Как отремонтировать вебасто своими руками
Как самостоятельно отремонтировать Вебасто.
Как всем известно, на дизельных автомобилях Volvo, поставляющихся в Россию, уже в минимальной комплектации установлен предпусковой подогреватель или в народе Webasto. Так вот, периодически она выходит из строя у всех…либо замерзает из-за нашей великолепной соляры, либо ломается в большинстве своем горелка. А именно, трескается керамическое сопло.
Так произошло и у меня на моей «Блондинке». Началось это конечно еще в начале зимы. Первые признаки это сильный дым, который шел при включении стояночного тормоза. Но, т.к. сам занимаюсь ремонтом Volvo не беспокоился об этом, да и 20 000руб за горелку не хотелось выкладывать. Ездил я так ездил и в один прекрасный день, сев за руль своей прекрасной «Блондины» увидел надпись на приборной панели «Доп.отопитель требует обслуживания» и конечно же предпусковой подогреватель не запустился, при этом в автомобиле было очень даже прохладно.
Приехав на работу было принято решение снять Webasto Thermal Top V и разобрать ее, дабы установить причину данной ошибки. Снятие показало, что треснуто, как и ожидалось, керамическое сопло.
Огорчению моему не было предела, т.к. свободных 20 000 руб. не было. Я жадно начал искать информацию про данную систему, ведь не может такого быть, чтобы из-за такой маленькой штуки нужно было менять целую горелку.
Пролистав тучу сайтов, мегабайты мануалов, позвонив в сервисный центр Webasto выяснилось, что все-таки керамическое сопло увы не детализируется отдельно. В разговоре также узнал, что Webasto еще разделяются на модели TT C, TT V и еще много каких. Какая именно на вашем Volvo стоит, можно открыв капот. На внутренней части над правым колесом табличка, на которой написаны все параметры предпускового подогревателя и его модель. Отдельно керамическое сопло я таки нашел отдельно на Белорусском сайте, но сколько оно будет идти, не повредится ли при транспортировке и т.д., а хотелось сделать здесь и сейчас и чтобы работало.
В итоге на Авито нашел 2 Б\У варианта. По первому трубку не подняли, по второму договорились с человеком сразу и я приехал к нему на Ленинский проспект и сторговав чуть-чуть забрал исправный керамический элемент.
На следующий день мы приступили к замене данного керамического сопла, что я вам скажу не так и легко, если надеетесь на быстрое решение вопроса. Заняло это порядка 3 часов с попутной чисткой горелки.
После всех проделанных процедур скинули ошибку и выгнали на улицу, чтобы охладить. После 30 минут охлаждения я нажал «прямой пуск» и ВУАЛЯ… радости моей не было предела…ВСЕ РАБОТАЕТ…уууууххххххуууууу. Конечно, первый пару запусков Webasto дымила, но потом вся копоть прошла, а жарить она стала по-моему еще сильнее, чем было. И вот в салоне снова Ташкент и деньги сэкономлены не малые.
По подобию треснутого сопла постараюсь изготовить копии (уже нашел где и как) и будем помогать людям чинить Webasto без замены горелок.
Метки: ремонт вебасто, webasto thermal, ремонт webasto thermal top v или tt v, ремонт вольво, запчасти вольво
Комментарии 18
ок.спасибо.значит надо потихоньку искать керамику пока работает или думать как переделать под EVO горелку
вопрос по керамике: так появилась ли она у вас, есть ли в продаже?
Нет, так и не сделал
TT C — испарительная горелка, стальная сетка вместо керамики, как и в Топ Эво. TT V горелка вентури с керамикой которая трескается рано или поздно.
там на стальной сетке какая-то прокладка из мин.ваты, она спекается и вебаста тоже передаёт вам привет. недавно коллеге такой случай делали.
я слышал и тут ниже webastik пишет что с сеткой понадежнее
Не знаю что вы имеете в виду под «тарелкой», но стаканчик маленький который изгибается мы поправили!
Возможно и рассчитаны на определенное количество наработки, но горелка от вебасты-эво не разборная и выходит из строя точно также(есть знакомые). Поэтому лучше буду менять керамику, нежели горелку в сборе.
возможно, не вдавался в подробности. но ведь это дороже в итоге разовых вложений.
красота…так им…главное что бы не перекрыли кислород…ибо это их бизнес.
Ремонт, а так же чистка Webasto Thermo Top C
Всем доброго времени суток!
Настало время для очередной записи.
Небольшая-большая пред история…
Дело в том, что у меня с завода по комплектации установлена Webasto Thermo Top C как обычная догревалка. Так же дополнительно предхозом была установлена ещё одна webasto Thermo Top Evo, как предпусковой подогреватель с таймером в салоне. (для чего её нужно было устанавливать не понятно как мы все знаем штатную догревалку можно переделать в предпусковую), но эта идея останется у предхоза. При покупке авто было только сказано то, что якобы родная установлена на 2кВт, а дополнительная на 5кВт.
Фактически они обе 5 Квт.
При первых морозах пользовался только дополниельной Evo. некоторые нюасны её работы Вы можете наблюдать тут.
Всё таки поковырявшись в Васе диагносте удалось запустить штатную догревалку. Всё работало хорошо. удобство штатной в том, что она автоматически включается при движении авто, если температура падает. Дополнительную же приходится включать принудительно с таймера. Но у дополнительной было своё преймущество, её запускал как предпусковой подогреватель.а дальше уже при заведенном авто, догревала штатная.
Штатная webasto работала с некоторыми перебоями, а именно раз в неделю плюс минус несколько дней падала в ошибку «01412-Свеча накаливания с датчиком пламени Q8». «008-Недостоверный сигнал». после трёх попыток вообще блокировалась и не запускалась. приходилось подключать комп. разблокировать, стирать ошибки и какое-то время она работала, но через несколько дней опять всё то же самое.
