Как отрегулировать ручной тормоз на велосипеде
Как самостоятельно настроить тормоза на велосипеде?
Вопрос о том, как настроить тормоза на велосипеде, перед владельцами современных велобайков ставится очень редко, так как качество современных тормозных систем настолько высокое, что установленные на заводе в процессе производства настройки не сбиваются годами. Однако в любом случае велосипедисту необходимо знать тонкости их настройки и проводить профилактическое обслуживание не менее 1 раза в сезон. Это позволит вам продлить жизнь вашему велосипеду, и обезопасит вас от возможных несчастных случаев, которые могут с вами произойти в дороге.
Виды велосипедных тормозов
Для того, чтобы знать, как правильно настроить тормоза на велосипеде, необходимо уметь разбираться в их конструкции. На сегодняшний день современные велосипеды оснащаются тормозами следующих видов: ободные, барабанные и дисковые. При этом каждый вид тормозных систем подразделяется на подвиды.
Виды велосипедных тормозов
Ободные системы бывают:
Тормоза барабанного типа подвидов не имеют, а вот у дисковых имеются следующие разновидности:
Под ободными понимают те тормозные системы, в которых торможение колёс велосипеда осуществляется путём зажима обода колеса. В результате скорость вращения понижается вплоть до полной остановки транспортного средства. Ободные тормозные системы являются одними из наиболее распространённых благодаря своей простоте и дешевизне. Они используются на велобайках практически всех типов.
Устройство гидравлического тормоза для велосипеда
Барабанные, или роллерные тормоза, по своему принципу действия очень похожи на те, которые применяют на автомобилях. Здесь тормозные элементы конструкции размещают внутри колес, и они останавливают их движения за счёт прижима к вращающейся части колеса. Так как тормоза данного типа имеют большую массу и являются редко ремонтопригодными в походных условиях, не имеют достаточной прочности, их обычно применяют на велобайках прогулочного типа.
Что касается тормозов дисковой конструкции, то они являются самыми распространёнными на сегодняшний день и их устанавливают, как на машины для новичков, так и на профессиональные велобайки. Устройство их состоит из диска, надёжно закрепленного на втулке колеса, а также на раме или вилке суппорта, гидравлической трубке или тросе. Задача последних – передать усилие, создаваемое кистью велосипедиста при торможении на суппорт. Эта тормозная система не нуждается в постоянной настройке, не боится атмосферных осадков и холодов, имеет продолжительный период эксплуатации.
Устройство дискового тормоза для велосипеда
Чтобы знать, как настроить тормоза на велосипеде правильно, необходимо будет тщательно изучить устройство систем торможения всех типов. При этом некоторые виды велосипедов оснащаются достаточно сложными тормозными системами, и поэтому владельцу велосипеда для того, чтобы иметь представление, например, о том, как настроить гидравлические тормоза на велосипеде, необходимо будет тщательно изучить инструкцию к нему. Стоит прочитать материалы на данную тему, расположенные на специализированных сайтах, посвящённых велоспорту.
Основные признаки неисправностей велосипедных тормозов
Если вы изучили информацию по вопросу о том, как настроить тормоза на велосипеде, вам также стоит дополнительно разобраться с признаками, свидетельствующими о поломки его тормозной системы.
Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки
Внимание! Регулировка тормозных систем велосипедов производится в том случае, когда вы приобрели новый байк, а также по истечении срока его обкатки.
Данную процедуру необходимо будет провести и тогда, когда машиной вы не пользовались более месяца, особенно в холодное время года.
Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка
Для того, чтобы разобраться в том, как настроить тормоза на велосипеде, необходимо знать основные операции, которые выполняются при этом. Обычно регулировка тормозов всех типов нуждаются в выполнении следующих операций:
Во время настройки тормозов проводят профилактическое обслуживание других систем и механизмов велобайка, например, в обязательном порядке необходимо будет проверить правильность геометрии обода колеса. Если вы выявите на нём наличие восьмёрки, её необходимо будет исправить, чтобы колодка не стирала обод.
Во время настройки тормозной системы всегда помните о том, что, знать, как настроить задние тормоза на велосипеде, это далеко не равнозначно знанию о том, как настроить передние тормоза на велосипеде. Обычно устройства тормозных систем, расположенных спереди и сзади велосипеда, достаточно серьёзно отличаются друг от друга, поэтому к ним нужно иметь различный подход.
Регулировка ободных тормозов
Узнать, как настроить ободные тормоза на велосипеде, вы можете, внимательно изучив инструкцию по их устройству. Кроме того, информация по данной теме в изобилии встречается на сайтах, посвящённых велоспорту. Обычно процесс регулировки ободных тормозов не доставляет абсолютно никаких проблем даже начинающему велобайкеру. Дело в том, что основной операцией по обслуживанию тормозов подобной системы является замена тормозных колодок, поэтому все тонкости здесь будут заключаться в правильности работы с удерживающими их механизмами.
