Как отполировать машину в зеркало
Полировка лакокрасочного покрытия автомобиля: все, о чем нужно знать и о том, чего делать не стоит! (в 3-х частях) Часть 2
Продолжим.
Рассмотрим два существующих способа полировки ЛКП:
— ручной (с помощью полировальной губки).
— механический (с помощью полировочной машинки). Тут выбор на любой вкус. Не рекомендуется начинающим любителям самостоятельной полировки. Первым делом стоит попробовать свои силы в ручной полировке.
Для механической полировки ЛКП требует:
1. Наличие ручной шлифовальной машинки (с регулируемыми оборотами от 700 до 3000).
2. Полировальный диск (под машинку).Выбор огромен.
3. Распылитель для воды (когда будет необходимость обрабатывать (удалять) царапины при помощи шкурки).
4. Абразивная шлифовальная шкурка (Р-2000, Р-2500).
Абразивную шлифовальную шкурку, как правило, используют тогда, когда необходимо удалить (свести, стереть) след от более заметной царапины (такая царапина не должна доходить до краски или грунта).
Вот информация, как я лично удалил глубокие царапины на своем авто:
www.drive2.ru/l/524996737249575809/
Шкурку перед применением следует разрезать на небольшие куски, закруглить их края (острые углы не будут оставлять глубоких царапин). Ручную шлифовку начинайте с небольшого участка кузова, далее переходите от него в разные стороны.
Помните, что шкурка должна быть вымочена в воде (у меня она просто лежала в ведре с водой), а для неопытных «зашкуривателей» обязательно нужно использовать колодку.
Шкурку следует водить по ЛКП в одном или в двух перпендикулярных направлениях, добиваясь ровного матового цвета ЛКП.
Процесс движения шкурки обязательно сопровождается обильным поливом обрабатываемой поверхности водой с помощью распылителя. При отсутствии такового, воду можно лить прямо из бутылки или держать над местом работы сильно смоченную губку, постепенно выживая из нее воду, так, что бы место, где вы работаете шкуркой постоянно промывалось.
Процесс повторяют несколько раз, вытирая воду влажной и сухой тряпкой. После шкурки Р-2000 вторую шлифовку можно проводить шкуркой Р-2500. После этого на отшлифованный участок полируется при помощи пасты и шлифовальной машинки.
Вместо полировочной машинки можно применять электродрель со специальной насадкой, однако, помните, что для такой работы пригодны только дрели с регулируемыми оборотами (при больших оборотах Вы можете «спалить» ЛКП).
Ручную абразивную шлифовку (при помощи шкурки) можно заменить шлифовальной машинкой со специальным абразивным диском. Я такой вариант не рассматривал (руками лучше чувствуется, сколько еще нужно зачищать), без наличия опыта можно и переборщить.
5. Специальные салфетки или хлопковые тряпки (для промежуточных протираний).
6. Полировальные пасты и полироли. Выбор Ваш вкус.
Помните, что неправильный выбор зернистости пасты (размер зерен должен находиться в диапазоне 0,5 — 1 мкм.), оборотов вращения диска и прилагаемого Вами усилия (нажима) ЛКП можно стереть (пережечь) до металла.
7. Защитные очки и черновая одежда. Можно обойтись обычной старой одеждой.
ПОЛИРОВАЛЬНЫЕ ПАСТЫ И ПОЛИРОЛИ
Очевидно, что кроме технологии процесса полировки следует знать, чем же полировать авто. Освоив азы производственных процессов, нужно правильно выбрать полировочные пасты, защитные и восстановительные полироли.
Сегодняшнее многообразие товаров осложняет нам выбор достойного варианта по адекватной цене. Контрафактная продукция, некачественные материалы могут навредить ЛКП кузова, поэтому целесообразно ориентироваться на лидеров. В царстве полировки правят, конечно же, двое: 3М и Farecla (не на правах рекламы).
