Как отрегулировать задние амортизаторы на мопеде альфа

Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»

В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.

«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:

Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.

Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».

Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.

Видео

Источник

Регулировка жёсткости амортизаторов на мопеде Альфа

Как отрегулировать амортизаторы на альфе? ЛЕГКОПодробнее

Настройка задних амортизаторов мотоцикла на примере Yamaha YBR 125Подробнее

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТАВКИ ПОД ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА МОПЕД СВОИМИ РУКАМИПодробнее

Регулируем жесткость амортизатора в мотоциклеПодробнее

доработка амортизаторов на альфеПодробнее

Хорошие газомаслянные амортизаторы на мопед. Подделка или нет?Подробнее

Мото Амортизатор 270 мм с регулировкой жесткости на мотоцикл.Подробнее

ЛУЧШИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА МОПЕД АЛЬФАПодробнее

Мопеда Альфа. Про амортизатор. Стоит ли в него лить масло? Проверим!Подробнее

Альфа доработка задних амортизаторовПодробнее

Мопед АльфА-про амортизаторыПодробнее

Не спешите менять амортизаторыПодробнее

Настройка спортивных амортизаторовПодробнее

Как отрегулировать воздушно-масляные амортизаторы CITYCOCO Электроскутеры 2020 SKYBOARD ситикокоПодробнее

Регулируемая подвеска с регулировкой жесткостиПодробнее

ФАЛЬШИВЫЕ Амортизаторы из КитаяПодробнее

как быстро разобрать амортизатор от альфыПодробнее

SAG. Настройка преднатяга амортизатора мотоцикла. Справится даже 5-летний ребенокПодробнее

Замена амортизатора. Motolend Alpha. Устройство. ЖестьПодробнее

Источник

Регулировка жёсткости амортизаторов на мопеде Альфа

Показать панель управления

Комментарии • 12

Класс! спасибо, все понятно!

Крутизна доморощеная прогнал музон и всем пока, а че сказал троечник

@Так_и_живем Окей. Попробую.

@Евгений Ковинько если регулировочная «гайка» стоит снизу амортизатора, то выкрути её к низу до упора.

С завода по умолчанию идёт минимальная затяжка, тоесть ничего крутить не надо. Ну или выкруть до упора против часовой стрелки, разжать пружину,если до этого туда кто-то лазил.

@Так_и_живем а все понял спасибо

Зависит от веса ездока. Если ты лёгкий и ездишь всегдаодин,то можно ездить на стандарте. Если же ты часто ездишь с пассажиром или тяжёлым грузом или сам весишь прилично,тогда лучше сделать амортизаторы пожестче. А точнее затянуть пружины на максимум.

Источник

Как сделать мягче амортизаторы на мопеде альфа

Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»

В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.

Сколько адреналина в твоей крови

«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:

Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.

Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».

Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.

Видео

Как сделать мягче амортизаторы на мопеде альфа

61.ТАБЛИЦА ОТНОШЕНИЙ ВЕДУЩЕЙ И ВЕДОМОЙ ЗВЕЗД ДЛЯ ПОДБОРА ПЕРЕДАТОЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ
____________________________________________________________________________________

По методу «научного тыка»

Для комфортной езды из личного опыта мопед подобие Альфы колёса перёд 2-50\17, зад 2,75\17 резина дорожная ( автор LEOPARD).
Соотношение ведущей/ведомой звезды для 4т каб-мотора.
1. Для 72сс одного наездника 15\41 для двоих 14\41 расход бензина 1,8 на 100 км
2. Для 107сс 15\41 для двоих или в дальняк для одного с грузом, крейсер 60-65 км\ч расход бензина 2,1 на 100 км, для одного 16\41.

в таблице даны изменения в отношении ведущей и ведомой звезд мопеда. зная отношения звезд в сток можно определить на сколько изменится скорость при выбранном отношении.

снятие сцепления есть в видео о замене звезды маслонасоса.

65.ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ ПОТЕРЯЛАСЬ ПЛАСТИНКА
___________________________________________

66.ПРО УСТАНОВКУ ФИЛЬТРА НУЛЕВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
_______________________________________________

Дело в том, что так называемые фильтры нулевого сопротивления и прямоточные системы выхлопа устанавливают для повышения мощности и крутящего момента двигателя. А это дополнительная энергия, которую получают при сжигании больших порций топливо-воздушной смеси. Откуда они берутся? Благодаря таким фильтрам и выхлопным системам.

А теперь подробнее. Фильтры данного типа обеспечивают лучшее наполнение цилиндров свежим зарядом, т.е. подачу большей порции воздуха (особенно на высоких оборотах). Чтобы сгорание топливо-воздушной смеси было достаточно эффективным, горючего тоже нужно подавать больше. Это обеспечивается автоматически и является фактором, который способствует повышению расхода топлива.

Прямоточная выхлопная система, в которой показатель создаваемого противодавления меньше, способствует улучшению вентиляции цилиндров. В них остается меньше остаточных отработавших газов, на такте впуска улучшается наполнение свежим зарядом, и в результате в цилиндры поступает большая порция топливо-воздушной смеси.

