь онлайн), уточняете наличие товара и то, что вам дадут КАССОВЫЙ ЧЕК и ГАРАНТИЮ НА ТОВАР. Гарантию желательно не интернет-магазина (большая вероятность, что эта гарантия ничего не даёт), а авторизованного сервис-центра продукции, которую вы покупаете. Так, например, Canon и Nikon, имеют такие сервис-центры.
гарантийный талон Canon на 2012 год
Sigma авторизованного центра не имела, не знаю как дела сейчас.
Если у продукции нет авторизованного сервис-центра, то ценность вашей гарантии снижается. Неавторизованные центры (как бы они себя не называли) отличаются в основном невысоким профессиональным уровнем и нежеланием исполнять гарантию. Т.е. вас будут всячески убеждать, что ваш случай негарантийный и если что-то и отремонтируют, то сломается оно опять очень скоро. Не будут продлевать гарантию на время, когда устройство находилось в ремонте и не будут выдавать на время ремонта взамен такой же товар. Вобщем тут проблем много, все расписывать долго. Старайтесь обращаться в авторизованные сервис-центры, у таких центров есть специальный сертификат с номером, который выдан фирмой-производителем продукции.
Не надейтесь на общества защиты прав потребителей и подобные.
Все, разобрались. Компания у которой покупаем, надежная, даёт чек и гарантию, договариваемся о том, что можно будет проверить _ПРИ КУРЬЕРЕ_. Если вы не проверите при курьере, то в случае проблем ваш путь будет лежать уже в сервис-центр, а могли бы ведь и сразу отказаться или поменять на работающий товар.
4. Проверка объектива
Собственно первое, что вы проверяете — комплектность. В случае с объективом это несложно. Сначала нужно выяснить на сайте фирмы-производителя, что должно быть (заранее), а потом уже осматривать коробку.
В коробке помимо объектива может быть: Чехол, бленда, бумажка со списком сервис-центров, бумажка-европейская гарантия.
Не со всеми объективами идут бленды и чехлы, так что уточняйте.
После этого осматриваете сам объектив на наличие механических повреждений. Нет ли сколов, вмятин (вполне вероятно при транспортировке), царапин на передней и задней линзах, грязи на линзах.
Осмотрите винты на байонете и в других местах. Объектив новый — следов разборки быть не должно. Здесь можно попасть на «refurbished» объектив, т.е. бывший в ремонте на заводе изготовителе. Они продаются значительно дешевле. По идее, он от изначального заводского брака избавлен и проверен, но вас должны предупреждать, что этот объектив изначально имел заводской брак, а вы уже сами решите брать его или нет.
Также осмотрите золочёные контакты, нет ли там сильных потертостей. Как это выглядит смотрите внизу статьи Выбор объектива б/у (бывшего в употреблении)
Может его брал работник магазина и успешно снимал им пару лет? Даже если у объектива нет проблем, мы же покупаем новый объектив!
Проверяем объектив на камере
Чтобы там ни было механически, а внутри объектива полно электроники. Вы удивитесь, но там есть и процессор и собственная память. А кроме того ультразвуковой мотор (в некоторых обычный) и проч.
На вертикальной (желательно проверить уровнем) стене (или выровнять какой-нибудь шкаф) заранее закрепите тестовый лист. Желательно это делать у входа в квартиру, чтобы курьер не волновался куда это вы понесли товар, за который еще не заплатили.
тестовый лист для проверки
По-хорошему нужно крепить камеру на штатив и тоже выравнивать, но если нет штатива, то можно использовать ровный стол, например. Вобщем любую _точно горизонтальную_ поверхность. Штатив с пузырьковыми уровнями всё-таки намного предпочтительней! он вам еще не раз пригодится.
Чтобы вы понимали, что нужно искать, я приведу тестовые снимки с Nikon 35mm f/2D AF Nikkor. Объектив японской сборки имел заводской брак в виде перекоса линз. Из-за чего давал картинку, на которой одна сторона изображения была много резче другой.
