Как перебрать главный тормозной цилиндр
Ремонт главного тормозного цылиндра ГТЦ
Всем приветос! Пришло время менять ГТЦ, так как он потёк! Не так что уж совсем течёт но каждую зиму с него постоянно подтекала тормозуха. И я решил его заменить! Помотавшись по магазинам чтобы прицениться, нашёл новый ГТЦ по цене 160 грн. Но так как новогодние праздники загубили весь семейный бюджет — было принято решение купить ремкомплект ГТЦ фирмы БРТ за 12 грн.
Сразу скажу тем, кто скажет, что ремкомплект это ненадолго — ничего подобного, если нормальный ремкомплект, а не палёнка, то ходит он вполне прилично, исходя из собственного опыта, так как я работал водителем и в свое время пользовался ремкомплектами БРТ которые очень не плохо себя зарекомендовали. Перебирал и ГТЦ, и рабочие тормозные цылиндры, и сцепление (главный и рабочий цылиндр). Ездил на ВАЗ 2106.
И так приступим. Для начала зальем резьбы на тормозных трубках Ведешкой. Пока ведешка пропитывается берём шприц и выкачиваем с бачка тормозную жидкость. Затем берем ключ на 10 и откручиваем тормозные трубки и ключом на 17 сам тормозной цылиндр. Снимаем цылиндр и видим такую картину
Затем берём отвёртку и поддеваем бачок для тормозной жидкости и снимаем его, так как он крепится на резиновых уплотнителях.
После этого принимаемся за разборку самого тормозного цылиндра
Ключом на 22 откручиваем гайку торца цылиндра, перед этим слегка её попросить))) молотком так как она не хотела поддаваться.
Затем ключом на 12 откручиваем штопорные болты, которые находятся снизу цылиндра
После этого выпрессовываем все внутренности на сторону от вакуумного усилителя и видим такую картинку
Берём бензин и моем все внутренности чтобы было все чисто и красиво, затем берём ремкомплект и меняем резиновые кольца и манжет. Манжет стоит возле вакуумного усилителя. Старые кольца и манжет в сторону чтобы не попутать с новыми.
После этого все собираем в кучу в обратном порядке)))
И устанавливаем на авто, и прокачиваем тормоза.
Все работает отлично и ничего нигде не подтекает. Будут вопросы обращайтесь — чем смогу помогу!
Всем ровных дорог))))
Ремонт главного тормозного цилиндра своими руками
В переводе с тюркского языка тормоз (turmaz) означает подкладку под колеса арбы. Мы уже прошли по эволюционной линейке развития транспорта, и в современном автомобиле тормозная система не ограничивается одной только подкладкой под колёса авто.
Устройство главного тормозного цилиндра
Тормозная система автомобиля сегодня – это сложнейшая система механических и электронных узлов и деталей, которые предназначены для замедления движения или остановки транспортного средства. Тормоза — это наша безопасность, поэтому своевременное обслуживание и ремонт тормозной системы – по умолчанию приоритетное понятие.
Основным звеном в тормозной системе является главный тормозной цилиндр.
Ремонт главного тормозного цилиндра естественным образом подразумевает знание его устройства. Являясь главным механизмом, приводящим в действие тормоза, главный тормозной цилиндр, по сути, устроен просто. Как и всё гениальное.
Основными компонентами его являются: поршни, приводящие в действие контуры передних и задних тормозов, возвратные пружины и уплотнительные кольца. Главный тормозной цилиндр работает в паре с вакуумным усилителем.
Перед тем, как начинать ремонт тормозного цилиндра, необходимо знать, что узлы первичного и вторичного поршней не разбираются, а меняются в сборе новыми.
Диагностика главного тормозного цилиндра
Первым признаком того, что главный цилиндр не в порядке, является низкая эффективность торможения либо слишком мягкий ход педали тормоза. Значит, пришла пора провести тщательную диагностику тормозной системы. И начать нужно с главного тормозного цилиндра.
На неисправности тормозов влияют многие факторы, и не факт, что причина кроется в главном цилиндре. Диагностика тормозов может подвести вас к необходимости проводить ремонт переднего тормозного цилиндра или ремонт заднего тормозного цилиндра. Но, как говорится, — вскрытие покажет.
Проверяем главный тормозной цилиндр
Проверка начинается с корпуса. В первую очередь проверяем следы подтекания тормозной жидкости на корпусе цилиндра, затем наличие трещин самого корпуса.
