Как перебрать рулевую рейку 2115
Замена рулевой рейки ВАЗ 2113-2115(2108-21099)
Всем доброго времени суток!
Попробую описать как я менял рулевую рейку на своей ВАЗ 2115, может кому нибудь даст ответы на вопросы о замене рулевой рейки.
После 105тыс.км. пробега, рулевой рейки потихонечку пришёл трындец, начала постукивать на гравии, пока было время и средства решил с этим не затягивать и заменить её.Рем.комплект покупать было бессмысленно, так как его хватает не надолго!Не раз проверено на опыте моего отца, поэтому решил не повторять его ошибки.
Поехал в магазин за рейкой и купил себе Тольяттинскую рейку с рулевыми тягами.
Внимательно проверьте рейку в магазине!на наличие заводских наклеек, номеров, серий детали, наличие пломбы на гайке.
И так по порядку:
Желательно позвать помощника, особенно если вы делаете это в первый раз.
1) Ставим тачку на «маслы», с этим лучше не торопится, убедитесь что автомобиль имеет надежную опору, не соскочит когда вы будите откручивать гайки, усилий придется приложить много.
2) Снимаем оба колеса.
3) Из салона откручиваем стопорный болт рулевого кардана.и отверткой в указанном месте разжимаем скобу.тут без фанатизма.
4) Идем под капот и для удобства доступа к рулевой рейки откручиваем абсорбер, убираем его в сторону.
5) Расшплинтовываем гайку наконечника, и выбиваем наконечник от стойки, конечно нужно иметь специальный съемник, но я такими вещами не пользуюсь, привык сподручным способом, быстро и легко.
берем лом, вставляем его в распор, бьем по сошке стойки и наконечник вылетает!при определенной сноровки, данная процедура производится быстро. Не в коем случае не бить по пальцу наконечника! Вы повредите резьбу! А если соберетесь ставить новые то можно)!
6) Отворачиваем гайки крепления рулевой рейки, предварительно побрызгав вдешкой или жидким ключом(на любителя) и вынимаем рейку через правую(пассажирскую) сторону!
7) Сняв рейку с наконечниками, откручиваем их и считаем количество витков, для того что бы хоть как то выставить схождение и доехать до ближайшего сервиса!
8) берем новую рейку и вскрываем боковые заглушки, набиваем туда побольше литола(или другую альтернативную смазгу) так как там её не достаточно! Ходят слухи что этого делать не нужно, ну конечно, на сухую всё лучше трется;)
9) Тут начинается самое веселое!затаскиваем рейку обратно, наживляем с правой стороны крепления рейки, зовем помощника и пытаемся попасть в шлицы рулевого карданчика. Будьте внимательны, на рейке есть проточка, для стопорного болта, её нужно правильно состыковать с хомутом, иначе болт не залезет. Для облегчения можно забить зубило в хомут, тем самым разжав его, так шлицам будет легче войти, а потом в обратном порядке затягиваем все гайки и в путь до сервиса на развал\схождение
Ну вроде ничего не забыл!
Если возникнут вопросы, пишите!
Спасибо за внимание!
Удачи Вам в ремонте своих любимых машинок!)
Ремонт рулевой рейки на ВАЗ 2113, ВАЗ 2114, ВАЗ 2115
Рулевая рейка – обязательный, незаменимый элемент рулевого управления автомобиля. Данное устройство преобразовывает усилия водителя, прикладываемые на рулевое колесо в салоне авто, обеспечивая поворот колес машины и соответственно изменение направления движения. Со временем она, как и любая деталь изнашивается, появляется неприятный стук, особенно слышный на поворотах и во время езды по неровной дороге. Данный стук, во-первых, раздражает, зато явно даёт понять: с автомобилем что-то не так. Не стоит игнорировать стук, ведь в один прекрасный день рейка может просто заклинить, и руль застопориться в одном положении, а спасти вас сможет только торможение и полная остановка.
Когда ремонтировать рейку?
Вообще рейку ремонтируют для замены её защитного чехла либо других деталей. Давайте разберемся с симптомами неисправности: рейка начала стучать на кочках и поворотах или же при повороте. Поставьте руль в прямом направлении движения и попробуйте руками взять за рейку и пошатать её. Беритесь в месте стыка рулевых тяг, указанном на фото стрелкой. Перед тем как это сделать, немного помотайте руль и доведите его до состояния, когда он будет легко вращаться.