68.НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ ГРМ
______________________

ВНИМАНИЕ!
при шуме цепи грм необходимо заменить натяжитель-успокоитель. так как в нем находится клапан (шарик), который перекрывает поток масла для уменьшения вибрации и ослабления цепи и работает как гидрокомпенсатор.

69.СЪЕМНИК ДЛЯ СНЯТИЯ РОТОРА ГЕНЕРАТОРА
______________________________________

при откручивании центральной гайки ротора, для удержания от прокручивания, можно использовать съемники масляных фильтров от автомобилей, или газовый ключ №3, можно обернуть ротор ремнем привода навесных агрегатов от авто и перекрутив его конец удерживать от проворота.

можно снять ротор автомобильным трехлапым съемником продающимся в автозапчастях.

70.УДАЛЕНИЕ НАКЛЕЕК СО СВОЕГО МОПЕДА
__________________________________

1) Нанесите растворитель на поверхность наклейки, в сочетании с теплым WD-40, начнёт быстрее растворять клей по контурам наклейки.

2) Через пару минут, после нанесения растворителя, начинайте прогревать феном, необходимую область

3) Если вы видите, что наклейка стала более податливей и мягче, то аккуратно ногтём подковырните её и начинайте, не спеша снимать.

4) Если отделение наклейки от поверхности происходит очень трудно, но направить тёплый воздух в тот край, который уже удалось отклеить и продолжайте снимать наклейку.

5) После удаления наклейки, очистите поверхность от остатков растворителя и клея.

НАСТРОЙКА КАЧЕСТВА СМЕСИ В СРЕДНЕМ ДИАПАЗОНЕ ОБОРОТОВ ПОЛОЖЕНИЕМ ИГЛЫ
____________________________________________________________________________

ПРАВИЛЬНОСТЬ СОСТОЯНИЯ СМЕСИ ПРОВЕРЯЕТСЯ ПО ЦВЕТУ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ.

ВНИМАНИЕ.
На качество смеси на высоких оборотах влияет только размер главного жиклера.
Ошибочно считать, что игла влияет на высокие обороты!

75.ИЗ ЧЕГО СДЕЛАТЬ КОЛЬЦО ПОД ГЛУШИТЕЛЬ
______________________________________

77.ПРОБЛЕМА ТОРМОЗОВ
___________________

Разборка амортизаторов мопеда альфа. Инструкция.

Для просмотра онлайн кликните на видео ⤵

как быстро разобрать амортизатор от альфы Подробнее

РЕМОНТ АМОРТИЗАТОРА | КАК СОБРАТЬ АМОРТИЗАТОР ДЕЛЬТА/АЛЬФА Подробнее

Разбираем передний амортизатор Подробнее

Ремонт амортизатора мопеда АЛЬФА Подробнее

Мопеда Альфа. Про амортизатор. Стоит ли в него лить масло? Проверим! Подробнее

Разбираем задний амортизатор Подробнее

Мопед АльфА-про амортизаторы Подробнее

Устранение скрипа задних амортизаторов и ремонтN°5 Подробнее

#158. Как очень просто снят пружину от амортизатора Планета 5 Подробнее

Мопед Альфа Орион (Минск СС-110).задние амортизаторы. Подробнее

Мопед АльфА-удлиням амортизатор 2часть Подробнее

Не спешите менять амортизаторы Подробнее

Мотобудни #1.Замена резины.Ремонт задних амортизаторов на мопеде Альфа. Подробнее

Настоящие задние амортизаторы для Альфы от Ижа. Подробнее

Как отрегулировать амортизаторы на альфе? ЛЕГКО Подробнее

Небольшой совет: сколько лить масла в вилку мопеда альфа, дельта. Подробнее

КАК СДЕЛАТЬ ПРОСТАВКИ ПОД ЗАДНИЕ АМОРТИЗАТОРЫ НА МОПЕД СВОИМИ РУКАМИ Подробнее

Ремонт вилки мопеда Альфа. Замена сальников в вилке. Подробнее

Учимся как чинить все самому

Скачать видео

Какие амортизаторы выбрать…

Author: Экспериментатор

22 thoughts on “ Мопед АльфА-про амортизаторы ”

115 кг. Есть в запасах новые амортизаторы от ИЖа, накинул для эксперимента. Почти не амортизируют, не советую

Видел в продаже газовые для Минска, но без подкачки, по длинне как от Альфы 345мм. Интересены отзывы о таких.

Лайк! Вот тоже думаю взять мопед для дачи, хотелось бы мотоцикл, но к сожелению категории «А» у меня нет. Только «В» и «С». Вешу я 100. Ездить хочу с женой – она весит 70. Везде в характеристиках пишут нагрузка на мопед 120-130 кг. Такая маленькая разрешённая нагрузка из-за слабых амортизаторов? Или ещё из за чего? Двигатель вроде не слабенький для мопеда, тянуть должен…

А если брать аморты от Минска то брать масленные или газовые?

