Как отремонтировать педаль велосипеда отвалилась
Как отремонтировать педаль велосипеда отвалилась
Сообщение lexa2502 » 2013-апр-05 19:41
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение Kuray » 2013-апр-05 19:44
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение lexa2502 » 2013-апр-05 19:54
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение a1rborn » 2013-апр-08 20:40
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение переводчик » 2013-апр-08 20:49
Будет вставка, в которой нарезана новая резьба нужного размера.
А вообще вы стремные. Пользоваться метчиком и нарезать резьбу вы умеете, но педаль с левой резьбой все равно закручиваете по часовой 
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение a1rborn » 2013-апр-08 21:16
Будет вставка, в которой нарезана новая резьба нужного размера.
А вообще вы стремные. Пользоваться метчиком и нарезать резьбу вы умеете, но педаль с левой резьбой все равно закручиваете по часовой
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение a1rborn » 2013-апр-10 21:43
Re: Педаль отвалилась.
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение Кедр » 2013-апр-12 21:58
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение переводчик » 2013-апр-13 21:25
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение ИгорКа » 2013-апр-13 22:03
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение knee » 2013-апр-14 00:03
Re: Педаль отвалилась.
а я не стал бы так ржать. любой металл можно закалять и отпускать в колхозных условиях, а алюминий плавится от спиртовки). Конечно, никто не говорит о технологичности такой технлогии, но все же раз у автора встал вопрос. такто можно другие шатуны купить не сильно дороже. за 400р за вставку делаю всетаки. а раз педали сами крутили значит буджет соответсвующий, и шатуы видать не хтр.
да и есть ли статистика, сколько проживает такая вставка и под какми райдерами?
Re: Педаль отвалилась.
встречный вопрос. звучит один в один также). особенно интересен левый метчик)
И еще клевую идею про педали для БЭМа выдвинули. их то по 150р полным полно.
ЗЫ а с метчиком под переклюк было все просто. и там до меня уже стояла какая-то алюминиевая втулка (честно-не знаю, откуда она там появилась.) на 9 скоростей с ней ездить было невозможно-болталась.
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение Кедр » 2013-апр-15 00:58
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение переводчик » 2013-апр-15 08:34
Re: Педаль отвалилась.
Сообщение kblca kyky » 2013-апр-15 09:18
Re: Педаль отвалилась.
Есть кто из политеха на 4-ки хотяб «обработку металлов» окончивший? про закалку-ковку алюминия расскажите!
Что делать, если откручивается педаль на велосипеде
5 mins Автор: Михаил Скворцов 2257
Любая более или менее сложная техническая конструкция имеет свойство ломаться. Причин этому факту много – бракованные элементы конструкции, некачественная сборка данного велосипедного узла, износ деталей и так далее. Как бы то ни было, вопрос о том, что делать, если на велосипеде откручивается педаль, озадачивает владельца байка, столкнувшегося с этой достаточно распространенной проблемой. Кроме дискомфорта, вызванного постоянно откручивающейся педалью, эксплуатация технически неисправного велосипеда чревата трагическими последствиями.
Поэтому необходимо оперативно решить эту проблему и пользоваться байком, не переживая за собственную безопасность. Разберемся, что следует предпринять, чтобы велосипедная педаль не откручивалась, ответим на ряд сопутствующих данной теме вопросов, а также дадим несколько актуальных рекомендаций.
Виды и строение велосипедных педалей
Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, необходимо получить общую информацию о видах и строении этого, казалось бы, простого элемента байка. Условно велосипедные педали делятся на обычные (традиционные) конструкции, контактные, предназначенные для специальной обуви, а также комбинированные, совмещающие в себе оба вида – одна плоскость обычная, другая для специальных кроссовок. Все виды конструктивно практически одинаковы и состоят из следующих элементов:
Получив информацию о строении этого элемента велосипеда, можно приступать непосредственно к ремонту.
Важно! Перед тем как приступить к ремонту левой или правой педали, необходимо подготовить соответствующий инструмент. Потребуется небольшой разводной ключ, чтобы без помех добраться до гайки. Съемник и педальный ключ: первый – для контактных видов, второй – для нестандартных гаек. Оба инструмента, как правило, идут в комплектации.
