Как отремонтировать улитку звукового сигнала
Ремонт улитки сигнала
Стал замечать, что при нажатии на сигнал, срабатывает только один из двух сигналов. Они у меня универсальные, наподобии волговских, двухтональные. Так вот перестал работать «нижний» из них. Вообще не особо напрягало, но кого-либо «поприветствовать», просигналив «детским фа-фа», было как-то стрёмно)
Думал, что один из рупоров уже окончательно сдох, потому без зазрения совести решил его разобрать. Сам корпус держался на 4 винтах, всё внутренности были зафиксированы клёпками, на которых ещё держались и подводящие контакты. клёпки были высверлены, а рупор разобран.
Первым, что бросилось в глаза, была проволока от катушки, которая провалилась в своё посадочное место и по всей видимости прекратила контакт с клёпкой, по которой проходил ток.
Решил проверить свои предположения по поводу возможной работоспособности рупора и попробовать его «отремонтировать». Так как не покидала мысль о том, что рупор всё таки сдох, я просто подковырнул проволоку и подсунул под неё, случайно попавшийся на глаза, кусочек наждачной бумаги) При этом проволока чуть приподнялась.
После нашёл болт и гайку подходящих размеров и собрал всё назад.
Каково было моё удивление, когда сигнал заработал!) А я было уже собрался его выкинуть)
Всё таки с каждым разом я всё больше понимаю, что та специальность, которую я щас получаю на вышке (осталось 2 месяца и защита диплома) — инженер-программист — совсем, ну вот совсем не моё! Хотя и голова есть, но тыкать в кнопки на компе мне совсем не интересно, а вот своими руками что-то сделать — это да!
Ремонт шлейфа улитки (clockspring) за 250 рублей
РЕЗЮМЕ
Если у вас обрыв шлейфа в улитке, а также вы располагаете суммой в 250 рублей и несколькими часами времени, то я покажу, как полностью быстро и качественно самостоятельно решить эту проблему (при наличии рук и головы из плеч и умения обращаться с паяльником).
Далее только сжатая суть (=»руководство к действию»). Полная статья с дополнениями, кодами и рассуждениями тут: forum.chrysler-dodge.ru/index.php?showtopic=191921
СИМПТОМЫ:
Возможные проблемы (в любом сочетании):
— на приборке горит значок неисправности SRS (подушек)
— не работает гудок
— не работают кнопки на руле (бортовой комп + магнитола)
ДИАГНОЗ: обрыв дорожки(ек) на шлейфе улитки (=»часовая пружина», «clockspring»).
ЛЕЧЕНИЕ: замена шлейфа в улитке
Отдельно оригинальный шлейф не поставляется, но нам он и не нужен: покупаем плоский гибкий 25-жильный кабель длиной 1 метр (цена = 250 руб/метр, продается нужным метражем на Митинском радиорынке (Москва): prodiel.ru/index.php?cat=77). Распускаем его так, чтобы получить две 7-контактные дорожки.
Действия:
(а) разбираем улитку (выбрасываем вращающуюся хрень — на фото перечеркнуто)
(б) фиксируем (фотографируем) правильное расположение кабеля
при укладке кабель перекручиватся, поэтому важно обеспечить правильное соединение контактов
(в) выпаиваем ОБА штатных кабеля (они разной длины)
(г) припаиваем ДВА новых кабеля (теперь одинаковой длины)
(д) проверяем, правильно ли соединили концы (визуальной трассировкой)
(ж) скручиваем кабель спиралью и легко укладываем в корпус улитки и собираем все в обратном порядке.
штатный кабель скручен хитрым образом и проходит через вращающийся пластиковый элемент. все это от лукавого! вместо этого мы намотаем шлейф бОльшей длины, но простой спиралью! 1 метра длины хватит на 6 гарантированных оборотов руля!
ВАЖНО1: при наличии датчика поворота руля необходимо его выставить в правильное положение, иначе вылетит ошибка ESP/BAS/ABS: www.drive2.ru/l/3950810/
ВАЖНО2: при установке улитки в машину не забудьте выставить улитку в «среднее» положение!
Dodge Nitro 2007, двигатель бензиновый 3.7 л., 205 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — электроника
Машины в продаже
Комментарии 30
Спасибо за статью! На предпоследнем фото не очень понятно, как фиксировали шлейф (защита от отрыва места пайки)? И ещё — у Вас не остался старый шлейф, чтобы замерить шаг дорожек?
Уже не припомню подробностей. На фото кажется, что сверху прикреплена планка, которая придимает шлейф. Кроме того, при желании, можно хорошо промазать стекольным герметиком-адгезия великолепная.