Надоело мне это. Решил вскрывать Webasto и смотреть что там происходит.
Первая надежда была в том, что просто закоксовалась свеча и достаточно будет только чистки, загнал на СТО сняли блок webasto, замкнули контур охлаждайки чтоб я мог уехать.
Приехал домой разобрал до горелки, почистил от нагара без пристрастия, вставил свечу обратно, испаритель не менял. в плату не лазил. собрал всё обратно и поехал на СТО. (даже комплект прокладок не нашёл в нашей глубинке и собрал всё на паронит под горелку, герметик в месте соединения двух половин котла.
на СТО всё поставили, завели. течи нет. уже хорошо.Удалил ошибки запускаю, и опять та же хрень та же самая ошибка и ничерта она не запускается. тест исполнительных механизмов делаю. всё включается гудит, дует, щёлкает. свечу конечно же в Васе диагносте не проверить.
В итоге через день еду на СТО и прошу чтоб ещё раз сняли. буду опять разбирать мерить сопротивление на свече, ну и пытаться всё таки найти причину.
Вот мы и добрались до фото отчета того как сегодня всё это дело происходило, сидя в квартире.
Ремонт Webasto своими руками!
Так случилось, что осеннее нездоровье вынудило отодвинуть завершающие этапы шумоизоляции на неделю-другую… Но нет худа без добра — на днях я сделал большое дело!
Очень советую эту запись к прочтению, т.к. она поможет сэкономить не одну сотню евро!
Вот уже почти как год являясь владельцем кушки, прошлую зиму я провел как рядовой владелец дизельной машины — в ожидании прогрева двигателя, чтобы отопить салон. Вообщем, штатная Вебасто не работала, более того, она вовсе была снята еще у предыдущего владельца. Прогнозы его были неутишительные и мне не сильно хотелось вкладываться на круглую сумму в первые месяцы владения авто.
Тем не менее, отопитель был успешно отремонтирован и теперь тепло гарантировано!
А проблема заключалась в следующем. Исходя из результатов диагностики, Вебасто выдавала ошибку:
01414 — Combustion-Air Blower (V6)
007 — Short to Ground
Или, как это отображается в спец. прогремме Webasto Thermo Test V2.12:
Исходя из вышеописанного следует закономерный вывод — не дует нагнетатель в камеру сгорания.
Симптомом может быть срабатывание вебасты через раз или вовсе ноль эмоций со стороны отопителя.
ОД, разумеется, пошлет на замену камеры вкупе с мозгами и вентилятором разом, это 600-1000 евро у нас, плюс работа и прошивка на машине.
Более продвинутые конторы, занимающиеся вебастами, посоветуют для начала махнуть вентилятор (код W1322649A — у нас 125 евро), а после, если не поможет (а оно вряд ли поможет), менять мозги (
300евро + прошивка) и надеяться на чудо.
Но не найдется той конторы, которая выдаст то, что написано ниже.
Как успел выяснить за один из вечеров, болячка это распространенная у отопителей, прослуживших 5+ лет. Большая часть меняют все по очереди, выкладывая немалые суммы за комплектующие и работу. В единичных случаях у русского пытливого ума срабатывает мысль проверить вентилятор и сделать закономерные выводы…
Далее процесс.
Снятый подопытный:
Мозги (плата управления) находится со стороны разъемов.
Там же, под трубками, под кожухом прячется злосчастный нагнетатель воздуха:
Питание его — тонкие коричневые провода, уходящие в корпус. Второй разъем с более толстыми — керамический элемент накала.
Сопротивление мотора должно быть в пределах 1 Ома. Это значит, что либо он рабочий, либо замкнули щетки. Но контакт есть, и это уже хорошо!
При подключении 12В нагнетатель бодро оживает, издавая знакомые звуки…
Отлично! Значит, черед лезть в мозги!
При активном ковырянии пальцами или пинцетом можно определить виновника торжества:
Визуально это практически невозможно разглядеть — на площадках со временем появляются кольцевые трещины, видимые только при хорошем увеличении:
Берем в руки паяльник, 5 минут работы и собираем все обратно!
ВСЁ! На этом весь ремонт, альтернатива которому — новый блок отопителя за 600-1000евро!
Еще одна хорошая новость — при определенной сноровке можно снять-поставить плату управления, не снимая вебасто с машины! Находится это все в недрах левого крыла. Снимаем колесо, локер (подкрылок) и видим доступ:
Поскольку у меня отопитель был на руках и его надо было грамотно установить, за эту работу я решил не браться, и поехал к более опытным установщикам.
Советую крупную контору Parkli HL для таллинцев — работают быстро, час стоит 36 евро. Мне все поставили на место за 2,5 часа (взяли за 2) вместе с диагностикой и проверками. Не пожалел, что к ним обратился.
Почти готово, места себе не находил…
Все, установка завершена! Но не все так просто, как хотелось бы…
Важный момент! Если вебасто много раз не запускалась, то она намеренно сядет в собственную защиту! Ее диагностикой зачастую не выявить — все ошибки стерты и не появляются. Все должно работать, но не хочет!
А это ничто иное, как очередная попытка заставить владельца поменять живую вебасто на новую.
На деле нужно снять блокировку с помощью VAG-COM, которая находится:
— Блок 18 — Aux. Heat
— Adaptation (10)
— канал 07 — ставим «1» и жмем Save!
После выполнения данных манипуляций улыбка на лице владельца Q7 расплывается в предвещении теплого салона по утрам! Первый успешный старт после более, чем года простоя!
После нескольких минут работы приставшая грязь начала испаряться, в результате чего дым немного пошел и через капот. Это нормально при долгом простое вебасто!
Если же это происходит зачастую, стоит обратить внимание на беспрепятственное продувание камеры сгорания! Возможно, вентилятор дает потихоньку о себе знать…
В итоге под тахометром появился долгожданный значок работающей вебасто!
