Как отрегулировать концевик педали тормоза
Как отрегулировать концевик педали тормоза
Есть какой-либо регламент на свободный ход педали тормоза? Т.е. в какой момент, после нажатия педали тормоза, должен загораться СТОП-сигнал?
А в какой момент после нажатия на педаль должны начинать работать тормоза, это неинтересно, разве? Как бы тормозишь-то не СТОП-сигналами, а колодками. Поэтому я полагаю, что фонари должны загораться не позже, чем тормоза начнут схватывать. :rolleyes:
Да, такой регламент существует, только ГОСТ Р 52432-2005.
Сигнальные фонари должны загораться до начала рабочего хода ГТЦ.
А если пневматические тормоза, где нет ГТЦ? На КАМАЗе там 20-30 мм свободный ход указан в инструкции, четко в миллиметрах, никаких ходов штоков.
А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?
Читайте тему сначала. 😉
На моделях УАЗ, оснащенных «электронным газом» под педалью тормоза два выключателя.
Читайте тему сначала. 😉
А вы читайте моё сообщение сначала, и осмысливайте его, прежде чем писать.
«А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?»
И эти люди еще что-то трут про ход педали. Да что трут, поучают других! :rolleyes:
Пофлеймить это у вас, а у меня как раз конкретное предложение для ТС:
Не слушать всяких лопухов, которые совершенно не шарят в вопросе, не ездить на автосервисы, и не терять время, а подумать своей собственной головой, на основании моих мудрых наводок, взять и сделать. Либо убедится, что проблема, всё же, где-то в другом месте. :rolleyes:
Ну кто бы сомневался в другом раскладе. 😉
Я не мастер-приемщик, который говорит одно, а делает другое, и не может объяснить, почему так, поэтому следите за буквами:
Ясно? Или неясно? :rolleyes:
Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. 😉
Все, общение с вами заканчиваю, несмотря на все уважение к вашим знаниям. 😉
Да, вам лучше прекратить общение со мной, ибо вы снова ничего не поняли.
От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза. Концевика два, но один идет на педаль сцепления, а второй на педаль тормоза.
2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза. Артикул 21236-3720010
Идет в Интернете, как «Выключатель ВАЗ-НИВА сигнала торможения» или «Выключатель сигнала торможения ГАЗ ЕВРО-3 4 конт.»
Внутри все просто:
http://i017.radikal.ru/1512/07/d5522b5b4f79.jpg
3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.
Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.
От теории перейдем к практике:
1. Нет на Хантере двух концевиков педали тормоза.
2. Концевик педали тормоза четырехконтактный. Отвечает и за СТОП-сигнал и за контроль наличия педали тормоза.
3. Регулировать нужно и можно только его положение. Никаких сверх алгоритмов в нем нет, поэтому в отжатом положении должны быть замкнуты два контакта, а при нажатии педали тормоза другие два контакта.
Почищу контакты, проверю тестером на автомобиле, дальше посмотрим.
Вообще четырехконтактный концевик это есть два концевика в одном корпусе.
Проверить надо так, подключить тестер с пищалкой на сомнительную группу и понажимать на педаль раз 30-50, проверяя, надежно ли срабатывает концевик. А регулировать что там. Вот лучшая практика.
. ибо педаль остановится не отдельным упором, а концевиком, а он не шибко прочный. И будет не расторможенность.
Это если бы он на нажимание стоял, не над, а под педалью, можно было бы о каком-то свободном ходе до нажатия говорить. :rolleyes:
Я сделал следующим образом
1. Снял концевик. Зачистил контакты шкуркой 1000. Промыл бензином «Галоша»
2. Выбрал люфт педали регулировочным болтом.
http://s019.radikal.ru/i636/1512/94/522224c1b6d6.jpg
Раньше до совмещения со штоком ВУТ был небольшой свободный ход педали. Нажимаешь, сначала пустота и упор только пружины, а затем упор в шток ВУТа. Такой свободный ход был приблизительно 3-5 мм. Сейчас стало около 1-2 мм.