Старый шлейф, разумеется, сразу же с негодованием выбросил, поэтому размеров нет.
получается если делать одинаковые шлейфы по 1м, то уже будет по 3 поворота влево и вправо. По новой инструкции настройка клокспринга идет именно от крайнего положения, теперь то крайнее положение сместилось…
я много раз перечитывал ваше сообщение, но так и не постиг его. либо оно констатирует какую-то проблему, либо это частные мысли вслух, либо еще что… в любом случае, требует уточнения.
что до матчасти, то длина шлейфа влияет только на максимальное кол-во оборотов.
на точки настройки шлейфу глубоко фиолетово — хоть с краю, хоть по центру.
PS. я диву даюсь, информация по этой замене много лет доступна и проиндексирована, тем не менее на разборках все стрекозы со снятой улиткой… кому эта улитка нужна? наверное эстетам, которые предпочитают купить задорого ушатанную бу улитку взамен собственной ушатанной вместо того, чтобы за несколько сотен рублей кардинально решить эту проблему.
PS2. Пользуясь случаем, апдейт (июнь-2021): мой замененный шлейф прекрасно работает и зимой, и летом, и днем, и ночью все эти годы. свои 250 рублей стоимости многократно окупил :)))
длина шлейфа, разумеется, влияет на количество оборотов — если длина будет меньше необходимой, то шлейф просто оборвется. но это решается элементарно — добавьте 10-20% запаса, и дело в шляпе.
сложности в ремонте нету никакой. нужно только заранее купить подходящий шлейф и аккуратно его припаять.
штатная хитрая вставка не нужна — ее смело можно выбросить. оба шлейфа просто накрутите свободной (без натяга) спиралью — и все будет у вас хорошо. смысла бегать в поисках БУ улитки нету никакого.
Спасибо. Буду пробовать, у меня Джорни но думаю у доджей эта все типично
я много раз перечитывал ваше сообщение, но так и не постиг его. либо оно констатирует какую-то проблему, либо это частные мысли вслух, либо еще что… в любом случае, требует уточнения.
что до матчасти, то длина шлейфа влияет только на максимальное кол-во оборотов.
на точки настройки шлейфу глубоко фиолетово — хоть с краю, хоть по центру.
PS. я диву даюсь, информация по этой замене много лет доступна и проиндексирована, тем не менее на разборках все стрекозы со снятой улиткой… кому эта улитка нужна? наверное эстетам, которые предпочитают купить задорого ушатанную бу улитку взамен собственной ушатанной вместо того, чтобы за несколько сотен рублей кардинально решить эту проблему.
PS2. Пользуясь случаем, апдейт (июнь-2021): мой замененный шлейф прекрасно работает и зимой, и летом, и днем, и ночью все эти годы. свои 250 рублей стоимости многократно окупил :)))
Установить на авто и проверить — так вы определите исправность как шлейфа, так и электронной начинки. Если же под ‘клоком’ вы подразумеваете только сам шлейф, то достаточно банально прозвонить все проводники, одновременно деформируя кабель.
Шлейф позвонил, замыкание на одной дорожке которая идет на подушку. При отключеном шлейфе, на проводах так и остается напряжение 10,8 вольт
Если под «замыканием одной дорожки» имеется в виду наличие контакта между двумя дорожками, которые не должны быть связаны, то тогда необходимо эту ситуацию устранить. И самое простое и эффективное в этом случае — это выкинуть эту улитку и вместо нее врезать 250-рублевый новый шлейф, как описано в статье. И получить гарантированный результат. Ну или зачем-то пытаться восстановить старый. Но гнуться в месте разрыва и перепайки он больше не будет. и при первом повороте руля застрянет и порвется. И потом, в любом случае, вернемся к необходимости замены. Ну иак и зачем тратить время на сомнительные затеи?
В общем пожалейте свое время и замените штатный шлейф на новый по статье выше.
Неверно понимаете. Замыкание — это наличие контакта. Обрыв — отсутствие контакта. Если при прозвонке звука нет- значит замыкания нет (сопротивление = бесконечность). Если звук есть, значит сопротивление нулевое, контакт есть, замыкание есть.
Кабель можно купитт на митинском рынке — ссылка в статье есть
К сожалению нахожусь не в Москве. Но идея с кабелем мне очень понравилась, это намного надежнее родного шлейфа
Отличная работа! У меня тоже такая проблема, но такой шлейф найти будет сложно
Периодически люди спрашивают, «как работает», «как пережил зиму» итд.