Помните, что для полировки стекол, пластиковых поверхностей и ЛКП кузова применяются разные средства.
Не буду вдаваться в подробности, а лишь скажу, что полировочные пасты для ЛКП принято разделять на:
— порошковые;
— гелевые.
Можно встретить классификацию на:
— безабразивные полироли – защищают ЛКП. Средства на основе воска или силикона легко наносятся, но они недолговечны. Лучше использовать полимерные полировальные пасты.
— мелкоабразивные пасты – придают отполированным поверхностям стильный зеркальный блеск, обладают незначительной абразивностью.
— крупноабразивные составы, которые скрывают границы, оставшиеся после, например, некачественной покраски авто переходом, эффективно убирают шагрени и разводки автоэмали, царапины и трещины лака.
Также встречается классификация паст на:
— восстановительные полировальные;
— защитные.
После обработки абразивами восстановительная полировальная паста заполняет микроцарапины и тем самым выравнивает поверхность автомобильной эмали. Ровная поверхность отражает световые лучи без преломлений, что и создает особый зеркальный блеск. Это, конечно же, красиво, но восстановительная полировка не защищает кузов от новых повреждений.
В этом случае нам приходят на помощь защитные полировки, которые предотвращают последующие мелкие повреждения эмали.
!Важно!
Перед тем как выбрать полировочную пасту для защитной полировки, внимательно читайте рекомендации к полировочной смеси (инструкцию), так как некоторые из них наносятся на автомобиль вручную, а другие требуют обязательного применения шлифовальной машинки.
В основе защитных полиролей лежат:
— силикон;
— искусственные и натуральные воски;
— древесные смолы;
— тефлон;
— керамика;
— «жидкое стекло».
Принцип действия защитных паст одинаков. Они создают на лакокрасочном покрытии тонкий слой, защищающий эмаль от ультрафиолета (краска меньше выгорает), отталкивающий воду, грязь, химические вещества.
К простым мягким защитным пастам относятся восковые составы, которые можно вручную нанести на кузов и растереть специальной салфеткой. Превентивную защиту автовладелец может нанести на кузов машины за час, но мягкая паста выдерживает только 2-3 контактные мойки.
Защитные пасты на основе тефлона более долговечны. Они выдерживают порядка 20-30 моек, но полировать машину нужно шлифмашинкой со сменными насадками. Технология полировки требует точной выдержки времени, зависящего от высыхания защитного состава.
У более дорогих нанокерамических защитных политур твердый наружный слой создают полимеризованные составы, содержащие мельчайшие кристаллы диоксида кремния, оксидов титана. Полимерный керамический слой заполняет неровности краски, затягивает микротрещины, предохраняет эмаль от шелушения. Защитные свойства нанокремики увеличиваются в зависимости от нанесенных слоев политуры (используют до десяти слоев). Профессиональные полировщики высоко оценивают политуры Ceramic Pro, NANO POLISH, CERAMIC PRO LIGHT, Restor FX (не на правах рекламы).
Составы под бытовым названием «жидкое стекло» содержат пластичные растворы диоксида кремния, силиката натрия, которые при затвердении заполняют микроповреждения и неровности эмали. Зеркальный слой кремниевых соединений, полученный из кварцевого песка, тверже автомобильных лакокрасочных покрытий, поэтому становится надежной и долговечной защитой краски. После окончания полировки машину нельзя мыть около двух недель, до полного затвердения защитного слоя.
Определить эффективность защитной полировки довольно просто. Если вылить на капот машины ковшик воды, жидкость соберется на поверхности крупными каплями.
Для тех, кто хочет научиться сам полировать кузов своего автомобиля
Каждый владелец авто знает, что полировка транспортного средства является обязательной процедурой. Она помогает обновить лакокрасочное покрытие, добавить ему зеркального блеска, а также защищает от негативных факторов окружающей среды. Полировать авто можно своими руками, достаточно приобрести специальные материалы, оборудование и внимательно прочитать инструкцию. В этом деле главное не спешить, особенно если проводить данную процедуру приходится в первый раз.