Настройка ободных тормозов велосипеда
Стоит отметить, что в основном большинство современных велосипедов используют такой тип креплений тормозных колодок, как V-Brake. Он характеризуется наличием в их конструкции рычагов раздельного типа, выполненных в виде буквы V. Их соединяет тросик, удерживаемый рубашкой. Именно об обслуживании тормозной системы данного типа мы и расскажем.
Для того, чтобы провести техническое обслуживание ободного тормоза, необходимо:
При этом следите за тем, чтобы не забыть верную последовательность установки шайб. Дело в том, что они монтируются парами – вогнутая и выпуклая. От того, насколько правильно они установлены, зависит правильность регулировки всей тормозной системы.
Готовые тормозные картриджи должны точно подходить к тормозам велосипеда
Так как самой распространённой операцией является замена колодки тормоза, рассмотрим её. Для этого необходимо будет выполнить все операции, перечисленные выше, и поддеть старую колодку, чтобы удалить её. На освободившееся место устанавливается новая. При выполнении данной работы необходимо быть аккуратным, так как придётся тормозную колодку подгонять по месту.
Внимание! В том случае, когда вы будете устанавливать уже готовые тормозные картриджи, вам придётся внимательно смотреть за тем, чтобы такие картриджи точно подходили именно к этим тормозам.
Кроме замены тормозной колодки, выполняют регулировку их на месте, а также контролируют уровень натяжения тросика. Для этого подкручивают до нужного состояния винт, расположенный на тормозном рычаге. В результате такого вращения по часовой стрелке тормозные колодки отдаляются друг от друга.
Кроме того, регулируют и наклон тормозной колодки, ослабив крепёжный винт. Если вы недавно приобрели велосипед, и для вас сложно выполнить самостоятельно описанные процедуры, то для того, чтобы узнать, как настроить тормоза на велосипеде, вам стоит посмотреть видео на данную тему.
Если на велосипед устанавливаются новые колодки, то главное одеть в правильной последовательности прокладки и шайбы
Регулировка дисковых тормозов
Так как дисковые тормоза достаточно редко применяются на современных велосипедах, заниматься их регулировкой вам придётся только в том случае, когда вам нужно будет узнать, как настроить тормоза на горном велосипеде, то есть тогда, когда вы станете заниматься велоспортом хотя бы полупрофессионально. При этом существует множество видов тормозных дисковых систем, мы же рассмотрим обслуживание работу с роторными тормозами.
Перед тем, как приступить непосредственно к процессу регулировки тормозной системы велобайка, вам необходимо будет, если у вас отсутствует опыт проведения таких работ, изучить материалы по вопросу о том, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, и посмотреть об этом видео. Кроме того, перед регулировкой тормозов дискового типа необходимо:
Регулировка дисковых тормозов велосипеда
Внимание! Так как качество работы тормозной системы напрямую зависит от правильности установки угла прижимания колодки, необходимо в процессе её регулировки правильно выставить угол ее прижима.
Для этого она должна будет установлена строго параллельно диску или же ротору. Если же вы установите колодку криво, это очень сократит срок её службы.
Непосредственно сами дисковые тормоза регулируются на калипере по следующей схеме:
Регулировка тормозных ручек
Кроме выполнения процедуры регулировки, тормоза дискового типа нуждаются в периодической правке ротора. Для исправления небольших повреждений данного узла обычно используют простой разводной ключ. В том случае, когда он повреждён сильно, имеет смысл его заменить.
Если вы проводите регулировку дисковых тормозов, старайтесь не прикасаться к ним руками, так как они очень плохо относятся к попаданию в систему жира даже с рук. Поэтому перед началом работы необходимо провести процедуру их обезжиривания при помощи бензина.
Изучив процесс того, как настроить дисковые тормоза на велосипеде, вы потом сможете проводить ремонт в любых условиях, например, при нахождении в походе или на загородной дороге.
Настройка тормозов с боковой тягой
В этой статье будут обсуждаться регулировка суппорта с боковым натяжением, регулировка колодок по ободу, центрирование колодок и зазор колодок. Для целей данной статьи термины «левый» и «правый» будут с «стороны зрения механика», а не с места на велосипеде.
Тормоза с боковым натяжением были когда-то обычным велосипедным тормозом. Оба суппорта имеют единый шарнир, который расположен по центру колеса. Суппорты с боковым натяжением также встречаются на некоторых BMX, Freestyle и некоторых велосипедах для отдыха.
В этой статье мы расскажем:
Установите калипер
Боковые тяговые тормоза крепятся центральным шарниром или центральным штифтом к раме или вилке. Держите тормоз примерно по центру, насколько это возможно, и закрепите крепежную гайку. Обычно вогнутые шайбы соответствуют радиусу вилки. Затяните болт или гайку для крепления суппорта с усилием 6–8 Нм.
Регулировка тормозных колодок
Осмотрите колесо на предмет правильного центрирования в раме / вилке. Исправьте по необходимости.