Решение проблемы
Чаще всего велосипедисты сталкиваются с тем, что откручиваются не сами педали, а непосредственно шатун – рычаг, передающий энергию вращения системе звезд и цепи, заставляя байк ехать. Это происходит из-за заводского брака в редких случаях, вследствие износа деталей, но чаще по причине некачественной сборки после профилактических работ (смазки элементов) или замены узла. Люфт, возникающий во время езды на непрочно закрепленном на оси шатуне, разбалтывает фиксирующий болт, который, в свою очередь, превращает квадрат каретки в более абстрактную фигуру. В идеале следует заменить вышедший из строя узел. Однако если такой возможности в ближайшее время не наблюдается, а ездить на байке хочется, можно самостоятельно ликвидировать неполадку.
На различных форумах в Сети для решения проблемы откручивания педали предлагаются фантастические рецепты – вплоть до применения сварки. Да, приварить намертво шатун, если он металлический, к оси можно, и он, действительно, никогда уже сам не открутится. Но когда придет время замены, снять его станет возможным лишь с помощью «болгарки». Гораздо эффективней и практичней воспользоваться фиксатором резьбы – анаэробным (отвердение без доступа кислорода) составом, который функционирует подобно клею по металлу. Процесс заключается в следующем:
Пока болт закручивается, состав равномерно распределяется по всей поверхности, склеивая элементы. В итоге нагрузка, благодаря фиксатору, равномерно распределяется по всей длине резьбы, исключается самостоятельное откручивание, а также появляется надежная защита от появления коррозии и ржавчины.
Важно! Необходимо знать, что велосипедные педали имеют разную резьбу, рассчитанную на самозакручивание. Другими словами, ось правой педали откручивается против часовой стрелки. И наоборот, ось левой педали откручивается по часовой стрелке.
Несколько слов о фиксаторе
Приобрести «чудо» состав можно в любой специализированной торговой точке – автомобильных, строительно-ремонтных и других подобных магазинах. Наиболее востребованные, проверенные на практике производители – Loctite и Permatex. Перед покупкой следует прочитать инструкцию или проконсультироваться с продавцом. Дело в том, что данный состав различается относительно сферы применения и уровня фиксации. Чтобы иметь общее представление, достаточно следующей информации:
На рынке присутствуют также пурпурные фиксаторы с умеренной прочностью и фиолетовые составы, отличающиеся самыми минимальными показателями. Чтобы впоследствии окручивать педаль без прикладывания титанических усилий, следует использовать голубой или синий фиксатор.
Как починить свободную велосипедную педаль и проверить на повреждение
Свободная педаль может быть опасна для велосипедистов. Это руководство покажет вам, как проверить наличие повреждений и затянуть педаль на велосипеде.
Шаг 1
Переверните весь велосипед вверх ногами, уравновешивая вес на сиденье и держите брусья.
Это будет держать велосипед устойчивым, пока вы работаете на нем.
Шаг 2
Для этого ремонта вам понадобится универсальный или универсальный ключ.
Если вы используете универсальный гаечный ключ, вставьте головку гаечного ключа в гнездо, расположенное на рычаге педали.
Если вы используете Smart Wrench, поместите губки на гайку, расположенную между педалью и рычагом педали.
Выньте педаль из гнезда.
Шаг 3
Проверьте гнездо и болт на наличие ржавчины и изношенной резьбы.
Если вы заметили повреждения, такие как ржавчина или изношенные нити, вам необходимо обратиться к отдельному руководству по ремонту, в котором указан тип повреждения.
Если вы не видите повреждений, перейдите к шагу 4.
Шаг 4
Вставьте педаль обратно в гнездо и затяните ее до упора.
Как только вы почувствуете сопротивление, поверните педаль на 1/8 оборота дальше, чтобы правильно ее затянуть.
НЕ прилагайте чрезмерных усилий при затягивании педали. Это может привести к трудностям при снятии педали в будущем.