Актуализирую на 31.01.2020: «полет нормальный». с тех пор как все починил — забыл вообще о существовании проблемы. ни разу никаких намеков не было.
я тоже перепаял и все отлично)
у меня горит подушка на приборке, поможет ваше ноу-хао? или помогите мне вылечить эту заразу, буду благодарен
это не мое ноу-хау, это здравый смысл.
я просто нашел подходящие заменители 🙂
если у вас подушка есть и она исправна, но при этом горит ошибка, то, скорее всего, у вас обрыв кабеля.
в этом случае мой пост как раз для вас — проблему решите дешево, сердито и, главное, надежно.
если пост целиком еще не прочитали, то напоминаю, что в стоковой улитке идут 2 отдельных плоских проводника, намотанных хитрым образом. все это на хрен удаляете, ставите вместо них ОДИН кабель за 250 руб/метр и банально накручиваете с запасом в пару оборотов руля.
PS. сколько времени прошло с замены уже не помню — полет прекрасный.
Когда надоело «кряканье» от штатного сигнала, или замена на нормальные улитки, чтоб даже те, кто «в танке» его слышали…
Доброго времени суток всем заглянувшим.
Ни для кого не секрет, что наши штатные сигналы больше похожи не на сигналы, а на крякание резиновый уточки🥴
И ладно бы, если б дело было только в его тональности. Но ещё бОльшая проблема в том, что его мало кто слышит…🙈
Бывает едешь себе спокойно, а тут вдруг с соседнего ряда начинает какой-нибудь чудак на букву М перестраиваться в наглую прям у тебя перед носом, или тебе в фару, или в бочину (это уже как повезёт), и как правило даже без поворотника. И ты такая смотришь на это все, и, офигивая от наглости и безответственности этого персонажа, начинаешь жать на тормоз и сигналить ему🤬 не забывая глянуть в зеркало заднего вида, чтоб оценить, насколько сильно ты можешь сбавить скорость. А этот чудак как ехал, так и едет, не слыша твоих жалких попыток предупредить его о том, что он перестраивается в бок другой машине😤
Классно да? А на кольцах? Оооо, это вообще отдельная тема, когда ты начинаешь съезжать с кольца, включив заблаговременно поворотник, а какая-нибудь тетенька-бухгалтер лет 50+ влетает на кольцо, вцепившись в руль и устремив взгляд прямо, куда-то себе под капот, жестко подрезая тебя…😤 Ты точно так же делаешь попытку привлечь ее внимание сигналом, выжимая тормоз, а ей пофиг, она даже ухом не ведёт и тупо едет дальше🤨 А ты просто, глядя на все это, думаешь «А так можно что ли было? Я дура стою всегда и пропускаю всех, съезжающих с кольца, а оказывается вон как нужно» (если что, это был сарказм)…
Ааааа, как же бесят такие ситуации😤😤😤 И больше даже не тупостью некоторых водителей, а тем, что штатный сигнал настолько бесполезный, что им разве что пешеходов пугать🤪 Но, так быть не должно. Сигнал нужен как раз для предотвращения ДТП, или для привлечения внимания, когда кто-то вдруг решит сдать в вас задом, или перестроиться вам в бочину, или выскочить на дорогу в неположенном месте (это про бессмертных пешеходов😏). А тут весь его смысл теряется…
Уже не раз задавилась вопросом, почему ж производитель поставил такую убогую крякалку, но это, видимо, вопрос риторический 🤭
Ладно, все это лирика, но без нее общая картина не была бы ясна. Решила я заменить эту «уточку» на что-то адекватное, чтоб спокойнее чувствовать себя за рулем, и иметь хоть какую-то уверенность в том, что в случае необходимости от сигнала будет толк☝🏻
Сначала хотела поставить волговские сигналы. Но, как оказалось, очень много подделок, и не всегда их удаётся отличить от оригинала. Да и, честно говоря, не хотелось что-то переделывать в проводке и лезть куда-то более глубоко. Поэтому продолжила свои поиски, которые в итоге привели меня к улиткам от CHSKY.
Это сигналы, которые идут именно для Kia Rio и Kia Rio X-Line. То есть переделывать что-то в проводке совершенно не нужно. Переткнул штекер и готово. То, что нужно👌🏻
Заказала из поднебесной в начале декабря, и 31 забрала их на почте😎
Сами улитки (сила тока каждого 3,5 А, то есть менять предохранитель не нужно, штатного на 15 хватит за глаза👌🏻)
Не дудит. Ремонт подрулевого шлейфа («улитки»).