Как видите, такой серьезный брак можно было увидеть даже сфотографировав полку с книгами.
Проверка электрики
Можно слегка встряхнуть объектив. Внутри, как правило, ничего болтаться не должно. Проверяем ездит ли автофокус туда-сюда на полные обороты (при закрытой крышке объектива). Ничего при этом не щёлкает внутри корпуса объектива и не застревает вращающееся фокусировочное кольцо?
Все ли установки меняются на камере? Т.е. насколько работает электрическая связь с объективом. Ставим разные диафрагмы и смотрим как их отрабатывает объектив. Включаем стабилизатор и слушаем, издает ли он характерный шум.
Проверка на фронт-бек фокус
Итак, раз мы дошли до этого пункта и еще не вернули объектив курьеру, значит пока все впорядке 🙂 Тогда проверяем объектив на фронт-бек фокус, что особенно актуально обладателям камер без корректировки фронт-бек фокуса из меню, например, Canon 5D первой версии.
Лист кладёте на горизонтальную поверхность, камеру ставите на штатив (помните? я говорил, что он важен!) и наклоняете камеру, чтобы ось объектива была примерно под 45град. к тестовому листу. Освещение желательно дневное или любой более-менее белый свет). Автофокус гораздо больше промахивается при других источниках света. Целимся в центр мишени, где написано «should be perfectly. ». Делаем несколько снимков и смотрим результат желательно на компьютере.
Если есть фронт-бек и у вас есть корректировка в камере — корректируем. Достаточно оказалось значений, выставляемых в камере? Тогда ОК, берем объектив.
Если у вас нет в меню корректировки фронт-бек фокуса, а в объективе он присутствует, то все хуже. Можете смело прибавлять к стоимости объектива 1.5-2тыс.руб на юстировку.
Возможно вам отъюстируют по гарантии, но я не в курсе, так что предполагаем худший вариант.
Заканчиваем покупку
Вот и всё, платим деньги, получаем объектив, чек и гарантийный талон. Не забываем никакие аксессуары у курьера.
Тесты после покупки
Мы протестировали объектив, но в спешке. Теперь курьер ушёл и мы можем (нет, не откинуться в кресле, как советует Майкрософт!) протестировать объектив более детально.
Если у нас есть идеально вертикальная стена (часто есть, так как современные ремонты предполагают выравнивание стен и проверку 2-х метровым уровнем), то это хорошо, а если нет — установите, например, вертикально стенку шкафа. Устанавливать нужно в 2-х плоскостях, чтобы объектив был перпендикулярен поверхности тестового листа.
Лист может быть любой, но я предпочитаю стандартную фотографическую миру.
Стандартная мира + мелкие миры по краям для оценки разрешения по краям
Есть и стандартные заводские тестовые листы.
Но они все приобретаются отдельно.
Фотографические миры вы можете распечатать сами или купить на толстой бумаге у меня.
Вобщем всем удачных покупок! 🙂
Кстати, расскажите, были ли у вас неудачные примеры покупок объективов в интернет-магазине и в чём это заключалось. Давайте сделаем базу знаний для всех.
Хотите бесплатно получать свежие
статьи по фото?
Оцените, пожалуйста, статью
Читайте также:
Подписаться на E-mail рассылку
чтобы получать свеженькое!
Добавить комментарий Отменить ответ
19 thoughts on “ Как проверить объектив, который покупаете в интернет-магазине ”
Было такое. Так вышло что сначала пришлось взять объектив, потом, к сожалению, камеру. Брался новенький canon 50 1.4. Было осмотрено внешний вид и наличие царапин тд тп. Никогда с таким не сталкивался раньше — все всегда было идеально. Взял. Прицепил через пару дней на тушку и оп — кольцо резкости не работает. Понес обратно в фотосклад — магазин. Промыли мне все мозги, отправили на проверку, благо деньги вернули. И то после того как судом пригрозил. А дефект был в том, что кольцо резкости плохо ходило, точнее почти никак. По-идее даже не гарантийный случай.