3. Вкрутил концевик до момента замыкания контактов и еще чуть чуть докрутил. Зазор получился между штоком и корпусом концевика
1 мм (проходит ноготь)
4. Проверил ход педали тормоза. Рукой СТОП сигнал срабатывает
Ездил около 40 минут по городу. Проблема ушла
Ремонт датчика педали тормоза(концевика)
Симптомы не правильно работающего датчика следующие: могут либо не включаться стопы, либо наоборот гореть постоянно. Но это не самое плохое. Это, с виду безобидное устройство, может также влиять на ходовые качества автомобиля. А именно, автомобиль без каких либо причин, резко тупеет, и начинает ехать так, как будто сзади он тянет за собой ещё 2 таких же мегана. При этом стоит бросить педаль газа и нажать заново, как все проходит. Сначала можно подумать что это барахлит электронная педаль газа, но это не так. Именно такие симптомы проявились у меня, причем происходило это очень редко могло и не каждый месяц.
Доказать это довольно легко. Попробуйте в то время когда разгоняетесь, левой ногой немного нажать на тормоз, и машина тут же тупеет, т.к видимо ЭБУ думает что раз водитель тормозит то зачем ему давить на газ и вместо вас «отпускает» газ. Такое же ощущение возникает когда включен ограничитель скорости, а вы при этом пытаетесь разгоняться.
Так вот, снимается наконечник из кронштейна легко, пол оборота против часовой стрелки и он у вас в руках.
Разъем имеет 4 контакта. Нумерация слева направо.
В нормальном состоянии выводы 1 и 2 должны быть замкнуты и иметь сопротивление стремящееся к 0. А контакты 3 и 4 должны быть разомкнуты.
А при нажатии кнопки примерно до половины ее хода, ситуация должна меняться, 1 и 2 контакт размыкаются, а 3 и 4 наоборот замыкаются и их сопротивление стремится в 0.
Неисправность заключается в том, что контакты со временем могут окислиться и в таком случае ЭБУ не будет понимать, что педаль отпущена, в следствии чего будет медленно реагировать на педаль газа или совсем не реагировать. При этом даже сразу после такого события в памяти не было ни одной ошибки, наверное чтобы ЭБУ записал ошибку по этому датчику он должен основательно не работать.
Разобрал я этот концевик.
Разбирается легко, 2 защёлки по бокам датчика. Также, стоит отметить, что датчик имеет возможность регулировки выхода штока, но при разборке регулировка не сбивается.
Контакты у меня имели окисление. Почистил очистителем контактов и собрал в обратной последовательности. Все работает.
Если будут схожие симптомы, не спешите разбирать педаль газа, причина может крыться в этом безобидном датчике))
Надеюсь эта информация окажется кому-то полезной.
Как отрегулировать выключатель стоп-сигнала на автомобилях LADA
На автомобилях LADA в зависимости от модели и года выпуска АВТОВАЗ использовал различные датчики включения стоп-сигнала (датчик положения педали тормоза или «лягушка»). В ходе эксплуатации автомобиля или при снятие/установки датчика следует выполнить его регулировку. А вы знаете, как отрегулировать этот датчик своими руками?
Датчик старого образца
На автомобилях Lada Granta, Kalina, Priora и Lada 4×4 с Е-Газ используется датчик положения педали тормоза с артикулом 1118-3720010.
Датчик нового образца
На автомобиле Lada Vesta, XRAY, Largus, Granta FL используется датчик тормоза Renault с каталожным номером 8200168238 (либо 253206170R, 21700372001000).
Выключатель стоп-сигнала регулируется автоматически в зависимости от положения педали тормоза. При автоматической регулировке слышны щелчки перехода через фиксированные положения. Однако может потребоваться немного выдвинуть шток. Для этого подцепите усики с двух сторон шилом и вытяните шток.
Подробней на видео:
Замена концевика педали тормоза или исправляем ошибку ESP
При заводке авто на приборке сразу же появлялась ошибка ESP. Нередко она бывает в совокупности с ошибкой по ABS, но в моем случае ошибки ABS не было, что косвенно свидетельствовало об исправности датчиков скорости. Из альтернативных возможных причин — датчик положения руля и концевик педали тормоза. Т.к. завожусь я всегда с выжатым тормозом, подозрение пало как раз на него. Почитал ошибки PP2000, убедился в наличии C1384:
Т.к. само устройство концевика по сути примитивно и ломаться там нечему — решил попробовать восстановить старый. Снимаем мягкую обшивку (крепится двумя фиксаторами) над блоком педалей, снимаем с концевика зеленую фишку, прокручиваем его и он в наших руках.