Левая и правая тормозные колодки движутся вниз по дуге по мере приближения к ободу. Поскольку колодки изнашиваются, они будут двигаться вниз еще больше.
Отрегулируйте колодки к верхней части тормозной поверхности обода, но не настолько высоко, чтобы они могли ударить по шине. Передний конец и задний конец колодки должны быть квадратными, чтобы колодка касалась обода.
Ослабьте и смажьте резьбу болта / гайки крепления колодки. Отрегулируйте колодки, чтобы исправить высоту и касательную. Закрепите болт или гайку колодки.
Присоедините кабель
Подсоедините трос от тормозного рычага, пропустив трос через регулировочную шайбу. Убедитесь, что регулировочная шайба отпущена на два или три оборота.
Сожмите рычаг с усилием, чтобы рубашка уселась в корпусе и проверить надежность зажимного болта.
Установка зазоров рычага
Теперь, когда колодки расположены ближе к ободу, легче увидеть и установить зазор. Эта регулировка устанавливает колодку так, чтобы передний край колодки контактировал с тормозной поверхностью в первую очередь. Это уменьшает склонность суппорта к быстрому движению вперед и назад при контакте с ободом.
Некоторые модели колодок используют выпуклую и вогнутую систему шайб. Эти изогнутые поверхности позволяют колодке вращаться относительно крепежного болта для независимой установки колодок.
Установка зазоров колодок
Зазор настраивается на предпочтение гонщика. Обычно между ободом и колодкой должно быть более дюйма. Отрегулируйте системы с помощью регулятора натяжения. Если настройка слишком слабая, уберите провисание с помощью регулятора натяжения, выкрутив его.
Центрирование
Колодки теперь могут быть центрированы по ободу. В зависимости от конструкции тормоза существуют разные приемы. Все методы центрирования включают перемещение шарнирного болта, чтобы переместить колодки к ободу.
Для тормозных суппортов с боковым натяжением имеет большое значение, чтобы тормозные колодки одновременно ударяли по ободу. Обод не будет сдвинут в сторону, потому что шарнир тормозных рычагов находится над колесом.
Обрезать кабель
Обрежьте кабель с помощью кабельных кусачек, оставив от 1,5 до 2 дюймов (32–50 мм) открытого кабеля. Установите и обожмите концевую заглушку на конце кабеля.
Таким образом вы сможете отрегулировать любые тормоза с боковой тягой. Если у вас есть свои методы регулировки тормозов данного типа, мы с удовольствием прочитаем о них в комментариях ниже.
Регулировка тормозного троса на велосипеде
Тормозные системы на современных байках бывают ободными и дисковыми. Разница между системами заключается в способе торможения: дисковый приводится в действие тросом и тормозит по закрепленному на втулке диску, а ободный – по ободу.
Чаще всего для настройки системы достаточно установить симметричное расположение тормозных колодок, отрегулировать рычаг и подтянуть тормозной трос.
Тормозной трос – механическая конструкция для передачи усилия между частями относительно произвольно меняющихся расположений, благодаря этой передаче срабатывает тормоз.
Тормозной трос для велосипеда обладает повышенной прочностью, состоит из трубчатой оболочки и сердечника перемещающихся относительно друг друга.
Тормозной трос выглядит надежнее скоростного, т.к. принимает увеличенную нагрузку. Длительная эксплуатация растягивает провод и нужен постоянный контроль растяжки троса.
Общие характеристики тросика
Тормозной трос на велосипед производится из износостойких тонких стальных или тефлоновых нитей равномерно сплетённых и покрытых гибким полимерным материалом. Для защиты применяются тефлоновые смазочные средства.
Самый надежный вариант тормозного тросика произведен из нержавеющей стали. Постоянная эксплуатация велосипеда провоцирует загрязнение оплетки.
Со временем прочность каждой жилы уменьшается: образуются отдельные протёртые участки подверженные разрыву, расслоению и перегибу.
Тросовая оболочка (оплетка) производится в нескольких модификациях:
Витая оплетка – представляет собой несколько пар изолированных проводников с добавлением металла, каждый из них покрыт защитным пластиком, внутренний отсек обработан смазочным средством для снижения величины трения.
Ценовая категория этих оплеток низкая, в продажу поступает редко.
Оплетка SIS – спиралевидная оплетка, вместо тонких металлических нитей в пружину вкручиваются металлические листы, внутренняя поверхность обработана тефлоновой смазкой.
Этот вид оплеток наиболее распространен в продаже на сегодняшний день и используется на тормозных и скоростных тросиках.
SIS-SP – модернизация современного троса, представляет собой параллельные нити покрытые полимерными слоями.
В отличие от других типов не изменяют длины провода, и балансируют натяжение. Внутреннее пространство смазано силиконовой жидкостью.
Оплетка считается самой надежной, благодаря ряду факторов тормозная система работает наиболее точно.
Основные функции системы
Главные параметры, отвечающие за работу тормозящей системы это:
Диапазоны нажима рычага называются тормозной модуляцией.
