Как отрегулировать зажигание на машине мицубиси делика 4д56 чтобы не дымила
Угол опережения впрыска
Просто продублирую свою же тему из пикапклаба ) Чтобы разнести инфу в массы.
Долго искал и в итоге не нашел в инете по этой теме ничего конкретного. Пришлось самому находить по знакомым мастерам, снимать размеры и в итоге удалось изготовить такой незамысловатый приборчик для установки УОВ (угла опережения впрыска) для моторов 4d56 и 4m40.
Для чего это нужно? Прежде всего для нормального смесеобразования, нормального температурного режима двигателя, безпроблемного пуска зимой, приемлемого расхода топлива, ну и конечно же хорошей тяги. Варианты «установить УОВ на слух» для меня были абсолютно не приемлемы, ведь речь идет о достаточно точных вещах, и «на глаз, слух» и другие органы восприятия установить ТНВД невозможно, разве что случайно. )
Вот его чертежи для изготовления у любого мало-мальски не криворукого токаря.
После показа чертежа токарю и расплатившись с ним единой русской жидкой валютой, у Вас должно появиться в руках примерно такое изделие:
Чтобы в руках появилось и это устройство, напоминающее поломанные карманные часы с одной стрелкой идем в магазин инструмента\измерительных приборов и покупаем там «индикатор часового типа» с ценой деления 0,01 мм
Чтобы индикатор не выпадал и нормально фиксировался — в переходнике нужно просверлить отверстие и нарезать резьбу М5 для подходящего винтика, к сожалению забыл его начертить, но думаю что на фото и так все понятно.
Затем все это собираем воедино и выглядеть в итоге все это должно примерно так:
Остается проверить чтобы при нажатии на шток стрелка двигалась плавно и возвращалась без заеданий в исходное положение. Для этого Металлический стержень надо аккуратно шлифануть после токаря мелкой наждачной бумагой (600-1000), промыть в чистой солярке и немного смазать маслом.
Довольные от получившегося индикатора открываем мануал и строго по нему выставляем Угол опережения впрыска:
Есть одно НО. Называется автомат холодного пуска — эта штука помимо повышения холостого хода на холодном моторе еще и делает УОВ раньше. Поэтому при установке угла впрыска это нужно делать либо на прогретом моторе, либо взводить и подкладывать что то под толкатель автомата прогрева. И еще один нюанс — очень осторожно доставайте болтик-заглушку с медной шайбой из ТНВД (тот болтик, вместо которого вкручивается индикатор), болтик прецизионный и лучше его не терять. Весь процесс регулировки первый раз у меня занял не больше часа.
Для особо ленивых и имеющих лишние кровно заработанные можно прикупить готовый оригинальный переходник с номером MD 998384, но меня лично задушило зеленое животное отдавать 2900 р за деталь которая реально 200-300 руб стоит.
Установка угла опережения впрыска на 4М40Т. Странности…
Не перестаю удивляться тому, в каком состоянии мне все-таки достался автомобиль. Точнее какие рукожопы перебирали двигатель перед продажей.
С одной стороны все запчасти оригинальные контрактные- 3 поршня были разные, с разными номерами, масляными каналами и весом. Контрактный коленвал в номинале, контрактная турбина, как оказалось, тоже в идеале, хоть я и поменял на британский новый картридж для своего спокойствия.
Но все эти «гадания на кукушатах» уже в третий раз — почему же прогорел поршень, почему треснула гбц, почему рассыпались все 4 шатунных вкладыша? Почему я больше ремонтирую, чем езжу? В общем вопросов всегда больше чем ответов. Тут я пишу мало. Очень много обсуждаю с разными мастерами, ищу информацию в книгах, на форумах. Но мнений много, а точного ответа до сих пор не видел.
Вероятно я сегодня нашел ответ на главный вопрос- почему случились 3 капиталки?!
В прошлый раз, когда мы основательно перебрали весь двигатель, отдавали в специализированную мастерскую форсунки на переборку и настройку под нужное давление. Но машинка работала, просто прогорел поршень, поэтому все дизелисты говорили- ну раз ездила, просто ставь обратно ТНВД и не трогай его, не крути. Если заводилась с пол оборота- вообще не лезь! И я не лез.
Но в этот раз решили с другом Юрой сделать все по уму, по мануалу.