Если 1 амотизатор поставить у мопеда будет раму вырывать

у альфа поооолное говно а не амортизаторы

А какие лучше ставить, минск или восход ( газомасло и иж не в счёт)?

китайские то полная халойма! вот новые снял разобрал а смотреть там нет на шо! все разболтано шатается это то шо совсем новые былоб чем заменил бы и выкинул это блестящее в металолом! куда там еще масло заливают?

лучше с минска поставить и ездить одному. уменя сидуха пополам.заменил с восхода..а вообще металл на альфе не очень постоянные переделки.совет как только купили сразу меняйте амортизаторы. родные это дрыны выбросьте нежалея. и защиту тоже снимите она ненужна из за нее цепь слетает а так все по регламенту.да и в передние аморты налейте веретенки ато китайцы недоливают.

у меня был «Минск». Это аммортизаторы – не минские. Ижевские – тоже под сомнением: мне показалось,что они-китайские.Кстати,ижевские хороши только если с пассажиром.Но я выбрал себе – газомасляные.Вот это – тема!По трассе мопедка просто «плывёт»,а по пересечённой местности не ощущаешь пендылей в задницу при наезде на кочки.Очень рекомендую.У них один недостаток: они дорогие 🙂

Спасибо хорошая видео

как в них заменить масло?

Новая камера) А то 480 было )

Подскажите: какие лучше амортизаторы от миска ГАЗОВЫЕ или МАСЛЯНЫЕ.

Здравствуйте.
Спасибо за Ваши видео и у меня возник вопрос конкретно по этому обзору. Вы не сказали про страну производителя амортизаторов: смело можно пользоваться китайскими или лучше всётаки поискать от советских врёмён/мотоциклов? У Вас какие?

у меня тоже такой тока мне в магазине сказали что он с минска … насчет жесткости согласен как говориться свои плюсы и минусы я сам худой но часто возить пассажира надо

Источник

Регулировка амортизаторов на дельте

Мопед Дельта

Руководство по эксплуатации мопеда Дельта

Технические характеристики мопеда Дельта

Устройство мопеда

Расположение элементов мопеда и ручек управления показано на рис.1-3

1-Подножка для пассажира, 2-Электростартер, 3- Подножка, 4-Педаль заднего тормоза,
5-Номер рамы, 6-Багажник

1-Сиденье, 2- Топливный кран, 3- Педаль переключения передач, 4-Подножка, 5- Центральная подножка, 6-Боковая подножка, 7-Подножка для пассажира.

1-Переключатель фары, 2-Приборная панель, 3-Включатель освещения, 4-Ручка переднего тормоза, 5-Ручка управления дроссельной заслонкой, 6-Замок зажигания, 7-Кнопка звукового сигнала, 8- Переключатель указателя поворотов, 9-Ручка сцепления, 10-Крышка топливного бака.

Инструкция по эксплуатации мопеда

Запуск двигателя

Чтобы запустить двигатель в холодном состоянии нужно повернуть топливный кран в положение «ON». Затем вставить ключ в замок зажигания и повернуть в положение «ON». Педаль переключения передач установить в нейтральное положение. Закрыть воздушную заслонку на карбюраторе и несколько раз плавно нажать на рычаг кик-стартера, а затем резким нажатием запустить двигатель.

Запуск прогретого двигателя

Выполняется в той же последовательности, что и холодного, но без закрывания воздушной заслонки. Рекомендуется выполнять запуск прогретого двигателя электростартером.

Начало движения

Торможение

Поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. После остановки мопеда переключите коробку передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления.

Тормозя мопед, используйте оба тормоза одновременно. Плавно увеличивая усилие на рычаге и тормозной педали, можно обеспечить наиболее эффективное торможение. Торможение только передним или задним колесом может привести к заносу мопеда в сторону или падению, и поэтому будьте чрезвычайно осторожны. При движении на влажном или скользком асфальте для предотвращения падения управляйте системой торможения аккуратно и мягко.

Остановка

Для остановки мопеда поворотом ручки управления дроссельной заслонки от себя уменьшите частоту вращения двигателя. Выжмите рычаг сцепления и одновременно с одинаковым усилием выжимайте рычаг тормоза переднего колеса и ножную педаль тормоза заднего колеса. Переключите коробку перемены передач в нейтральное положение, затем отпустите рычаг сцепления. Выключите двигатель. Поставьте мопед на подножку.

Не паркуйте мопед на уклоне или мягком грунте, во избежание его падения. Во избежание ожог, не прикасайтесь к горячей выхлопной трубе.

Обкатка нового мопеда

Первые 1000 км пробега наиболее важны для Вашего мопеда. В течение этого периода все части мопеда притираются друг к другу. Избегайте работы двигателя на максимальной частоте вращения, перегрева двигателя и его перегрузок. Для пробега от 0 до 1000km, рекомендуем следующие режимы эксплуатации:

150-500 км: избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения
и не открывайте дроссельную заслонку, больше чем 2/3 хода. Запрещается полностью открывать дроссельную заслонку, т.е. двигатель не должен развивать максимальную частоту вращения.