Своевременный уход увеличивает продолжительность службы тормозной системы.
Проверка реакции колодок
При спущенном рычаге тормоза зазор между колодками и диском не должен превышать 2 мм с обеих сторон.
Чтобы проверить необходимость регулировки надо повращать барабан тормоза по часовой стрелке при нажатом и свободном рычаге.
Перед тем как заменить тормозной трос на велосипеде следует проверить работу колодок:
При нажиме на рычаг колодки должны плотно контактировать с диском или ободом и останавливать вращение.
Если рычаг разбалансирован и упирается в ручку – необходимо натянуть трос.
Регулировка длины троса
Перед началом регулировки следует проверить крепление тормоза. При слабой разбалансировке трос можно отрегулировать на руле велосипеда – просто затянуть крепление на тормозной ручке фигурным болтом.
После фиксации троса остается небольшой отрезок шнура, чтобы исключить попадание в систему велосипеда его необходимо накрутить или обрезать, оставив в запасе 8 см.
Корректировка и настройка тормоза
Регулировка тормозов включает в себя не один натянутый трос тормоза. Важная часть в настройке тормозной системы – замена и регулировка тормозных колодок.
Замену колодок для тормозов производят при стирании поверхности. На дисковых тормозах износ системы намного медленнее чем в ободном типе.
Для гарантированной надёжности в торможении регулировку механических дисковых тормозов начинают после натяжки троса. При натяжении троса следует учитывать:
Для этого после натяжки троса следует проверить расстояние между колодкой и диском.
Колодки регулируются с помощью болтов, чтобы передвинуть их в нужный диапазон следует подвинчивать и ослаблять болт.
После проверки выставляется зазор между колодками и диском так, чтобы при вращении колеса они не соприкасались.
Ну и самое главное убедиться, что колодки обеспечивают нормальное и своевременное торможение велосипеда.
Также рекомендуем посмотреть видео о регулировке тормозов:
Регулировка дисковых тормозов:
Регулировка ободных тормозов:
Велосипед. Техническое обслуживание и настройка. Часть 3. Тормоза
Статья отражает только мое мнение и мой опыт. Не является руководством к действию, не говорит от 100% правильности моих действий. Но, возможно, расширит ваш кругозор и улучшит ваши знания. Я не профессиональный спортсмен или веломеханик, а обычный любитель, старающийся своими силами следить за своим велосипедом. Не исключаю, что многие вещи, на разных типах велосипедов делаются подругому, рассказываю только о своем КК.
Тормоз — устройство для замедления или остановки движения механизма машины или транспортного средства.
Самый бюджетный вид тормозов, относится к тормозам ободного типа. Где-то читал, что существуют и гидравлические, но лично ездил и видел в живую только механические. Пожалуй самый худший вариант тормозов для КК (хотя может я хороших не видел?). Из недостатков можно выделить следующие: низкая эффективность торможения при загрязнении обода, частая смена колодок, потихоньку стирают обод (крайне не существенный недостаток), начинают подтормаживать при искривлении обода. Из плюсов: высокая ремонтопригодность в полевых условиях, невысокая цена, малый вес, возможность сэкономить на колесах (меньшая нагрузка на колеса при торможении). Выглядят они так:
Перейдем к настройке. Для упрощения объяснения спер картинку с википедии:
Тросик (2) слишком сильно натягивать не нужно, он должен обеспечивать нормальный ход рамок. Натягивается трос только на новых колодках, таким образом, что бы рукоятка не продавливалась полностью, но при этом имела максимальных ход. По мере истирания колодок тросик слегка поднатягиваяется, для достижения такого-же состояния. Делается это на тормозной рукояти, элементом обозначенным красным цветом:
В дальнейшем, возможно, и не потребуется натягивать трос до его замены, натяжной винт имеет достаточно большой ход, и можно регулировать натяжение только им.
Второй винт на рукояти регулирует ход рукояти, если честно, то я её никогда и не трогал за ненадобностью. Прокомментировать не могу.
Ни в коем случае не используйте с ободными тормозами обода, не предназначенные для данных типов тормозов.
5.2.1 Дисковая механика
Теперь перейдем к настройке:
Не реклама, другой картинки не нашёл.
Поджимая этот винт и смотря сверху, выставляем данную колодку максимально близко к ротору, но так, что-бы она не задевала за него. Настройка завершена. Кстати, подвижная колодка тоже имеет такую подстройку, но она спрятана под подвижной частью, к которой крепится трос. Периодически, по мере износа, обе колодки нужно будет пододвигать ближе к ротору.
Ротор и колодки менять по мере износа.
Нашёл интересную картинку, объясняющую принцип работы гидравлики, смотрим:
При замене колодок необходимо раздвигать поршни, для этого берем плоскую отвертку и продавливаем поршни в глубь калипера. Лучше это делать при установленных старых колодках, ну это на мой взгляд. После установки новых нужно пару раз качнуть ручку и поршни встанут в необходимое положение.