На вид единственная возможная причина проблемы — окисление в области замыкания двух лепестков и контактов под ними. Было опробовано следующее:
— спрей для чистки контактов от окисления
— чистка нефрасом
— чистка бензином
— чистка нулевой наждачкой
Каждый из вариантов работал. Но недолго… Я без ошибки доезжал от гаража домой, но уже на следующий день в середине пути во время очередного торможения ошибка снова появлялась. После сброса можно было поездить нормально еще один — два дня, но полностью победить проблему так и не удалось. Потратив на все это неоправданно много времени, поступил как и нужно было с самого начала — купил новый. Сразу отмел вариант заказа с китая, а также китайский Stellox (дешевле аналогов на 2$). Остальные аналоги стоили примерно одинаково. Выбрал испанский FAE 24899 за 14.33 б.р. в autospace (он же auto1).
Сразу бросилось в глаза качество исполнения корпуса — в разы хуже оригинала. Тем не менее сразу скажу, что ошибка с ним пропала и не появляется с сентября.
Теперь пара слов о его настройке. Известно, что оранжевый шток, что непосредственно упирается в педаль, регулируется — его можно как утопить, так и вытянуть, что прямо влияет на то, при каком положении педали он срабатывает и соответственно загораются стоп сигналы. Чем глубже он утоплен, тем раньше загораются стопы. Продавец меня уверял, что там все «настроено производителем» и строго-настрого нельзя ничего регулировать, иначе все пренепременно сломается. Мол приходили уже такие регуляторы и пытались концевик обменять. Что ж, проверяем, когда стопаки загораются без вмешательств. Т.к. у педали тормоза есть свободный ход, для полноты эксперимента воспользуемся PP2000, там можно четко видеть одновременно давление в тормозной системе и срабатывание концевика.
Пишу по памяти, т.ч. конкретные цифры назвать не могу, но концевик «из коробки» зажигает стопаки тогда, когда педаль уже ощутимо нажата и есть реальное давление, т.е. машина уже снижает скорость, а окружающие только начинают об этом узнавать.
Играясь с PP2000 утопил шток, чтобы стопаки срабатывали чуть раньше, когда давление только начинает появляться и сменяется с 0 на 1. В принципе на этом можно и остановиться, но у самой педали все еще оставался ощутимый ход, когда давления нет и соответственно стопаки тоже не горят. Мне это показалось неправильным, т.к. если педаль уже нажимается и есть намерение тормозить об этом надо сигнализировать сразу. В итоге утопил шток, оставив минимальный свободный ход педали буквально в 1см, чтобы можно было случайно ее зацепить или заранее поставить на нее ногу без последствий, но реальное нажатие зажигало стопаки сразу же. Будет интересно узнать, какой вариант регулировки считаете правильным вы?
Закончив с регулировками полез в PP2000 скинуть ошибку по концевику и заодно решил посмотреть конфигурацию ECU ABS/ESP. Был удивлен, т.к. либо в ней кто-то поигрался, либо блок ABS/ESP заменялся и был установлен с другой машины. Старая конфигурация:
Неправильный мотор, тип кузова, размер шин. Привел все это в надлежащий вид:
Не знаю, поменялось ли что в плане торможения, но показания приборки точно стали точнее.
Как отрегулировать концевик педали тормоза
А если пневматические тормоза, где нет ГТЦ? На КАМАЗе там 20-30 мм свободный ход указан в инструкции, четко в миллиметрах, никаких ходов штоков.
А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?
На моделях УАЗ, оснащенных «электронным газом» под педалью тормоза два выключателя.
На моделях УАЗ, оснащенных «электронным газом» под педалью тормоза два выключателя.
А вы читайте моё сообщение сначала, и осмысливайте его, прежде чем писать.
«А зачем этим вообще морочиться-то? Разве стопаревый концевик идет в ЭБУ? Контроллер же, наверное, понятия не имеет, когда у машины стопари загораются, какой смысл искать корреляцию «газового» концевика с концевиком стопарей?»
И эти люди еще что-то трут про ход педали. Да что трут, поучают других! 