Вообщем, обязательно проверяйте все объективы. Мне просто до этого всегда везло) Спасибо за статью!
Спасибо, Дмитрий, полезная статья (как и другие ваши)! 😉
«Не надейтесь на общества защиты прав потребителей и подобные.» — в корне не согласен!
За 16 лет (с 2000 г.) опыта использования Закона РФ О защите прав потребителей, и помощи (в редких случаях) отдела по Защите прав потребителей (сейчас другое название: Отдел потребительского рынка и защиты прав потребителей, Администрация г. ххх) при администрации города (бесплатно), все дела решены в досудебном порядке в мою пользу (редко когда экспертиза требовалась, да и то, была возмещена продавцом), всего одна ничья (с ЖЭУ, в суде, за недостаточностью доказательств с обеих сторон), остальные все — удовлетворены в полном объёме, в мою пользу (одно даже — с взысканием и оплатой %, за не выполнение в срок моих законных требований).
(всё по-честному с моей стороны, покупателем-экстремистом я не являюсь, но есть и такие :-))
Купил в Москве через Авито Арсат Н 50/2 новый. В общем, всё проверил, с виду действительно новый, следов пользования не нашёл, но. кольцо диафрагмы смог прокрутить только, когда установил объектив на камеру и приложил немалое усилие. Написал продавцу, продавец сказал, что готов поменять на другой, но я предпочел обратиться к местному умельцу, чем тратить время и деньги на туда-сюда пересылку. В любом случае, считаю, что продавцу достаточно было хотя бы самому покрутить перед пересылкой, но бывает хуже.
Зарий, таких продавцов на Авито пруд-пруди.
Само собой он заранее покрутил кольцо и знал, что отправляет.
Потому как будете покупать всегда просите подробное описание и крупные картинки.
Я, как видите, даже тест на разрешение делаю. А то может объектив роняли и там линзы перекошены. Внешне может выглядеть как новый, а по факту — не рабочий.
Вы пишите, что «таможня пропускает сейчас в 2012-ом до 1000евро в месяц без пошлины». Т.е. я спокойно могу купить объектив ценой 1100$ с ebay и не буду платить растоможку?
таможня РФ пропускает до 1000евро (40тыс.руб, 1400$) в месяц на 1 человека без пошлины. На Украине, например, другой лимит. 200$ вроде.
Андрей, это естесственный процесс — стали меньше уделять внимания ОТК (проверке объективов на заводе). Данная ситуация касается всех производителей, у меня и Никон был с заводским браком.
Пыль в новом объективе быть не должна. Даже в старых её бывает немного. Пузырьки это вообще из другого столетия, в современных объективах их быть не должно. Уж сколько лет прошло, как изобрели способ получать линзы без пузырьков.
Сочувствую, что у вас так получилось сложно с покупкой объектива.
Ну сочувствовать нечему 🙂 это опыт, который дороже денег 🙂 Ну еще я придирчив так как вырос на стоках, а они как известно очень любят качество картинки.
И хорошо, что любят. Миру не хватает даже просто качественных фото, не говоря уже о фото с идеей.
как сейчас стоки, кстати? хорошо продается?
Если каждый день работать то жить можною Ну как везде 😉
Добрый день. По поводу покупок в интернет-магазине. На Ebay сейчас стоит ограничение, на покупку товара новым лицам. Сумму к сожалению подсказать не могу. И сколько нужно совершить мелких покупок, для полноценного приобретение дорогостоящих вещей.
У меня был печальный опыт приобретения объектива Canon 50mm 1.4 в foto.ru в 2010 году.
1. Был неприятно удивлен, тем, что ценник на сайте указан без НДС. Узнал ценник уже после подтверждения покупки (прислали счет с НДС) Мог с такой ценой и у нас в. Красноярске взять.
2. Объектив отправили, шел недели две. Пришел: при проверке обнаружил скол на внутренней линзе. Сфотографировал, как мог. Служба поддержки попросила отправить обратно. Отправил.