5.2.3 Немного о колодках
Колодки для дисковых тормозов бывают разные: органические и металлические.
Органика более распространена, минимально изнашивает ротор, более мягко схватывает, сильнее изнашивается, дольше притираются.
Металл меньше зависит от погодных условий, быстрее притирается, более резок, не совместимы с некоторыми роторами, могут начать ржаветь.
Так-же нужно содержать тормоза в чистоте, рекомендую любой очиститель тормозов из автомагазина, классная штука, ещё не раз к ней вернусь в этом цикле.
Напоминаю, я не профи и могу быть не прав, вся информация основывается только на моем любительском опыте и информации почерпнутой с просторов интернета.
Лига Велосипедистов
3.1K поста 10.1K подписчиков
Правила сообщества
Запрещается добавлять посты следующего содержания:
— с просьбой денег на что либо
— с поиском и предложением работы
— объявления о продаже / покупке
— объявления о съеме / сдачи недвижимости
Только тематическая информация. Юмор, стеб не возбраняется, но и не похваляется.
Давно хочу велосипед, но от всех этих постов про технические стороны лишний раз понимаю насколько я гуманитарий.
Статья очень неполная. Где ободная гидравлика магура, где роллеры, где кантики, где клещи, где втулочные, где ленточные?
Про херовость вибров убило: попробуй семерки авиды с соответствующими ручками и правильными тросами, а потом сравни с обычной двухпоршневой кк-гидрой. Вибры будут мощней, но у них есть другие минусы, потому от них везде и отказались.
роизвожу это достаточно просто: калипер затягиваю не до конца, а так что-бы он имел небольшой ход, относительно рамы. Затем зажимаю рукоятку тормоза (очень помогают в этом кольца, сделанные из старой камеры) и затягиваю калипер.
А вообще вот хороший видосик:
Автор, изучи, пожалуйста отличие частицы и приставки «не», когда пишется слитно, когда раздельно. Да и вообще в тексте достаточное количество ошибок из-за которых сложно читать пост.
Последнее время тормоза при торможении (уже в самом конце, перед остановкой) стали скрипеть. В чем может быть дело? Колодки стерлись? Как можно их проверить не разбирая?
Чем обусловлена необходимость замены масла? Оно портится или что?
На днях по незнанию забрызгал все колесо маслом для смазки цепи, так вот! (Это так по русски, чем больше тем лучше)
НЕКОГДА ТАК НЕ ДЕЛАЙТЕ.
Теперь диск и колодки под замену.
Гибрид. Гидролинии нет. Гидравлический поршень находится в калипере и приводится в действие тросиком. Вес 205гр.
Восстановление велосипеда ХВЗ В-542, 1975 года
Хочу поделиться своим опытом восстановления велосипеда, который вызывает море позитивных эмоций и дарит радость. Постараюсь описать подробно, может кому-то станет полезно.
Назвать меня спортсменом или профессионалом велоспорта нельзя. Желание кататься на велике у меня возникло спонтанно в конце 2019 года, именно тогда я взял себе велосипед у хорошей знакомой. Брал под восстановление старый МТБшник на 26-х колесах. К сезону 2020 полностью его восстановил и успешно откатал до наступления холодов и грязи. Гоняя его, как говорится «и в хвост, и в гриву» по всем говнам и лесам. Ни разу меня не подводил. Приносил только положительные эмоции. Но меня никогда не покидала мысль, что хочется мне что-то для асфальта и дальняков. Конечно же мой выбор пал на велосипед родного ХВЗ! Начал я искать что-то толковое, но кроме горбатых крокодилов и «антиквариата» за «мульён» ничего толком не нашёл. Погрустил немного, а потом вспомнил, что лет эдак 15 назад, был у моего старого доброго друга какой-то велосипед ХВЗшный. Позвонил ему – спросил, а тот говорит: «да, есть», ещё сказал, что с радостью готов с ним расстаться. Договорились забрать его на следующий день. Радости не было предела!
Наступил следующий день и вот он у меня! Стоит сказать, что с последнего момента, как я его видел (полтора десятка лет), к нему никто так и не прикасался. Я давно так не радовался. Состояние конечно не очень, но он ровный и полностью комплектный! Даже покрышки Made in USSR! На следующий день я не удержался накачал колеса и даже прокатился на нем километра три.
Итак впереди увлекательный процесс восстановления.
Раму было решено красить в родной цвет. Но перед этим нужно было снять эмблему, чашки рулевого подшипника, а с вилки хромированное колечко под подшипник и устранить все косяки. Во-первых вылечить «болезнь» почти всех этих велосипедов – это протертые колесом перья, а во-вторых все выровнять.
Чтобы снять эмблему, я аккуратно высверлил заклепки на которых она держалась, а на места где перья были протерты я вырезал подходящие по форме латки из металла которые мне приварили и зачистили ребята из соседнего гаража, за что им огромное спасибо! Потом снял чашки рулевого подшипника Теперь дело дошло и до покраски.
