Как отрегулировать крышку расширительного бачка
Регулировка давления начала открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка.
, 36 лет
Я езжу на Лада 2115 «Снежная Королева 53rus»
Великий Новгород, Россия
Всем добрый день!
По лету когда температура в двигателе доходила до 105″ очень сильно раздувало расширительный бачок, не срабатывал выпускной клапан пробки расширительного бачка.
Пластик теперь делают не ахти, что бы не разорвало бачок я пробку расширительного бачка плотно не затягивал.
В принципе всё нормально функционирует, единственное мне не нравилось что с под пробки сочиться потихоньку антифриз, и ещё говорят что если в системе не будет давления, то антифриз раньше положенного закипает.
Нашёл в интернете вот такую информацию-давление открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка должно быть 110-150 кПа (1,1-1,5 кгс/см2), если клапан на крышке открылся при большем давлении, то следует заменить крышку.
Я решил проверить при каком давление открывается выпускной клапан пробки расширительного бачка.
Для этого мне понадобился ножной насос со встроенным манометром.
Шланг который идёт от радиатора к расширительному бачку отсоединяем от расширительного бачка.
1-вместо него одеваем шланг от насоса и затягиваем хомутом.
1-Хомутика второго не было, затянул обычной аллюминеевой проволочинкой.
2-Шланг который идёт от радиатора к расширительному бачку глушим с помощью хомутика и болта на 8мм.
Затягиваем плотно пробку расширительного бачка и начинаем создавать давление в бачке с помощью насоса.
Слушаем и смотрим при каком давление с бачка через пробку начнёт выходить воздух.
Давление в бачке я создал в 1,5 кгс/см2, клапан так и не открылся.
Дальше решил не качать, так как испугался что разорвёт бачок.
Решил разобрать пробку и посмотреть что там есть интерестного.
Пробка разбирается не сложно, нужно снять резиновую прокладку и с помощью отвёртки поддеть и потянуть в верх вот эту часть пробки(изображено стрелкой)
Что бы клапан раньше начинал открываться нужно откусить с помощью кусачек виток или пол витка с большой пружины, собрать всё обратно и проверить с помощью насоса с ново начало
открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка.
Я в итоге откусил в районе 3-3.5 витков.
Отрегулировал давление начала открытия выпускного клапана пробки расширительного бачка 0.9кгс/см2 так как при давление 1.1кгс/см2 бачок всё равно сильно раздут.
Теперь всё нормально работает.
Ну и в заключение немного свежих фоток.
Настройка крышки расширительного бачка
Всем привет, давно я тут не был) и хотелось бы поделиться тем, чем я время от времени занимаюсь, а конкретно обслуживанием крышки расширительного бачка. Для многих как я замечаю данная деталь имеет функцию тупо затычки, чтоб охлаждающая жидкость не плескалась. Но это не так, в этой крышке имеется два клапана, которые работают на впуск и на выпуск, клапан который работает на разряжение открывается примерно при 0.3 атм, и работает когда двигатель остывает, то есть при остывании объем охлаждающей жидкости уменьшается, уровень антифриза в бачке уменьшается и в воздушном пространстве бачка над жидкостью образуется вакуум, который необходимо компенсировать, для этого и служит этот клапан, он впускает воздух в бачок и вакуум пропадает. За это отвечает маленькая пружинка которая имеет свойство ржаветь, разваливаться и тд. Получается так когда этот клапан по какой либо причине не сработал и не впустил воздух, воздух в систему попадает через любую неплотность, текущий радиатор охлаждения или отопителя либо подтекающий патрубок, и попадает этот воздух не туда куда надо, тем самым в дальнейшем может образоваться воздушная пробка. Хорошо если система охлаждения устроена так, что она сама по себе легко справляется с этой проблемой и выгоняет воздух, а вот многие владельцы Калин знакомы с этой проблемой с крайне негативной стороны, температура растет, термостат не открывается, из печки холод и тд. Другой клапан работает на сброс излишков давления, открывается он примерно на 1.2 атм, тем самым предохраняя систему от избыточного давления, и он так же может либо не открываться, либо открываться очень поздно, если пружина слишком дубовая, либо если эта пружина сгнила то просто быть в открытом состоянии, и то и другое плохо! Если в первом случае это понятно, может сорвать патрубок, начать течь какой либо из радиаторов, либо пробить прокладку ГБЦ, что касаемо второго случая, то не просто так придумано держать повышенное давление, чем выше давление тем выше температура закипания, а кипение охлаждающей жидкости это очень плохо, т.