Как отрегулировать сцепление на ларгусе
Свободный ход педали сцепления
Для тех, кому не нравится заводская регулировка педали сцепления в ларгусах, предлагаю вниманию свой вариант решения проблемы. Сделал только сегодня, пока не обкатал в полевых условиях, но предварительные испытания прошли успешно.
Как каждый ларгусовод, я прочувствовал, что сцепление срабатывает в верхней части амплитуды хода педали, а примерно нижняя треть идет вхолостую. Хоть за год уже привык, но все же хотелось лучшего. Итак было решено сделать упор, ограничивающий ход педали вниз. За основу взят ролик (колесо) от офисного кресла:
Путем манипуляций с монтировкой и пассатижами были отделены лишние детали. В результате получилось это:
В отверстие, где был шток, я вставил пластиковый дюбель для сборки мебели. Отверстие пришлось немного рассверлить под 9мм.
Снял пистон крепления шумоизоляции под педалью
На упор спереди наклеил поролон и сверху маделин, чтобы избежать возможного стука педали об упор.
Затем все это дело накрутил на штырек, на котором держался пистон шумки. Село плотно, не болтается, отвалиться не пытается.
В итоге проделанной работы имеем уменьшенный ход педали сцепления примерно на 2-3 см. Как следствие — более быстрое комфортное переключение передач. Никаких трудностей при переключении не заметил, коробка работает как до установки упора. Бонус — запасной пистон, который много куда подходит, в частности на замену вечно пропадающего пистона крепления переднего брызговика 🙂
Лада Largus 2013, двигатель бензиновый 1.6 л., 105 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 21
Как на сегодня работает данный метод? сколько пробег, какие выводы? Хочу так-же сделать
Пробег 121000. Все работает в штатном режиме. Упор не снимал с момента установки ни разу. Сцепление не ремонтировал.
Это просто вредный совет абсолютно далёкого от техники и ничего не понимающего в механике дилетанта. Написав такую глупость человек даже не понимает насколько точно эта глупость его характеризует. И дело даже не в марке автомобиля. Этот идиотизм вреден для любого автомобиля с «ручкой»!
Люди! НЕ ДЕЛАЙТЕ ТАК НИКОГДА!
P.S. Могу допустить что-нибудь похожее при очень серьёзном спортивном тюнинге автомобиля. Но для этого нужно предварительно очень тщательно настроить само сцепление и выверить его работу именно в заданном интервале перемещений педали сцепления. И далеко не на каждой машине, тем более с гидроприводом сцепления, такие настройки удастся сделать в гараже кривыми ручонками дилетанта!
Это не совет, никого не призываю делать также, каждый делает все для себя и на свой страх и риск. А высказывания о глупости и идиотизме в первую очередь характеризуют Вас и далеко не с лучшей стороны.
Моё мнение — крайне неудачная идея. Сцепление надо регулировать, а ты его теперь просто недожимаешь…ничего хорошего не выйдет…
За 40 000 пробега ничего не изменилось. Сцепление как новое, коробка работает отлично
Моё мнение — крайне неудачная идея. Сцепление надо регулировать, а ты его теперь просто недожимаешь…ничего хорошего не выйдет…
Сцепление на гидравлике не регулируется.
Я такой приём тоже вычитал год назад и сделал. Сразу была только радость и удовольствие. Ездил так год. Со временем сцепление стало хуже переключаться. Стал думать, советоваться, читать инет. В итоге понял, что у меня был регулярный недовыжим сцепления, и я подпортил то ли лепестки, то ли задиры получились, не важно… Убрал проставку, но обратно хорошего переключения уже не получил. Так что я бы не советовал.
Спасибо! Буду знать.
Сделал как у тебя из колеса для стула попробовал сцепление стало сразу хватать и скорости включаются без проблем! Поеду сейчас на обкатку потом отпишусь!
Удачи! Интересно будет узнать о твоих впечатлениях.
Ты просто ГЕНИЙ! Это же надо было додуматься до такого приделать туда колесо! Сначала не придал твоей переделке особого значения всё из за колеса какого то и подумал что будет не удобно педаль выжимать но решил попробовать так как эта проблема меня тоже интересовала да и обратно всё вернуть можно без проблем если что не так! Ощущения просто не передать! Скорости переключаются быстрее и плавнее. Даже как то скорость набирается быстрее! Короче меня всё устраивает, оставлю всё как есть! Огромное СПАСИБО за идею. Не перевелись ещё Кулибины на России!