3. Наступил день победы (хотел по фотографировать на новый объектив этот праздник) но он только шел в Москву.
4. После поступление моего экземпляра два дня проверяли объектив. Через две недели отправили новый объектив.
5. Через полтора месяца где то, я целый объектив. Который потом пришлось юстировать.
И причем в проверку не включаем выходные дни. Когда фотору не работало. Все было давно и я сильно надеюсь, что сервис поменялся. Спасибо за внимание 🙂
Павел, спасибо за вашу историю!
про ограничения для новых покупателей на Ebay не знал.
Может там 1-2шт дешевых достаточно купить?
Ваш случай с объективом можно назвать счастливым. И объектив поменяли и обратно он целым вернулся. Для России это редкость.
Но то, что его в фото.ру не проверили на скол изначально на мой взгляд неправильно. Тем более, что они его отсылают почтой! Имело смысл все проверить дабы не было необоснованных (всякое бывает) претензий от покупателя и зря не слать брак (как в вашем случае).
Сократить время доставки по почте можно, отправив посылку EMS. Но это будет дороже. Неизвестно сколько в конечном итоге по деньгам набежит.
С Ebay тоже бывают накладки. Но есть правила, которые помогают избежать проблем.
Так я как-то позарился на низкую цену Carl Zeiss Sonnar 135/2.8 и купил его несмотря на то, что у продавца было около 20-ти продаж всего. Состояние было указано как идеальное.
По приезжу тоже обнаружил сколы на внутренней линзе. Обратился к продавцу с предложением вернуть половину цены или получить объектив обратно. Продавец предлагал мизерные скидки и всячески тянул время. А я не мог его ответов летом ждать в городе неделями. Так прошло 2мес. А потом я узнал, что есть срок заявки по поводу конфликта в службу Ebay. Иначе потом уже не пожаловаться. Но слава богу мы все-таки с продавцом договорились и я отослал ему объектив обратно (всю душу вымотал он мне). Я потерял только стоимость доставки (около 40usd). Так что риск есть и здесь. Но гораздо больше рычагов воздействия на продавца.
Там и отрицательные отзывы много значат и жалоба в «службу разрешения конфликтов» тоже.
Дмитрий я вам писал уже что на Ебай хочу купить объектив Карл Зейс планар 50/1.7, но пока все осторожничаю, там непонятны некоторые нюансы (плохо знаю англ), что приводит к замешательству. Вообще конечно тут нужна помощь опытного человека.
Павел, обращайтесь, спрашивайте, что непонятно. Я английский знаю хорошо и на Ebay (ваша транскрипция заставила улыбнуться 🙂 ) покупаю много всего, в том числе дорогие товары (до 1000евро за 1шт).
немного не по теме, не нашел у вас обзоров по объективам МИР, (1, 24 и тп), можно их ожидать?
Павел, из объективов Мир у меня был Мир-24Н (его видно в шапке сайта) и Мир-38Б (средний формат).
у меня есть краткий обзор Мир 24Н
На открытой я не стал его тестировать так как это всё равно на мой взгляд пейзажный объектив (съемки ведутся на закрытых до F4-F11 диафрагмах), но сейчас бы «для порядка» проверил бы и на открытой.
Я пока с советскими закончил (пока не дадут что-нибудь новое) по причине их невысокого качества.
Т.е. для себя и для читателей я сделал вывод зачем нужны советские объективы современному фотографу:
— чтобы учиться фотографировать
— чтобы выбрать любимые фокусные расстояния
— для первого знакомства с мануальной оптикой
Для серьезной работы советские объективы _не подходят_. Основная их проблема — некачественное мультипросветление, которое ведет к сильному снижению контраста, а иногда вообще к частиному засвету кадра. Вторая — низкая разрешающая способность на открытых диафрагмах.
Можно извращаться и пытаться учесть слабые стороны объектива при съемке или стараться не снимать в неудачных условиях освещения, но это уже непрофессионально.
Как купить подержанный фотоаппарат и не пожалеть
На примере цифровой зеркалки
Цены на новый фотоаппарат и с пробегом могут отличаться в 3—4 раза.