Комментарии
Пока еще нет ниодного комментария, оставьте комментарий первым!
Как быстро и аккуратно снять педали с велосипеда для чистки или замены
Любители велогонок и прогулок нередко берутся за ремонт транспорта самостоятельно. Необходимость снятия или разбора частей может быть продиктована разными причинами. Важно знать, как снять педали с велосипеда, чтобы сменить их на новые, избавиться от скрипа. Процедура требует наличия определенных инструментов, проводится в строгой последовательности. При этом полезно знать нюансы демонтажа.
Конструкция изделия
Необходимо знать, как снимать педали с велосипеда для ремонта, профилактической чистки. Части деталей разного вида идентичны. Различают стандартные и контактные педали. Последние отличаются особым креплением для лучшего сцепления со специальной обувью. Стандартные изделия состоят из следующих элементов:
Также детали нередко дополняют контргайками, колпачками, чашками, накладками, светоотражателями. Чем сложнее конструкция, тем труднее разобрать педали велосипеда. Ремонт может осложниться дополнительными элементами, туго закрученной фурнитурой. К отдельной категории относят контактные педали и обувь, которую называют велотуфлями. Изделия трудно поддаются ремонту, так как имеют другую схему монтажа.
Существуют комбинированные детали. Так, с одной стороны располагают пластину контактного типа, а с другой – стандартную. Но ремонт проводят так же, как и для контактной педали. Снятие изделий может потребоваться в следующих случаях:
Откручивать руками их не стоит, для этого используют инструменты. Вне зависимости от причины снятия, процесс проводят по инструкции. Для работы с обычными педалями достаточно ознакомиться с рекомендациями специалистов. Контактные изделия требуют опыта и сноровки.
Необходимые инструменты и материалы
Откручивать педали на велосипеде легче, заручившись инструментами, материалами. Любители велопрогулок и профессиональные гонщики имеют в арсенале стандартный набор приспособлений, пригодный для ремонта. Потребуются следующие вещи:
Снять педали с велосипеда без съемника получится только в случае со стандартными изделиями, для контактных придется дополнительно удерживать ось при прокручивании. Понадобится также растворитель для снятия, допустимо взять обычный керосин.
Можно взять ключ, который сочетает в себе шестигранник и обычный рожковый вариант на 15 мм.
После снятия педали велосипеда обязательно очищают, детали смазывают. Смазка может быть как обычной, так и специальной. Безворсовая мягкая тряпка заменит ветошь. Излишки смазки обязательно удаляют. Контактные педали для шоссейного или спортивного велосипеда снимают такими же инструментами.
Как открутить педали
Демонтаж выполняют в строгой последовательности. Для снятия педалей заранее готовят свободное пространство, материалы и инструменты. Ставят транспорт на колеса для упрощения процесса. Фиксировать велосипед не нужно. Затем снимают правую педаль. Важно знать, в какую сторону выставлять шатун (для правой – на 3 часа, для левой – на 9 часов).
Шатун должен быть обращен к переднему колесу, оставаться параллельным полу. Правую педаль крутят против часовой стрелки, а левую – по часовой. Снимают педали для велосипеда. Очищают их от загрязнений и откладывают в сторону. С боковой части платформы снимают заглушку – откручивается контргайка.
Вторым ключом поддерживают ось при раскручивании контргайки.
Снимают шайбу и в последнюю очередь приступают к платформе. После того как всю систему сняли, вынимают подшипники. В процессе пользуются рожковым ключом на 15 мм, шестигранным 6 х 8 х 10 мм, и разводным. Втулка педали велосипеда обязательно очищается, смазывается.
Если подшипники сборного типа, их снимают над тканью или расстеленной газетой, чтобы не растерять шарики.
Учитывают, что резьба на левой педали – в обратную сторону. Прежде чем поменять левую, завершают демонтаж правой детали. В остальном алгоритм не меняется. Для горного велосипеда или модифицированных моделей снимают изделия по той же инструкции.
Что делать, если резьба прикипела
При демонтаже может возникнуть распространенная проблема – прикипание резьбы. Справиться с ней можно своими руками. Место прикипания обрабатывают специальным составом WD-40, оставляют на несколько минут. Через некоторое время пробуют воздействовать на крепление снова. WD-40 можно заменить на аналогичные составы.