Спасибо на добром слове! )) На клубном форуме ларгуса идею охаяли с ног до головы)) типа все это бессмысленно и только есть шанс корзину спалить. Но по факту на этом пустом участке хода педали на каждом переключении теряешь почти секунду, поэтому и задумался об упоре. Ну а так как торгую креслами и попалось на глаза сломанное колесо, идея пришла сама собой. Рад, что разработка понравилась, готов отдать 30% от патента как первому стороннему испытателю))))
А можно по точнее 2 или 3 см. + — 1 см. и может захрустеть коробка при переключении! Надо попробовать может тоже понравится!
Ход педали не замерял. Шток стал входит в манжету на 6 мм меньше. Вообще делал по ощущениям, свободный ход педали есть, но примерно вдвое меньше, так что хрустеть не будет, но переключаться комфортнее. я после установки сначала на заглушенном двигле повтыкал передачи. Когда убедился что все включаются без усилий — проехался
))) У меня на заднем брызговеке на Логане пистон терялся )))
Ну здесь задних не было. себе ставил от фазы 2 на саморезы, а с переднего левого убежал зимой)
Ждём дальнейших испытаний! А ещё можно на заднюю часть педали резиновый упор поставить вместо офисного колеса!
Думал об этом сначала, но сверлить педаль не хотелось, а по-другому сложно закрепить что-то на педали. Клей полюбому отвалится от постоянных смещений. И упор легко снять при необходимости. Но мой вариант, конечно, не аксиома. Будет интересно, если кто-нибудь придумает альтернативу))
Ждём дальнейших испытаний! А ещё можно на заднюю часть педали резиновый упор поставить вместо офисного колеса!
Полевые испытания прошли удачно, сцепление работает отлично. Мне стало удобнее т.к. выжимать до половины педаль, как советовали, это не для меня, при активном вождении есть риск «недовыжать» и захрустеть шестернями. Снимать не буду однозначно )
Устройство сцепления Лады Ларгус и диагностика неисправностей механизма
Сцепление (фрикционная муфта) – это механизм, который заставляет машину двигаться, облегчает переключение передач при механической КПП. С помощью этого устройства осуществляется переход крутящего момента от двигателя к коробке передач. Сцепление бывает одно-, двух- и многодисковым.
На Ларгусе устанавливается «сухое» однодисковое сцепление с диафрагменной нажимной пружиной. Устройство состоит из ведомого фрикционного диска, кожуха, в котором находится нажимной диск, пружины и механизма выключения сцепления с приводом. На 8-клапанный мотор устанавливается тросовый привод с КПП марки JH3, на 16-клаппанном используется гидравлический привод с коробкой JR5.
Устройство и принцип работы сцепления
Нажимной диск находится в стальном кожухе, который с помощью болтов крепится к маховику силовой установки. Фрикционный диск устанавливается на шлицы первичного вала КПП и зажимается диафрагменной пружиной между нажимным диском и маховиком. Направляющая втулка – это узел неразборного типа, в состав которого входит подшипник первичного вала и сальник.
Перемещение подшипника осуществляется вилкой на шаровой опоре, установленной в картер сцепления. Вилка вставляется в пазы муфты подшипника без креплений. На плече этого своеобразного рычага выключения закреплён привод (трос), второй конец которого соединяется с педалью в салоне.
По мере эксплуатации и износа фрикционного диска ход педали сцепления корректируется регулировочной гайкой. Находится она на наконечнике троса.
Гидравлический привод сцепления Лады Ларгус с коробкой передач JR5 состоит из следующих узлов:
Педаль соединяется с толкателем главного цилиндра с помощью фиксатора наконечника. Она совмещена на одной оси с педалью тормоза и прикрепляется кронштейном к кузову. Педаль снабжается пружиной для возможности возврата в исходное положение.
Главный цилиндр соединяется с бачком, в котором находится тормозная жидкость. Резервуар также служит для соединения с тормозным цилиндром. Рабочий цилиндр объединен с подшипником выключения сцепления, прикрепляется к картеру изнутри и оказывает давление на подшипник через диафрагменную пружину. Гидропривод работает благодаря наличию тормозной жидкости. Он не нуждается в регулировке в течение всего срока эксплуатации.
На коленчатом валу двигателя Ларгуса закреплен маховик, вращающийся при работе силового агрегата. В маховик установлен первичный вал, на шлицах которого находится диск сцепления. По этим шлицам диск может перемещаться в обе стороны на несколько сантиметров. Первичный вал с помощью шестерни соединяется с вторичным, который передает крутящий момент на полуоси.
Нажимая и отпуская педаль сцепления, водитель регулирует нажим диска от маховика мотора. При переводе рычага переключения передач в нейтральное положение шестерни вторичного вала не сцепляются с шестерней первичного. То же самое происходит и при нажатии педали: водитель включает нужную передачу и, плавно отпуская сцепление, увеличивает обороты. В это время шестерни постепенно входят в зацепление. Диск через шлицы прижимается к маховику, передавая тем самым крутящий момент на КПП.