Вот такие дела! На данном этапе я очередной раз сэкономил на ремонте не одну сотню евро. И охотно верю, что этот отчет очень придется кстати отдельным владельцам не обязательно Q7, столкнувшимся с подобной проблемой!
Не спешите менять блоки, хватит кормить дилеров! Почаще читайте форумы и соответствующие тематические сайты — это поможет направить сэкономленные деньги в нужное русло!
Теперь и я к зиме готов! Не важно, сколько градусов будет за окном.
Но впереди еще один важный этап, который я постараюсь осуществить до наступления холодов!
Следите за обновлениями и узнаете, о чем пойдет речь в следующий раз!
Ремонт блока управления Eberspacher и Webasto своими руками.
Топ-7 причин, почему не стоит обращаться к профессионалам.
Причина 1.
Возможность получения новых знаний и опыта.
Если Вы никогда не занимались современной электроникой, то это ваш шанс. И пусть старый паяльник производства СССР в кладовке придаст Вам стимула. Вам еще понадобится толстенный прут припоя и кусок канифоли с тех же времен, что и паяльник. Вас ждет очень много интересного и увлекательного. Ведь для того, чтобы найти неисправность, нужно понять принцип работы. А чтобы понять принцип работы, нужно будет изучить много нового. Дерзайте. Даже если у Вас не получится, то всегда можно купить новый блок управления. (Только не смотрите заранее цены, чтобы не расстраиваться)
Причина 2.
Новые знакомства.
В случае, если что-то не будет получаться, то всегда можно спросить совет на форуме у специалистов. Это добрые, отзывчивые люди, готовые безвозмездно прийти на выручку.
Причина 3.
Отличное времяпрепровождения и отдых.
У вас выдалась свободная неделька, а сериалы и новости по телевизору уже не приносят удовольствия? Тогда вперед! Ведь всем известно, что отдых — это смена вида деятельности. Приятного отдыха!
Причина 4.
Возможность обзавестись новым инструментом.
Вы очень быстро поймете, что старый паяльник уже не «катит». Пришло время купить паяльную станцию, нижний подогрев платы, мультиметр, осциллограф, лабороторный блок питания, диагностический адаптер. Не знаю как у вас, но я приходил в дикий восторг с каждой обновкой. Незабываемые ощущения!
Причина 5.
Возможность освоить программирование на базовом уровне.
Бывают такие случаи, хоть и не так часто, что нужно изменить, а точнее исправить, программную часть. Для этого нужно купить программатор и научиться им пользоваться. Заодно и разберетесь, что означают эти цифарки и букавки в прошивке.
Причина 6.
Создание новых нейронных связей в мозге.
99%, что вам придется пошевелить мозгами. А значит Альцгеймер придет к вам на десяток лет позже. Это ли не повод?
Причина 7.
Чувство собственной важности и удовлетворения от полученного результата.
Наверняка вам знакомо чувство, когда добиваешься успеха. Эндорфины знают свое дело)
А если серьезно, то огромное количество запросов на ремонт поступает после неудачной попытки сделать это самостоятельно. И далеко не все мастера берутся переделывать за кем-то. А кто берется, тот или завышает цену, или урезает гарантию.
Почти все самостоятельные попытки ремонта или совсем не приводят к результату, или дают непродолжительный эффект. Дело не в том, что у клиента кривые руки или нет мозгов. Дело в банальном отсутствии опыта и/или инструмента. Когда через руки мастера проходят десятки блоков каждый месяц, у него уже есть четко выстроенный алгоритм действий. Необходимые приспособления, инструмент. Действия отработанные годами.
Банально, извлечь плату Eberspacher Hydronic из заводской заливки, удается не всем, кто берется за это впервые. Вернее всем, но случаются повреждения платы, после чего та, в лучшем случае, уходит на запчасти.
Если же удалось извлечь плату без потерь, то хороший мастер очистит ее полностью от остатков компаунда. Это очень муторно, долго и нудно, но необходимо для того, чтобы при повторном ремонте, через год-три-пять, сама возможность ремонта сохранилась. Старый компаунд довольно быстро превращается в твердое отложение, которое отрывается с платы вместе с элементами.
Довольно часто бывает и так, что во время очистки платы с нее пропадают элементы. Мастер позаботился об этом заранее и давно уже нарисовал схему этого блока, чтобы не носиться по форумам и не выслушивать, вернее вычитывать, сообщения о своей криворукости.
Да и самые ходовые радиокомпоненты всегда под рукой.
Действительно, глупо скрывать, что довольно часто неисправность типовая и изученная. Но нередко случается и такое, что природа неисправности непонятна. И для поиска таких неисправностей, у мастера есть все необходимое оборудование. И даже самая страшная, для многих, поломка, в виде неисправности процессора, для мастера является обычным делом.
Мастер обратит внимание на слабые места на плате и сделает профилактику. У того, кто делает это впервые, просто не хватит для этого опыта.
Мастер даст рекомендации клиенту для того, чтобы эта поломка не повторилась, потому что ему, как правило, понятна причина.
Мастер проведет все необходимые испытания блока управления перед тем, как отдавать устройство заказчику.
Мастер позаботится о защите платы. Применит проверенный лак или компаунд. Не будет использовать при пайке флюсы, способные со временем разрушить токопроводящий слой. Отмоет плату после проведенных работ.
В конце концов, мастер даст гарантию на свою работу.
Почему же мастер, если он такой профи, не берет блоки в ремонт после неудачных попыток заказчика. А если и берет, то «цену ломит» и еще ворчит при этом? Тут все просто. Мастер не знает что именно делали с платой. Где могли допустить скрытое повреждение. Невозможно углядеть абсолютно все, особенно, если этот, вновь образовавшийся деффект, плавающий. Он может проявить себя позже, а претензии будут предъявлять ему. Мастер дорожит своей репутацией, поэтому такой блок для него — это риск. Да и поиск неисправности, созданной неумелыми руками, занимает намного больше времени, чем стандартный ремонт. А при большом потоке клиентов это очень ощутимо.