Сегодняшний день мы провели за установкой ТНВД и угла опережения впрыска по мануалу, по меткам и точным приборам. Ну казалось бы- берешь мануал и все просто.
1. Поставил ВМТ по меткам на шкиве.
2. Воткнул позади ТНВД вместо заглушки стрелочный индикатор.
3. Повернул коленвал назад на 30 градусов, нашел нижнее положение плунжера, выставил индикатор на ноль
4. Повернул коленвал по часовой стрелке, совместив метку ВМТ со шкалой 12 градусов после ВМТ на кожухе над шкивом.
5. Крутишь сам ТНВД от двигателя или к двигателю, чтобы добиться выступания плунжера ровно на 1 мм на заданной позиции.
Пока ГБЦ еще не стоит, выставляю ВМТ по поршню первого цилиндра и обнаруживаю, что метка на шкиве стоит не на ноле по шкале, а на 6 градусах +++… Ну не беда, наношу краской свою метку. Видимо предыдущий владелец приколхозил шкив от другой машины, то ли его в резинке провернуло. Но следов надрыва нет…
Выставляю по мануалу единственную метку на шестерне ТНВД с меткой на корпусе ТНВД, ставлю в двигатель, приклеиваю переднюю крышку на герметик Reinz… И тут приходит Юра со стрелочным индикатором и переходниками, которые взял в мастерской у знакомых дизелистов, у которых очередь огромная и приехать, чтобы выставить УОВ (угол опережения впрыска) они не могут ни за какие ковришки. Но провели инструктаж и выдали инструмент, за что им огромное спасибо.
Да, предварительно мы размочили проникающей смазкой все регулировочные тяги, гайки и винты и отпустили все, чтобы ничего не влияло на положение плунжера.
Полные энтузиазма ставим по мануалу вместо пробки индикатор, ставим уже нашу найденную реальную вмт, крутим коленвал назад, чтобы найти нижнюю точку работы плунжера, а хрен там, плунжер уже при ВМТ 1 цилиндра в своей нижней точке.
Отклеиваем крышку, моем, чистим от герметика, обезжириваем, ломаем голову…
И так мы мучались 3 раза. Приклеивали, отклеивали, советовались, недоумевали. Один раз даже сорвали пластину с блока и пришлось все по новой откручивать, чистить, мыть, обезжиривать, клеить и собирать обратно…
В итоге я решил пойти порыть фотографии того, как я впервые разбирал двигатель в сентябре прошлого года и делал фотографии, чтобы потом все собрать как было.
В общем, не найдя никакой другой метки, решил поставить не по мануалу метки, а как было- по меткам на шестернях. Ну мало ли, может кто-то снимал шестерню и поставил ее не правильно. Снимать шестерню самому и выяснять как она стоит, у меня не было желания. Тем более я отдавал ТНВД на проверку и переборку в мастерскую на днях и там сказали, что собрали все так-же, как было. Сказали, что с давлением порядок, подтеканий и завоздушивания нет, все хорошо- можно ставить и ездить.
После сборки по меткам «как было, как ездил», ставим вмт, находим нижнее положение ТНВД- начало впрыска градусов на 30 раньше ВМТ, обнуляем индикатор, крутим на 12 градусов после ВМТ по шкале. Должны получить 1 мм выступания плунжера от начального положения, а имеем 1,7 мм в самом позднем положении корректировки УОВ наклоном самого ТНВД. А в центральном положении почти 2 мм. Другими словами впрыск очень ранний, корректировок совсем не хватает даже чтобы приблизиться к правильному моменту впрыска.
Разбирать в 4й раз нам уже не хотелось и Юра принес из СТО, в которой работает, эндоскопическую автомобильную камеру. Мы решили провернуть в более позднее положение шестерню ТНВД относительно ведущей.
При этом на обратной стороне зубьев через отверстие снятого ТНВД нанесли свои метки на обратную сторону зуба шестерни.
Ставим ТНВД, повторяем процедуру нахождения нижней точки рабочего хода ТНВД, потом вертим по часовой стрелке коленвал, стрелка делает оборот и к 12 градусам после ВМТ становится четко в НОЛЬ!
Ура!