16-клапанные двигатели выдают больше мощности, поэтому для них используется сцепление с более жестокой нажимной пружиной и демпфером фрикционного диска. Отличить диски можно по прорези лепестков пружины и пружинам демпфера, так как они маркированы краской. Размер используемых дисков одинаков.
Диск с 16-клапанного мотора Ларгуса на 8-клапанный ставить можно, а наоборот – нельзя.
Основные неисправности и методы их устранения
Самая очевидная причина выхода сцепления Лады Ларгус из строя – загрязнение маслом. Если это произошло, менять сцепление нельзя до тех пор, пока утечка не будет устранена. Источников течи может быть два: двигатель или КПП. Из мотора масло может попасть из-за изношенного сальника за маховиком. Менять его довольно сложно ввиду трудоемкости процесса демонтажа.
При попадании смазочного материала из КПП виной всему изношенный сальник, располагающийся спереди на коробке передач. Для замены узла понадобится слить масло из КПП и отделить картер конечной передачи от картера коробки. Процесс трудоемкий, но необходимый. Для снятия сальника также потребуется демонтаж маховика.
Прежде чем приступать к снятию и разбору сцепления, необходимо проверить надёжность фиксирующих элементов, которые притягивают узел к раме и двигателю Ларгуса. Если крепёж ослаблен либо резиновые втулки изношены, при нажатии на педаль водитель ощутит тряску и рывки при трогании с места.
Для описания характерных неполадок сцепления используют особые термины, например, схватывание. Это ситуация, когда при работе механизма ощущаются сильные вибрации, а при попытке тронуться начинаются резкие рывки. Когда сцепление ведёт, диск не отжимается от маховика, то есть фрикционная муфта не отключается, и невозможно включить передачу.
Если во время переключения передач или при трогании с места сцепление начинает визжать, то это говорит об изношенности выжимного подшипника. Износ может возникнуть как при естественных условиях после длительной эксплуатации, так и в результате действий самого водителя. Особенно это характерно для случаев, когда автомобиль стоит с запущенным двигателем и при этом выключена передача (в пробке, не светофорах).
Пробуксовка
Коленвал двигателя раскручивает маховик быстрее, чем он передает вращение на нажимной диск. Определить неисправность несложно, так как при повышении оборотов автомобиль не может ускориться. Особенно это заметно на крутых склонах при движении вверх и при большой нагрузке. Чтобы удостовериться в этом, машину ставят на ровную площадку. Стояночный тормоз понимается максимально вверх, после чего нужно запустить двигатель. Теперь следует выжать сцепление, включить пятую передачу, поднять незначительно обороты и сильно нажать на педаль тормоза, одновременно отпустив сцепление. После таких манипуляций при исправном сцеплении двигатель должен заглохнуть. Если этого не произошло, значит, фрикционная муфта буксует. Тестирование лучше проводить на прогретом двигателе.
Рывки при включении
Если при попытке включить сцепление происходят резкие рывки, возможно, ослаблены крепления двигателя или КПП. Также подобное наблюдается при попадании масла на фрикционный диск и при неправильной регулировке нажимного диска. В результате этого нажимной диск будет освобождаться от фрикционного не плавно, а резкими рывками. Обычно рывки проявляются во время движения на первой передаче с отпущенной педалью либо при движении задним ходом.
Сцепление проскальзывает
Проскальзывание указывает на изношенность фрикционных накладок ведомого диска, выход из строя нажимного диска или загрязненность его поверхности маслом. Неисправность проявляется неполным прижатием нажимного диска или неплотным трением накладок фрикционного. Небольшое количество масла, попадающее между дисками, не может навредить, так как под действием высокой температуры оно сгорает. Об этом будет свидетельствовать темный цвет накладок. Если же масла попадает много, оно оставляет после себя угольный налёт на накладках. В результате прижатия оказывается недостаточно, диск начинает залипать и проскальзывать. Для выявления неисправности существует два способа:
Залипание
Возникает из-за каких-либо препятствий в фрикционной муфте или на шлицах первичного вала. Результатом неисправности становится невозможность выхода нажимного диска из зацепления, даже если педаль выжата полностью. В случае с гидравлическим приводом залипание может возникнуть из-за воздушной пробки в системе. Диагностировать неполадку можно по плохо включающейся первой передаче при трогании с места. Также имеется неисправность, если на ходу передачи включаются с трудом, при включении сцепления схватывание происходит слишком рано, когда педаль только начинает отпускаться. Для устранения проблемы необходимо демонтировать фрикционную муфту, чтобы заменить повреждённые и изношенные детали.