Модели фотоаппаратов Canon старше 2014 года даже не упоминаются на официальном сайте, а вот с рук, если у вас скромный бюджет, можно купить камеру даже 2003 года выпуска. В этом материале я расскажу, как подготовиться к покупке б/у цифрового зеркального фотоаппарата: на что обращать внимание в объявлениях и как проверять камеру перед передачей денег.
Все три свои камеры Canon 550D, Canon 40D и Canon 7D я купила с рук. Первые две — через доски объявлений, третью — у знакомого. Последний вариант самый надежный. Но если у вас нет знакомого фотографа, который время от времени продает старые камеры, придется внимательно изучать объявления и предусмотреть риски, связанные с покупкой техники с рук.
На вторичном рынке попадаются зеркальные фотоаппараты с дефектами, после ремонта, краденые или поддельные. И не факт, что продавец обо всем этом предупредит. У меня так и вышло: первая камера оказалась с дефектом, о котором я узнала уже после покупки. Я не проверила, как работает вспышка, и только через несколько дней обнаружила, что она не открывается.
Где искать камеру
Кроме всем очевидных сайтов объявлений вроде «Авито» и «Юлы» есть еще несколько мест, в которых можно найти технику с пробегом. Уцененные камеры продаются в комиссионках при фотомагазинах, таких как Pixel24, в дискаунтерах вроде «Ситилинка», в фотокомиссионках, таких как «Фотосейл», «Фотомастерские РСУ», «Кутузов-фото» или «РеМарк», и на общих барахолках.
За услуги посредника придется заплатить на 5—10% больше, но зато камеру можно сразу посмотреть и протестировать. К тому же все модели будут находиться в одном месте, и не нужно будет каждый раз ехать на другой конец города.
На рынке, таком как Савеловский или Буденовский, есть один дополнительный бонус при покупке б/у техники. Многие продавцы выдают двухнедельную гарантию на товар. Объявления рыночных продавцов часто встречаются на том же «Авито». Цены вполне могут конкурировать с ценами частных продавцов.
Наконец, есть группы в соцсетях, например фейсбучная «Фотобарахолка. Москва». Новичку в таких группах ориентироваться трудно, их стоит рассматривать скорее как дополнительный способ отхватить подешевле камеру, объектив или редкое приспособление, например металлическую рамку для крепления аксессуаров. В соцсетях нет рубрикатора, объявления публикуются подряд в ленте, и приходить сюда нужно уже со знанием рыночной цены фотоаппарата, его достоинств и недостатков.
Как протестировать объектив перед покупкой: алгоритм действий
Как протестировать объектив перед покупкой? Таким вопросом задаются те, кому важна техническая сторона фотографии и это не обязательно профи! Фотолюбителю, купившему цифровую зеркалку для «творчества» и освоившему китовый объектив, уже хочется большего: более «светлые» линзы (с большей светосилой), более резкие, с хорошим «рисунком» и т. п. И конечно же приобретенная оптика должна соответствовать своей цене!
Но, как показывает практика, качество объективов может сильно варьироваться от экземпляра к экземпляру. При этом «цифра» более требовательна к оптике чем пленка. Возникает вопрос: как выбрать лучший экземпляр, без бэк-фокуса, резкий, без «мыльных» краев?
С другой стороны начинающему фотографу не всегда по карману покупка нового объектива — как альтернатива поход в комиссионный магазин. На что обратить внимание при проверке б/у оптики? Попробуем разобраться в этих вопросах.
1. Внешний вид
Начинаем проверку с внешнего осмотра (в первую очередь актуально при покупке б/у объектива).
1.1. Потертости и царапины
Если на клеммах есть царапины, значит объектив уже одевали на камеру. По величине царапин можно косвенно судить о том, как часто линза использовалась.
Однако даже чистые клеммы еще ни о чем не говорят, ведь объектив могли никогда не снимать с камеры (если он, например, единственный). Поэтому смотрим дальше: по потертостям и царапинам на кольцах зумирования и байонете также можно судить о «свежести» объектива.