к пузыри которые образуются в рубашке охлаждения блока, препятствуют нормальному контакту жидкости со стенками, в следствии и нормальному отводу тепла. Только в этом году уже два знакомых искали проблему с кипением антифриза и его выбросом, если первый успел по незнанию поменять только термостат, так второй и двигатель уже вскрыл для замены прокладки гбц и фрезеровки ее плоскости, только как говориться «дело было не в бобине»собрал двигатель, а причина не ушла, подули в его крышку, а она свободно пропускает воздух в обе стороны, заменили и все стало нормально, видели бы его досаду в глазах(( Так же не прокатывает фраза «да я новую купил» это мало дает толку тоже, большинство крышек уже новые работают через …опу! Поэтому работу этого элемента нужно контролировать! Если с клапаном который работает на разряжение все значительно проще, тут просто надо прижать ее к губам и попробывать втянуть через нее воздух, с неким затруднением но это должно получится, не получилось? разбираем крышку и режем виток маленькой пружинки, собираем и повтор процедуры, и это до тех пор пока не будет срабатывать нормально, а вот чтобы настроить клапан который работает на избыток давления я использую вот такую конструкцию, буквально на днях этим занимался
брал бачок от 2110, нижний штуцер заглушил резинкой, в один из верхних подключил проверенный манометр
а в другой верхний штуцер подключил компрессор для подкачки шин, накручиваем на бачок свою крышку
и включаем компрессор, свою крышку я сделал чтоб она срабатывала на 1атм
если открывается раньше крышку в мусор и топаем за новой, если позже, разбираем ее и режем большую пружинку
лучше начать резать по пол витка, а там как пойдет!)) в итоге получаем нормально работающую крышку, всю внутреннюю полость я побрызгал силиконкой, чтоб пружинки не ржавели, а в зимнее время силиконом я брызгаю и на нижнюю часть крышки где отверстия клапанов, т.к при работе на ней образуется конденсат, который зимой при остывании превращается в лед, тем самым закупоривая отверстия клапанов, и опять получаем воздушную пробку((силикон же в этом случае позволяем каплям не скапливаться там, а если и скапливаться то замерзая эти сталактиты отваливаются от крышки. Так же для проверки можно поступить проще, если на компрессоре манометр точный, то с бачка который установлен на машине можно снять верхний шланг «пароотвод» так называемый, и к штуцеру бачка подключить компрессор, заткнуть снятый шланг и включить компрессор, только обязательно следить за давлением, а то надуете чего нить!)) ну а там по состоянию либо регулировка, либо крышка в мусор! компрессор на конце шланга имеет наконечник который заворачивается на нипель, чтобы подключить его к чему то я использую насадки который шли в комплекте с ним, одну из них в виде втулки (с одной стороны резьба с другой стороны штуцер) накручиваю на наконечник, и эту насадку и штуцер бачка соединяю отдельным куском шланга с хомутами
Вынужденный тюнинг: как самому починить и настроить крышку расширительного бачка
В материале, посвященном крышке расширительного бачка, мы рассказывали, почему исправность этой, казалось бы, небольшой детали так важна для правильного теплового режима двигателя, и почему она оказывает прямое влияние на ресурс многих элементов системы охлаждения. Но порой автовладельцы сталкиваются с другой неожиданной проблемой: они не могут найти качественную новую крышку на замену неисправной. Для некоторых рукастых водителей лучшим решением в этом случае становится самостоятельная переборка нужной крышки с применением качественных деталей. Как самому собрать гарантированно качественную крышку – рассказываем сегодня.
На самом деле, для владельцев отечественных автомобилей, а зачастую и бюджетных иномарок – сложность выбора при покупке новой крышки – это реально существующая проблема. Ведь определить правильность настроек клапанов визуально невозможно, а описанный нами в предыдущей статье способ визуального наблюдения за бачком и шлангами системы охлаждения не идеально точен. Для более тонкого и однозначного «диагноза» нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. В установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице. Но это – опять же, из области красивой, но почти бесполезной в обычной жизни теории, а мы переходим к практике.