Затем переходим к проверке состояния уплотнительных элементов цилиндра. Уплотнители разбухли, значит приступаем к промывке главного тормозного цилиндра. Промывку нужно осуществлять спиртом. Виной всему является, скорее всего, неподходящая тормозная жидкость. Либо её сильное загрязнение.
Любой ремонт главного тормозного цилиндра подразумевает полную замену резино-технических изделий.
После промывки деталей они должны быть высушены сжатым воздухом. Зеркало самого цилиндра и поршни должны быть чистыми, без визуально видимых механических повреждений и ржавчины.
Герметичность главного тормозного цилиндра проверяется на стенде. Поэтому в гаражных условиях такая проверка исключена. Не допускается увеличенный зазор между поршнями и цилиндром, проверьте его в соответствие с параметрами мануала.
Порядок ремонта или замены узлов и механизмов
Вообще-то по наблюдениям и оценкам специалистов, ремонт главного тормозного цилиндра в гаражных условиях редко приводит к желаемому результату – повышение эффективности тормозов.
Рекомендация проста – проще заменить главный тормозной цилиндр в сборе, если речь не идёт лишь о замене резиновых уплотнителей.
При замене бачка главного тормозного цилиндра рекомендуется менять уплотнительные прокладки, предварительно слегка смазав их тормозной жидкостью.
При полной замене, или демонтаже для ремонта главного тормозного цилиндра, предварительно откачайте тормозную жидкость из бачка и заглушите трубопроводы.
Категорически запрещается ремонтировать регулятор давления главного тормозного цилиндра. Характеристики регулятора установлены производителем при изготовлении, поэтому регуляторы давления меняются в комплекте.
После ремонта тормозного цилиндра не забудьте провести прокачку тормозной системы.
Удачи вам при проведении ремонта главного тормозного цилиндра.
Тема: Переборка главного тормозного цилиндра (ГТЦ) (отчет с фото)
Опции темы
Поиск по теме
1) выкачиваем шприцем тормозную жижу из бачка.
2) Отсоединяем фишку датчика уровня тормозной жидкости.(под бачком слева, если смотреть со стороны переднего бампера на водителя)
5) Далее откручиваем тормозные магистрали идущие в ГТЦ. Их тоже лучше бы чем-нибудь заткнуть, тормоза как-никак.
6) Откручиваем 2 гайки на 22 крепления ГТЦ к вакумному усилителю(Такая большая черная круглая хрень, справа от аккума, для тех кто не знает) Они помечены на фото выше.
8) Вытаскиваем и стараемся не потерять пупырчатою шайбу))
9) Дальше выковыриваем стальную скобу, удерживающую детали патрохов вместе. Фотографировал я собирая все это добро, в купленном комплекте была скоба с отверстиями, а родная стояла без отверстий. Но ничего, ловкость рук и отвертка помогли преодолеть и эту трудность)
Дальше вытаскиваем пластиковое колечко(его не просто поддеть, но возможно!) За ним будет резиновая прокладка и стальная шайба. Вот они: 
10) Далее вдавливаем поршень в цилиндр и вытаскиваем плоскогубцами или пасатижами, кому чем удобней, стальной штифт, который будет виден после извлечения шайбы с «пупырышками) (пункт 8)
11) После этого обе части поршня можно без труда извлечь из цилиндра.
Меняем все резинки) Я думаю найти схожие на цилиндре и в ремкомплекте удастся.
После собираем все в обратном порядке с последующей прокачкой тормозов.
На всякий случай перечислю где какие стояли у меня резинки:
Общий вид обстановки) 
Ремонт Главного Тормозного Цилиндра. Осторожно, много текста!
Благодарность:
Спасибо всем авторам блогов этого сайта за развёрнутые описания ремонтов с подробными фото, с OEM-номерами, с указанием цен запчастей и времени на работы!
Disclaimer:
Описание моей работы –
1. Не является руководством к действию.
2. Не имеет целью затронуть тонкую душевную организацию индивидуумов с убеждением «тормоза это святое».
3. Не призывает к использованию Б/У запчастей.
4. Не направлено против официальных СТО и дилеров.
5. Полностью авторский продукт, не содержит материалов интеллектуальной собственности принадлежащих иным лицам.
Приветствую читателей, и особенно писателей бортжурналов Drive2!
Давно читаю статьи по нескольким интересующим меня машинам, но пишу впервые, как осязаемый ответ на мою «Благодарность».
Смена колёс зима-лето совпадает у меня с ревизией тормозов, тем более, что был замечен увод в право при резком торможении. Ничего неожиданного, просто закисли цилиндры (язык не поворачивается назвать цилиндриком то, что имеет диаметр 57мм и вес 430г).