Забавный факт из моей практики. Много раз ко мне обращались с ремонтом люди, которые сами ремонтируют электронику. как правило — это компьютерные мастера. И обращаются они не потому, что мастера плохие, а потому что понимают, что они мастера в своей области. И что мне проще и быстрее починить блок, по моей специальности, чем им самим в этом разбираться, искать запчасти и т.д.
Ремонт предпускового подогревателя Webasto Thermo Top E
Как я рассказывал ранее мой друг купил авто с установленным предпусковым подогревателем (далее: ППП или котел). При покупке друг поинтересовался о состоянии котла. На что получил такой ответ: «не пользуется, скорее всего его надо обслужить». Что он не запускался, он позже сам узнал. Наступила осень 2018 и он поехал на комп. диагностику. Отдал 1000р. Ему насчитали: снятие+установка — 5000, ремонт — ориентировочно
10тр — от ремонта отказался. Прошла зима и этим летом было решено снять котел и отдать мне на диагностику и ремонт.
Определились со временем и местом для снятия котла с машины. По приезду авто остыло 1 час. Работа заняла приличное время. В 11:45 вышел из дома и в 16:00 я вернулся домой. Снимали вдвоем рядом с домом.
Так как крепление выполнено по разному, то демонтаж и нужный инструмент подбирается в процессе. Заранее диаметр патрубков Webasto я найти не смог, но рядом есть автомагазин и там мы после снятия и замера диаметра нашли требуемый патрубок. Долгое время демонтажа обусловлено креплением ППП к рамке, а рамка к кузову авто. Сначала снимается с кузова рамка с ППП, с обратной стороны ППП снимается с рамки, иначе не вылезет из под двигателя. После снятия узнали модель котла — Webasto Thermo Top E. Диаметр входного и выходного жидкостного патрубка — 20 мм (взяли патрубок на 18 — дешевле и точно налезет, назывался он переходник угловой 18/18 мм). Заглушили контур охлаждения угловым патрубком, прямым совсем никак…
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
Готовый Антифриз 1л
После снятия котла осмотрели хомуты, которые держат патрубки — жидкостные и топливной системы Webasto. Все шлицы у винтов хомута были практически слизаны. Я все хомуты приговорил к замене. Сначала не обратил на это внимание, но по мере ремонта стал понимать, что котел снимали/ставили достаточно часто — искали причину неработоспособности, но так и не смогли отремонтировать. Делать замену компонентов бывший владелец видимо отказался, хотя авто было на фирме и обслуживалось у официалов.
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Компьютерная диагностика от осени 2018 была утеряна (фотки с экрана ноута), вспомнить, что там она надиагностировала так же удалось. Но не проблема, мой самодельный адаптер K-Line пришел на помощь. Программное обеспечение для Webasto — Webasto Thermo Test (WTT) — на сайте производителя почему-то отсутствует в свободном доступе, но в сети свободно находится.
Подключившись к устройству и считав ошибки стало понятно, что случилось. Во-первых, показывало ошибку «Повышенное напряжение». Во-вторых, индикатор («Рабочее напряжение») в приложении WTT изменялось от 0В до 20В постоянно. Стало понятно, либо не контакт, либо что-то с цепью измерения входного напряжения. Сначала проверил всю плату визуально. Все силовые компоненты прогрел около 100-150 С, чтоб нагреть лак и снять его аккуратно булавкой. После этого пропаял все силовые компоненты. Результат тот же. Пришлось идти более сложным путем. Предположил, что дело в цепи обвязки АЦП для контроля входного напряжения. На корпусе контроллера имеется надпись — F0515. Поиск компонента дал результат — микроконтроллер Renesas 78F0515. Загрузив даташит на этот микроконтроллер определил расположение выводов и опорного питания для АПЦ. Опорное было в порядке. Взял кисточку и деревянным концом придавливал компоненты. Надавил на резистор и параметр «Рабочее напряжение» стало в норме. Зачистил его от лака и обнаружил «холодную пайку». Пропаял нормально и все заработало — параметр «Рабочее напряжение» сравнялся с реальным.
Помимо этого в диагностике была указана наработка. Время работы: 111ч08м. Время включения: 126ч40м. Начальный счетчик: 206. С 2011г наработка в 111ч маловата.
1500 за комплект, есть неоригинал от ViLiTan, но не факт, что доставят (в это время делал ТО своему котлу и поставил ViLiTan, так я только на 3 раз получил — то отказы, то брак при получении). В итоге цена в 1500 его не устроила и разбирать горелку не стали.
Первая установка и пробный запуск
Сообщил, что Webasto готова и можно ставить. Было лето и мы как-то подзабили на установку почти на месяц. Вспомнили перед отпуском, в июле. Они собрались на Алтай (а я в Краснодарский край) и решили восстановить контур охлаждения. Все подключили/поставили, запустили диагностику и расстроились. Вылезла эта ошибка по штифту. Все оставили и решили вернуться к этому вопросу после отпуска. Зато проверили работу циркуляционного и топливного насосов. За все это время (несколько лет) в топливо испарилось и топливопровод был сухой. Пришлось подождать, пока топливопровод наполнится. Думаю, это одна из причин рекомендации запускать котел хотя бы раз в месяц. Тогда не заблокируется по отсутствию пламени.