Ремонт рейки на ВАЗ 2113-ВАЗ 2115
Разборка
1) Сначала необходимо снять рейку с машины, а с подробностями процесса рекомендуем ознакомиться в статье: «Замена рулевого механизма на ВАЗ».
Примечание!
Кстати, не торопитесь приступать к ремонту рейки, если вы только в первые услышали стук. Первые симптомы можно убрать её подтягиванием, в верхней ссылке на статью есть информация на эту тему.
2) Теперь с правой стороны снимите с конца рейки опору и распорное кольцо, как показано на первом фото. Затем плоскогубцами раскусите хомуты, удерживающие защитный чехол на месте (см. фото 2, данные хомуты одноразовые), после чего снимите чехол (фото 3) с рейки. С другой стороны (с конца) снимите ещё одну опору, теперь уже металлическую, и защитный колпачок. Данная операция показана на четвёртом фото.
3) Далее, отверните спец. ключом с восьмигранной головкой на 17 гайку упора рейки (фото 1) и извлеките её. Сразу же за гайкой находится пружинка (фото 3), снимите и уберите в сторонку её. Воспользовавшись отвёрткой, подцепите стопорное кольцо как показано на последнем фото.
4) Следом возьмите в руки рейку и постучите об дощечку. Стучите картером до тех пор, пока из внутренней части не выпадет упор, смотрите на фото 1. Затем снимите уплотнитель щитка передка (на фото 2) и отвёрткой снимите пыльник шестерни (фото 3) и стопорящую шайбу (фото 4).
5) Переходите к снятию шестерни, идущей в сборе с подшипником. Необходимо вынуть её из картера, отвернув гайку крепления подшипника шестерни (фото 1), и после снимите её с вала (фото 2). Затем, взяв монтажную лопатку и использовав её как рычаг для гаечного ключа, ключом на 14 захватите лыску шестерни (фото 3) и, опираясь ключом об лопатку, извлеките из картера шестерню совместно с подшипником (фото 4).
Примечание!
Кстати, так просто отвернуть гайку крепления шестерни у вас не получиться, вам понадобиться специальный ключ с восьмигранной головкой на 24. Вместо него можно использовать головку с тем же размером (фото ниже).
6) Теперь выньте рулевую рейку из картера, просто наклонив картер – рейка сама выпадет (фото 1). Плоской отвёрткой подденьте опорную втулку и выньте её из картера (фото 2). Установите новую втулку на место старой, предварительно одев на неё новые демпфирующие кольца (фото 3). Во время установки следите, чтобы их тонкая часть находилась против разреза втулки. Ставим втулку на место (фото 4). Устанавливайте втулку очень аккуратно, смотрите, чтобы выступы не выпирали. Не забудьте разрезать и удалить остатки резиновых демпфирующих колец.
Сборка
Собирается механизм в обратном разборке порядке с учётом некоторых важных моментов:
Дополнительный видеоролик
Ниже прикреплен видеоматериал по теме сегодняшней статьи, рекомендуем к ознакомлению:
Примечание!
В видео ниже человек объясняет, как устранить стук рейки своими силами и провести профилактику повторения неполадок.
Ремонт рулевой рейки 2108-2115
Не большой расход всем.
Сорян за отсутствие своих фоток в этой записи, много раз пытался фоткать все свои работы, но из-за грязи забивал на это. Постараюсь компенсировать фотками с интернета (надеюсь их владельцы не против) и постараюсь рассказать о нюансах, с которыми столкнулся сам и которые не везде рассказываются.
На истину не претендую, рассказываю лишь то, с чем столкнулся сам.
Прошлой зимой заметил что пыльник на рулевой рейке порван, причем в нескольких местах
Начитавшись форумОв, где люди меняют пыльники без снятия рейки на моторах 2111 (с небольшим металлическим впускным коллектором), смекнул что на моем придется скидывать впускной коллектор, что кажется не проще снятия рейки.