Красить я решил порошком, там же мне всё отпескоструят, а после покраски покроют лаком. Для этого мне нужно было защитить все резьбы. На фото ниже всё можно увидеть. Постараюсь объяснить подробно, может кому-то станет полезно. Резьбу на трубе вилки и место под обойму нижнего подшипника, я закрыл кусочком металла, вырезанного из кофейной банки, и обернул его вокруг резьбы, закрепил двумя хомутами. На раме, чтобы закрыть отверстие, где стоит подседельный штырь, я просто вставил его (штырь) вверх ногами. Трубу рулевого стакана и кареточный узел, я закрыл шайбами и стянул всё это дело длинным болтом. Все мелкие резьбовые отверстия я закрыл болтами, посаженными на синий фиксатор резьбы.
Всё, теперь можно отправлять в покраску!
Теперь нужно убрать все заглушки, затычки и прочее.
Теперь осталось приклеить наклейки. Их я заказал заранее, и замерил на раме их приблизительное расположение.
Приклеил наклейки, а заодно поставил каретку. Которая, кстати, оказалась уже меняная предыдущими хозяевами и была в хорошем состоянии. Установил обойму нижнего подшипника на вилку. Теперь ждём эмблему и можно собирать.
Эмблему тоже надо восстанавливать. Старую краску с неё я снимал так: покисла эмблема в сольвенте, после чего, как мне показалось, краска немного размягчилась. Дальше я сковыривал её деревянными палочками, слегка заточенными, чтобы не оставлять царапин на металле. Потом отдал её в надёжные руки человека, который мне её раскрасил. У меня терпения не хватило раскрашивать.
И вот настало время всё собирать воедино. Чтобы приклепать эмблему, я взял кусок водопроводной трубы, продел её внутрь рулевого стакана. Предварительно подобрал две алюминиевые заклепки и продел их перед этим в отверстия крепления эмблемки на раме. Трубу установил горизонтально (рама повисла за стакан вертикально), накинул на торчащие заклепки эмблемку и аккуратно расклепал.
Всё, рама готова к сборке!
Далее колёса. Колеса конечно же под замену. Переднюю втулку я решил оставить старую. Заднюю втулку мне захотелось поставить планетарную. Выбор пал на трёхскоростную Sturmey Archer, без тормоза. Здесь ничего особенного, всё купил, мне это дело заспицевали и готово.
Скорости переключаются родной манеткой через 45 градусов. Тоесть на половину поворота рычажка вместились три скорости.
Покрышки хотел оставить родные, но из-за того, что на одной из них вылезла грыжа, решил заменить обе.
Штамп ОТК внутри покрышки.
Система родная, но поскольку переключаться скорости традиционным способом не будут, то одну звезду я убрал совсем. Сначала поездил на 48-й звезде, а потом перешёл на 51-ю. Подъемы беру в основном все.
Шатуны остались родные, а вот педали пришлось заменить на такие же б/у.
Тормоза – родные, передние колодки тоже родные, задние – современные. Тормоза полностью перебраны почищены и собраны.
Пистолеты почистил, корпуса отдал в пескоструй и порошок. И вот что получилось:
Руль полностью ободрал от старой изоленты, а потом выровнял. Забавно, но когда снял изоленту и достал заглушки, оттуда вынул остатки старой белой обмотки.
На одном конце руля выбито «ХВЗ1».
Седло пока в процессе восстановления, а пока езжу на том, что стояло на МТБ. Возможно его и оставлю, потому что оно очень удобное для меня.
Вот что из этого получилось.
На конец сезона 2021, велосипед прошел 1500 км и отправился на зимовку. То, что получилось мне очень понравилось и я ни капли не жалею о сделанном, а больше того, теперь спокойно могу брать большие расстояния без особых усилий.
Несмотря на то, что меня отговаривали от планетарки, ею я тоже очень доволен.
И о расходах и материалах:
Итого: около 6000 грн, + сам велик (в моём случае комплектный и живой).
P.S. пистолеты стоят сейчас правильно, с обмоткой определяюсь, а седло ждёт восстановления, но то что буду его ставить – это неточно.
Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 2
— Под сиденьем обнаружил «лайфхак», личинка замка немного закусывала при открытии и чтобы всё было хорошо под неё подложили металлический стержень от отвертки.Такую экзотическую конструкцию конечно пришлось переделать =)
— Про компрессию.Цилиндр который ближе,в нём было 8, дальний в районе 9.Всё на сухую,проверял когда менял свечи.Они кстати были весьма подкопчённые.
Весна 2020.Время открытия мото сезона и жарки шашлыков.
На мотоцикле с правой стороны были были установлены теплоотводы «холодильники» на выхлопной трубе.
А вот на левой увы,его не оказалось.Причин мне установить так не удалось,но судя по погнутой дуге и сломанной ножке кпп,было падение и возможно его повредили или просто потеряли.