Вторая установка и пробный запуск
Сняли котел второй раз. Ошибку сбросил в программе. Я зачистил плату от защитного лака и пропаял все контакты. Вроде ошибка вылезать перестала. Через 2 дня поставили снова. На этот раз решили так. Ставим, катается неделю макс нагружая в работе котел. Если ошибок не будет я заливаю плату герметиком. Чистку третий раз она точно не выдержит. Для защиты от конденсата я бросил пакетик с силикагелем. Больше у меня идей как защитить плату на неделю-другую от влаги не родилось.
Пока ставили налетели тучи и пошел дождь. Быстро успели только запустить тесты, снова ошибка по штифту. Несмотря на дождь и темноту решил снова снимать, так как видно, что дефект плавающий.
Дефектовка работы штифта накала
Первым делом подключил диагностику и проверил. Ошибка штифта вылетала то регулярно после сброса ошибок, то завершалась нормально. Всегда сопротивление было сразу 1.422 Ом. Почитал инет и документацию. Замерил сопротивление штифта. Проблема в том, что замер надо делать током не более 5мА, иначе будут ошибки измерения (покажет ложное значение сопротивления). Взял омметр, сделал замеры.
Замеры показали 0.293 Ом. Тогда я вообще удивился, что же не так?
Сначала делал замер сопротивления без разбора (0.293 Ом). Начал сомневаться, а вдруг сетка испарителя как-то касается штифта (по прошествии времени можно сказать, что это заблуждение — штифт касается испарителя хотя бы через корпус в который он вставлен, т.е. это никак не влияет на его работоспособность, если его сопротивление в норме, тем более штифт керамический). Тем более в какой-то статье я нашел, что типа промывка испарителя понизила сопротивление свечи (хотя считаю это ерундой). Я решился на разбор горелки, о чем уведомил друга, что разбираю, и если че купим новую прокладку — не разорится! 1500 за прокладки жалко, а 1000 за диагностику отдал — не жалко, считай просто так. После этого дело пошло)
Из документации по ремонту нашел как разбирается котел.
Используя биту T20 (T15 для скобы крепления термодатчика) разобрал котел на части. Вид обнаруженного несколько огорчил и удивил. Уплотнители теплообменника устали и потребовали замену — в них образовалось углубление. Кокс горелке на испарителе. А вот теплообменник чистый и без копоти. Похоже Webasto толком и не поработала.
Отложил электрику, занялся испарителем. Для разборки потребовалось перепилить сварку (поз. 5, см. рис ниже) гравером с кругом отрезным абразивным. Почти весь круг сточился, а в конце и поломался. Далее, чтоб вынуть штифт (поз. 6), требуется потянуть скобу (поз. 1) наверх. Скоба фиксирует штифт в углублении (поз. 2), так же ориентировать штифт при сборке. После извлечения штифта (вытягиваем за белый керамический конец, идет очень легко, если нет, надо отмачивать, не тянуть!), снимаем скобу (поз. 3), она фиксируется в прорези. Метим границы на горелке (поз. 7) относительно стоек (поз. 8) острым предметом, это важно для сборки. Далее снимаем саму горелку (поз. 7). Снимаем стальную прокладку (поз. 4). Сборку произвести в обратном порядке.
Если метки позиционирования не нанесены, то можно поступить так. Горелка ставится на место, она там крутится легко. Одеваем на топливный трубопровод горелки корпус и осторожно, поворачивая горелку, выравниваем ее относительно корпуса с отверстием. Снимаем корпус не допуская смещения. Я смазывал трубочку топливопровода силиконом. Получаем точное положение трубопровода относительно отверстия корпуса. Вообще, проще сделать так, до распиливания сварки просверлить и нарезать резьбу, потом уже распилить, тогда подгонять ничего не надо будет.
Наметился фронт работы.
1. В димексиде отмачиваем испаритель. Параллельно заказана из Китая новая сетка-испаритель.
2. Отмываем все части котла
3. Заменяем прокладки и уплотнители
4. Отремонтировать плату ЭБУ Webasto
Из пары резисторов 5W 0,68 Ом соорудил нагревательный элемент. Выставил ток так, чтоб нагрело и поддерживала температуру, но не кипела и не плавила пластик. Контакты залил термоклеем. Залил горелку в бутылке от воды 0,5л 100 мл димексида. День эта штука грела. Периодически я вынимал горелку и счищал кокс. К вечеру почти все отошло. Больше не менялась картина. Купил еще одну бутылочку димексида и так же поставил греться, цвет не поменялся. Заказанная сеточка из Китая прибудет через месяц. Решено было собрать и запустить котел на старой горелке, тем более она показалась мне в достаточно хорошем состоянии.
Параллельно заказали с Али новую сетку. 40 мм сетка для WEBASTO.
Посадочное место — 40 мм, высота посадочного места
5 мм (от донышка до стопорного кольца).
Диаметр испарителя — 39.9мм, толщина испарителя — 2 мм.
Толщина прокладки испарителя (фетр) — сильно сжат 1 мм, свободное состояние — 2.5мм, диаметр — 40мм
Испаритель с Али: диаметр 40 мм, высота — 3 мм. Подходит!
Отмыл корпус обычным хозяйственным мылом. Обратил внимание на механообработку корпуса теплообменника. Почему-то он весь грубый, а там тонкая уплотнительная резинка. Может быть перекос.
Замена прокладок и уплотнителей
Не стали мудрить с оригинальными прокладками и дублями к ним. Ремонт был очень бюджетный, а аналоги почти не находятся. Пошли другим путем.
Полный комплект уплотнений и саморезов для ремонта Thermo Top C/E/Z/P, 9000861A —
1500 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 4 болт., круг) 12064VLT — 129 ₽
Прокладка камеры сгорания [9000861A] WEBASTO Thermo Top (одна картонная прокладка, 6 болт., трапец) 12069VLT — 179 ₽
S&C MOTORI 0125SG или 125SG — Комплект прокладок Webasto Thermo Top (две: одна под горелку и одна под мотор) heater-parts.ru/0125sg/ — нет в продаже
Думаю нам подошла бы 12064VLT — так как 4 болта крепят горелку, фото в инете 12064VLT и 12069VLT одинаковое и с 4 болтами.