Поэтому было принято решение скидывать рейку и заодно разобрать ее, чтоб оценить последствия езды с порванным пыльником. Решил снимать сразу с тягами, т.к. откручивать их мешал ресивер, плюс я не знал, в каком состоянии сайлентблоки рулевых тяг. Как оказалось, не зря.
Когда пришла весна, я конечно ничего делать не стал.
Позже летом наконец дошли руки до этого мероприятия. Заодно взял новые аморты, чтоб 2 раза не делать сход-развал (в итоге все равно 2 раза пришлось делать). Передние аморты верой и правдой отслужили 100 000 км с завода и все еще сопротивлялись нашим ямам.
Устройство рулевого механизма 2108-2115:
Важный момент:
За пару дней до часа Х каждый день проливаем WD40 или аналогами гайки крепления рулевой рейки к моторному щиту
Т.к. шпильки в моторном щите очень хрупкие, и если вы обломите шпильку из-за закисшей гайки, то обеспечите себе веселое времяпрепровождение по высверливанию шпильки прямиком из салона. Т.к. я слишком ленив, чтобы заниматься еще и этим, то я постарался избежать этого всеми силами.
Сама процедура:
Срываем колесные болты передних колес, пока машина на земле
Вывешиваем перед автомобиля и подкладываем под него надежные опоры
Снимаем передние колеса
Лезем в салон и выкручиваем болт из хомута крепления приводной шестерни. Запоминаем и ставим метку положение лыски вала приводной шестерни, куда она смотрит, при положении руля прямо, чтобы потом собрать рейку так же
, хотя мне это не помогло, ровный руль у меня не получился.
Чистим вилкой щеткой по металлу пальцы рулевых наконечников и заливаем WD40
Ждем 5 сек
Расшплинтовываем корончатые гайки наконечников пассатижами
Откручиваем гайки наконечников головкой на 19
Пытаемся выбить наконечники из сошек стоек, ничего конечно не получается, поэтому применяем съемник.
На правой стороне съемник отработает на ура, потому что при вращении шпильки съемника он проворачивается и упирается в стойку. Тут наконечнику деваться некуда, он и выпрыгивает.
На левой стороне съемник будет крутиться в свободное от сошки место, поэтому придется повозиться. Бывает, наконечник поддается после долгой легкой долбежки в торец сошки стойки, тут главное не переусердствовать и не замять резьбу пальца наконечника
После 5-5000 минут изъятия наконечников они высвобождаются
Далее самый ответственный момент
Откручиваем 4 гайки на 13 крепления рейки к моторному щиту
Удобно это делать трещоткой на 1/2 или 3/8 с короткой головкой на 13
Лезем обратно в салон и мощной плоской отверткой немного разжимаем хомут, чтобы вал приводной шестерни смог выскользнуть.
Далее снимаем металлические хомуты с рейки
Осторожно отжимаем рейку ломиком от моторного щита
Если хомут в салоне нормально разжат, рейка выпадет с креплений. Если нет, вал приводной шестерни будет за него цепляться.
Аккуратно вытаскиваем ее через арку левого колеса. Помощник тут желателен.
Зажимаем рейку в тисках и откручиваем головкой на 22 болты крепления рулевых тяг
Снимаем рулевые тяги, осматриваем их сайлент-блоки
Если сайлент-блоки имеют отслоения или трещины, лучше замените, стоят они рублей 150 за штуку. Их 2 штуки.
Замена их довольно простая, если есть тиски — находите оправку подходящей глубины, находите болт нужного диаметра, накручиваете на него гайку и давите всю эту конструкцию в тисках. Запрессовка аналогичным образом. При запрессовке края лучше намылить.
Снимаем заглушки и старый пыльник
Ключом для регулировки рейки выкручиваем регулировочную гайку
Под ней нас может ждать стопорное кольцо упора, а может и не ждать
Вынимаем обычную пружину и поршень. Поршень можно вынуть легкими ударами картера рейки по деревяшке. Главное не переусердствовать.
Теперь после изъятия поршня рашпиль не прижимается плотно к остальному механизму, поэтому снимаем приводную шестерню
Снимаем резиновый пыльник с вала приводной шестерни
Снимаем зубчатую стопорную шайбу. Лучше иметь новую в ремкомплекте.