Благодаря этому в пробках моя нога достигала степени прожарки «Well Done». Ехать было проблематично,а это была только весна.
Из первых приятных ощущений:
+ Если кататься одному,то динамики вполне хватает,крейсерская скорость удобная мне была в районе 90 [км/ч],после 100 [км/ч] начинало сдувать.Да и куда на таком «малыше» больше 100 =).
+ В повороты входил хорошо, участие в «Moto GP Isle of Man TT» в ближайший век мне не грозит, поэтому всё вполне устраивало.
+ Седло сделано адекватно,сидеть мне было комфортно, но на дальние расстояние я не ездил,поэтому полноценно оценить не смог.
+ Понравилось переключение пяткой,передачи включались чётко.Ничего не вылетало,даже если специально сильно ускорятся под нагрузкой.
+ Выхлоп стоял шумный,хоть и были флейты.В пробках слышали и пропускали.
Один раз вынул,чтобы прокатиться по ГСК, начали срабатывать сигнализации машин внутри гаражей.
Были и подбешивающие моменты:
— Низковат.Для меня весом на тот момент 75 [кг], было нормально,но с пассажиркой (наш вес был близок к 150 [кг] ) частенько чиркал рамой об «лежачий полицейский».
— И кстати реле регулятор расположен в самой низкой точке.Пару раз нехило задевал его.Открутить его без подъёмника,наказание для рук и спины.
— Пассажирке было крайне некомфортно ехать.Затекали ноги и немела попа.Хватало её на 30-40 [км] езды без остановки.Когда разговор был про поезду в IKEA дистанция увеличивалась до 50 [км].
— У меня были установлены дуги и педаль тормоза упиралась впритык, пришлось искать золотую середину в регулировке штока,чтобы использовать весь потенциал задних тормозов.
С учётом того,что ездил я по выходным и немного, ДО летнего периода обошлось без поломок.
И я радостно катался по своим любимым местам.
Не ожидал,что мой мопед будет притягивать взгляды.Очень нравился жителям ГСК и их детям.Естественно я разрешал фоткаться с ним и на нём =) Мне льстило это =).
В один день мне нужно было помотаться по делам и я решил поехать на мотоцикле.На обратной дороге по Носовихинскому шоссе он заглох,не доезжая «весело и вкусно», причём метров 150[м], я провез его в потоке машин,так как по бокам были отбойники и не свернуть.Было страшно =(
Результат был ожидаемо-неприятный.Плачевная проводка.Мопед снова увезли в мастерскую.
Она была не ремонтно пригодной, схема по которой её собрали была неизвестна.Единственный вариант купить с донора,но это конечно ещё тот «кот в мешке».
По мере отключения выяснилось, что не работало принудительное охлаждение.Клеммы идущие на вентилятор были окислены, контакт отсутствовал.
Чем дольше разбирали,тем больше ужасались =(
На тот момент не удалось найти нужного вариант под мой мотоцикл 1997 г.в.На разборках была проводка от более свежей модели 2000-x годов.Купил её.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
Общая сумма затрат 15 000 [р]
Мопед снова поехал.Но не долго =)
Далее началось «безудержное веселье» с карбюраторами.
Чтобы мотоцикл поехал,он должен был хорошенько «пропукаться». Цилиндры по разному прогревались,заводился он на первой (который ближе к седлу), а второй (дальний) подключался позже.
Синхронизировать эти карбы, было сущей проблемой.Но мото-форумах,много прочитал про них.
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Время взять калькулятор в руки.Общие траты на конец лета 2020:
+ Моторное масло: MOTUL 7100 (Хотя можно было и попроще туда залить).
+ Масляной фильтр: HiFlo (не оригинал).
+ Антифриз: AGA Z40 G12++ (- 40 / +123)
+ Свечи: NGK DPR8EA-9 Стандартные.
+ Воздушные фильтры: HiFlo (не оригинальные).
+ Поменял топливные шланги (масло/бензо стойкие армированные) и установил отводы,рядом с выхлопной трубой.
+ Смазка для цепи на следующий сезон.
+ Поменял все лампочки.
+ Регулятор напряжения 2000 (не оригинал).
+ Реле стартера 1500 (не оригинал).
+ Предохранители в запас.
+ Сделал дубликат ключа зажигания / топливного бака / открытия седла 1000р.
+ Проводка с разборки и доставка ТК (Владивосток) 5000 [р]
+ Новое реле регулятор (не оригинал) 2500 [р]
+ Работа по замене проводки 5000 [р]
+ Различные реле нового образца/старые не подходили (нашёл в Москве всё) 2500 [р]
+ Чистка/синхронизация карбюраторов (и жижа для чистки) 5000 [р]
Total: 34 500,округлим до 35 000 я скорее все,чёт ещё забыл.
Продолжение читайте в посте: Отчаянный опыт владения Suzuki Desperado VZ400. Часть 3.
Радость от обслуживания велосипеда
Спустя год мечтаний, наконец таки купил себе железного коня.