Потихонечку перестало дудеть. Ну, как потихоньку… Сначала перестало дудеть, когда давишь в верхний правый угол, потом — когда давишь вообще вверху, а потом и снизу. Без звукового сигнала ездить, вообще-то, нельзя.
Понятно, что где-то имеет место быть неконтакт.
1.Предохранитель (HORN) целый.
2.Перетертая проводка нигде не торчит — пока оставим.
3.Снял дудки. мультиметра под рукой не было, кинул на аккамулятор — одна мертвая. Уже интересно.
4.Ну а поскольку, умирал звуковой сигнал постепенно, то надо начинать с подрулевого шлейфа, по простому — улитки.
Поскольку такого раньше не делал, то полез в книжки. Родные сервисные руководства оказались бесполезны, потому что всё описание доступа к улитке заключалось во фразе «Снимите руль». Ясен пень! Но как? (рекомендации на уровне «Откройте собаку» в «Большом куше»).
В книжке «Третьего Рима» процедура оказалась более-менее подробно описана, но кое-что надо будет уточнить.
Коротенько:
0. ВНИМАНИЕ! Поскольку потребуется снимать подушку безопасности, снимите клемму с аккумулятора. Очень неприятно, если она бахнет в руках.
1. Надо аккуратно поддеть и вытащить заглушки сбоку у руля. Слева и справа.
2.Через отверстия будет видно винты со звездочкой T40. Они были чистенькие, но насмерть затянутые. Я эти винты не смог открутить обычной отверткой и решил не уродовать винты, а пошел и купил вот такую головку на 1/2″ квадрат стандартной трещётки. Слона можно провернуть, если бы у него на лбу была звёздочка.
3. Подушка соединяется с проводкой желтыми коннекторами известной фирмы FCI, они с повышенной надёжностью соединения, то есть у них есть дополнительные фиксаторы. Аккуратно поднимаем чёрный фиксатор и легко снимаем сам разъём.
4.Освобождаем из клипсы фиксатора, установленного вверху подушки, желтый провод и убираем подушку в сторону.
Получается примерно такой вид:
5.Нашим ключиком на T40 отворачиваем контакты звукового сигнала, отсоединяя чёрный разъем с контактной проводкой звукового сигнала (второй контакт идёт по массе).
6.Прежде чем снять руль, на ступице руля и самом руле надо нанести метки (процарапать чертилкой, намазать краской), чтобы руль встал на то же самое место.
7. Сам руль отворачивается ключом на 22, и покачав его из стороны в сторону, если прикипел, потом снимаем его потянув на себя и тоже откладываем.
8.Дальше маленький прием, который нигде не описан. Чтобы снять улитку, надо снять две половинки кожуха — верхнюю и нижнюю.
Разжать их еще можно. На фотографии хорошо видны клипсы, но вытащить их из такого положения будет сложновато.
Сдвигаем рулевую колонку до упора вниз и верхняя часть кожуха снимается без всяких усилий. Аналогично с нижней — поднимаем колонку до упора вверх и снимаем нижнюю, предварительно вывернув три самореза.
9.Выворачиваем четыре самореза, которые крепят улитку и снимаем её, аккуратно вытащив из неё сзади два разъема — подушки и подрулевого шлейфа. Готово.
Вообще-то он меняется в сборе. 93490-2D000. Цена вопроса около 2458 р.
Будем вскрывать!
Крышка держится на защелках. Аккуратно их высвобождаем по периметру и снимаем. Внутри находится вкладыш, который обеспечивает снижение трения шлейфа об стенки. Снизу он бледно-голубого цвета. Для обеспечения правильного позиционирования у него есть несимметричные выступы. Снимаем вкладыш.
Аккуратно снимаем шлейф. Шлейф жёсткий, его проводники сделаны из неотожжёной меди, пружинят.
Оконечен двумя разъемами. Осматриваем первый. Аккуратно снимаем жёлтый зажим, который крепит разъем.
И сам разъем просто остаётся в руках. Он прижимался просто жёлым фиксатором. Контакты отломаны и были просто прислонены к шлейфу, электроконтакт был неустойчивый из-за чего всё плохо и работало.
Задача, с одной стороны, тривиальная. Залудить остатки сварки, залудить шлейф. Припаять и собрать заново. Помогает этому сама конструкция. В местах контактов, физической нагрузки нет. Паяльник 30W с самым тонким жалом, которое найдёте. Лудим аккуратно, чтобы не поплыл разъем.