Сгодится обычный керосин, но тогда выдерживают жидкость на крепеже до трех часов и более.
В сложных случаях устранить прикипание керосином и даже специальной жидкостью не получится. Тогда установка осложняется. Специалисты рекомендуют удлинить рычаг, надеть ключ на трубу, чтобы увеличить силу воздействия. Маленькие велосипедные ключи окажутся бесполезными. Есть и другие способы:
Облегчить снятие помогает нагревание. Процесс постепенно снижает плотность посадки.
Если резьба на оси прикипела и не снимается, а воздействовать механически, нагревать нет возможности, используют специальные составы. Время воздействия увеличивают, периодически пробуют надавливать на деталь. Если крепеж рассыпался, покрылся ржавчиной, имеет повреждения, его следует заменить на новый. Гайки и болты приобретают в строительных магазинах, на интернет-площадках производителей.
Инструкция по установке
После разбора нужно знать, как правильно установить педали на велосипед. Предварительно места соединения и детали чистят, смазывают. Проверяют наличие смазки на резьбе. Дополнительно обрабатывают растворами против коррозии.
Если остались следы прошлой смазки, их удаляют специальным обезжиривающим раствором.
Все вкручивается перпендикулярно оси так, чтобы не допустить перекоса. Специалисты рекомендуют все действия проводить без инструментов. Закрутить нужно аккуратно, без повреждения резьбы. Установка педалей происходит по тому же алгоритму только в обратном порядке. Все крепится руками, докручивается ключами, лишняя смазка убирается ветошью. После установки все проверяют в такой последовательности:
При необходимости подтягивают ключом гайки, устраняют появившиеся зазоры. Полезно осмотреть корпус – нет ли трещин или сколов. При практической проверке становятся на педаль ногой и прокручивают несколько раз. Проверяют действие визуально и на слух.
Неправильно установленная педаль велосипеда потенциально травмоопасна. Она может заклинить или развалиться в процессе езды.
Любители велопрогулок, профессиональные спортсмены должны исследовать устройство транспорта, отдельных деталей. Обслуживание и ремонт велосипеда – несложное мероприятие, если знать внутренние составляющие конструкции. Достаточно изучить инструкцию, иметь набор ключей и материалов. Следуя алгоритму, можно избежать классических ошибок при смене педалей.
Видео
Диманиум
качу куда хочу
Ремонт педалей велосипеда
Китайцы, в принципе, делают неплохие вещи. Но в этих неплохих вещах часто присутствует какая-либо мелкая недоработка, которая портит все впечатление (и сокращает срок службы, само собой). Делается это в полном соответствии с принципами копроэкономики: товар не должен работать вечно, иначе продажи упадут и наступит великая депрессия.
Педали АЕСТ, похоже, сделаны в полном соответствии с вышеозвученной идеологией.
Первое время после покупки придраться не к чему: ничего не люфтит, не скрипит, не щелкает, крутятся легко и плавно. И вообще, выглядят круто.
Но через какое-то время внешний лоск исчезает, и вся их никчемная сущность предстает во всей красе.
Вдруг выясняется, что пыльник, призванный защищать внутренности педали от попадания грязи, со своим обязанностями не справляется. А хваленые промподшипники посажены в алюминиевый корпус педали без должного натяга, что неминуемо приводит к разбиванию посадочных мест, а также к повышенному износу самих подшипников.
И вот уже через каких-то несколько тысяч километров довольно лайтового катания, педали Аист начинают люфтить, щелкать и вообще разочаровывать. И это не только мое наблюдение. Вот, к примеру, аналогичный отзыв одного из владельцев:
Первую неделю использования был доволен, как удав. Потом начался треск в левой педали. После разборки выяснилось: на оси педали находятся 3 игольчатых подшипника. Сама педаль из алюминия и в контакте с внешним подшипником пошла выработка. Вывод: не использовать их при агрессивном катании. Плюс только один — вес 252 грамма. По долговечности — однозначно минус, своих денег не стоит.