Виды полировальных паст
Прежде чем приобретать полировальную пасту, следует определить степень повреждения лакокрасочного покрытия. Если на нём мелкие царапины, которые не особо заметны при свете дня, то потребуется купить два варианта полироли для металла – абразивную с добавлением шлифовальных частиц и защитную. Первый состав устранит слой лака до дна царапин, поэтому нужно внимательно подходить к его выбору. К примеру, если трещины довольно глубокие, то потребуется высокоабразивное средство, а также цветную полироль.
Для нового автомобиля, на котором есть только помутнения, вполне хватит обычной восстановительной полировальной пасты, в составе которой нет шлифовальных частиц.
Только лишь абразивной полироли будет недостаточно. Потребуется также приобрести защитную пасту для ЛКП авто. Нужно для металла подбирать соответствующее средство, оно может быть жидким, пастообразным или аэрозольным.
Оборудование
Чтобы полировка своими руками была успешной, необходимо приобрести специальное оборудование. К слову, оно часто подходит не только для обработки металла, но и для резины и пластика. В первую очередь потребуется шлифовальная машинка, скорость которой от 1000 до 3000 оборотов в минуту. Также нельзя обойтись без шлифовального круга с войлоком или поролоном. Они разделяются по жёсткости, и на это необходимо обращать внимание. Для мягкой пасты подойдёт круг с войлоком чёрного цвета, для жёсткой – белый. Универсальным считается оранжевый.
Помимо этого, может понадобиться наждачная бумага и салфетка или хлопчатобумажная тряпка. Эти материалы помогут добиться зеркального блеска.
Подготовка поверхности к полировке
Перед тем, как проводить полировку своими руками, необходимо подготовить поверхность авто и место действия. Если этого не сделать, то результат получается хуже. Сначала необходимо вымыть машину с использованием специальных средств для металла, а затем высушить.
В случае, если полировка будет проводиться на улице, то выбирать необходимо хорошую погоду (не солнечную, но и не дождливую) с низкой влажностью и температурой воздуха от +10 до +23.
Но всё-таки желательно, чтобы обработка металла проходила в закрытом помещении, к примеру, в чистом гараже.
Освещение должно быть хорошим, чтобы можно было хорошо видеть поверхность авто. Если какой-либо участок будет затемнён, то можно не заметить пропущенных царапин и потёртостей. Тогда придётся проводить полировку своими руками заново или смириться с недостаточно качественным результатом.
Если на авто есть вмятины, то их необходимо выровнять, так как полировка не поможет устранить их. Глубокие сколы и царапины потребуется залепить специальным скотчем. После этого можно начинать доводить ЛКП до зеркального блеска своими руками.
Какой тип полировки выбрать?
Полировка металла бывает защитной и восстановительной, и каждый из вариантов имеет свои особенность, преимущества и недостатки. Опытные водители советуют осуществлять защитную обработку в среднем 2 раза в год, так как более частые или редкие процедуры могут навредить ЛКП или дадут недостаточный эффект. Любую из этих процедур можно проводить своими руками, хотя в автосалоне цена на подобное довольно низкая. Это объясняется тем, что полировать машину просто и с задачей может справиться даже новичок.
Каждый водитель должен выбирать вид процедуры в зависимости от состояния машины, а не по простоте действий, так как защитная полировка не особо поможет улучшить ЛКП старого авто.
Как проводить защитную обработку?
После того, как транспортное средство было хорошо вымыто и очищено от пятен и следов насекомых, можно переходить к нанесению защитного покрытия своими руками. Однако, перед этим рекомендуется обезжирить поверхность с помощью специального средства, чтобы полировка получилась качественнее.
