Как отрегулировать шкворня на патриоте
На злобу дня. Регулировка шкворней, жор резины
Ой, че ща начнетси! Итак, речь о подтяжке шкворней и завел я ее не зря. Все мы прекрасно знаем, что правильная протяжка шкворней выглядит так
Т.е. тянуть надо одновременно нижний и верхний шкворень дабы сохранить соосность ШОПКа. Реальность же говорит о том, что из-за геморройного рычага тяги на правой стороне подтягивает большинство уазоводов только нижние шкворни. Понятное дело, что соосность в этой ситуации нарушается и с каждым разом увеличивается все больше и больше. Это может повлиять на нарушение герметичности сальника п/оси. Но может ли это нарушить развал колеса настолько, что начнет есть резину? Ведь также очень сильно распространена такая проблема, как подъедание внешней стороны протектора передних колес через шашку вне зависимости от типа покрышки
Так вот какие вопросы мне хотелось бы прояснить:
1) как вы подтягиваете шкворни?
2) подъедает ли у вас также через шашку внешнюю сторону?(владельцы МТ резины могут расслабиться)
Один сотоварищ выдвинул теорию, что из-за подтяжки только снизу может нарушаться развал колеса, потому и начинает жрать внешнюю сторону. Вот и хотелось докопаться до истины. Может ли так сильно повлиять на изменение развала износ штатных пластиковых вкладышей и подтяжка их только снизу? Осевое расположение ШОПКа позволяет так влиять на себя или нет?
Гражданам, заинтересовавшимся данной темой просьба репостнуть!
Подтяжка шкворней на УАЗ Патриот
Ну вот хоть чуток описать как я ежемесячно или раз в 2 месяца подтягиваю шкворня.
Делается это легко и просто.
За одним поставил новые амортизаторы, так как одну пару спереди пробил наглухо.
УАЗ Patriot 2006, двигатель бензиновый 2.7 л., 128 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 63
Приветствую! Скажи шкворни должны одинаково ‘торчать’ в кулаке или же допустимо отличие? Мне тут в сервисе протянул и их, я когда менял гранату заметил что верхний засажен сильнее
Шковрни нужно чтобы одинаково были, иначе идет дополнительная нагрузка на шрусы и поворотные кулаки что приводит их к более быстрому износу.
А так половина народа ездит с протянутыми как попало. 2 мм в приделах допуска но могу и ошибаться.
а как узнать одинаковую затяжку без снятия?
А не в курсе на патриотах с 14-15 года случаем не латунные шкворни идут? потому как подтянул их один раз на пробеге в500км и до сегодняшнего дня все нормально и ни чего не болтается хотя пробег под 40 000?
на новых да, должны уже бронзовые идти с 2-мя лапками
Ну если так то вообще замечательно! ходить будут! только плохо что нет тавотниц для шприцовки как в ваксойловских!
Нет! С завода идет только пластиковый вкладыш с 2 лапками, других не может быть!
Помоему правильнее будет тянуть нижний шкворень так как изнашивается в основном он
Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?
Если снизу не тянется, тяни сверху шкворень и будет тебе счастье
Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?
надо не шлепать а бить как следует кувалдой через бронзу
Мужчины, подскажите как быть. На правом переднем колесе обнаружил небольшой люфт (при вертикальном покачивании колеса). Открутил нижнюю гайку шкворня, снял накладку и прокладку, потом через свинцовую (мягкую) накладку раза три шлепнул молотком по торцу шкворня, взял ключик рогатый и…хрен то там — зажимная втулка не сдвинулась ни на милиметр. Сделал рычаг побольше — то же самое — шкворень мертво стоит! Еще бы чуть чуть и сломал бы нафиг ключ, поэтому бросил это мероприятие! А люфтик так и остался! Что делать? Не осадил как следует шкворень?
Это ступичный подшипник лютит. Легко проверить: колесо шатается вместе с кулаком, значит шкворень, — а если кулак не болтается, но люфт колеса есть, значит подшипник. Как то так
а для подшипниковых шкворней такая подтяжка актуальна?
нет, подшипники это зло, которые при попадании воды выходят из строя. они не подтягиваются как обычные шкворня, они или затянуты и ходят или уже вышли из строя. Но попробовать подтянуть можно — но мало вероятно что даст результат.
понял, спасибо большое!
а не смещается ли центровка при такой протяжке?
Как подтянуть верхние шкворни УАЗ Патриот
Всем доброго времени суток, драйвовчане! Сегодня решился на самостоятельную протяжку шквореней на своём авто, хочу поделится опытом, вдруг пригодится тем кто решит, как и я, проделать данную процедуру впервые. Все начинается с банального, интернет советует, мол после каждых 10тыс пробега регулярно надо подтягивать шкворни, чтоб пластиковые вкладыши ходили как бронза от ваксоил по 100 тыс км и более. Улучшает управляемость на скорости и контроль над машиной и пр магию. Как вообще определить ннадо это вам или нет- поддамкрачиваем переднее колесо и начинаем покачивать его в вертикальной плоскости- люфтит? Значит надо, не люфтит, но 10 тыс уже прошло? Все равно ннада, интернет ведь говорит! Но тут ещё ведь можно и ступичные подтянуть? Как определить? Тут смотрим полезные комменты с драйва-
Далее мы курим ютуб в поиске тематических видео об уже проделанной людьми работе по нашей теме. Мне помогло это
открутил частично верхнюю гайку ключом на 24, осадил шкворень по гайке несколькими ударами молотком в разных направлениях, дооткрутил гайку, снял картонную прокладочку и увидел гайку с пазами для спец ключа.