Купил два ремкомплекта Ert 401657, по 545руб. каждый.
В коробке лежало два штуцера для прокачки, с разной резьбой, под ключ на 11. К сожалению, из одной штуцер «испарился», как раз подходящий к нашим суппортам, пришлось сберечь свой, под ключ на 10.
Пыльники направляющих посчитал излишне жёсткими и не стал ставить, мои вполне ещё хорошие. Смазка красного цвета, хватает как раз, если наносить внутрь и снаружи, а не в пыльник.
Суппорта перебрал, поставил. Когда подключал левый тормозной шланг заметил, что жидкость прокапала и перестала. Сразу внимания этому не придал. Начал прокачивать, а левый цилиндр не выдвигается. То есть он выходит при нажатии на педаль, и на столько же возвращается назад, когда педаль отпускается.
Проследил по трубкам, это контур от заднего штуцера на Главном Тормозном Цилиндре. Осмотр снаружи ничего не дал, течи, трещин, люфтов нет. Если я, при нажатом поршне, зажимаю заднее отверстие, отвернув трубку конечно, то чувствую нехилое присасывание, которое не до конца пропадает секунд через 20-25. Самотёка тормозухи из ГТЦ при открученной трубке нет.
Пошёл курить Драйв, помню, в закладки кидал тему про ГТЦ. Нашёл, там есть полезный номерок ремкомплекта Seiken 200-62681, по цене 2300руб., все потроха и сальник на вакуумник, но ждать 8 дней. Не мой вариант, машина нужна в понедельник, сегодня суббота.
Брать цилиндр с разборки в СПб это кот в мешке. Новый за границей бюджета, например ABE C94020ABE 5763руб. и ждать 36 дей. Лучше будет заказать ГТЦ с востока, но «об этом я подумаю завтра».
Снял ГТЦ, разобрал. Главный поршень для переднего штуцера не трогал. Там забит стопорок и смысла лезть туда без нужды я не видел, поршень правого суппорта отлично выходит и есть излив из тормозного шланга.
Раскрутил задний главный поршень. Всё цело.
Рассмотрел рабочую манжету, она передняя, задняя не создаёт усилия, только обеспечивает герметичность.
Манжета конусная не только снаружи, но и внутри.
Замерил цилиндр, диаметр около 24мм, взял манжету как образец и поехал на рынок. Зря время потерял, не ищите, таких нет, есть похожие, но без проточек и на 21мм. Ребята с тормозного отдела, спасибо им за участие, перебрали почти все Frenkit для ГТЦ, но увы.
Возвратился. Включаю режим из говна и палок голову. Черчу в башке схему работы ГТЦ, для Вас покажу на схеме. За основу взял рисунок ГТЦ УАЗ-а и перерисовал применимо к нашему железу.
При движении вперёд главный поршень через опорную шайбу двигает манжету. Она именно опорная, это не тарелка клапана.
Шайба защищает манжету от повреждения, иначе давление пробило бы её напротив отверстий на поршне.
Манжета от создаваемого ей давления деформируется по внешнему и по внутреннему диаметру, сильнее уплотняясь по стенке цилиндра и герметизируя часть рабочего поршня, то есть посадочную плоскость внутри себя. Давление передаётся к суппортам, колодки сжимаются.
При отпускании педали пружина возвращает главный поршень. Давление перед манжетой сначала снижается, а, если был расход жидкости, то становится отрицательным по отношению к за-манжетной полости. (Думаю, не нужно объяснять, что между рабочей и герметизирующей манжетой давление всегда и неизменно атмосферное, точнее равно давлению внутри бачка с тормозухой.) Манжета задерживается стенками цилиндра, она отжимается опорной шайбой под действием жидкости через отверстия в главном поршне. Через получившийся зазор по внутреннему диаметру манжеты происходит замещение объёма потраченной жидкости.
У меня манжета слегка разбухшая и не имеет возможности свободно двигаться вдоль посадочной части рабочего поршня. Она прижата пластиной опоры пружины и легко не прокручивается. Свободного замещения расхода не происходит и тормозуха, при отпускании педали, затягивает новый, легко перемещающийся поршень суппорта, назад.
Новой манжеты нет, значит нужно освободить разбухшую. Копаюсь в коробочках, подбираю латунную шайбу м4. Почему латунную? Всё просто! Внутри ГТЦ нет непокрытых стальных частей, в угоду коррозионной стойкости, да и обрабатывать её легче.
Мелким напильником довожу толщину шайбы до 0,6 мм.