Кольцо уплотнительное на теплообменник Thermo Top E/C 31733D есть в сети только в 1 месте за 250 ₽. Замеры посадочного места показали: 13.6мм*18.3мм*2.3мм. Новое есть в продаже на одном сайте. В сети начал искать замену. Желательно силиконовые кольца. Нашел ГОСТ на кольца для торцевых уплотнений по ГОСТ 9833-73, стр 43. Искомое кольцо 18мм*13мм*2мм.
Посмотрел по этим артикулам ГОСТа варианты:
015-018-19 (18*13*1,9) — нет в продаже
016-019-19 (19*14*1,9):
KAMAZ Кольцо 016-019-19 гост 9833-73 — 8 ₽, 10 дней
РТИ-СЕРВИС 01601919 Кольцо (рти) круг.сеч. — 30 ₽, 10 дней
015-019-25 (19*12*2,5):
KAMAZ 01501925 Кольцо 015-019-25 гост 9833-73 — 8 ₽, 11 дней
РТИ-СЕРВИС 01501925 Кольцо (рти) круг.сеч. 015-019-25 — 40 ₽, 9 дней
Решено было взять на пробу по одному KAMAZ 016-019-19 и 015-019-25. 16 р за 2 шт. Какое лучше подойдет, ту докупить. Заказ шел бы долго, есть в Новосибирске магазин запчастей на автомобили КАМАЗ, ЗИЛ, УАЗ, ГАЗ (Дуси Ковальчук, 4). Там ничего не было, зато рядом есть магазин Технос, ООО, торговая компания. Самое обидное — работают не очень удобно. Вдвойне обидно, что у них есть нужный размер. Оказывается оригинал 14*19*2,0. Есть для радиальных уплотнений типоразмер 014-018-25 (14,3*17,7*2,5).
Обычные 7 ₽ штука
Силиконовые — 014-018-25-2-7 зел — 20 ₽
Решено было взять оба варианта на пробу, но ставку поставил на силиконовые.
Примерил, выводы. Прокладки зелёные (силикон) норм. Но они высоковаты. Проверил как соединяются корпуса с новыми, старыми и старыми (перевернутыми наоборот) прокладками. В старых канавка от корпуса продавлена. Если их перевернуть наоборот, то небольшой люфт есть. Если не переворачивать, люфта нет. Прокладки подлежат замене. Новые прокладки высоковаты. Люфт корпуса с ними в 2 раза больше, чем со старыми перевёрнутым. Боюсь будет перекос при закручивании. Хочу купить на 1.9 мм толщиной. На примерку. Разного внутреннего диаметра — 14.6 и 13.6. Зелёные стоят 13.6, но они могут быть мелковаты. В итоге оказалось, что так как я примерял корпуса без штатного уплотнителя (он по контуру идет), то был некий люфт. Когда собрал полностью, то обнаружил практический идеальную посадку. Это и хорошо, без штатного уплотнителя колечки должны чуть разделять детали, так можно проверить достаточная высота нового кольца или нет. В итоге 014-018-25-2-7 подошел отлично (последние цифры 2 и 7: 2 — группа точности, 7 — группа резины). Похоже силикон 25 и резина 25 при затяжке будут по разному продавливаться — силикон менее сжимается.
Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения 014-018-25
Диаметр штока (мм): 14.0
Диаметр цилиндра (мм): 18.0
Внутренний диаметр (мм): 13.6 (- 0.3)
Толщина (мм): 2.5 (± 0.1)
Группа точности: 2 — для подвижных и неподвижных соединений, 7 — силиконовая резина ФСИ-65
Группа резины по ГОСТ 18829-73: 2 или 3 (маслобензостойкая)
50см*30, там штук 10 прокладок можно сделать. Есть в Уюте магазине Уют на 2 этаже Паронит ПОН-Б 1 мм, 320 ₽. В итоге победила рациональность и был приобретен Паронит ПОН-Б 2мм*20см*15см в Леруа за 68 ₽))).
Изначально прокладку вентилятор/горелка делать не планировал, но в итоге сделал и ее. От листа 20см*15см остались 2 куска, т.е. для 1 комплекта прокладок хватает.
Ремонт платы ЭБУ Webasto
Малой кровью решить проблему ошибки по свече накала не удалось. Делать нечего, пришлось восстанавливать схему по печатной плате и искать дефект. Сначала на бумажке начертил часть схемы которая отвечает за работу со штифтом накала. Позже выпаивая каждый компонент, измерял его характеристики.
Сначала схему восстановил от вывода 26, что еще одно плечо идет к 25 было не заметно. У меня на плате темный лак и переходное отверстие под компонентом. Когда зачертил схему и промерил компоненты особых дефектов не было видно, тогда запуская тест контролировал все входы АПЦ. Обнаружил, что на сигналы на 25 и 26 одинаковые, и на 25 есть завал фронтов. После выпаивания С1 фронты восстановились, и ошибок теста не возникало. Тогда выведя некое среднее по значениям, я решил заменить конденсаторы на обоих плечах. Поставил такие: C1, C3 — GRM1885C1H222JA01D – 2200pF, ±5%, 50V, NP0 0603
C2, C4 — 68 pF, ±5%, 50V, NP0 0603.