1000 км: Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и не открывайте дроссельную заслонку больше чем 3/4 хода.

1000 км и более. Избегайте длительной работы двигателя при постоянной частоте вращения и с полностью открытой дроссельной заслонкой. Иногда изменяйте скорость движения.

При первой замене масла (300 – 500 км) необходимо прочистить фильтр-сетку маслозаборника масляного насоса. Поскольку эта процедура связана со снятием правой крышки картера, необходимо, чтобы данную операцию выполнили механики сервисного центра.

Смазочные материалы двигателя

Моторесурс двигателя напрямую зависит от качества используемых смазочных материалов. Необходимо ежедневно перед поездкой проверять уровень масла и своевременно менять масло и очищать масляный фильтр.

Замена масла производится, когда двигатель находится в теплом состоянии, после поездки, чтобы используемое масло слилось полностью.

Процедура замены масла:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли.
2. Открутите пробку-щуп на правой крышке картера.
3. Открутите сливную пробку внизу двигателя и дождитесь, когда все масло сольется. Закрутите сливную пробку
4. Залейте 0.6 л. свежего моторного масла для мотоциклетных двигателей 10W40 (или другое — в зависимости от климатических условий эксплуатации) в картер через заливное отверстие.
5. Закрутите пробку-щуп.
6. Запустите двигатель. Дайте ему поработать несколько минут с разной скоростью.
7. Остановите двигатель. Через одну минуту проверьте пробкой–щупом уровень масла. Убедитесь в отсутствии подтеканий масла.

Регулирование холостого хода

Правильно отрегулированная работа двигателя на холостом ходу позволяет обеспечить минимальный расход топлива. При этом, необходимо добиться стабильной работы двигателя с частотой вращения приблизительно 1500 об/мин.

Эту регулировку выполняют следующим образом:

1. Установите мопед вертикально на центральную подножку, чтобы заднее колесо не касалось земли, заведите двигатель для прогрева, после его прогрева откройте воздушную заслонку.
2. Проверьте винт регулировки качества смеси, его необходимо полностью завернуть, затем отвернуть на 1 1/4 — 1 1/2оборота.
3. Выкручивая винт регулировки холостого хода добейтесь минимальной устойчивой частоты вращения двигателя. Выкручивание винта уменьшает частоту вращения двигателя на холостом ходу, закручивание – увеличивает.
4. Затем снова регулировкой винта качества смеси, добейтесь наибольшей скорости на холостом ходу и завинтите его обратно на 1/4 — 1/2 оборота.
5. Попробуйте резко увеличить частоту вращения двигателя. Если при разгоне есть провалы, еще на 1/4 оборота закрутите винт качества смеси.
6. После каждой регулировки винтом качества подгоните частоту вращения двигателя на холостом ходу винтом регулирования холостого хода.

Воздушный фильтр

Фильтрующий элемент воздушного фильтра выполнен из специального поролона, пропитанного маслом. При засорении воздушного фильтра уменьшается полезная мощность двигателя из-за увеличения воздушного входного сопротивления, что, в свою очередь, вызывает повышенный расход топлива. Поэтому периодическая очистка воздушного фильтра должна быть выполнена согласно следующей процедуре.

1. Снять декоративную крышку.
2. Снять карбюратор.
3. Вынуть воздушный фильтр.
4. Открутить внешний винт корпуса воздушного фильтра, разобрать корпус, затем вынуть фильтрующий элемент.
5. Извлечь поролон из рамки держателя
6. Ополоснуть поролон моющим средством, отжать обеими руками, чтобы удалить воду. Затем погрузить поролон в моторное масло, вынуть, и удалить из него излишки масла. В случае, если поролон слишком грязен или поврежден, заменить его новым.
7. Затем собрать воздушный фильтр в обратном порядке.

Свеча зажигания

Свеча зажигания является одной из наиболее важных деталей, необходимых для пуска двигателя и влияющих на его мощность. После снятия свечи проверяется состояние ее электродов, т.е. ее контактов. Если контакты сильно изношены, свечу необходимо заменить новой. Если электроды в относительно хорошем состоянии, то необходимо произвести очистку свечи стальной щеткой. Осмотр и регулирование зазора должны быть выполнены в следующем порядке.

1. Снять свечной колпачок.
2. Выкрутить свечу специальным свечным ключом.
3. Очистить нагар вокруг центрального электрода.
4. Проверить состояние электродов и зазор между ними (0.6 — 0.7 мм). Зазор регулируется осторожным подгибанием бокового электрода и контролируется специальным щупом.

После регулировки зазора электродов свеча заворачивается на свое место в головке цилиндров. Свечу необходимо затягивать умеренно, не слишком сильно.

Ручка управления дроссельной заслонкой.

Регулярно перед поездкой проводите осмотр и проверку работоспособности системы

Проверить ход рукоятки управления дроссельной заслонки. Рукоятка должна вращаться легко, без заедания и самостоятельно возвращаться в исходное положение.

2. Регулировка.