Под стопорной шайбой нас ждет такая гайка
Берем наш спецключ, ставим в гайку упора и выкручиваем, захватив лыски спецключа обычным ключом на 24
После отворачивания гайки изымаем шайбу и резинку-уплотнитель
Далее изымаем приводную шестерню ключом на 14, уперев в другой ключ. Придется постараться. Если не получается, всегда можно успеть постукать картером о деревяшку.
Вынимаем приводную шестерню в сборе с подшипником. Подшипник я менять не стал. Если вам потребуется, лучше купите отдельно подшипник какой покрепче, т.к. в ремкомплектах они отстой. Небольшой люфт, насколько я понял, допустим. Для замены подшипника нужен съемник стопорных колец.
В картере еще стоит роликовый подшипник. Он меняется крайне напряжно, нужно сверлить картер, в мануале это есть. Я не пробовал, поэтому ничего не могу сказать.
Вынимаем рашпиль, осматриваем на наличие износа. Если что, продаются ремкомплекты с новыми рашпилями.
Протираем и чистим его.
Смазки там конечно же не будет, если рейка разбирается в первый раз. Поэтому ржавчине не удивляйтесь.
Вынимаем с помощью щлицевых отверток втулку рулевого механизма
Чистим картер очистителем карбюратора и ветошью
Надеваем резинки на новую втулку, оставив тонкие участки на прорези втулки
Запрессовываем новую на это место, попав выступами втулки в специальные места в картере рейки
Тут нам опять потребуются шлицевые отвертки, чтоб направить втулку своими выступами на место
После установки втулки обрезаем тонкие участки резинок на прорези втулки. Иначе рашпиль оборвет их сам.
Хорошо смазываем картер и рашпиль
Отмеряем от торца рашпиля 87мм и ставим пометку на зубе
Вставляем рашпиль обратно. Возможно придется легко постукать, чтоб он зашел в новую втулку.
Важный момент:
Ловим метку 87мм так, чтобы она была в центре окна приводной шестерни
Замеряем штангенциркулем глубину от края картера до установленного по метке рашпиля. Получилось 50мм (в одном мануале видел 48мм). Забегая вперед скажу что мне это не помогло — руль все равно встал криво, поэтому попробуйте 48мм.
Ставим приводную шестерню с подшипником в сборе, аккуратно заколачиваем ее через деревяшку.
Ставим шайбу на подшипник и уплотнитель в гайку
Закручиваем спецключом с ключом на 24 8-и гранную гайку. Приводная шестерня будет при этом прокручиваться.
Потом надо подрегулировать:
Очень важно, чтобы лыска вала приводной шестерни после сборки рейки смотрела туда, куда она смотрела в салоне, т.е. чтоб была заточена под расположение хомута в салоне при положении руля прямо.
Вкручиваем один из болтов крепления рулевой тяги в отверстие рашпиля и проворачивая приводную шестерню и двигая рашпиль, добиваемся того, чтобы глубина от края картера до торца рашпиля была 50 (48)мм и лыска вала приводной шестерни смотрела туда, куда смотрела изначально.
Ставим обратно стопорную зубчатую шайбу
Ставим пыльник. Важный момент: нужно заправить специальные края пыльника на буртики гранаток, это очень сложная процедура. Но у меня новые гранатки были без буртиков.
С другой стороны собираем обратно:
Ставим поршень с новым уплотнителем
Ставим стопорную шайбу
Ставим пружину
Закручиваем регулировочную гайку, но не до упора
Надеваем новый пыльник, затягиваем пластиковыми хомутами. Железные хомуты могут порвать пыльник.
Ставим боковые заглушки и правую подушку
Устанавливаем тяги
Закручивать тяги до конца сразу или в положении «автомобиль на колесах» — вопрос открытый. По идее надо в положении «автомобиль на колесах» — это же сайлетнблоки.
Но:
1. На моторе 1.6 доступ будет ограничен ресивером, а ведь надо еще законтрить
2. Один мастер говорил мне, что конкретно для этих сайлентблоков затяжка при снятой рейке не критична. Поэтому решать вам.
Ставим обратно
Тут нужен помощник, т.к. одновременно держать хомут рулевого вала и ставить рейку к моторному щиту нереально.
