Как оцифровать кинопленку 8 мм

Оцифровка 8-мм кинопленок

Несмотря на то, что снимать 8-ми миллиметровыми (8 мм и Супер 8 мм) кинокамерами прекратили еще в 80-90 годы прошлого века, интерес к оцифровке накопленных за несколько десятилетий домашних киноархивов до сих пор не ослаб. Пусть эти кинопленки и не обладают высоким качеством изображения, зато содержат очень важную для многих, и, главное, — неповторимую информацию о годах собственной юности, о людях старшего поколения, традициях и особенностях ушедших времен...

1. Описание необходимого оборудования

1.1. Проектор.

Кинофильм с кинопленки удобнее всего воспроизводить на специально предназначенном для этих целей кинопроекторе. Для 8мм кинопленок (как стандартных, так и Супер 8) в советские времена было выпущено несколько видов проекторов, отличающихся как конструктивно, так и по удобству использования, надежности работы и ряду дополнительных функций. Основные типы: «Русь», «Луч» и «Волна». Одним из самых удобных является «Русь-2» (мы использовали именно его), но годятся все три базовые модели в разных модификациях. Существует довольно много зарубежных моделей 8мм кинопроекторов, правда, гораздо менее распространенных у нас. В целом все они пригодны для описанных выше способов оцифровки. На просторах бывшего Союза сохранилось довольно большое количество работоспособных (или легко доводимых до работоспособности) экземпляров таких проекторов, их, как правило, можно без особого труда отыскать в собственной кладовке либо на рынках соответствующей технической направленности (по крайней мере, в крупных и средних городах) или по объявлениям. Стоимость их тоже обычно попадает в рамки разумности (по примерным оценкам — от 20 до 100$).

Для метода, использованного нами, нужны некоторые доработки проектора. Основная из них — удаление обтюратора (подробнее изложено в п.2.2).

Другие доработки не столь обязательны и связаны, в первую очередь, с необходимостью дополнительной защиты пленки от перегрева при медленных режимах проекции (подробно изложено в п.2.2 и 2.3).

1.2. На что проецировать.

В качестве экрана проще всего использовать обычный лист белой бумаги формата А4. Именно такая проекция обеспечивает достаточную яркость изображения, его неплохое качество (при условии четкой установки резкости), а некоторыми геометрическими искажениями за счет несоосности камеры и проектора можно пренебречь – они незначительны.

1.3. Видеокамера и передача оцифрованного изображения в компьютер.

Для оцифровки годятся практически любые видеокамеры стандартного формата (для нас это PAL, для Штатов и ряда других неевропейских стран — NTSC). Понятно, что речь идет о полноценных видеокамерах — использование видеовозможностей цифровых фотоаппаратов, мобильных телефонов и т.п. всерьез рассматривать не стоит.

Удобнее использовать цифровые видеокамеры — изображение сразу получается в цифровом формате. Из них определенное преимущество имеют DV-камеры, в первую очередь, miniDV-камеры, наиболее распространенные — DV-формат сейчас один из самых качественных и одновременно наиболее удобный для редактирования и дальнейшей обработки.

Для пересъемки пригодны и другие типы цифровых камер (с записью Mpeg2 или Mpeg4-формата, скажем, mini-DVD или пишущие на жесткий диск, или флэшки и т.п.), а также аналоговые камеры, но их использование несколько более хлопотное, потому здесь не рассматривается.

При пересъемке, видео можно записывать как на кассету miniDV-камеры (что обычно удобнее), а можно и сразу захватывать цифровой видеосигнал с выхода DV (IEEE 1394) в компьютер (тогда компьютер необходимо расположить поблизости от установки для пересъемки, что не всегда удобно).

2. Практическая реализация оцифровки 8мм кинопленок

2.1. Базовая часть установки для оцифровки 8мм-кинопленок.