Дефектовка. Синий сигнал — завал фронта. Из-за него сопротивление показывало 1.4 Ом в начале теста и не менялось с нагревом. Причина — на этих сигналах стоят конденсаторы для фильтрации помех. Один из них имел емкость в 50 раз больше номинального, поэтому фронт искажался. 100 нФ вместо 2.4 нФ. Я выдвинул несколько версии и начал каждую проверять. Сначала я проверил, что будет, если не подк штифт и запустить тест. К моему удивлению, тест шел и показывало сопротивление 1.4 Ом. Хотя разъем был свободен. Отчистил все от лака и герметика и начал пропайку компонентов. Ничего не изменилось. Тогда остался единственный вариант — рисовать схему по плате и проверять каждый элемент. Сначала нарисовал. Ситуацию это не прояснило. Решил выпаивать каждый компонент и проверять его. Все кроме конденсаторов можно идентифицировать по маркировке, а вот конденсаторы мерил мультиметром. Записывал реальные номиналы. Резисторы стоят там 1% точности, а раньше обычно ставили 20%. Обнаружил, что оба плеча схематически одинаковы, но форма сигнала разная. Я наоборот хотел заменить кондеры, чтоб их сгладить и сделать прямую (считал, что подавая напряжение через доп мосфет, образуется делитель напряжения — штифт накала и резисторы 3,2 Ом, ну и это значение замеряется). Выпаял кондеры и схема заработала. Поставил пару разных и если выше определенного значения начинала сбоить. Начал разбираться. Поставил такой же номинал как у второго плеча. Форма сигнала стала ровной, приложение показывает растущее сопротивление. Но как это работает я так и пока не понял. Сигнал ни по форме, ни амплитуде, ни скважности — ничего не меняется с нагревом штифта. Видимо это контроль обоих плеч, а замер идет по другой цепи АЦП. Чтобы понять надо дальше схему чертить, а это время. Пока на этом остановлюсь. Склоняюсь к мысли, что это брак компонента. Что-то я не припоминаю, чтоб керамический конденсатор со временем увеличил свою емкость. Обычно или пробивает, или они становятся типа варикапа или закорачивает.
После ремонта сделал тест штифта накала и записал видео диагностики:
Третьи пробный запуск «на весу»
Довольные, что удалось найти причину ошибки, планируем тест перед установкой. Собираю полностью котел. Идем проверять на месте. План работы был таков.
Без установки подключаем фишки и делаем тест топливного насоса. Смотрим подачу топлива. Далее тест циркуляционного насоса. Если нормально все, делаем запуск горелки. Недолго. Подключили. Все компоненты исправны, включили заполнение топливопровода.
Запуск прошел, долго, сильно пахло, но на этапе контроля наличия пламени процесс останавливался. Программа писала, что-то про сопротивление должно быть выше 1,4Ом. Ну все как в первый раз, когда была ошибка по штифту. Но пламя было, блок теплообменника разогрелся до 60С. Предполагаем, что это испаритель и фетр. Пламя есть, когда свеча накала накалена от спирали.
Снова снимаем и уже не такие веселые… Хорошо контур охлаждения не ставили, научены опытом)
Короче, единственный вариант проверить качество пламени, это взять стол, разложить там все. Снять теплообменник. Подключить в мин. комплектации провода. Запустить горелку без теплообменника. Нужен топливный провод Dвн=5 мм. Где-то 1…1,5м. Такой у Вебасто (официалов) стоит за 2,7 м — 600р, короче нет. Надо искать аналог. Обговорили моменты я предложил следующую схему.
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м (можно и меньше диаметром, чтоб Dнарж был как оригинал)
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм
3. Пять проводов — 2 м
Также было решено сделать осциллограммы в работе. На тот случай, если запуск пройдет неудачно.
Пока собирались-подготавливались, сеточка трекнулась с таможни. Решили дождаться ее и с ней запустить.
Замена испарителя и фетра
Так как новая сеточка уже ехала, встал вопрос о фетре. Искали варианты.
Оба варианта +400 ₽ на доставку.
Я нашел фирму в Новосибирске торгующей стройматериалами — «Школа утепления». У них в продаже были:
Продают по кг и режут нужного размера, ширина 0,6м. Купил 4 см каждой позиции (вышло 0,05кг), войлок обошелся в 8₽, а картон — 16₽. Так как не понятно было, что подойдет.
Мне очень понравился по структуре картон. Это плотный материал, слово картон сбивает с толку, с обычным картоном там ничего общего (по структуре), легко делится на слои. Считаю его идеалом, для замены фетра.
Разбор горелки. Кольцо стопорное в горелке не упругое. Снимается достаточно просто. С одной стороны кольца поддеть отверткой и вынуть из бортика. Далее по кругу. Немного погнется. Вставляется также. Выровнять окружность — разжать. Один конец кольца вдеть в запрессовку у штифта и оттуда вставить в паз. В середине кольца вдавить внутрь пассатижами и завести у конца кольца в запрессовку у штифта.
Кольцо стопорное (если на замену) — не менее 42 мм (43 хотя бы), не более 44,4мм, толщина 1мм (оригинал), макс толщина 1.5 мм.
Подбор толщины фетра (картона). Так как испаритель из Китая чуть толще, то это компенсируется толщиной подложки. Надо подобрать так, чтоб подложка и испаритель после установки стопорного кольца не касались штифта накала. Зазор 1…2 мм.
Сразу решил не варить горелку, а закрепить ее двумя винтами. Просверлил сквозное отверстие и нарезал резьбу на 2,5мм. Винты на горелку взял какие были — M2.5*6 PH1. Такое крепление позволяет в дальнейшем просто проводить обслуживание сетки испарителя — замену сетки и подложки. Как показал опыт, димексид тут бесполезен — только трата времени и денег. Сетку испарителя и подложку следует заменять. Основная причина в невозможности вычистить от кокса внутренности сетки, она остается забита.
Прокладка-кольцо теплообменника — силиконовые кольца 014-018-25-2-7 — 2 шт
Прокладка теплообменника/горелки и горелки/вентилятора — паронит ПОН-Б 1…2мм
Сетка горелки — алиэкспресс
Подкладка сетки горелки — Муллитокремнеземистый картон гибкий МКРКГ-400
Крайне бесполезна процедура отмачивания сетки и испарителя в димексиде!