Ремонтировать нельзя выбросить
Крышка расширительного бачка считается неразборной и неремонтопригодной – по крайней мере, заводская деталь практически любой современной машины относится к разряду «одноразовых» изделий.
Так выглядят внутренности отечественной крышки расширительного бачка ВАЗ, которая считается неразборной и неремонтопригодной
Однако многие автовладельцы Лад, столкнувшись на практике с этой проблемой и поменяв не одну деталь без особого успеха, не от хорошей жизни задумываются о том, чтобы заменить крышку своей Самары (Гранты, Калины и т.д.) на более качественную от иномарки. Тем более, что некоторые «фольксвагеновские» крышки «как родные» подходят по диаметру и имеют ту же конструкцию с парой клапанов внутри.
Нержавейка, сэр: иностранные крышки зачастую выполнены весьма добротно даже при скромной цене
Однако просто так накрутить импортное изделие не получится из-за отличающегося шага резьбы. Затянуть крышку «как есть» силой тоже не выйдет – и резьба будет повреждена, и герметичности добиться не удастся.
Но и это не останавливает рукастых автомобилистов от несложной рационализации – имплантации клапанов от «чужой» крышки в корпус нужной детали с последующей их настройкой «по мануалу». С одной стороны, «домашнее» вмешательство в штатную конструкцию – это не очень хорошо, но…у многих умельцев модернизированная крышка на практике работает как надо — в отличие от тех, которые встречаются в продаже в автомагазинах. Не в последнюю очередь здесь играет роль «прямота рук» и опыт того, кто будет выполнять подобную доработку.
Обычно для того, чтобы установить другие внутренности в штатную крышку, их аккуратно извлекают.
Слева – российский корпус, справа – немецкий «донор»
Соединив всё это, можно получить надёжную и правильно работающую крышку. Правда, лишь после точной настройки выпускного клапана
«Чужой» блок клапанов со снятой крышкой и в собранном виде
Как правило, для этого «донорскую» крышку распиливают, не допуская повреждения клапанов и уплотнения.
Главное при подобной «хирургии» – не повредить сами клапаны!
Затем крышку собирают с новыми внутренностями и проверяют, поскольку они настроены на иное избыточное давление, и выпускной клапан будет открываться при 1,3-1,5 кгс/см2, что для вазовских двигателей откровенно много. Для проверки созданного «гибрида» придётся в домашних условиях изготовить простейший стенд, состоящий из герметично соединенного расширительного бачка и насоса с манометром. Он позволит проверить только клапан, отвечающий за избыточное давление, но этого будет вполне достаточно.
Готовая крышка для Лады Самары с иностранными «потрохами»
Импровизированный стенд может выглядеть вот так
Внешне модернизированная крышка никак не отличается от обычной
Подпиливая пружинку, можно добиться требуемого порога срабатывания выпускного клапана
Накрутив пробку на резьбу, можно не только измерить давление, но и путём дальнейших несложных манипуляций с пружинками добиться срабатывания клапана на нужном давлении – 1,1 атмосферы. Интересно, что некоторые владельцы при подобном «тюнинге» во избежание проблем с бачками и патрубками даже немного занижают порог открытия клапана (до 0,9-1,0 атм).
Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм
1,0 атм – вполне достаточно для правильной работы системы охлаждения
И если переделка крышки доступна далеко не всем «гуманитариям», то сделать стенд и проверить на нём подозрительное (или просто только что приобретённое) изделие мы смело советуем!
Еще один вид «приспособления-стенда» для проверки крышек – без расширительного бачка, но со специально изготовленным резьбовым соединением и обратным клапаном
Правда, при этом нужно помнить о том, что манометр обычного ножного или ручного насоса не является прецизионно точным прибором. Однако его погрешность вполне позволяет оценить, когда именно срабатывает выпускной клапан. А это – уже полдела.
Пробка расширительного бачка — делаем по уму. Как проверить пробку.
Казалось бы, не самая сложная деталь авто, но нормально сделать её, мало у кого из производителей получается. Итак, что требуется от пробки — клапан всасывания должен открываться практически без сопротивления, а избыточного давления при 1,3-1,5 атм.
Тут все забывают о том, что давление открытия клапана избыточного давления нужно считать от нуля, а не от уже имеющейся 1 атмосферы у поверхности земли. А то получается около 2,5 атм, что сильно много.