Итак, простейший вариант пересъемки:

а) устанавливаем проектор (п. 1.1, проектор отрегулированный, доработок пока не требуется) и экран в виде обычного белого листа бумаги А4 (не блестящего) на небольшом расстоянии от проектора (около метра);

б) устанавливаем камеру (удобнее — на штативе, хотя бы маленьком, настольном) сбоку и, может, чуть впереди от проектора, ближе к оси проекции;

в) позиционируем проектор при включенной лампе без пленки так, чтобы свет от кадрового окна занимал почти весь лист, и, соответственно, наводим видеокамеру на этот световой прямоугольник, трансфокатором камеры подстраиваем масштаб;

г) устанавливаем пленку в проектор (все это можно делать при свете) и, запустив проекцию на малой скорости, наводим резкость (тут самое время выключить свет), и доводим до совершенства позиционирование проектора и камеры по реальному кадру — изображение должно занимать как раз весь кадр без существенного обрезания, но лучше и без запаса. Изображение должно быть резким (в первую очередь, следите за резкостью проектора, но и резкость на камере лучше установить в ручном режиме — в автомате она будет теряться при исчезновении изображения и потом долго и не всегда надежно наводиться при его появлении);

д) все готово к пересъемке — отматываем пленку на самое начало фильма (лучше к началу пленки добавить кусок пленки метра два длиной, желательно, с изображением), выключаем свет. Пока проходит этот доп-кусок, нужно проверить правильность ранее сделанных настроек и, возможно, что-то подправить, а также установить нужную скорость проекции около 16 к/с и включить камеру на съемку.

Минимально-приемлемый процесс захвата организован.

Правда, у этого способа прямой съемки с экрана остается непреодолимый недостаток: качество захваченного изображения далеко от желаемого из-за сильных мерцаний светового потока, даваемых обтюратором, при этом последующими обработками его существенно не улучшить.

2.2. Модификации базового варианта для метода съемки на малой скорости проекции избыточного видеоряда с последующим программным фильтрованием «лишних» кадров.

Итак, имеем базовый вариант (п.2.1), относительно которого основным доработкам подвергнется проектор, все остальное оставляем как в базовом варианте, то есть захват ведется с экрана — листа бумаги А4.

В проекторе удаляем обтюратор (это трехлопастная деталь, слегка напоминающая вентилятор, насаженная на главный вал проектора, лопасти обтюратора при вращении периодически перекрывают свет от проекционной лампы, падающий на кадровое окно). Аккуратисты снимают его путем достаточно сложной процедуры разборки и обратной сборки проектора (иначе его «цивилизованно» не снять), а «грубые люди» срезают лопасти ножницами по металлу — результат в обоих случаях одинаков (при аккуратном удалении обтюратор, конечно, можно вернуть на место, но мы с трудом представляем себе ситуации, при которых это может понадобиться — пользоваться проектором по старому основному применению в наше время уже мало кому приходит в голову, а для оцифровки обтюратор только мешает). Для любителей цивилизованного подхода о процедуре аккуратного снятия обтюратора можно почитать в ветке на форуме iXBT.com [1].

Удалив обтюратор, можно сразу приступать к съемке на малой скорости проекции — все, как в базовом варианте, только скорость проекции желательно выдерживать в диапазоне 4 — 7 к/с. Для проектора «Русь-2» это достаточно просто — регулятор скорости ставится близко к минимальному значению — минимум у исправного проектора, и обеспечивает скорость порядка 4 к/с.

Отснятое DV-видео или захваченный прямо в компьютер видеофайл необходимо обработать фильтром GetDups, о чем рассказано в главе 3. На выходе мы получим качественный цифровой вариант нашего 8мм кинофильма.

2.3. Установка дополнительного вентилятора на проектор.

Если в проекторе будет применяться стандартная лампа, то весьма желательно обеспечить хорошую вентиляцию, чтобы не вызвать перегрева кинопленки (пленка может застрять даже при стандартной скорости проекции, а тем более на пониженной скорости).

Проще всего на задней крышке проектора установить вентилятор от блока питания компьютера (старые блоки питания сейчас легко найти и снять оттуда вентилятор, можно купить его отдельно). Питается такой вентилятор постоянным током 12 В. Такое напряжение можно взять с соответствующих обмоток трансформатора проектора (например, от питания лампы) и выпрямить простым диодным мостиком. Вариант монтажа показан на рисунке далее (в задней стенке прорезается дополнительное отверстие).