1.2. Следы удара (падения)
Выясняем: не роняли ли объектив? Проверяем, есть ли на корпусе следы падения: вмятины на металлических частях, трещины на пластмассовых и т. п. Падение может привести к смещению оптических элементов, что сделает объектив не годным. Если объектив слегка потрясти, то эти самые элементы (линзы) не должны цокать. В некоторых моделях допускается небольшое «пластиково-металлическое» громыхание, которое обычно издает привод авто-фокуса.
1.3. Был ли в ремонте?
Царапины на винтах могут свидетельствовать о том, что объектив разбирался (был в ремонте). Ремонт в специализированном сервисе не так страшен, хуже, если в оптике ковырялись дилетанты. Осмотрите винты — сорванные и погнутые шлицы говорят о неквалифицированном ремонте.
2. Состояние стекол
Осмотрите стекла на наличие царапин и сколов. Если поднести объектив поближе к лампе (практически вплотную), то можно увидеть внутри пыль, ворсинки, пузырьки и т. п. Чтобы лучше рассмотреть все это «добро», расположите объектив под углом к свету, чтобы за ним образовался темный фон.
Обычно небольшое количество пыли и крохотных пузырьков допустимо. Мне не удалось найти допуски для Canon, Nikon и другой импортной оптики, но вот, что написано в инструкции для отечественного «зенитовского» объектива Юпитер-21М: «на поверхности оптических деталей государственными стандартами допускается наличие следующих незначительных дефектов: царапин шириной не более 0,02 мм на каждой поверхности линзы и суммарной длиной не более двух световых диаметров, точек диаметром до 0,3 мм в количестве не более 5 штук, небольшое количество пылинок и ворсинок ваты длиной не более 3 мм и числом не более двух на весь объектив».
На практике наличие царапин и пузырьков на передней линзе практически не влияет на качество изображения, но может оказывать психологическое воздействие, особенно при покупке дорогостоящей оптики. А вот царапины и пузырьки на задней линзе — это плохо! Тут правильно простое — чем дефекты ближе к матрице, тем большее влияние они оказывают на изображение!
Примечание: если вы внутри оптического блока заметили пыль, то расстраиваться не стоит. Так или иначе она появляется в любом объективе… со временем, даже если это хорошо прорезиненная оптика высокого класса.
3. Механика
Кольца зумирования и фокусировки должны вращаться плавно, без скрипа и заедания, но и не слишком свободно, чтобы фокусировка не сбивалась. Выдвинув «хобот» (выдвигающуюся часть) объектива до упора следует слегка покачать его — чем меньше люфт, тем лучше.
Если объектив направить вертикально вверх/вниз, то двигающийся оптический блок не должен смещаться из выбранного положения (зумирования/фокусировки) под действием силы тяжести (в некоторых моделях телезумов для предотвращения этого делают специальный фиксатор).
Обратите внимание на байонет — установленный объектив должен жестко сидеть на камере (не должно быть сильных люфтов).
4. Работа электроники
Объектив лучше проверять на той камере, на которой он будет использоваться. Бывает, что объектив не состыковывается с «тушкой» и тогда при включении фотоаппарата выдается ошибка (такое, например, было замечено с объективом EF 50/1.8 на 300D).
5. Тесты
Самый лучший тест для объектива — это его использование по назначению с последующим просмотром отснятого материала. То есть если вы планируете снимать «пейзаж», то нужно выйти на улицу и сделать снимок, чтобы в кадр попало много мелких деталей. Потом на компьютере просмотреть отснятое на предмет мыла, хроматических аберраций, дисторсии и т. п. Если объектив нужен для «портрета», то навестись, например, на глаза или лицо, а затем по снимкам оценить точность фокусировки, резкость, боке и так далее в таком духе.
Если же такой возможности нет, то можно попросить в магазине выделить немного места для следующих простых тестов.