Надо помнить, что рабочая температура ДВС — 90 градусов, а вентилятор должен включаться при 100 градусах ОЖ.
Для тех кто не знал, давление около 1,3 атм может создать на выдохе нормальный мужчина.
Дальше проверяю работу пробки, для этого нужен расширительный бачок с минимумом патрубков. Этим способом можно воспользоваться в магазине.
Если оба теста пройдены успешно, то пробка исправна. Обычно с первого раз тест проходит только всасывающий клапан, а большую пружину приходится несколько раз укорачивать.
Особо продвинутые могут использовать насос и манометр.
Комментарии 43
Спасибо!Тоже собирался такое сделать.Уже 3й бачок за год…
молодец. Правильно показал и рассказал
Я конечно все понимаю но вот как раз не каждый мужчина, способен накачать воздух на 1,3 атм! Проверено! Силы надува))) ротом))) хватает создать давление до 0,4-0,6 атм! Лучше это делать компрессором с манометром!
Тут не стоить забывать, что техническая атмосфера отличается, от атмосферы окружающего воздуха.
У меня всегда возникает вопрос, вот, 5 лет с-новья Калина-1 2011г.в. работала без вопросов. А потом начались проблемы в крышками? С бачками? Почему нужно переделывать всю охлаждающую систему? Или её участки?
Может стоит найти причину или несколько причин? Устранить и вернуть движок в состояние, близкое к заводскому? Или обойти неисправность проще, чем её ликвидировать?
Попытался я было заняться этим и другими рукоблудствами… Вовремя осознал бесперспективность затеи, загнал на авторизованный сервис и с третьего захода систему охлаждения мне привели в порядок. Второй год не вспоминаю про воздух в расширительном бачке и воздушные пробки в печке.
Я не против рукоделия. Мне даже самому это нравится.
Но не стоит заявлять, что онанизм — единственно правильное занятие в свободное время, когда руки чешутся.
Если кого обидел, извиняюсь, не намеренно.
Судя по записи, как и по другим записям в интернете, народ перед данными опытами, забывают про главную вещь.
1=Условия эксплуатации, устройства сброса давления в системе ОЖ автомобиля.
не все понимают что охл.жидкость расширяется при нагреве, далее избыток давления сбрасывается, система приходит с стабильное состояние и тепмпературу с постоянным давлением. такова работа термостатированных систем
Что то я ниче не пойму, у меня клапан в крышке открывается при 1,3 атм, так было с завода, то судя по вашей записи это будет 2.3 атм, так что ли? и если это так, то по вашему получается, что на всех автомобилях Ваза крышки неисправны?
www.lkforum.ru/showthread.php?t=49178
Мда, наслышан про проблемы на первой калине от покупателей…
Давление выше 1,1 экстремально для систем наших тазиков. Кроме расширительного бачка, радиаторов, есть еще и патрубки, а они совсем не эталон качества. И напишите еще момент, как быть, если давление меньше чем положено, т.е. пробка открывается раньше и будет полная инструкция по настройке пробки.
А не проще залить нормальный тосол который кипит при 108 градусах при атмосферном давлении, а в крышках почти полностью укоротить пружины, чтоб создавали минимум давления, и ездить не париться?
главное рассказать рааддииаторам и шлангам печки- что антифриз— норммальный
А не проще залить нормальный тосол который кипит при 108 градусах при атмосферном давлении, а в крышках почти полностью укоротить пружины, чтоб создавали минимум давления, и ездить не париться?
В данном случае при низком давлении помпа будет не эффективно проталкивать антифриз. Летом еще нормально, но зимой сразу почувствуешь подвох в отоплении салона.
Крышка расширительного бачка: зачем она нужна и что будет при её неисправности?
Длительная эволюция ДВС не могла изменить главного: он так и остался тепловой машиной, а потому от исправности его системы охлаждения зависит очень многое. Затрагивая тему основных причин утечек антифриза, мы вспоминали в числе вероятных вариантов и крышку расширительного бачка. Порой эта небольшая деталь портит жизнь многим автомобилистам и их автомобилям куда больше, чем можно себе представить. Сегодня мы будем подробно разбираться в том, какую роль она играет в системе охлаждения, и что может произойти при её неправильной работе, а также как купить качественную крышку расширительного бачка и даже отремонтировать её.