Я не понимаю, как так получилось. Почему сбиты все заводские метки на шестернях. Почему машина легко заводилась. Но при этом работала она действительно жестко. Когда сосед дядя Коля выгонял свою тойотку Noah или дизельного крузака, мне было просто стыдно за звук двигателя откапиталенной делики, который тарахтел то ли клапанами, то ли ТНВД как трактор, а дизельки соседа ласково мурлыкали…
Если прикинуть, то 1 зуб 60 зубовой шестерни- это 6 градусов плюсом к углу опережения зажигания. Учитывая, что еще и метка была ошибочной на 6 градусов, то угол опережения впрыска реальный был примерно 20-22 градуса вместо 12.
Думаю, что именно поэтому могла и ГБЦ треснуть в 30 градусный мороз, когда я еще и эфира в воздушный фильтр дунул… Именно поэтому и молотило вкладыши, ведь воспламенение смеси происходило с детонацией в тот момент, когда смазочный канал шатунных вкладышей еще не открылся.
К слову, о предыдущей темы и размышлениях об ошибке в мануале по установке шатунов якобы в неверное положение. Создал тему на форуме делика клаба и там подсказали правильный вариант— смотреть на фото разборок Владивостока, как стоят поршни на пальцах. И везде они стояли, как по мануалу!
Перерыл море информации
И после такой информации собирать двигатель, не найдя никакой явной причины беды со вкладышами, я просто не мог. Теперь мозаика сложилась. Эти самые лишние 10 градусов и вырисовались выбитыми частями вкладыша как раз на 6-8 градусов раньше начала масляного канала во вкладыше. То есть мало того, что нагрузка была в разы выше, так еще и смазка не успевала зайти в момент воспламенения.
Надеюсь, что я прав. Что завтра-послезавтра установлю двигатель и он заведется с пол оборота и будет мягко мурчать, а не тарахтеть, как раньше. Только в этом случае я смогу быть уверенным в этом двигателе. Так как сил уже нет ни морально ни физически вместо работы или отдыха все лето убивать на очередной ремонт.
Надеюсь, что вы просто пошлете пару позитивных мыслей в моем направлении, вместе со мной скрестите пальцы и я перейду в разряд тех немногих людей, кто будет утверждать, что 4М40 все-таки капиталится и что можно на нем ездить и сотню тысяч км после переборки!
Отказ системы ускоренного предпускового подогрева двигателя 4D56
Итак, здравствуйте! Отчет будет подробным. Для тех кто «чайник». Для «профи» (кто влез в воздушный фильтр, и вылез из выхлопной) возможно не понадобится D)
В определенный момент заметил отсутствие щелчков срабатывания реле свечей. Как раз похолодало, запуск двс с 3 — 4 раза, и то долгими включениями стартера.
Паника — Что делать?
Звонок зятю VelG прояснил ситуацию, получил рекомендации:
1. прозвонить на сопротивление свечи:
2. взять длинный проводок (1.5-2.0 метра), и подать от аккума 12в на реле:
3. Добираемся до БУ свечами. Находится в стойке правого дверного проема, под ремнем безопасности:
Открутив крышку на 4 болтиках, видим плату деталями вверх. Откручиваем ее (5 болтиков), переворачиваем, видим ЭтО:
Зачищаем жесткой щеточкой (не металлической), видим частичное отсутствие двух дорожек:
Но думаю так проще:
Что сделал я? Припаял два проводочка, и покрасил это все лаком для ногтей. Вот только не спрашивайте у чьей жены я его слямзил)) Ну а выглядит это так:
Сама система выглядит так:
Все элементы находятся в лючке под правым сидением, там где стакан воздушного фильтра.
Надеюсь кому то этот пост облегчит жизнь.
Всем удачи и добра!
Mitsubishi Delica 1992, двигатель дизельный 2.5 л., 115 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 20
Очень доступно всё расписано!👍 А я вот ни как не могу понять, что у меня за причина плохой заводки на холодную. Свечи, блок и реле, всё работает, но на улице похолодание сразу плохая заводка с дымом😞
Может потому что система свечей шестивольтовая, а стоят свечи на 12 вольт?
Спасибо за совет😉, надо глянуть. Просто я думаю что там всё родное с завода ещё, так как я ведь машину прямо с японии привёз с пробегом 122т.км.
Просто у меня такая хрень сделана, а 6-ти вольтовые свечи охренеть какие дорогие.
И как из ситуации вышел? На свечке написано сколько она вольт?
Написано 12 на зиму кнопку ставил.завтра буду китайскую приблуду ставить.