Свободный ход вращения ручки управления дроссельной заслонкой — должен быть в пределах 2 – 5 мм. При необходимости регулировку производить, закручиванием, либо откручиванием специальной регулировочной гайки на тросике, под ручкой управления
Не забудьте после регулировки зафиксировать контргайку на тросике.

Передняя вилка

Поскольку передняя вилка имеет большое значение с для удобства управляемости мопеда, ее следует содержать в порядке и периодически выполнять необходимые ремонтные работы. При обслуживании передней вилки крайне важно уделять внимание подшипникам рулевой колонки, установленным внутри рамы рулевой колонки, на которых вилка поворачивается. При выявлении люфта необходимо провести регулировку, т.е. подтянуть гайки рулевой колонки. Гайки подтягиваются так, чтобы при поднятии мопеда за руль не чувствовался люфт, но вилка все же легко поворачивалась.

Сцепление

При разгоне мопеда и во время движения часто приходится пользоваться механизмом сцепления. Регулярно перед поездкой проверяйте его работоспособность.

1. Свободный ход ручки управления сцеплением должен быть в пределах 10-20 мм.
2. Ослабить контргайку, после чего производить регулировку натяжением тросика. Окончив регулировку затянуть контргайку.
3. Запустить двигатель, выжав рычаг сцепления и включив первую передачу. При плавном отпускании рычага сцепления мопед должен плавно тронуться с места.

При обнаружении надрыва тросика, его следует заменить.

Цепная передача

Долговечность работы цепной передачи зависит от хорошей смазки и правильной регулировки. Редкое обслуживание цепной передачи и ведомой звездочки, а также эксплуатация мопеда в грязных и пыльных условиях приводит к преждевременному износу цепной передачи.

1. Установите мопед на центральную подножку. Включите нейтральную передачу.
2. Проверьте ход цепи, нажимая на нее вверх и вниз рукой. Ход цепи должен быть в пределах 10-20 мм. (см рис. 20). Если ход цепи превышает допустимое значение, необходимо выполнить его регулировку.
3. Ослабьте гайку крепления колеса.
4. Вращая регулировочные гайки, натягивающие цепь слева и справа, равномерно натягивайте цепь, избегая перекосов.
5. Зафиксируйте все контргайки. После чего проверьте еще раз натяжение цепи и смажьте ее.

В том случае, когда исчерпан ход регулировки натяжения цепи, а цепь не натянута, необходимо заменить цепь на новую.

Тормозная система

Тормозная система — важнейший механизм обеспечения безопасности. Поскольку тормозные накладки постепенно изнашиваются, необходимо периодически регулировать свободный ход ручки и педали тормозов и проверять износ тормозных накладок, а при необходимости — заменять их.

Тормоз переднего колеса:

1. Свободный ход ручки тормоза должен быть в пределах 15-25 мм. Он регулируется зубчатой гайкой на кулачке передней ступицы.
2. После регулировки проверьте эффективность торможения, выжав ручку переднего тормоза и попробовав вращать переднее колесо.

Тормоз заднего колеса:

1. Установите мопед на центральную подножку.
2. Свободный ход педали тормоза заднего колеса должен быть 20-30 мм.
3.При необходимости регулировка производится зубчатой гайкой на задней ступице колеса.
4.После регулировки проверьте эффективность торможения, нажав педаль тормоза и попробовав вращать заднее колесо.

Замените тормозные колодки, если толщина накладок составит меньше 2 мм (толщина новой тормозной накладки имеет 3.5 мм).

Включатель стоп-сигнала

Включатель тормозного сигнала находится над педалью тормоза. После регулировки тормоза необходимо проверить правильность срабатывания сигнала и, при необходимости, отрегулировать, перемещая сам выключатель. Проверку срабатывания стоп-сигнала проводят при работающем двигателе.

Шины

Колеса постоянно подвергаются разнообразным нагрузкам, зависящим от качества дороги. Поэтому осмотр и регулирование их необходимо производить регулярно.

— Удостовериться, что шины имеют достаточную глубину протектора, не имеют разрывов и порезов.
— Проверить, давление в шинах (150 кПа для переднего колеса, 270 кПа для заднего колеса)
— Удостовериться, что золотник не пропускает воздух.
— Вращать колесо вручную, чтобы была возможность наблюдать радиальные и осевые биения обода колеса.

— Накачивают шину, если давление в них не достаточное. Помните, что эксплуатация шины с пониженным или повышенным давлением ускоряет ее износ, ухудшает устойчивость мопеда в движении и затрудняет управление мопедом.
— Радиальное или осевое биение обода колеса не должно превышать 2 мм. При помощи натяжения спиц необходимо отрегулировать радиальное и осевое биение обода.

Как заменить амортизаторы на мопед «Альфа»

В этой статье речь пойдет об амортизаторах на мопед Альфа, их устройстве и частичном ремонте. Рано или поздно приходит момент, когда старые амортизаторы необходимо заменить. Причины замены могут быть разными. Некоторые пользователи китайской техники задумываются про замену, в связи с так называемой возникшей «музыкальностью». Неприятный звук в задних амортизаторах возникает вследствие звона «стаканов». С этой «болезнью» на мопедах альфа борются очень просто – подрезают стаканы. Кроме этого, амортизаторы меняют из-за их жесткости, а также обычной механической поломки.