Такой вентиляции вполне достаточно для охлаждения пленки, даже если она внезапно остановится, по меньшей мере, пленка не желтеет в течении 5-10 секунд, чего достаточно для ручного выключения лампы.

3. Последующая обработка захваченного видео. Утилита AviSynth.

Качество изображения, полученного при пересъемке и оцифровке 8мм кинопленки, как правило, далеко от представлений о качестве даже любительских съемок современными видеокамерами — даже правильно захваченные кинокадры содержат царапины, пятна, зернистость, иногда заметно мерцание за счет разной яркости соседних кадров, заметны подергивания за счет неточности позиционирования кадра при движении пленки. Весьма желательно подправить цвета, которые нередко тускловаты и т.д.

Для способа, описанного в пункте 2.2, необходимо фильтрование «лишних» кадров из избыточного видеоряда, полученного съемкой на малой скорости проекции с помощью фильтра GetDups.

Подробно об установке и работе с AviSynth стоит прочесть статью “Основы использования утилиты AviSynth при обработке видео”. Конкретику по его использованию в задачах обработки видео, оцифрованного с 8мм кинопленки, в том числе об использовании фильтра GetDups, читайте в главе 4 полной версии статьи.

4. Заключение.

На этом можно и заканчивать.

Простейшая установка, описанная в пункте 2.2, даст очень неплохие результаты, но, конечно, каждый вправе выбрать, что ему удобнее. Возможно, стоит начать с простейшего варианта (п.2.1), а если качество результата не устроит и одновременно хватит энтузиазма и времени на дальнейшие усовершенствования, то продолжить.

Большинство из материалов этой статьи (да, впрочем, и не описанных в ней, а лишь упомянутых, доработок) можно найти в ветке форума iXBT.com, здесь мы изложили необходимое в более концентрированном и, надеемся, более понятном виде.

Продолжить общение на эту тему, помочь в решении проблем и порадоваться достижениям можно в вышеуказанной ветке на форуме.

Источник

Самостоятельная оцифровка 8 мм кинопленки

Обнаружив у родителей в закромах шкафа несколько бобин с пленкой формата «8 Супер», понял, что их давно пора спасать и оцифровывать, даты съемки пленок 89-92 год прошлого века. Об изучении вымирающего рынка, стоимости, изготовления в статье и пойдет речь. Под катом фото и видео процесса.

Состояние пленок сильно отличалось, цветные пленки сохранились намного лучше, чем черно-белые. Но, в любом случае, деградация была налицо — выцветание, у некоторых пленок началось отслоение.

Изначально, я планировал оплатить оцифровку пленки и таким образом решить вопрос, но при изучении рынка я понял, что это будет провальный вариант. У меня было около 120 минут пленок (8 бобин примерно по 15 минут). В среднем это 10 т.р. и не сильно зависит от города. Для семейного архива вроде приемлемо, память дороже, но при уточнении деталей получалось, что специализированного оборудования больше нет, или не было. Самодельные решения даже при заявлениях на сайте о покадровой съемке (подробнее о технологиях ниже) делались на видеокамеру, что при текущем состоянии некоторых пленок было слишком самонадеянно по итоговому качеству.

Нашлось 3 основных метода оцифровки:

Конечный вариант алгоритма очень прост:

— команда на съемку передается в фотоаппарат;
— фотоаппарат делает снимок и скидывает его на ПК;
— пленка проматывается на один кадр;
— цикл повторяется.

В моей реализации есть небольшие нюансы, но о них позже.

Для наглядности сразу покажу видео работы:

Все основано на популярном для оцифровки проекторе «Русь». Основное преимущество это доступность и возможность выбора барабана двух форматов пленки 8мм и «8 супер». У второй уменьшена перфорация и за счет этого увеличена площадь кадра более, чем на 30%. Дополнительно к этому, проектор у меня просто был.

— убран обтюратор;
— заменен мотор, так как штатный не поддается ШИМ регулировке на малых скоростях;
— заменена лампа на светодиодную матрицу из 9 сегментов(поверх закрепил лист бумаги для равномерного освещения). Радиатор светодиода взял от очень старой, глючной видеокарты.