5.1. Проверка объектива на бэк-фокус (фронт-фокус)
Понятие бэк-фокус (back-focus, от англ. «back» — задний) означает, что при наведении на точку фокусировки объектив промахнулся назад — глубина резкости (ГРИП) сместилась назад. При фронт-фокусе (front-focus, от англ. «front» — передний) соответственно промах произошел вперед, ГРИП сместилась вперед.
Для тестирования объектива на бэк-фокус используем специальную шкалу с мишенью. Ее несложно изготовить своими руками: распечатать на лазерном принтере, наклеить на плотный картон и сделать прорези для устойчивости. Скачать шкалу можно здесь (разрешение 300 dpi, размер 24×15 см).
Шкала с мишенью для тестирования автофокуса
Отгибаем уголок примерно на 45° и устанавливаем шкалу на стол. Для удобства под мишень можно поставить распорку в виде квадрата со стороной 46 мм (его можно вырезать из картона, он как раз будет соответствовать углу 45°).
Камера на столе или на штативе. Устанавливаем баланс белого (WB) по листу бумаги, покадровый режим автофокусировки (One-Shot). Для теста подойдет режим приоритета диафрагмы (Av) с экспокоррекцией (обычно EV +1,3 … +1,5). Снимки делаем на максимально открытой диафрагме (если объектив «мягок», то можно прикрыть диафрагму: например, для полтинника вместо 1,4 использовать 2,8). Если на объективе есть стабилизатор изображения (IS), то отключаем его. Выбираем в фотоаппарате центральную точку фокусировки и направляем камеру так, чтобы плоскость фокусировочной мишени была перпендикулярна оптической оси объектива.
Дистанция до мишени должна быть выбрана таким образом, чтобы в кадр попали деления шкалы — по ним оцениваем точность работы автофокуса. Фокусировочная метка в видоискателе не должна выходить за пределы мишени с некоторым запасом. Запас по размеру должен быть такой, как и сама метка. Дело в том, что фактически блоки сенсоров автофокуса несколько больше чем обозначены меткой в видоискателе (информация для камер Canon и Nikon, для других камер данных нет). Если более контрастная деталь окажется за пределами метки (на рис. обозначено красным цветом), но в пределах зоны сенсора (обозначено зеленым цветом), то камера сфокусируется по этой контрастной детали. Это источник многих жалоб на бэк/фронт-фокус, хотя на самом деле автофокус срабатывает правильно.
Вначале тестируем режим автофокуса (переключатель в положении AF). Сбиваем фокусировку в одну сторону, затем наводимся на мишень, делаем снимок. Сбиваем фокусировку в другую сторону, наводимся, делаем снимок. Для достоверности измерений эксперимент повторяем несколько раз (10-ти снимков обычно достаточно). Переключаем объектив в ручной режим (MF) — сбиваем фокусировку и теперь уже крутим фокусировочное кольцо вручную до подтверждения фокусировки, делаем снимок.
Просматривать результаты лучше на мониторе компьютера (а не на экране камеры). При этом следует иметь в виду, что на точность работы автофокуса имеются определенные допуски. Для камер Canon типа 10D, 300D, 350D фокусировка осуществляется в пределах глубины резко изображаемого пространства (ГРИП). Камеры типа 1D, 1Ds, 20D, 30D, 400D, 5D имеют более точную систему фокусировки — она задействуется, если на тушку поставили объектив с диафрагмой f/2.8 или светлее (речь идет о вертикальной чувствительности крестового датчика). Для «единичек» (1Dxx) допуск в три раза точнее (меньше) и составляет 1/3 ГРИП. Для 20D, 5D (30D, 400D) в два раза точнее — в пределах 1/2 ГРИП.