Не знаю, почему он пишет про «3 игольчатых подшипника», но у меня стоят обычные шариковые подшипники — три ближе к шатуну и один на противоположной стороне.
Вот, как все тарахтит и болтается через каких-то несчастных 9000 км:
Разборка показала, что сами подшипники еще хоть куда. Правда, в те, которые находятся ближе к шатуну, уже попал песочек и они слегка похрустывают при вращении. Решил их заменить. А вот внешний подшипник вообще как новый.
Основная проблема в том, что посадочные места в корпусе педали изначально были сделаны больше, чем надо. Похоже, подшипники вставлялись просто руками (ни о какой запрессовке речь вообще не шла). Плюс сама ось втыкалась во внутреннюю обойму подшипников с некоторым зазором. В итоге вся конструкция в сборе люфтит во всех направлениях.
Чтобы восстановить посадочные места решил применить крутой супер-герметик Loctite 638. Он как раз и предназначен для таких случаев. Говорят, с его помощью можно устранить зазоры толщиной до 0.5 мм.
Герметик представляет собой густую сиропообразную жидкость, зеленоватого цвета. При хранении в пузырьке с ним ничего не случается. Чтобы началась реакция полимеризации, необходим контакт с металлом. Время полного застывания — сутки. Но, говорят, если запчасти алюминиевые лучше подождать трое суток.
Замена шипов
Но прежде всего, надо восстановить шипы. Старые шипы полностью стерлись и совершенно не держат ногу.
Шипы тоже были из алюминия и имели следующие размеры:
Решил заменить их на прочные болты М4 под шестигранник. Само собой, из нержавеющей стали.
К сожалению, эти педали не предназначены для вкручивания в них обычных болтов, поэтому потребуется легкий напилинг.
Некоторые отверстия рассверливаем до диаметра 7 мм. Через эти дырки будут вставляться болты вместе со шляпками, чтобы их можно было вкрутить изнутри. А рядом с этими большими отверстиями в широкой части платформы сверлим новые и нарезаем в них резьбу 4 мм. Вот так:
Правда, пришлось пожертвовать шипом с одной стороны, так как он не обеспечивал доступ к шипу за ним:
Таким образом, с каждой стороны педали будет пять шипов, вместо шести. Пришлось пойти на это ради удобства.
Все болтики сажаем на красный фиксатор, штоп не потерялись.
В итоге должно получиться что-то вроде этого:
Вклеиваем подшипники
После того, как с шипами разобрались, можно приступать к установке подшипников на Локтайт 638. Педаль предварительно как следует промыть и обезжирить (например, бензином «Галоша»). И подшипники снаружи — тоже.
Затем втыкаем первый подшипник на место и помещаем маленькую капельку локтайта на образовавшуюся щель между корпусом педали и внешней обоймой. Герметик сам постепенно затекает куда следует. Чтобы ускорить этот процесс, можно подержать педаль на газом, пока она не станет теплой. Тут главное не промахнуться и не налить герметик в сам подшипник. Я брал малюсенькую капельку на зубочистку и тыкал в нужное место.
На фото видно, что герметик затек куда мы и хотели:
Затем, убираем излишки герметика ватной палочкой и втыкаем следующий подшипник. С ним поступаем точно так же.
Когда все подшипники будут установлены, берем нашу титановую ось и наносим на нее очень небольшой слой локтайта (на те места, с которыми будут контачить обоймы подшипников). Количество герметика зависит от того, насколько сильно не совпадают посадочные размеры.
Локтайт уберет поперечный люфт, а чтобы избавиться от продольного, нужно вырезать из тонкой жести шайбочку. Я взял кусок консервной банки. Внешний диаметр должен совпадать с диаметром подшипника 686Z, а диаметр отверстия должен быть равен диаметру оси:
Эту шайбочку надо установить в корпус педали, потом в нее будут упираться внешний подшипник.
Втыкаем ось, ставим внешний подшипник и слегка затягиваем гайку. Сильно не тянуть, можно запросто сорвать резьбу с титана. Да там большая затяжка и не нужна, только продольный люфт выбрать и все. Кстати, гайку тоже надо посадить на фиксатор резьбы ABRO.