Очень доступно всё расписано!👍 А я вот ни как не могу понять, что у меня за причина плохой заводки на холодную. Свечи, блок и реле, всё работает, но на улице похолодание сразу плохая заводка с дымом😞
Вполне вероятно что у тебя проблема с топливом.Может подсос воздуха идет по сальнику тнвд, может поздний уов стоит.Пофиг что безпробежный автомобиль, он же не новый.У меня тнвд хреново давит, если по мануалу ставлю уов, то дымит на холодную в мороз, трясется, будто троит.Пришлось раньше ставить, сейчас все ок, зато работает как трактор, жестко.
Вот у меня также с утра завожу, и её колбасит с дымом минуту-две, потом всё норм. Летом ведь нету такого, вообще ни чё не пойму! Если воздух сосёт, то всегда бы так заводилась наверное?!
Проерь сначала все соединения топливных магистралей, дубовые шланги поменяй на свежие.Потом подключайся в обратку от форсунок прозрачным шлангом и смотри.Если воздух подсасывает, то пузырьки пойдут!Ну а если не подсасывает, то вероятно тнвд на стенд просится.Ну и свечи еще проверь все, шину сними токоведущую и каждую свечу отдельно омметром, сверься с книгой!У мен я все решилось поворотом тнвд на ранний уов, но это уже совсем на крайний случай, у меня пипец тнвд.Гичего хорошего в раннем зажигании для мотора нет, увы…
Огромное спасибо за советы!😉 Буду ппроверять. Хотя прошлой зимой уже выкручивал каждую свечу и проверял на акум, пробывал кидать провод на общюю шину перед заводкой, при установки двигателя ставил шланги и хомуты более мягкие выбирая с двух машин. Ещё посоветовали подкачать рукой насос перед заводкой.
Лягушку, кстати, лучше поменять на тойотовскую или другую правильную.Наша неправильная, вся мачмала из отстойника в тнвд идет!
www.drive2.ru/l/497921263415591383/
Вот для примера.Но лучше наверно с разборки тойотовскую поставить, сам знаешь какие у масумы запчасти!
В общем прав был мой советчик дизелист, чтобы я в первую очередь эту лягушку проверил! Оставил я специально машину на улице на пару дней, пошёл сегодня качать лягушку, а она еле-еле накачивает, через минут 15-20 кое как накачал и машина нормально завелась без трясучки и дыма!😀 Вот только всё таки понять не могу, при чём тут низкая температура воздуха на улице?!😰 Что в этой лягушке подмерзает, ведь ещё не такой ведь прямо холод на улице! 0°-—2° Ещё этот мой знакомый дизелист сразу сказал что надо выкинуть эту безпонтовую лягушку и поставить камазовскую! И можно забыть про проблему на всегда! Только нельзя будет допустить чтобы кончилась саляра, так как закачать её потом только компрессором в бак давить воздух.
Камазовская дорогая)))Б**, тебе повезло что в лягухе проблема.Сам же говорил что тебе кент в япии очень долго пас хороший кирпич.У тебя и старый не особо умотаный был, даже не представляю состояние свежесобранного.Может мне првиезем?)))
Надо разговаривать с ним, он сейчас там находится
В общем прав был мой советчик дизелист, чтобы я в первую очередь эту лягушку проверил! Оставил я специально машину на улице на пару дней, пошёл сегодня качать лягушку, а она еле-еле накачивает, через минут 15-20 кое как накачал и машина нормально завелась без трясучки и дыма!😀 Вот только всё таки понять не могу, при чём тут низкая температура воздуха на улице?!😰 Что в этой лягушке подмерзает, ведь ещё не такой ведь прямо холод на улице! 0°-—2° Ещё этот мой знакомый дизелист сразу сказал что надо выкинуть эту безпонтовую лягушку и поставить камазовскую! И можно забыть про проблему на всегда! Только нельзя будет допустить чтобы кончилась саляра, так как закачать её потом только компрессором в бак давить воздух.
Как правильно настроить зажигание на митсубиси делика
Мой сайт
Mitsubishi Delica
Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica бесплатно, без регистрации и СМС
Перед тем как скачатьМультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica. проверьте ВСЕ ссылки на работоспособность. На момент публикации Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica. все ссылки были в рабочем состоянии.