Фотоаппарат выбран далеко не самый оптимальный, но это был наиболее дешевый вариант из тех что я смог найти. Canon 1100D, младшая модель, умеющая полноценно работать с Canon SDK. Гарантированный ресурс его затвора более 100 000 кадров, у меня примерно столько кадров и было, а камера досталась почти новой. Конечно камера без зеркала здесь подошла бы намного лучше, но и стоила бы значительно дороже, а так весь проект все равно получился дешевле стоимости коммерческой оцифровки.

У части читателей, наверняка возник вопрос, зачем эта монстроподобная конструкция:

Все упирается в фокусное расстояние и размер кадра на матрице. Есть вариант с использованием двух объективов, когда второй встречно развернут, но на мой взгляд два набора стекол хуже, чем один в данном случае. Требуется еще один переходник, да и опять-таки кольца у меня были, а такой же второй объектив — нет. Длинна колец — 100мм. Единственная деталь, которую я не смог сделать сам или купить готовую, это переходник с объектива в крепление проектора. Ее мне выточили парни с которыми мы участвовали в Битве Роботов в Сочи. Кстати, эта конструкция позволяет делать вот такие снимки (зерно гречи):

Получив кучу файлов с номерами по возрастающей их очень удобно пакетно обрабатывать в Lightroom. Смену настроек я делал только при смене условий съемки, на самом деле на 15 минут кино, выходило не более 10 изменений. На данном этапе сказывается бонус от RAW, так как можно вытянуть пленки, которые уже почти не видно на экране. Тут можно залипнуть надолго — вопрос подхода, я удалять царапины и прочее не стал, пленка все таки. Далее все обработанные кадры закидываются в видеоредактор и в общем то все.

Кадр до пакетной обработки и после:

По софту все просто, заняло не более часа с учетом поиска. Для SDK Canon есть отличная оболочка EDSDKLib, добавил в ее работу виртуальный COM-порт. Команда сделать кадр — туда, обратно ждем команду об успешной перемотке. Единственный нюанс, что по каким то причинам камера иногда оставалась в режиме сброса файлов в ПК, решилось добавлением задержки после съемки.

Программа для Atmega написана в AVR Studio, выдает ШИМ на двигатель перемотки пока не сработает механический концевик. По уму его надо было делать оптическим, так как его хватает на 40 000 срабатываний максимум, но процесс уже шел и я не стал переделывать.

Итоговый результат (это не самый оптимум по было/стало, но зато многими узнаваемое место — Петергоф и его фонтаны в 1990 году, а не дачная серия):

Источник

Как дома оцифровать 8-миллиметровую плёнку с семейным киноархивом

Наверняка у многих пылятся на полке катушки киноленты с семейным архивом, который снят на плёнку 8 мм. Рано или поздно у владельцев этих сокровищ возникает желание и дальше сохранять семейные реликвии. Но не на хрупкой портящейся киноленте, а на современных цифровых носителях. И для этого нужно сделать оцифровку киноплёнки с наименьшей потерей качества кадров. Что предпринять в этой ситуации?

Оцифровать самостоятельно в домашних условиях кинопленку можно двумя методами.

Осуществить такое желание в наше время особого труда не составит, достаточно обратиться в фирму, которая занимается оцифровкой подобной киноплёнки, таких фирм достаточно много. Всё было бы хорошо, если б не цена, которая на самом деле «кусается».

Есть ещё один вариант — оцифровать самому, если имеется цифровая видеокамера. Но одной камеры недостаточно, как минимум, нужен ещё раритетный кинопроектор (например, Русь), который придётся немного переделать.

Съёмка непосредственно с экрана

Самый простой и малозатратный способ — это прямая пересъёмка проецируемого кинопроектором изображения непосредственно с экрана. Съёмка осуществляется в следующих вариантах:

Способ не потребует особых ухищрений и доработок, при этом позже не надо почти ничего делать — получается практически полноценная копия изображения.

Практическая сторона

Для того чтобы осуществить на практике эти методы, понадобится 8-миллиметровый проектор советских времён, к примеру, «Луч» или «Русь». Скорей всего, такой проектор у владельцев архивов сохранился.