Сколько адреналина в твоей крови

«Новыми» амортизаторами могут послужить пружины от советского мотоцикла «Иж». Но, перед установкой таких амортизаторов следует учесть следующие нюансы:

Объясним почему. Амортизационные элементы советских мотоциклов очень жесткие. Они попросту не будут обеспечивать должную амортизацию под недостаточной массой тела пожилого человека. Что негативно сказывается на комфорте поездки в целом. Если же ставить данные амортизаторы из расчета, что в основном езда на мопеде осуществляется вдвоем, по бездорожью – это идеальный вариант. Но даже здесь есть несколько подводных камней: верхняя втулка Ижевского амортизатора имеет меньший диаметр (10 мм), нежели с мопеда «Альфа». (12 мм). Кроме этого, амортизаторы советского аналога немного короче китайских. Вследствие чего может возникнуть трение заднего колеса об крыло.

Хорошей альтернативой для мопеда «Альфа» являются амортизаторы с мотоцикла «Минск». Они отлично подходят как по длине, так и по жёсткости. Кроме этого, ещё одним плюсом является идентичность в диаметре задней втулки. Что гораздо упрощает саму замену амортизатора, избавляет от так называемых «переделок».

Практика показывает, что в большинстве случаев владельцы мопедов не хотят тратить время на усовершенствование старых советских образцов. Также это касается и ремонта амортизаторов альфа. Ведь намного проще приобрести новые амортизационные элементы. Цена на амортизаторы альфа вполне доступная, а качество позволит уж точно откатать несколько сезонов. Купить амортизаторы на мопед альфа можно на любом мото рынке или в специализированном магазине по доступной цене.

Видео

Байкадемия

Все о мотоциклах

Настройка подвески. Часть 1: методика

«Зачем чинить то, что не сломано», – спросят многие. Ведь даже при стандартных настройках японские спортбайки управляются на десять порядков лучше любого совкоцикла. Причин ковыряться в подвеске несколько. На заводе подвеску настраивают под определенный «средний» вес пилота. Из-за того, что вы можете быть тяжелее или легче этого среднего веса, настройка подвески для вас окажется неоптимальной. Второй случай, когда имеет смысл «подшаманить» настройки – езда с пассажиром или с багажом. Помните, как фара превращалась в зенитный прожектор, когда вы ехали с пассажиром в темноте? Или пробой заднего амортизатора при езде с тем же пассажиром по колдобинам? Еще одна причина «колдовства» с подвесками – активная езда и гонки. Здесь главная задача подвески – не комфорт, а нечто иное.

Идеальный комфорт – это когда подвеска в точности отрабатывает неровности дороги, не передавая удары мотоциклу и пилоту. Но вот беда, одна и та же колдобина на разных скоростях приведет к ударам разной силы. А ведь колдобины бывают различной высоты, глубины, продольные и поперечные, той или иной формы. И на дороге они разбросаны в живописном беспорядке. Это приводит к огромному диапазону скоростей движения подвески: от небольшой (скажем, на асфальте с плавными «волнами») до гигантской (при наезде на серьезную колдобину). Представляете, насколько сложной оказывается задача?

Поджатие пружины определяет статическую просадку

А ведь характеристики большинства амортизаторов постоянны (если не принимать во внимание их колебания из-за изменений температуры и износа, а также не рассматривать более современные амортизаторы с раздельной регулировкой демпфирования для разных скоростей движения подвески) и рассчитаны на узкий диапазон скоростей движения подвески. Это противоречие приводит к выводу: универсальной настройки, которая работала бы одинаково хорошо в любых условиях, не существует, поэтому приходится искать компромисс.

Обращаться с алюминиевым винтом следует нежно

Но кроме колдобин существуют еще большие силы, с которыми приходится считаться. Они вызваны переносом веса мотоцикла при ускорениях и торможениях, а их величины настолько велики, что удары от среднестатистических дырок в асфальте не идут ни в какое сравнение. В экстремальных случаях вес мотоцикла целиком переносится либо на переднее колесо (стоппи во время торможения), либо на заднее (вилли во время ускорения). Чтобы вилка и задний амортизатор могли справиться с такими жестокими истязаниями, их настраивают гораздо жестче, чем это нужно для комфортной езды. Поэтому на многих современных мотоциклах (особенно на спортбайках и стритфайтерах) удобство части тела пилота, отвечающей за усидчивость, принесено в жертву управляемости.