Осматриваю прижимную пластину и решаю немного отогнуть лепестки, чтобы не держали манжету.
Делаю два отверстия по 1,5мм в плоскости пластины. Считаю, что так проток жидкости из под внутреннего диаметра манжеты будет легче.
Отверстия располагаю между латунной шайбой и внутренним диаметром манжеты.
Собираю поршень. Зазор получился около 0,5мм, т.к. манжета чуть выходит за габарит посадки на поршень.
Цилиндр в-кучу и обсасываю. Самотёка из заднего штуцера всё равно нет!
Ясно, что японцы сделали очень точно маленькое замещающее отверстие под бачком, расположив его так точно, что распухшая манжета его перекрывает. Добавилось ещё расстояние 0,6мм от подложенной мной шайбы.
Обратной дороги нет, есть сверло 0,8. Разбираю ГТЦ. Сверлю новое отверстие, под наклоном, чтобы оно вышло примерно на 1,5мм за имеющимся отверстием. Взял бы сверло ещё меньше, но это у меня самое маленькое, родное около 0,5мм. Его хватает для жидкости, но не изнашивает край рабочей манжеты. Изнутри заусенцы нового отверстия убираю наждачкой 2500.
Трассировка получилась такой.
Опять собираю ГТЦ. Ход поршня до перекрытия нового отверстия примерно 1,5мм. Думаю, не на долго машинка мне это простит.
Достаю из закромов брендированную тормозную жидкость. Гулять, так гулять! Перед соединением с бачком полости ГТЦ из шприца заполняю тормозухой, особенно тщательно заднюю полость, ту, что между манжетами.
Ставлю ГТЦ на место, подключаю трубки, прокачиваю. Всё отлично. После спуска тормозухи из прокачки, Главный Поршень возвращается на место за 1,5-2 секунды, то есть педаль почти сразу чувствует давление при повторном нажатии.
Стоимость запчастей 1090руб. Затраченное время – световой день. Очень долго готовил под сборку суппорта, не спешил, не думал, что будет засада с ГТЦ.
Снимаю шляпу перед теми, кто ведёт свои журналы. Время подготовки и публикации почти равно времени, затраченному на работы.
Update
Через два езды дня после ремонта у меня есть, что сказать.
1,5мм хода главного поршня до перекрытия маленького отверстия имеют значение! На твёрдом покрытии ничего не ощущается, но я решил потормозить на песочке. Снял два предохранителя ABS в блоке под капотом и порезвился с полной блокировкой колёс. По следам видно, что диагональ заднего штуцера ГТЦ отстаёт от другой. Причём заднее правое колесо отстаёт от левого сантиметров на 10-15 по тормозному следу, а переднее левое от правого уже на 30 см.
Вывод: перекантоваться до прихода запчастей можно, но ездить так на-постоянку нельзя.
Ремонт главного тормозного цилиндра
Вот я наконец-то добрался до главного тормозного цилиндра (ГТЦ). Давно он не давал мне покоя.
Вот так он выглядит:
И не вооруженным взглядом видно проблему: почти весь вакуумник сырой.
И так, вооружившись ключами и расходниками я приступил.
Снятие ГТЦ особых трудностей не вызвало и заняло минут 20. Но предварительно я шприцом слил тормозную из бачка. После снятия разобрал. Сразу предупрежу, что торцевую гайку или болт (как угодно) нужно откручивать осторожно, т.к. при снятии его, изнутри буквально выстреливает пружинка. Так что, новичкам: «Будьте осторожны!» :)))
Разобрал, вскрыл и захотел поменять резиновые кольца, но не тут-то было. В магазине мне вместо комплекта колец для ГТЦ ваз 2114 дали комплект для цилиндра сцепления от классики … А бирку заклеили штрих-кодом с надписью ваз 08. Ну не дубины! к тому же предложили купить заглушки для цилиндра и колпачки:
Спасибо могу сказать лишь за колпачки … Благо отец был в городе и купил мне правильный ремкомплект для для ГТЦ ваз 2114 (2108). Стоит 35 р. В сравнении с новым ГТЦ (450 р.) разница ощутима.
Вот «правильный комплект»:
В нем:
3 кольца от ваз 2101 (да да, от классики, они такие плотные, толстые)
1 кольцо от ваз 2108 (как бы двойное с ребрами).
Снял старые кольца, поставил новые, собрал все обратно. Прокачали тормоза, вроде нормально. Посмотрим, как покажет себя в дальнейшем. Если будет нормально, то отлично, если нет — поеду за новым ГТЦ.