Четвертый пробный запуск (без теплообменника)
Для запуска без теплообменника и за пределами кузова, потребуется:
1. Шланг для полива прозрачный 1/4 дюйма (Dвн=6мм, Dнар=8мм) — 2м*36 ₽/м
2. Трубочка ПВХ Dнарж = 5 мм, нашли на помойке, стыковка топливопровод — Шланг для полива.
3. Пять проводов, по 2 м:
3.1 Подключение циркуляционного насоса. Два провода с одной стороны штырьки PLS (2шт) (PLS-10), с другой — контакты мама (2шт) (KLS1-XM1-450-FT). Напаиваем с обоих сторон и затягиваем в термоусадку.
3.2 Подключение питания. Два провода. Сделал петлю из провода через шлиц отвертки и надел на разъем. Запитали напрямую от аккумулятора. Разъем X2 — 1:+12В, 2:-12В (см. руководство на Webasto).
3.3 Подключение топливного насоса. Один провод. С одной стороны штырек PLS (1шт), с другой — разъем мама (1шт) BLS-1
3.4 Диагностику подключил к разъему X1 вывод 2.
4. Хомуты для крепления топливопровода использовали старые (всего 4 шт).
5. Подставку соорудили из пенопласта с помойки
6. Огнетушитель
Запуск прошел крайне быстро. Пламя появилось примерно через 1 мин после запуска. Поработал минут 5 и ноут ушел в спячку. Webasto остановилась. Продула себя и я снова запустил тест. Так же быстро запустился. Проверка успешна! Снятие осциллограмм решили не делать. Поехали на работу к знакомому он захотел немедленно задуть плату акриловым изоляционным лаком для печатных плат PLASTIK 71 и сегодня поставить все на место. Но снова не вышло. Когда я убирал проводки для снятия осциллограмм, обнаружил, что керамический конденсатор сломан. А новых под руками не было. Отложили на следующую неделю. После замены конденсаторов и обезжиривания залил плату лаком.
Запуск котла без теплообменника записал на видео:
Итого ремонт занял неспешно почти 3 месяца и вылился в такую сумму:
Газ 3221-8120040 переходник отопителя d=18 (угольник, метал)
20 ₽
Готовый Антифриз 1л
WEBASTO 9023037A Хомут 2*59=118 ₽
NORMA 16279W1 Хомут 2*24= 48 ₽
Димексид — 2*50 ₽ = 100 ₽
Уплотнительные кольца (2 силикон и 1 резина) = 48 ₽
Паронит = 64 ₽
Подложка (8 ₽+16 ₽) = 24 ₽
Сетка с Али = 246.2 ₽+93.27 ₽(доставка)=339,47 ₽
Шланг для полива прозрачный = 72 ₽
Ремонт платы и обслуживание испарителя, лак для платы — условно бесплатно
Итого: 833,47 ₽
В это же время я делал ТО для своего котла. У меня Eberspacher B5WS. Теперь у меня есть возможность сравнить конструктив Webasto Thermo Top E с точки зрения ремонтопригодности. Оба сделаны примерно в одном году 2010-2011. И по старой технологии. На Webasto Evo сейчас какая-то другая конструкция горелки.
ЭБУ. Судя по статьям у обоих производителей случается отпайка компонентов. Причина — использование бессвинцового припоя. У Eberspacher плата залита компаундом и достаточно тяжело демонтируется. У Webasto залито лаком, достаточно легко очищается иголкой и несильным нагревом.
Горелка. У обоих она неразборная. У Webasto она легко снимается путем спиливания сварки. У Eberspacher она также требует распиливания корпуса, только пилить там в разы больше. Webasto можно потом не запаивать, а можно закрутить винтами и не требует внешних элементов. С Eberspacher в принципе тоже возможно, только кольцо трудно найти (взять кольцо во внешний диаметр горелки и в нем сделать пару отверстий с резьбой, кольцо надо, чтоб полностью закрыть пропил).
Штифт накала. У Webasto он находится в горелке, а у Eberspacher вне ее. К нему идет еще одна сеточка.
Сеточка/испаритель. У Webasto его относительно просто заменить, в то время как у Eberspacher она изначально стоит дороже, так их еще 2 шт (трубка и в горелке).
Нагнетатель воздуха. У Webasto входной патрубок закрыт глушителем/фильтром, зона крыльчатки вентилятора закрыта резиновым уплотнительным кольцом, значит туда попадает мин пыли. У Eberspacher мало того, что в корпусе огромные дыры, так и нет фильтра входного воздуха, а крыльчатка вентилятора крутится в пыли.
Изоляция теплообменник/охлаждающая жидкость. В Webasto установлены уплотнительные колечки из резины (силикона), у Eberspacher стоит кольцо из графита.
При прочих условиях, я считаю, что Webasto ремонтопригоднее, а комплектующие дешевле и можно подобрать замену.
Установка и пятый запуск
Дождались некоторого остывания двигателя. Сначала подключили все провода и сделали тесты компонентов, без запуска горения.
Далее, разомкнули контур, как могли собрали жидкость, которая пролилась. Тем не менее при установке немного пролилось на патрубок выхода выхлопных газов. Провели запуск, жидкость с выхлопнухи стала испаряться и дымить.
Еще раз провели все тесты и запустили горение. Прошло штатно, но так как двигатель был горячий быстро уж нагрелось до 75С. Отложили контрольный запуск на следующий день до прогрева двигателя котлом полностью.
PS. На следующий день, 20 Сентября 2019 г, проведен пробный запуск после ночного простоя. Котел прогрел охлаждайку почти до рабочей температуры по стрелке на панели приборов. Пока друг доволен, но запускает котел под присмотром, еще не доверяет) Я еще гляну как котел прогревает двигатель лично.