У меня заранее было запасено 2 дешманских ключа для шквореней под вороток и ключ на 27, ваксойловского вблизи от меня не оказалось. Поставил головку ключа. Вставил вороток и по внутреннему голосу смог подтянуть где-то на четверть оборота. Далее заложил внутрь немного Универзальной Зеленки от a-proved, обезжирил место под картонкой, сделал кольцо из герметика abro 999 и собрал в обратном порядке. Тут все просто. Переходим на вторую сторону- тут чтоб чем подтянуть надо снимать рулевую сошку.
Окручиваем 4 гайки по краям, вроде ключ на 19, и центральную гайку на 24.
Правила регулировки шкворней на УАЗ Патриот
Отечественные внедорожники периодически нуждаются в обслуживании ходовой части. Систематический осмотр вашего железного коня позволит заблаговременно произвести необходимые работы по обеспечению нормального функционирования всех основных узлов.
Протяжка и регулировка шкворней передней подвески УАЗ делаются в трех случаях:
В первом случае не производится полная разборка и смазка поворотного механизма, а выполняется операция дополнительной затяжки регулировочных гаек. В остальных вариантах передний мост Патриота разбирается полностью с вытаскиванием полуосей и всех составляющих.
Необходимые инструменты
Для проведения работ вам понадобится помытая машина УАЗ, пара домкратов, молоток, ключ для затягивания регулировочных гаек и набор стандартных накладок. Специальная оснастка поставляется в ремонтных наборах по замене вкладышей и шкворней или продается отдельно. Ключ представляет собой шлицевую накладку, попадающую своими выступами в пазы зажимной гайки. Для точной затяжки используйте динамометрический ключ щелчкового типа.
Этапы проведения простой регулировки шкворней
При возникновении небольших зазоров производится регулировка без полной разборки поворотного механизма.
Когда люфт подвески Патриота значительный, и простая регулировка не поможет, необходимо заменить вкладыши шарового соединения, чтобы избежать его окончательной поломки. В этом случае производится полная разборка передней подвески и последующая регулировка шкворневого механизма.
При разборке поворотного устройства проводится последующая регулировка взаимного расположения шкворневого механизма с корпусом кулака. Необходимо проконтролировать, чтобы шариковые опоры точно располагались относительно кулака, погрешность может быть около 0,2 мм. Общий момент, при котором оканчивается регулировка, составляет не более 250 Нм. Для этого нужно применять динамометрический ключ, чтобы точно фиксировать момент затяжки.
После работы рекомендуется прошприцевать тавотницы
После таких сложных операций производится регулировка схождения передних колес для предотвращения их износа. Патриот после данных работ должен стать более управляемым и предсказуемым на больших скоростях.
Все процедуры можно делать своими руками, но с обязательным привлечением опытного напарника. Узлы передней подвески на УАЗ достаточно тяжелые, да и регулировка шаровых опор вдвоем выполняется успешнее. Тем более вы приобретете неоценимый опыт, который пригодится в поездках по пересеченной местности. Необходимый ремонт в полевых условиях будет проходить намного легче.
Кто молодец? Я молодец! Сказ о самостоятельной замене шкворней
Всем привет!
Пользуясь наличием свободного времени, хочу изложить как я самостоятельно выполнил замену шкворней и вкладышей с заводских на бронзовые ваксойловсие.
Сразу хочу пояснить, что хоть процедура по замене шкворней в безгаражных условиях кому-то может показаться простой и банальной, но для меня это был первый серьезный опыт по самостоятельному обслуживанию Патриота. Собственно говоря, именно поэтому и такой заголовок. Ранее я максимум что делал, так это ставил пневмоупоры капота и сеточку на решетку приделывал.
С чего все началось? Началось все с того, что на очередном ТО (третье по счету), которое я проходил уже не у дилера, а в гараже у одноклубника (по совместительству клубного мастера-механика) мне диагностировали сильный люфт в вертикальной плоскости левого колеса. Правое было в принципе в норме, но левое качалось «мама не горюй». Был поставлен диагноз — шкворня!
Исходя из выявленной проблемы, мною было принято решение заказать полный ремкомплект шкворней на многим известном СТО22 «Ваксойл» Официальный сайт СТО22 (Ваксойл). Сказано — сделано. Ремкомплект заказал в середине апреля, получил ближе к середине мая. Вместе с доставкой обошелся в 4 090 рублей.
Немного забегая вперед скажу, что я полностью доволен комплектом и могу рекомендовать его всем, кто задумается менять шкворня и вкладыши на ваксойловские.