Кладем педаль в какое-нибудь надежное место и забываем про нее дня на три.
После того, как все схватилось, убеждаемся, что ось крутится легко и без хруста, но при этом нет ни малейшего люфта.
Пыльнико-сальник
Теперь набиваем во все свободные полости солидола или (лучше) бутсфета и ставим новое резиновое колечко. Если вы забыли заранее надеть его на ось — не беда. Его можно натянуть и с другого конца.
Резинку, кстати, надо брать чуть больше и чуть толще, чем та, которая стояла. Тогда она будет представлять из себя хоть какую-то защиту от грязи. Я заказал на ебее качественные колечки 15х2 мм из бутадиен-нитрильного каучука (искать по запросу «nbr o-ring»). Посмотрите, насколько родные колечки были меньше, чем надо:
Для колечка в корпусе педали предусмотрена специальная проточка. Вот ее можно увидеть на фотографии:
Это единственное, что удерживает резиновое колечко на своем месте. Кстати, перед тем как запрессовать туда резинку, надо эту полость заполнить смазкой. Там места почти нет, но все же. Так резина не будет тереть по сухому. Да и лишняя гидрофобность в этом узле не помешает.
Резюме
Ремонт педалей окончен. Локтайт убрал все зазоры и люфты, что остановило дальнейшую выработку в местах контакта с болтающимися подшипниками. Улучшенный пыльник/сальник существенно продлит жизнь подшипникам (они ведь умирают от грязи и воды, а не сами по себе). А замена дюралевых шипов на стальные болты восстановила сцепление педалей с подошвой, и навсегда избавило меня от необходимости покупки дорогостоящего комплекта шипов.
Описанные выше доработки несомненно продлят педалям жизнь. Главное, что они больше не хрустят и не щелкают!
Но есть и минус: из-за герметика будет очень непросто разобрать педаль. Но, во-первых, туда вряд ли потребуется лезть ближайшие пару-тройку лет, а во-вторых, когда это будет действительно необходимо, достаточно просто нагреть педаль до 250 градусов и локтайт поплывет.
Ах да, еще слегка пострадал товарный вид. Но, как по мне, теперь педали выглядят более брутально. Больше металла, больше болтов!
P.S. Следует заметить, что многие педали подобного типа имеют аналогичный конструктив. Например, те же Nukeproof Electron Evo сделаны по точно такому же принципу, только там всего два подшипника и уплотнение чуток другое. Но при этом на нюкпруфы никто не жалуется… Наверное, все зависит от уровня подгонки деталей друг к другу и качества сборки. Ну и от используемых материалов.
P.P.S. И еще я ВНЕЗАПНО понял, что красные шипы на моем велосипеде вообще не смотрелись! Без них стало гораздо лучше.
Дополнение от 18.03.2018
Итак, прошло года полтора и порядка 6000 км (на одометре сейчас 16445 км). Сегодня поменял смазку внутри педалей (вместо солидола забил туда судовую liqui moly):
Зацените, кстати, во что превращается солидол после совсем небольшого пробега:
Никто случайно не знает, с чего он так почернел? Вроде бы внутри все новое было. Неужели это пыль просачивается через пыльники?
Пока менял смазку, убедился, что педали еще хоть куда! Ни о каких люфтах или похрустываниях речь ВООБЩЕ не идет! Все вращается мягко и плавно, без заеданий.
Это говорит о том, что…
Заодно, чтоб два раза не вставать, решил слегка модернизировать шипы на педалях.
Дело в том, 4.5-миллиметровые шипы — это уже перебор. Слишком уж хорошо они держат, я даже пару раз чуть было не грохнулся на светофоре. На секунду возникло ощущение, что я в контактах и не могу выстегнуться.
Короче, надо их слегка укоротить и закруглить концы. Уверен, моя новая обувь мне только спасибо скажет.
Стачивал на глазок, чиста по своим субъективным ощущениям. Было так:
Высота шипов уменьшилась до 3.3 мм. Думаю, теперь будет в самый раз!