Зачем нужна крышка расширительного бачка?
Расширительный бачок выполняет роль компенсационного: нагреваясь, охлаждающая жидкость заметно расширяется в объеме. В очень старых автомобилях отдельного расширительного бачка не было, а его роль играл сам радиатор.
В системе охлаждения ГАЗ-21 не было отдельного расширительного бачка!
ВАЗ-2108: расширительный бачок с крышкой, а радиатор – уже без крышки
Пробка радиатора при этом выполняла ту же задачу, что и на современных машинах: благодаря наличию в конструкции пароотводного (выпускного) клапана она поддерживала пусть и небольшое, но избыточное давление (0,45-0,55 кгс/см2) в системе, что позволяло воде закипать лишь при 109-112 градусах.
Устройство пробки радиатора ГАЗ-21
Также в крышке радиатора был предусмотрен воздушный клапан, отрегулированный на разрежение (0,01-0,10 кгс/см2). Его задача была противоположной – не допустить создания слишком низкого давления внутри системы.
На фото: пробка радиатора ГАЗ-21. Надпись «открывать осторожно» предупреждает о том, что обращаться с ней следует действительно аккуратно
Современная крышка расширительного бачка хоть и выглядит иначе, чем «винтажная» пробка радиатора, но устроена похоже. Как правило, внутри пластикового корпуса предусмотрены два клапана – выпускной и впускной.
Устройство пробки расширительного бачка ВАЗ-2108: 1 — пружина выпускного клапана; 2 — впускной клапан; 3- пружина впускного клапана; 4 — выпускной (паровой клапан); 5 — латунный блок клапанов; 6 — заливная горловина расширительного бачка.
Крышка ВАЗ-2108 в разобранном виде…
…и на расширительном бачке
Задача первого – «стравить» давление, если оно достигло предела, предусмотренного производителем. Поскольку современные моторы имеют более высокие рабочие температуры, чем у двигателей прежних поколений, выпускные клапаны крышки бачка у них могут открываться при давлении до 1,5 кгс/см2, причем этот параметр строго регламентируется для каждого конкретного мотора.
Стандартный для вазовской пробки параметр – 1,1-1,2 атм
Впускной клапан открывается при 0,03-0,13 кгс/см2, что позволяет избежать чрезмерного разрежения в системе. Некоторые производители конструктивно объединяют два клапана в один, но их суть от этого не меняется.
Почему нужно так точно контролировать давление в системе охлаждения?
Поддержание нужного давления в системе важно по двум причинам. Во-первых, оно не должно быть слишком низким, чтобы антифриз мог закипать при более высокой температуре, чем это происходит при атмосферном давлении. Ведь многие современные моторы во время работы могут нагреваться до 120 градусов и более, в то время как большинство охлаждающих жидкостей при нормальных условиях закипает уже при 110 градусах. Повышенное давление позволяет избежать перегрева и закипания антифриза даже при высоких температурах.
Ну а во-вторых, давление в системе охлаждения не должно быть слишком высоким, чтобы избежать утечек антифриза и разрывов резиновых патрубков и пластикового расширительного бачка – то есть, сохранить систему герметичной. Кстати, сохранению герметичности нередко мешает не только некачественная работа клапанов крышки бачка, но и посадочные поверхности заливной горловины или резьба на самой крышке: если они плохо обработаны – жди утечек.
Увидеть в наше время подобное качество обработки привалочных плоскостей на продающихся в магазинах бачках для Лады можно редко – а потому и идеальной герметичности соединений ждать не стоит
Датчик уровня охлаждающей жидкости (слева) – еще один способ потерять герметичность системы со всеми вытекающими (во всех смыслах) последствиями
Какие бывают крышки?
Рассмотрим несколько разных крышек расширительного бачка на примере переднеприводной Лады. Для нее в продаже можно встретить едва ли не десяток крышек самых разных производителей. Они могут заметно отличаться по цвету корпуса, надписям, резьбе и «начинке», но суть от этого не меняется: выпускной клапан должен срабатывать при 1,1 атмосферы (так обычно в простонародье называют параметр давления килограмм-сила на квадратный сантиметр).