Дорабатывать его для такого способа пересъёмки не потребуется. Разве что надо будет заменить пассики, если они не хранились отдельно, смазанные силиконовой смазкой. Скорей всего, они потрескались за долгие годы и пришли в негодность. Ну и, конечно, смазать и почистить сам аппарат.

В качестве экрана можно применить специальный экран или же белую простыню. Можно и просто побеленную стену. Но более высокое качество получается при использовании листа белой бумаги. Единственный нюанс — бумага не должна быть глянцевой.

Камера при съёмке находится на очень близком расстоянии от экрана, что позволяет добиться хорошего качества резкости. Изображение выходит более ярким, и не требуется абсолютное затемнение. Но при этом могут возникнуть искажения изображения, так как получается большой угол оптических осей.

Многие пытались решить эту проблему, используя молочного цвета стекло, как экран. Оптические оси камеры и проектора совпадали, а съёмка осуществлялась на просвет. Но метод себя не оправдал, так как ровного освещения достичь очень непросто — центральная часть экрана освещается намного сильнее.

Передача изображения на компьютер

Для того чтобы оцифровать киноплёнку, подходят любые типовые видеокамеры стандартного образца. Рассматривать всерьёз видеоресурсы цифровых фотоаппаратов, планшетов и других гаджетов не стоит.

Лучше всего, если это будет цифровая видеокамера, так как при этом изображение уже получится в нужном цифровом формате. Но вполне сгодятся и аналоговые видеокамеры, правда, потом надо будет оцифровывать аналоговое изображение при помощи плат оцифровки телетюнера или специальной платы для видеомонтажа.

Снимать на цифровую камеру гораздо удобнее, так как снимается изображение сразу на носитель камеры и потом сбрасывается на компьютер. При этом в стоящем рядом компьютере нет необходимости.

При съёмке аналоговой камерой в любом случае возникнут помехи во время записи и дальнейшего считывания с неё. Поэтому лучше всего изображение передавать сразу на компьютер.

Минусы метода

Обычно человеческий глаз воспринимает перерыв между сменами кадров как мерцание. Чтобы это мерцание было незаметным, пионеры кинематографии придумали обтюратор. При проецировании кадров на экран он своими тремя лопастями перекрывает пучок света, идущий от проекционной лампы. И именно в одно из таких перекрытий света происходит та самая смена кадра. Человеческие глаза при этом видят ровное изображение на своём экране.

Но светочувствительность видеокамеры во много раз выше, чем у человеческого глаза, поэтому в итоге на отснятых кадрах будут видны то нормальные кадры, то чёрные, то перекрытые частично обтюратором. К тому же автоэкспозиция самой камеры зачастую не может нормально настроиться на смену чёрному обычному кадру, поэтому возникают колебания яркости. Дополнительная обработка такого изображения ни к чему не приведёт.

Поэтому энтузиасты методом проб и ошибок, разработали другие способы оцифровки киноплёнки 8 мм в домашних условиях, которые дают очень неплохие результаты.

Пересъёмка по кадрам

Почти идеальный результат получается, если снимать по одному кинокадру в момент их остановки. Один видеокадр на один кинокадр. Здесь возникают технические трудности:

Для того чтобы захваченный кадр, переданный на компьютер, строго соответствовал моменту полной остановки кинокадра, необходима доработка проектора. Чтобы синхронизировать момент захвата, на проекторе устанавливают микродатчик (выключатель). Его приводит в действие выступ, установленный на главный вал проектора. Таким образом, подаётся сигнал захвата одного кадра на компьютер.

Главная цель доработки — отрегулировать фазу срабатывания датчика в момент полной неподвижности кадра. Для этого необходимо удалить с проектора обтюратор. Настройку будет выполнить гораздо легче, так как время для захвата кадра увеличится чуть ли не в 3 раза.

Качественный захват кадра таким путём можно осуществить только на максимально маленькой скорости — до 10 к/с и менее. Поэтому для того, чтобы не допустить перегревания плёнки, энтузиасты используют определённые приёмы. Как выполнить эти пункты доработки в домашних условиях, будет сказано ниже.