Хочешь Скачать бесплатно Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica. по прямой ссылке? Кликай, рядом со ссылкой на скачивание по значку ( скачать )! Нажимая на этот значок Вы не переходите по странице с рекламой а попадаете на ресурс, где получаете без ожидания, без смс, без регистрации прямую ссылку на Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica. Прочтите информацию о публикации, ниже под информацией расположены ссылки на то, что бы бесплатно скачать Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica без смс и без регистрации!
Дополнительная информация:
— полные технические характеристики;
— особенности эксплуатации;
— устранение неисправностей;
— более 2Mitsubishi Delica фотографий;
— цветные электросхемы.
Скачать бесплатно: Мультимедийное руководство по ремонту и эксплуатации автомобиля Mitsubishi Delica
Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов
KrasIgor Врос
Сообщения: 393 Зарегистрирован: 30.11.2011 Детей: 2 Профессия: Инженер связи, ремонт дизельной техники Откуда: Красноярск Авто: MMC Mirage Dingo 2000г. MMC Chariot 1995г. Возраст: 35
Kingulik Ветром занесло Сообщения: 4 Зарегистрирован: 25.05.2013 Откуда: Краснодар Авто: Mitsubishi Delica, 1996, 2.5, 4D56 Возраст: 24
Шестерни и шкив нашли на разборе, теперь ждем прихода новых шпонок, нигде в магазинах нет их.
И ещё вопрос: в книге по ремонту конкретно не написано. Ставить ремень балансиров понятно как, метки на балансирах совместить и метку на шестерне коленвала это понятно, а ремень ГРМ по каким меткам ставить? на распредвале и насосе понятно все, а на коленвале? По шестерне балансира или по шестерне ГРМ? Просто знакомые мастера мнения разделили, но если ставить по метке на шестерне ГРМ, то потом метка на шкиву не попадает на риску регулировки зажигания или как там называется. В общем по какой метке ГРМ ставить? Прошу не ругаться..
Nordost Привык
Сообщения: 190 Зарегистрирован: 18.06.2011 Детей: 2 Профессия: Плавучий кран. 100тонн Откуда: Новороссийск Авто: ММС CHARIOT GRANDIS, RVR 1997 N23W, RVR 4G64GDI. Возраст: 46
Все там рлрадает, когда руки ровные, прлмто надо насос ключиком подвести слегка.
3.7.4 Установка зажигания
3.7.3. Установка зажигания
Установка зажигания необходима для правильного соединения распределителя с приводом от двигателя и со свечами зажигания для того, чтобы искра в цилиндры двигателя подавалась в нужные моменты. Установка зажигания осуществляется перед надеванием зубчатого ремня, а также в случае неправильной его установки или сползания зубчатого ремня (ремень перескочил через зуб).
Установку зажигания выполняйте в следующем порядке:
— выверните свечи зажигания;
— наденьте зубчатый ремень на зубчатые колеса распределительного вала, коленчатого вала и промежуточного вала (положение зубчатых колес пока не играет никакой роли);
— временно установите шкив коленчатого вала на зубчатое колесо коленчатого вала (защитную крышку устанавливать не надо), при этом обратите внимание на совпадение меток на шкиве и зубчатом колесе;
— проверните двигатель (при помощи ключа одетого на болт зубчатого колеса коленчатого вала), пока не совпадут соответствующие метки. При этом следует обратить внимание на следующие два момента:
Рис. 152. Регулировка положения коленчатого вала на установленном двигателе: 1 — с механической коробкой передач; 2 — с автоматической коробкой передач
— если двигатель установлен на автомобиле, то его надо проворачивать до тех пор, пока метка 1 (рис. 152 ) на маховике (для механической коробки передач) или метка 2 на приводном шкиве (для автоматической коробки передач) не окажутся в положении (см. рис. 152 );
Рис. 153. Место положения канавки на гасителе колебаний показано стрелкой
— если двигатель снят с автомобиля, то проверните коленчатый вал двигателя до тех пор, пока канавка на гасителе колебаний не установится в положение показанное на рис. 153 ;
— отрегулируйте положение промежуточного вала (при еще ненатянутом зубчатом ремне), для чего:
— снимите крышку распределителя зажигания, чтобы видеть положение ротора;
Рис. 154. Направление вращения зубчатого колеса промежуточного вала показано стрелками
Рис. 155. Положение ротора распределителя зажигания при установке зажигания
— наденьте зубчатый ремень. Теперь первый цилиндр двигателя находится в положении ВМТ конца такта сжатия и в моменте зажигания;