Обе эти крышки абсолютно новые, но одна исправна, а другая – нет. Но узнать об этом можно только после проверки или установки на автомобиль
К сожалению, встречающиеся в продаже крышки бывают хорошие и плохие, то есть качественные и не очень. А это значит, что они могут допускать избыточное давление в системе заметно выше нормального – 1,3-1,5 кгс/см2 и даже выше!
Многовато будет… Такой крышкой можно угробить многие детали системы охлаждения
Некоторые крышки могут сбрасывать давление до требуемого, но делают это слишком долго и неохотно. Ну а еще крышка может не держать и половины от нужного избыточного давления, открывая выпускной клапан уже при 0,5-0,6 атмосферы.
Рано «капитулирующий» выпускной клапан – тоже плохо
И то, и другое, и третье практически одинаково плохо. В первых двух случаях избыточное давление в системе будет удерживаться на более высоком уровне, в третьем – не достигать требуемого параметра. То есть, в первых двух случаях о неисправности крышки водитель может узнать только после разрыва патрубка или расширительного бачка, а во втором машина может «кипеть», выпуская пар через крышку бачка, даже если на улице не жарко.
Что будет при неисправности клапанов в крышке?
Самый частый вариант – заклинивший либо неправильно работающий выпускной клапан. В этом случае в системе создаётся чрезмерное избыточное давление, жертвой которого могут стать многие элементы – сам расширительный бачок, патрубки, радиаторы… Если вы видели стоящие в жаркий день на дороге машины с открытым капотом и лужей под ними, причиной появления этой лужи могла быть именно крышка с неисправным выпускным клапаном.
Бачок, радиаторы, кран, патрубки – список деталей, поврежденных из-за неправильно работающей крышки, может быть довольно длинным
Один из визуальных признаков неисправности выпускного клапана – чрезмерно раздувшийся бачок. К сожалению, это можно определить далеко не на всех автомобилях, поскольку у многих машин бачки сделаны из непрозрачного и не слишком эластичного материала. Также высокое давление приводит к подтеканию антифриза в соединениях, даже если они достаточно сильно затянуты.
При наличии избыточного давления бачок может немного раздуваться, но не каждый водитель может определить это визуально
Неисправность впускного клапана выражается в том, что патрубки, особенно крупные, а иногда и бачок визуально сжимаются. Чрезмерное разрежение в системе также не добавляет долговечности её деталям.
Как выбрать и проверить крышку расширительного бачка?
Определить правильность настроек клапанов в крышке визуально невозможно. Для этого нужен пусть и несложный, но специальный стенд с манометром, на который накручивается крышка. Затем в установке создаётся сначала избыточное давление, а затем разрежение. Полученные цифры сравнивают с заводскими параметрами в таблице.
В реальности же никаких проверочных приспособлений в магазинах обычно нет, а роль проверочного стенда выполняет уже сам двигатель. То есть, при выборе крышки в магазине можно ориентироваться лишь на косвенные показатели – цену, производителя и визуальное качество изготовления. А уже после замены крышки нужно понаблюдать за тем, создаёт ли она избыточное давление в системе. Одним из признаков этого можно считать поддержание нормальной рабочей температуры без признаков закипания охлаждающей жидкости: если двигатель долго работает, и из-под крышки не идет пар, то все в порядке. Некоторые автовладельцы проверяют давление в системе, чуть приоткручивая крышку при прогретом двигателе: в этом случае должно раздаться шипение, которое говорит о сбросе давления, которое поддерживает исправная крышка. Такая проверка действенна, но небезопасна: если крышку внезапно сорвет, кипящая охлаждающая жидкость может фонтаном ударить из бачка и обжечь руки и лицо.
Откручивать крышку «на горячую» нужно очень осторожно, но лучше этого вообще не делать
Еще один существенный повод задуматься об исправности крышки – потеря герметичности системы или последовательный выход из строя её деталей: бачка, радиаторов, крана отопителя и так далее. Наконец, чрезмерно греющийся двигатель при чистом радиаторе и исправном термостате также является поводом для осмотра крышки.
Подобные потеки и «накипь» на бачке и вокруг него – повод задуматься, всё ли здесь в порядке
Ну а чтобы «на глаз» убедиться в исправности впускного клапана, можно открутить крышку и сжать один из толстых патрубков, после чего снова закрутить её. Если патрубок примет прежнюю форму, то в системе не создаётся чрезмерного разрежения.