Хороший вариант это притянуть немного 2 левых гайки хомута крепления к моторному щиту
Помощник ставит и держит правую сторону рейки, а вы ловите хомутов вал приводной шестерни и вставляете и закручиваете болт на 13 в салоне
Возможно придется еще раз разжать хомут отверткой
Далее проверяете что поставили оба хомута на рейку и аккуратно закручиваете гайки крепления к моторному щиту
Очень важно не перетянуть гайки.
Смазываем пальцы рулевых наконечников графиткой и закручиваем их и стопорим шплинтами.
Далее руль станет неровно
Можно сделать так: (за совет спасибо Уважаемому т808 с автолады.ру):
Провернуть руль от крайнего левого до крайнего правого положения
Поставить руль ровно в среднее положение между ними, чтоб влево и вправо было равное количество оборотов
В этом положении снять руль со шлицов и поставить в положение «прямо». Потребуется шлицевая отвертка и головка на 24 с удлинителем.
То, что колеса при этом будут не прямо — это дело десятое. Главное, что нам известно то, что при положении руля «прямо» у нас равное количество оборотов влево и вправо
Далее едем на сход-развал и просим сперва сделать руль прямо, а потом отрегулировать угол Кастера, развал и схождение
Но мне все это в итоге сделали на сход-развале.
Всё.
Надеюсь кому то пригодиться. Но все равно рекомендую перед таким мероприятием почитать пару-тройку статей, мануалы и пару-тройку видосов. Лишним не будет.
Критика и комментарии, вдруг что забыл или упустил — приветствуются.
21. Ремонт рулевой рейки
Приветствую всех читателей.
И добро пожаловать в очередную запись про будни ТАЗовода.
Следующим этапом, очередного летнего глобального ремонта, был ремонт рулевой рейки. На ней был порван пыльник, как минимум год. Сколько времени он был порван до того, как машина попала в мои руки я не знаю. Проблема была в том, что рейка подкусывала. Было принято решение ее снять, разобрать, провести ремонт, смазать, собрать обратно и поставить на место.
И так, приступим:
Затем с помощью головки, крестовины, удлинителя и трещетки спустя полчаса в странной позе открутил 2 гайки крепления левой скобы:
Далее открутил гайки правой скобы, к ним подлазить проще. Потом направился в салон и выкрутил болт хомута, его надо именно выкрутить. Потому что просто его ослабив, у меня не получилось вытащить вал рейки, а почему, станет понятно, когда выкрутишь болт.
Потом наступило время рулевых наконечников — открутить гайки и выпрессовать их. Ну а далее дело техники — вытащить рейку с ее законного места. Я делал это через левую (водительскую) сторону:
Следующее что я сделал — это открутил усы ))
Затем начал потрошить разбирать дальше:
Все шло хорошо и гладко, пока не наступила очередь приводного вала рейки:
Чтобы я с ним не делал, он никак не хотел доставаться. Вот на этом ремонт рулевой рейки и закончился…
Грустный и уставший, я пошел спать.
Проснувшись утром, пришло осознание того, что если ремонтировать машину, то делать это основательно.
Поэтому — правильно, поехал за новой рулевой рейкой в сборе:
Так же приобрел новые рулевые наконечники:
Радовался распаковке новых деталей, после чего собрал их вместе ))
Новую рейку решил дополнительно смазать, поэтому взял ведерко с литолом из отцовских запасов:
Обрезал пластиковые хомуты, убрал резиновые заглушки и набил в рейку смазки. АВТОВАЗ решил сэкономить на этом, потому что внутри было почти сухо. Советую при покупке рейки сделать данную процедуру — не долго и полезно:
Перед разборкой старой рейки я замерил положение рулевых тяг, поэтому новую выставил так же — чтобы хоть как-то доехать до развал/схождение.
Чтобы поставить рейку на место нужен еще один человек, одному не справится. Надо чтобы кто-то был в салоне и надел рулевой вал на шлицы рейки. В этом мне помог брат, за что ему спасибо.
Собирается в обратной последовательности: завести рейку в подкапотное пространство, затянуть хомут в салоне, прикрутить обе скобы, вставить рулевые наконечники в стойки. И готово ))