При вычислении ГРИП допустимый кружок нерезкости принимается равным 0,035 мм для формата 24×36 мм (1Ds, 5D), что составляет приблизительно 1/1000-1/1500 диагонали кадра при формате отпечатка 5×7 дюймов и расстоянии обзора 25-30 см. На резкость изображения влияет коэффициент увеличения изображения. Соответственно для кропнутых матриц допустимый кружок рассеяния будет меньше, чем для полного кадра в виду того, что для получения отпечатка того же размера, изображение придется увеличивать сильнее (пропорционально кропу). Итак, для кропа 1,3x (1D Mark II, 1D Mark III) допустимый кружок нерезкости будет 0,027 мм, а для кропа 1,6x (30D, 400D) — 0,022 мм. Информация о точности работы автофокуса и допустимом кружке нерезкости взята из книги «EF Lens Work III. Глаза EOS», документации к камерам EOS, а также из публикаций Боба Аткинса (Bob Atkins — известный журналист и апологет фотоаппаратов от фирмы Canon) и Чака Уэстфолла (Chuck Westfall — глава отдела технической информации Canon). Для удобства вычисления ГРИП можно воспользоваться специальной программой.
Если объектив не «попал» в точку, то следует посмотреть, насколько сильно смещена ГРИП и как часто объектив «промахивается» (сделать серию снимков). В соответствии с указанными выше допусками небольшой «промах» может считаться в пределах нормы, как, например, получилось для 100-милиметрового макрика на приведенной ниже фотографии (фронт-фокус в пределах ГРИП). Несмотря на то, что формально Canon не считает это ошибкой, на практике может получиться неприятный результат, например, при съемке человека в полный рост. На таком расстоянии (порядка 7-10 м) навести резкость вручную практически невозможно, а из-за небольшого фронт-фокуса максимальная резкость смещается на передний план, при этом объект съемки оказывается достаточно «мягким».
Если точка фокусировки систематически вылетает за допустимое значение (1 … 1/3 ГРИП в зависимости от точности датчика), то налицо бэк/фронт-фокус. Промахиваться может не только объектив, но и камера. Поэтому, если автофокус «мажет» с разными объективами, есть повод задуматься о юстировке «боди».
5.2. Оцениваем оптические характеристики
После того как удостоверились в отсутствии бэк-фокуса настало время проверить оптические характеристики: резкость и ее равномерность по полю кадра, а также оценить дисторсию и виньетирование. Для этого понадобится специальная мира распечатанная на лазерном принтере — скачать ее можно здесь (600 dpi, 27×18 см). В крайнем случае подойдет равномерно заполненный мелким текстом газетный лист.
Закрепляем миру на стене. Желательно добиться ее равномерного освещения. Камера на штативе, нацелена в центр мишени. Как и в предыдущем тесте устанавливаем баланс белого (WB), покадровый режим автофокусировки (One-Shot), отключаем стабилизатор изображения (если есть). Дистанция до мишени должна быть такой, чтобы мира целиком занимала поле кадра, для очень широкого угла можно расположить рядом несколько листов. При этом важно, чтобы плоскость миры была перпендикулярна оптической оси объектива.
Для тестов подойдет режим Av (приоритет диафрагмы) с положительной экспокоррекцией (EV +1,6 … +2). Чтобы избежать сотрясения камеры лучше использовать автоспуск или дистанционный пульт, если камера позволяет, то включить предварительный подъем зеркала.
Делаем серию снимков на различных значениях диафрагмы — от максимально открытой до f/16. Такой тест позволит не только оценить равномерность резкости по всему полю кадра, но и определить при каком относительном отверстии можно получить наиболее четкую картинку. На полностью открытой диафрагме объектив «мылит» сильнее (аберрации наиболее ярко выражены). По мере уменьшения относительного отверстия аберрации уменьшаются. Примерно начиная с диафрагмы f/11-f/13 происходит плавное падение контраста из-за дифракционных эффектов — идеальная «точка» размывается в дифракционное пятнышко. Размер этого пятнышка становится соизмерим с пикселем матрицы (6-7 мкм для формата APS-C, см. также статью «Из жизни пчел или о макросъемке на природе и глубине резкости»). Поэтому дальнейшее уменьшение относительного отверстия (f/16 и более) обычно не целесообразно («дифракционное размыливание» изображения хорошо заметно на диафрагме f/22 — см. рис. 9).