Если просадка отличается от нормы, отрегулируйте поджатие пружины

Первый шаг – настройка предварительного поджатия пружин и высоты подвески. Прежде чем рассказать, как это делается, давайте разберемся, что же именно регулирует предварительное поджатие пружин. В рабочем состоянии (с пилотом, сидящим на мотоцикле в полном обмундировании) подвеска должна быть настроена так, чтобы не быть полностью сжатой или разжатой, иначе она сможет работать только в одну сторону. Отношение расстояния, на которое подвеска сжимается под весом мотоцикла и пилота к полной длине хода подвески, называют статической просадкой. Изменяя предварительное поджатие пружины, мы меняем статическую просадку, т.е. выбираем, какая часть хода подвески отвечает за сжатие, а какая – за отбой. А вместе с этим меняем и вес, необходимый для полного сжимания подвески (внимание: жесткость при этом не меняется!). Оптимальная статическая просадка должна быть в пределах 25-30 процентов.

Для регулировки предварительного поджатия нам в помощь потребуются два мускулистых мужика. Начнем с вилки. Попросите «шкафов» приподнять переднюю часть мотоцикла так, чтобы колесо повисло в воздухе. В таком положении замерьте длину вилки в полностью разжатом состоянии. Поставьте мотоцикл на землю и влезьте в седло в полном обмундировании. Измерьте длину подвески в сжатом состоянии. Используя данные производителя о длине хода вилки и результаты замеров, вычислите статическую просадку по формуле

( Длина_в_разжатом_состоянии> – ) X 100%

Для регулировки демпфирования отбоя вилок Ohlins нужна не отвертка, а шестигранник

Если статическая просадка отличается от 25-30 процентов, отрегулируйте предварительное поджатие пружины. Узел регулировки расположен в верхней части перьев и регулируется гаечным ключом или головкой. Не забудьте: оба пера должны быть настроены одинаково. Во время регулировки будьте осторожны, так как регулировочный узел сделан из алюминия, и его очень легко повредить. Если необходимый результат достичь не удается, значит, жесткость пружин не соответствует вашему весу. Придется установить пружины другой жесткости.

Для регулировки поджатия пружины штатного амортизатора Yamaha YZF-R1 нужен С-образный ключ

Аналогичным образом настройте задний амортизатор. Полезный совет: при регулировке удобнее измерять не собственно длину вилки/амортизатора, а расстояние между определенными контрольными точками, например, между осью колеса и нижней траверсой или задним подрамником.

Закончив с предварительным поджатием, самое время перейти к настройке высоты подвески. Этот вид регулировки непосредственно влияет на управляемость мотоцикла, причем в обе стороны: можно ее существенно улучшить, или опасно ухудшить. Так что отнесемся к делу серьезно. Беда многих мотоциклистов в том, что они кидаются крутить подвески, не научившись чувствовать свой мотоцикл.

Чтобы ощущать и понимать управляемость мотоцикла и возможности ее изменения, надо себя «откалибровать». Для этого проделайте две вещи: протестируйте мотоцикл с задранным «носом» и опущенным «задом», и наоборот – с опущенным «носом» и задранным «задом». Первая крайность покажет, насколько можно «затупить» управляемость, а вторая – «заострить». Но будьте осторожны: с «заостренной» управляемостью мотоцикл может стать опасно нестабильным при жестком ускорении на неровном асфальте. Так что контролируйте себя – газуйте с умом и будьте готовы к воблингу.

Узел регулировки демпфирования сжатия – на газовом резервуаре

В небольших пределах высоту подвески можно регулировать, изменяя предварительное поджатие пружин. Например, если ход вилки 120 мм, то диапазон 25-30% позволяет играть высотой вилки в пределах 6 мм. Если же требуется ее изменить в больших пределах, то придется менять положение перьев в траверсах и/или высоту заднего амортизатора. Так что запомните: сначала крутим предварительное поджатие, и только если этого не достаточно, двигаем перья и меняем высоту моноамортизатора.

Ohlins производит одни из самых качественных элементов подвески

Прочувствовав, как меняется поведение байка в обоих случаях, верните настройки поджатия на стандартные. Пользуясь приобретенным чувством мотоцикла, выберите компромиссный вариант, когда мотоцикл будет достаточно быстро управляться, но все еще останется стабильным на прямых и при жестком ускорении. Не забудьте, если на мотоцикле установлен демпфер руля, он может существенно маскировать ощущения. Для целей калибровки узел регулировки демпфера установите на минимум демпфирования.

Демпфирование сжатия влияет на стабильность во время торможений

Разобравшись с просадкой и высотой подвески, пора перейти к демпфированию. Дурацкое слово с тремя согласными подряд на самом деле очень точно вмещает в себя смысл физического понятия. Возьмите крышку от армейской кастрюли размером с люк подлодки и попробуйте резко толкнуть ее плашмя в бассейне. «Мпф!», – вырвется у вас. Тяжело, да? Это и есть деМПФирование. А теперь попробуйте толкнуть крышку медленнее, чем в первый раз. Легче? Вывод: демпфирование зависит от скорости. В подвесках происходит примерно то же самое. Обычно имеется два вида регулировки демпфирования: сжатия и отбоя. Более современные вилки и амортизаторы имеют раздельные регулировки демпфирования для разных скоростей перемещения подвески, но на дорожных мотоциклах это пока редкость.