Менял шкворня за 2 дня, с разницей в 1 неделю. на замену одного шкворня, в силу отсутствия опыта, уходило 6-7 часов. Но сразу оговорюсь — делал все не спеша, осторожничая (как бы чего не сломать). В первый день поменял шкворня на проблемном колесе, через неделю — на втором колесе.
Перед заменой шкворней проштудировал интернет на предмет видеоинструкций по замене. На мой личный взгляд самая лучшая инструкция, и при этом не растянутая на десятки минут, у Ваксойла
. Этот ролик был моей главной инструкцией. Какие-то мелкие моменты в нем не показаны, но все самое основное, главное присутствует. Хочу поблагодарить от себя лично 🙂 Хасана Карагужина за то, что его СТО создает и выкладывает в свободный доступ такие ролики.
Для замены шкворней проехался по магазинам и кое-что докупил: смазки Литол 24 и Шрус 4, герметик Felix (красный), щетки с металлической и синтетической щетиной, мелкую наждачку для затирки ржи, керосин для отмывания деталей от старой смазки, гвоздодер из арматуры. Кое-что в наличии было — масло моторное, проникающая смазка Felix и WD-40, электронный штангенциркуль. Запасся в избытке старыми газетами и тряпками.
В выбранный день приехал к гаражу, поставил наизготовку машину, разложил инвентарь и приступил к замене.
При снятии колеса и заглядывании за кулак в район фланца моста был неприятно удивлен — все в смазке перемешанной с грязью…
Дальше, строго следуя инструкции Ваксойла снял шкворня, корпус ШОПКа, вынул ШРУС. Когда снял корпус кулака и вынимал ШРУС смазка вся была весьма не приглядная. По консистенции жидкой сметаны… Нижний вкладыш был «мёртв», верхний лучше, но ему уже тоже был крындец. Чашки-опоры шкворней на кулаке без следов выработки, достаточно чистые и гладкие. Сами шкворня визуально на троечку.
Потом начал снимать ШОПК. Несколько заколебался с раскручиванием болтов и выниманием ШОПКа из моста. При раскручивании болтов активно пользовался проникающей смазкой Felix, чередуя её с WD-40. Лил не жалея. После снятия ШОПКа заметил особенность — на фланце не было прокладки, но все было в герметике белого цвета. Я при сборе поставил прокладку из ремнабора и дополнительно намазал герметика.
Один из болтов крепящих левый кулак к мосту был жутко ржавый. Но это был единственный болт в таком состоянии из всех болтов с обеих сторон.
После снятия всего приступил к очистке от старой смазки. Сначала вычерпывал старую смазку газетами и тряпками, а остатки вымывал керосином. После очистки и высушивания прошелся мелкой наждачкой по местам с налетом ржи.
Когда менял шкворня на правом колесе (где не было люфта), то смазка была другой консистенции. Фрагментарно был даже заводской Литол. Шкворня и и вкладыши правого колеса были в существенно лучшем состоянии. в отличие от левого колеса.
После отмыва приступил к набиванию смазки, обратной сборке и установке в соответствии с видеоинструкцией.
Какие у меня были сложности при выполнении работы по замене шкворней самостоятельно? Основное это:
— сложно было снять рулевые рейки (выбить пальцы). На правом колесе потратил на это 2 часа… Рычаг поворотного кулака вместе с распорными шайбами (сухарями) и то за 10 минут снялся.
— Сложно было сначала снять ШОПК с моста, а потом его плотно вставить. При снятии долго не мог сдернуть кулак для того, чтобы образовалась щель, куда можно было бы гвоздодер вставить как рычаг. Касается обеих сторон. При обратной установке с правой стороны кулак никак не ставал плотно в мост. Кое как зацепил болтом и постепенно притягивая болтами по кругу затолкал кулак в мост.
— неудобно пользоваться электронным пластиковым штангенциркулем. Руки в смазке, он скользит, показания сбиваются… Почему-то кажется, что металлическим будет удобнее.
— запрессовка сальника ШРУСА без оправки — неудобно и есть риск его повредить. На левом колесе начал запрессовывать отверткой — прекратил, попросил в соседнем гараже кусок трубы диаметром около 50 мм и использовал как оправку. Потом купил себе в сантехмагазине обрезок трубы такого же диаметра и при смене шкворней на втором колесе использовал его (очень удобно было).
Это основное. Не жалейте WD-40 или других проникающих смазок. Они хорошо помогают.
Что изменилось после смены шкворней и вкладышей? Пропал заметный люфт руля. Руль стал острее. Легче возвращается в ноль (причем самостоятельно). Я доволен. Доволен по двум причинам: машина стала лучше управляться и то, что я сделал это сам, сэкономив около 10 тыс. руб. (столько наш дилер берет за замену шкворней) Это тоже вызывает положительные эмоции. На сэкономленные деньги (несколько добавив), куплю литье для мудовой резины.
На выходных у дилера сделаю схождение и думаю, что потом только контролировать шкворня надо будет.
Ну вот вроде и все, что хотел изложить… Всем добра!