Зачищаем аккуратно шлейф, так чтобы не сделать надрезов на медных жилах — по месту реза неотожжёная медь лопается на ура. Облуживаем.
Ну а дальше складываем полуженными областями разъем и шлейф. И аккуратно проходим жалом паяльника, слегка прижимая и убеждаясь, что у нас всё пропаялось. Ставим на место жёлтый фиксатор. С одной стороной всё. Прозваниваем контакты, убеждаемся, что у нас нет коротышей между контактами.
Со вторым всё оказалось сложнее. Очень долго разбирался с конструкцией. Для надёжности второй разъём крепится, аж в четырёх местах. Сначала надо снять маленький защитный кожух проводки подушки безопасности.
Острым и твёрдым предметом (я использовал стоматологический зонд) поддеваем и снимаем его. Есть риск того, что может сломаться ответная часть боковой защелки, но на итоговую прочность у меня это не повлияло.
У меня так и получилось, чуть надавив вбок у меня эта часть отломалась. Но разъем еще крепко фиксируется к корпусу П-образной конструкцией клемм, чтобы они вышли наружу (а это надо сделать) углы чуть подгибаются. Должно получиться так:
Защелку со второй стороны тоже надо аккуратно поджать тонкой отвёрткой. и аккуратно всё потащить наружу (и как на фотографии — вниз).
Вытягиваем провода подушки насколько можно (это сантиметров 7-8). С этим ограничением так и придётся работать.
Вытягиваем саму контактную группу и разъём. Аккуратно разгибаем шлейф. Должно получиться как на фотографии.
Шлейф согнут под острым углом и это не хорошо.
Разгибаем шлейф. Прозваниваем контакты на разъемах, а они не звонятся.
Видно, что с большой вероятностью в месте сгиба шлейфа (с левой стороны на фотографии) жилы переломились. Отрезаем по месту сгиба ( плюс сантиметр). Несмотря на большую длину шлейфа, лишней длины в нём нет! Там всё посчитано. Снимаем жёлтый фиксатор. Отрываем остатки от разъема.
Повторяем со вторым разъёмом все те же процедуры, что мы делали с первым разъемом. Залуживаем разъем, зачищаем и залуживаем кабель, припаиваем. Проверяем качество пайки, прозваниваем контакты.
Я прозвонку делал после каждого шага сборки. На всякий случай.
Еще один важный шаг. Улитку надо выставить в среднее положение. В противном случае, работая рулём, вы обязательно порвёте шлейф. Для этого надо сосчитать количество полных оборотов, которые проходит первый разъем между двумя крайними положениями.
У меня получилось 4 полных оборота. Соответственно крутим от любого положения два витка. Это и будет середина.
Сборка в обратном порядке. Закрыли вкладышем шлейф (голубым внутрь). Защелкнули крышку. Убедились, что ничего нигде не перекошено, всё свободно вращается.
Собираем всё назад. Сигнал работает!
Купил новые дудки. Китайские улитки за 400 р комплект (двухтональный). Производитель CMP. Цена 400р.
звуковой сигнал — волговские двутональные улитки
Тот случай, когда можно сказать «перестарался».
Такое ощущение, что я теперь езжу на автобусе — сигал получился ну слишком громкий.
🙂
Теперь по порядку.
Как-то давно я менял штатный звуковой сигнал на двутональные улитки: www.drive2.ru/l/548658502357222160/.
Всегда думал, что теперь у меня стоят волговские сигналы…
Пока не купил настоящие волговские сигналы.
🙂
Установленные ранее улитки что-то захандрили и стали слабенько работать.
Замена силового реле ничего не дала, питание приходило нормально, дальше разбираться не стал, пошёл в магазин за новыми.
Старые собирался починить и положить в резерв — такая политика меня уже не раз спасала, когда старое снятое приходилось возвращать назад.
.
Думая, что у меня стоят волговские, я их в магазине и попросил продать, дали вот такие.
Ещё в магазине понял, что размерчик у них побольше, но всё равно взял.
Вот сравнительное фото тех что стояли (сверху) и новых (снизу).
На старый кронштейн они не становились никак, как я их ни крутил.
Соблазн поставить более мощные сигналы был велик, потому в магазин менять их на маленькие не понёс, решил переделать кронштейн.
Купил в строймаркете пару подходящих железок (одна про запас) и сделал кронштейн.
Оптимальное расположение улиток на кронштейне получилось вот такое.
На машине они были установлены вот так.
Видно, что силовое реле и хвостик массы были посажены на крепёжный болт кронштейна.
Ещё фото с другой стороны.