Прокачка сцепления Лады Ларгус
Прокачка актуальна только для гидравлического привода на КПП JR5. Это нужно делать, если в гидросистему попал воздух и образовалась воздушная пробка. Признаки наличия проблемы: сцепление начинает «вести», а при полном нажатии педали фрикционная муфта выключается не до конца. При включении любой передачи разносится характерный скрежет шестерён, рычагом становится трудно управлять.
Чтобы прокачать сцепление, нужно сначала заменить тормозную жидкость и восстановить герметизацию систем тормозов и сцепления. Без этого педаль будет просто проваливаться. Для работы понадобятся отвёртка с плоским жалом, новая тормозная жидкость, подходящая ёмкость и шланг, соответствующий диаметру штуцера. Процесс прокачивания такой:
Прокачивать нужно до тех пор, пока из шланга не начнёт вытекать только жидкость – в ней не должно быть пузырьков воздуха. После завершения процедуры наденьте на штуцер защитный колпачок.
По мере прокачивания нужно следить за количеством жидкости в бачке. Падение ее уровня ниже минимальной отметки не допускается, так как в систему снова попадет воздух, и все действия станут бессмысленными. Следует периодически подливать тормозную жидкость.
Замена фрикционной муфты
Ремонт сцепления Ларугса, как и любого другого автомобиля, не имеет смысла, все изношенные детали подлежат обязательной замене. Для работы понадобится стандартный набор инструментов, усилители, молоток и новый комплект запчастей. Сначала автомобиль нужно установить на подъемник или поднять его переднюю часть на домкратах над смотровой ямой. Передние колеса и защита двигателя демонтируются. Открутив саморезы, нужно снять левый щиток под бампером. Откроется доступ к крепежам щитка в арке колеса, который также подлежит снятию.
Масло из КПП сливается в подходящую ёмкость, для этого откручивается сначала пластиковая, а затем металлическая пробка. Резервуар не убирайте, пока не сольётся максимум масла. Тормозной суппорт демонтируйте и уберите в сторону вместе с колодками.
Демонтаж поворотного кулака
Снятие выполняется по следующей схеме:
Заменить сцепление на Ларгусе без слива масла нельзя, так как внутренние механизмы привода (шрус) нельзя открутить, если в КПП есть смазочный материал.
Работа в моторном отсеке
Сначала нужно отсоединить «минусовую» клемму аккумулятора и снять тросик. Для этого противовес вытягивается вперёд, снимается через прорезь, после чего через нее же выводят резиновую муфту. Держатель жгута двигателя крепится к корпусу КПП. Чтобы его снять, достаточно разжать крепление. Теперь нужно отсоединить все клеммы проводов:
Шланг сапуна нужно ослабить и отвести в сторону от коробки, открутить два провода на «массу». Далее найдите тягу ручки КПП, ослабьте крепление и вытащите стержень.
На хомуте крепления с помощью краски оставляется метка, чтобы при монтаже поставить стержень правильно.
Снятие коробки передач
Без снятия КПП заменить сцепление на Ладе Ларгус невозможно. Сначала нужно снять подрамник, открутив три болта крепления к бамперу. Затем снимается кронштейн задней опоры, откручиваются болты крепления рулевого управления и крепёжный болт ГУРа слева на подрамнике. Выхлопная труба отсоединяется от выпускного коллектора и снимается с резиновых подвесов. Подрамник крепится к кузову на 4 болтах – их нужно открутить. Дополнительно придется снять стартер.
Остаётся убрать два винта сверху – они крепят КПП к двигателю – и четыре болта, с помощью которых картер сцепления прикрепляется к масляному картеру. Предварительно под мотор и КПП устанавливаются подходящие опоры. В самом конце демонтируется кронштейн левой опоры двигателя, после чего откручиваются гайки на нижних шпильках.
Замена механизма
Для снятия корзины выполняются следующие операции:
После замены всех изношенных элементов узел собирается, при этом действия выполняются в обратном порядке. Для монтажа понадобится использовать термостойкую смазку и центровочную оправку.
Регулировка сцепления
Идеально отцентровать и отбалансировать фрикционную муфту, проводя сборку самостоятельно, будет проблематично, но возможно. Чтобы отрегулировать натяжение своими руками, нужно выполнить ряд действий:
Если сцепление Ларгуса отрегулировано правильно, первая передача будет включаться легко. При запущенном двигателе и полностью выжатой педали сцепления не должно быть хрустов, тресков, самопроизвольного повышения и понижения оборотов.
Отзывы о самостоятельной замене фрикционной муфты
Владельцы Ларгуса, которые самостоятельно меняли сцепление, отмечают следующее:
Судя по отзывам, замену сцепления лучше доверить специалистам, тем более что цена вопроса не так высока. Добросовестные мастера дают гарантию на свою работу и несут за нее материальную ответственность. При самостоятельной замене все действия выполняются на свой страх и риск.