Винт регулировки демпфирования сжатия вилки – рядом с передним тормозом

Для настройки демпфирования потребуется найти несколько 50-70 км/ч – поворотов с качественным асфальтом и ненапряженным движением. Прикатайтесь к повороту, а затем попробуйте пройти его «с энтузиазмом». Настройка вилки прежде всего влияет на начальную часть виража вплоть до того момента, когда мы начинаем плавно наваливать газ. Классический сценарий прохождения поворотов такой: жестко тормозим перед поворотом, отпускаем тормоз, валим мотоцикл, проходим поворот на небольшом, но мягко нарастающем «газу» и жестко ускоряемся на выходе из поворота.

Узел настройки вилок Ohlins отличается от привычных штатных

Так вот, в момент, когда вы начинаете жестко тормозить перед поворотом, обратите внимание, как быстро сжимается вилка. Происходит ли это настолько резко, что мотоцикл теряет стабильность и рыскает? Если это так, то увеличьте демпфирование сжатия на один-два «клика» и повторите эксперимент. Перебор с демпфированием сжатия ощущается, как дубовый «перед» и повышенная склонность к блокировке колеса во время энергичного торможения. Идеал найден? Переходим к демпфированию отбоя. В момент, когда вы отпускаете передний тормоз и начинаете валить байк в поворот, насколько быстро вилка разжимается? Если есть ощущение, что переднее колесо готово отскочить от асфальта, добавьте пару кликов демпфирования отбоя. Если переусердствуете с отбоем, то ощущения будут такими: после наезда на неровность вилка не будет успевать разжиматься и следующая кочка сложит ее еще больше. Мотоцикл приобретает тенденцию приседать на «перед».

Узел регулировки демпфирования сжатия моноамортизатора расположен рядом с компенсационным газовым резервуаром

Закончив с демпфированием вилки, переключаемся на моноамортизатор. Принцип его настройки такой же, как и у вилки, но диагностика производится на выходе из поворота. Когда вы ускоряетесь из виража, обратите внимание, как ведет себя зад при энергичном открывании газа. Если он чрезмерно приседает (иногда это сопровождается ощущением, что он вот-вот соскользнет), то необходимо увеличить демпфирование сжатия. Жадность в этом вопросе проявляется как ощущение «дубового» зада и склонность к пробуксовкам. Когда на выходе из поворота вы резко сбрасываете газ или переключаетесь «вверх», есть ли ощущение, что зад подбрасывает? Если ответ положительный, то прибавьте клик-два демпфирования отбоя. Если перегнуть палку с этим делом, возникнет ощущение, что мотоцикл едет с опущенным задом и плохо обрабатывает колдобины, а в поворотах не держит линию и стремится выйти на более широкую траекторию.

Если при ускорении “зад” сильно приседает, увеличьте демпфирование сжатия

Научившись чувствовать мотоцикл и осознав, как влияет настройка подвески на его поведение, поговорим о материях тонких. Все мы прекрасно знаем: сколько существует пилотов, столько есть и стилей пилотирования. Одни предпочитают жестко тормозить при входе в поворот, а на выходе скромничают с газом, другие, наоборот, входят мягче, но на выходе уподобляются снаряду. Третьи выбирают сбалансированный подход. Так вот, подвеска должна быть настроена в соответствии с вашим стилем. Если вы из тех, кто уверенно тормозит даже внутри поворота, вам имеет смысл уделить больше внимания вилке, и, может, настроить демпфирование чуть жестче. Если ваш козырь – рано открывать газ, не дожидаясь апекса, потратьте больше времени на шаманство с моноамортизатором. Во всем руководствуйтесь своими ощущениями и не бойтесь экспериментировать. Не забывайте, правильная настройка та, которая позволит вам максимально реализовать потенциал мотоцикла и себя самого при данных дорожных условиях.

Разговор о настройке подвески был бы неполным, если не уделить внимания техническим нюансам. Пожалуй, самое главное правило при работе с подвеской и оценке поведения мотоцикла – делать это на новой или почти новой резине. Неравномерно изношенные дубовые покрышки полностью меняют поведение мотоцикла и никогда не позволят точно почувствовать его истинный характер. Не забудьте проверить давление в шинах – отклонение всего в две-три десятые атмосферы может полностью дезинформировать ваши чувства. Бывают ситуации (и мотоциклы), когда диапазон регулировок стандартных подвесок оказывается недостаточным. Например, если на Yamaha YZF-R1 2001 года или на Suzuki GSX-R1000-K5 демпфирование отбоя вилки даже на «максимуме» вас не удовлетворит, и мозг будет подсказывать, что неплохо бы его добавить еще, верьте своим чувствам. Такие ситуации действительно случаются. Выход – глубокий тюнинг. В случае вилки скорее всего придется заменить систему гидравлических клапанов с пружиной. Задние амортизаторы, к сожалению, часто неразборные, поэтому их проще заменить целиком.

Антон Барсуков, фото Виктора Акилова и автора.

Пожалуйста авторизуйтесь

You need to be logged in to upload Media or to create Album.

Источник