Долго выбирал и приценивался, и тут на авито появился очень интересный вариант, подходящий мне по всем параметрам и цене. Велосипеду 2 года, за все время на нем прокатились
20 раз, всё остальное время пылился в кладовке.
Первой меня подвела сидуха, начала предательски скрипеть, когда я собрался ехать к другу на дачу,
25км. Проскрипел я эти 25км, разобрал, смазал, едем дальше. Второй о себе дала знать цепь. О ней-то и пойдет речь в этом посте. Перечитав тонну статей о том, как и чем лучше смазывать, остановил свой выбор на смазке на парафиновой основе. Чтоб в дальнейшем избежать геморроя, решил поставить замочек на цепь. Замочек этот хер где найдешь, нашел в интернет-магазине в Нижнем Новгороде, замочек за 134 рубля обошёлся мне в 574 рубля (200р упаковка, 240 доставка).
Итак, всё заказанное пришло, на данный момент цепь и звёздочки выглядели вот так:
Очень боялся снимать колесо, из-за того, что придется перенастраивать тормоза, менять положение колодок и тд. Но всё обошлось.
Промыл цепь:
1. Бензин
2. Ещё раз бензин
3. Обезжириватель
4. Еще раз обезжириватель
Промыл кассету, звёздочки и тд
Затем очень долго промывал ванну😀
Поставил замочек и смазал цепь
И собственно, вот результат:
Довольный и гордый собой сижу уже пол часа и любуюсь проделанной работой.
Следующим планирую разобрать, почистить и смазать вилку. Всё делаю в первый раз.
Обслуживайте своих железных коней, они прослужат вам долго и никогда не подведут!
Ответ на пост «Опыт создания чудовища Франкенштейна»
Расскажу и я свою историю
Купили мне родители в далёёёёёком 2008 году велосипед STARK Funriser sport. Весьма приятная железяка и пару лет отходила как есть с той лишь разницей, что где-то году в 2009 я нашёл в гостях у брата под кроватью руль такой же как у меня и поставил себе, а свой бросил вместо того под кровать.
Потом пошли серьёзные изменения в 2011 году и вместо того, что издалека напоминает вилку (sr suntour xcm или что-то типа того) был куплен (за весьма немалые тогда 14 тысяч рублей) Rock Shox Sector rl solo air. После вилки с пружинкой и без демпфера, сие чудо было откровением. тогда же были выкинуты V-brake тормоза и поставлены дешёвенькие дисковые гидравлические, а так же выкинуты передние звезды в угоду одной.
Примерно тогда же я совершил одну из первых самых эффектных своих глупостей на велосипеде: без какой-либо защиты (тогда её ещё не было, шлем мне подарили в 13 году) радостно спрыгнул с плоской электричковой платформы на плоский же асфальт (где-то метра полтора вниз) рама выдержала, а вот ось заднего колеса (здравствуй, крепление эксцентрик 5мм) погнуло, выломило, и колесо ушло в глубины рамы, зажевав в себя переклюк (на тот момент shimano acera на 8 вроде б скоростей) я проехал 2 метра на заблокированном колесе, остановился, посмотрел на велик, успокоил людей вокруг, что со мной всё хорошо (они переживали за меня в тот момент больше, чем я сам).
В таком виде велосипед прожил ещё несколько лет. Где-то в 2016 году была заменена вся трансмиссия (на чайнике была скидка очень приятная) на shimano zee 10 скоростей и заменены тормоза на shimano SLX тоже с чайника.
Потом наступило время простоя. После последнего обновления запчастей велосипед просто стоял, а я на него грустно смотрел, но нормально кататься не было возможности.
Вернулся я обратно в катание внезапно, когда брат весной предложил примерно следующее «Поехали в горы! Проживание, еда, вот это вот всё есть, даже вел для гор тебе нашли, нужно только чтоб ты поехал» так я впервые узнал, что такое эндуро и впервые использовал шлем по назначению. Вернувшись оттуда, снова сел на свой, начал возвращаться к катанию. Притом понял, что можно пойти именно в эту агрессивную сторону, а значит надо как-то усиливать как минимум переднее колесо (там все ещё эксцентрикозаменитель: болты М5) и с примерно этой идеей я пришёл зимой 2020 года к веломеханику. И он мне объяснил, что мысль-то хорошая, но реализовать сложно: или менять штаны (учитывая рост цен даже б\у от мертвой вилки это будет как цена всей вилки в 2011) или всю вилку. Притом сразу предложил на что можно менять: его друг продавал свою (как потом оказалось, это вилка именно с того велосипеда, на котором я впервые оказался в горах). Так sektor был заменен на sr suntour durolux.
И просто чтоб обобщить всю эту писанину
stark funriser sport 2008 M ростовки
sr suntour xcm 100мм хода
shimano acera 8 скоростей + 3 звезды спереди (в описаниях гордо пишут, что это 24 скорости)
какие-то тонкие колёса (но полтора метра на плоскость кстати пережили)