Как установить датчик

Простейший датчик представляет собой микровыключатель, который можно приобрести отдельно или взять из старой компьютерной мыши. Сигнал с такого датчика будет поступать на компьютер, который при помощи соответствующей программы даст команду на захват одного кадра. Далее вал проектора делает ещё один оборот, кадр меняется, и датчик снова выдаёт сигнал на захват.

Компьютерные программы для захвата используются стандартные, найти их не составит большого труда. Они позволяют выполнять захват кадра при клике мышью по определённой кнопке программы. Для этого на нужные контакты мыши выводят сигнал от замыкания датчика.

Удаление обтюратора

Как выше было сказано, обтюратор нужно удалить для того, чтобы он своими лопастями не перекрывал свет, идущий на кадровое окно от лампы проектора.

Если проектор планируется использовать и дальше, то процедура разборки и последующей сборки проектора окажется довольно сложной. Гораздо проще будет удалить обтюратор «варварским» способом — просто срезать лопасти обтюратора ножницами по металлу.

Как не допустить перегрева плёнки

В стандартном проекторе учтена вероятность перегревания плёнки при замедленных режимах проекции и длительных остановках. Поэтому для защиты плёнки в нём имеется ещё один тепловой фильтр, который перекрывает свет лампы при падении скорости ниже 5 к/с.

Примерно на такой же скорости ведётся съёмка в настоящих условиях, и тепловой фильтр будет сильно мешать. Поэтому его или блокируют в открытом виде, или просто снимают. Сразу же встаёт вопрос, как защитить плёнку. Для этого могут использоваться три варианта действий, которые можно применить:

Если же в проекторе останется стандартная лампа, то к задней крышке проектора можно установить вентилятор от старого блока питания компьютера. Такой вентилятор питается током в 12 В, и напряжение можно получить от питания лампы, которое выпрямляется диодным мостиком.

Подобной вентиляции вполне хватит для охлаждения внезапно остановившейся плёнки. Во всяком случае времени для ручного отключения лампы будет достаточно, так как плёнка не пожелтеет в течение пяти секунд.

Выполнив основные доработки, можно приступать к оцифровке киноплёнки 8 мм с обработкой отснятого или захваченного в компьютер видеофайла фильтром GetDups (ГетДапс). В результате получится качественная цифровая копия старого кинофильма.

Пересъёмка «объектив в объектив»

Такой метод пересъёмки потребует пару хитростей в доработке проектора. В первую очередь, замены стандартного объектива на короткофокусный объектив от любой телескопической системы. Качества изображения будет добиться гораздо проще, если фокусное расстояние такого объектива будет близким или даже превышающим фокусное расстояние видеокамеры.

У кинолюбителей довольно популярна оцифровка киноплёнки 8 мм таким способом, так как доработки выполнить немного проще. Здесь так же, как и при покадровой пересъёмке, потребуется замена лампы, но меняется она по другим соображениям. Так как пересъёмка методом «объектив в объектив» ведётся почти с обычной скоростью, перегрев плёнки не страшен. Менее мощная лампа применяется для уменьшения светового потока на фотоприёмник видеокамеры.

При оцифровке чёрно-белой плёнки будет нелишним применить светофильтр, чтобы избежать виньетирования изображения. Он ставится между лампой и плёнкой. Лучше всего использовать интерференционный фильтр, так как у него довольно узкая пропускная полоса. Но можно использовать и обычный красный светофильтр.

Сама конструкция проектор-видеокамера устанавливается на жёсткое основание, но с таким расчётом, чтобы была возможность двигать камеру вверх-вниз и влево вправо. Это нужно для совмещения оптических осей двух объективов. Скорость проекции кадров подбирается такая, чтобы не было мигания, а запись изображения лучше сразу передавать на компьютер.

Следует упомянуть о некоторых технических моментах, которые могут возникнуть в процессе работы:

Собственно это основные методы оцифровки дома. Существует ещё множество ухищрений умельцев, о которых можно прочитать на форумах, поэкспериментировать, но рассказ о них — это отдельная тема. Если у вас есть свой метод оцифровки, поделитесь с нами в комментарии.

Источник