Банку с веществом для защитной обработки следует встряхнуть, а затем с помощью поролоновой губки нанести на участок кузова, размер которого примерно 50 на 50 см. После этого необходимо подождать 3-5 минут, а затем воспользоваться специальным салфетками, при помощи которых необходимо растереть средство до появления зеркального блеска. То же самое необходимо повторить с оставшейся площадью.
Когда полировка окончена, необходимо подождать несколько часов, а лучше сутки, и тогда уже эксплуатировать авто. Это нужно для того, чтобы защитный слой лучше закрепился.
Определить, насколько он эффективен, можно при помощи обычной воды. Для этого нужно поместить пару капель на кузов. Если они скатятся как ртуть, то, значит, полироль работает. Если же они начнут растекаться, то защитное средство недостаточно эффективное.
Способ нанесения восстановительного слоя
Делать восстановительную полировку металла своими руками несколько труднее, чем защитную, так как процесс осуществляется в несколько этапов, и автомобилем нельзя будет пользоваться как минимум 12 часов после окончания процедуры.
Чтобы на ручки, резиновые уплотнители и пластиковые детали не попала полироль, их необходимо залепить специальной лентой. Когда всё сделано, поверхность авто и абразивную шкурку необходимо немного смочить водой.
Также можно использовать шлифовальную машинку – такой вариант считается наиболее простым и отлично подойдёт даже для новичков. Во время полировки не рекомендуется применять сильный нажим на поверхность из металла, так как этим можно её повредить. Средство аккуратно распределяем по кузову при помощи машинки и полируем до зеркального блеска. После того, как таким методом будет обработана вся поверхность, полировка закончится.
Может случиться так, что некоторые царапины не удалятся устранить с первого раза. В этом случае потребуется выводить их отдельно, чтобы авто выглядело как новое.
Зеркальное отражение-полировка завершена!
Всем добрый день.
Как уже писалось ранее давно хотел провести полное восстановление лкп, и нынешняя зима меня только подтолкнула к этому.
Пост будет не маленьким! Не любителям чтива прошу не обижаться:)но тут все же есть пару фоток:)
Немного информации для владельцев черных авто:
Перед полировкой перешуршал все возможные сайты, в поисках советов-подсказок по полировке черных авто. В итоге понял что это самый *капризный* и в тоже время *не щадящий * цвет, так как любой изъян при полировке тут же проявиться по завершению работы.
Множество криков о перегреве лкп, высоких оборотах, неумению работать с машинкой, и неправильным направлением движения как выяснилось при работе все эти *аргументы* были обманчивы и ложны.
Заранее были закуплены все материалы —Список используемых материалов.
Все прикупили, подготовились и настроились на не простую задачу.
Ориентировочно отвел на это время 4-5 часов, как выяснилось во время работы это время нужно умножить в 2е а то и в 3е.
В итоге прибыл в бокс в 19-00, подготовка авто заняла около часу и поэтому лишь в 20-00 я взял машинку в руки, и с этих минут судьба лкп была практически в моих руках:)
Решусь все-таки описать весь процесс:
До начала работ машина выглядела так:
24:00-03:00 Нанесение 76й пасты, придаем цвету эффект *глубины*, финишная обработка.
Тут дело обстояло легче чем с 75й пастой, так как абразивов не-было и машинка шла гладко. Но все же еще один 3х часовой круг вокруг авто не мог не радовать. Начал все с той же 5й двери и постепенно ушел на левую сторону. Работа шла почти как и с 75й, но сразу появились мелкие проблемы. Так как 76я паста фактически-водичка, ее разбрызгивало по всему помещению, было решено снизить обороты до 800-1000 и обрабатывать деталь целиком, так как паста устойчива к высыханию.
и несколько фот уже после самой обработки:
На этом все? неееет… весь достигнутый блеск просто на-просто исчезнет спустя 1-2 недели если поверх не нанести защитное покрытие, в моем случае ими стали полироли от Dr.Wax.
03:00-03:30 Защищаем полученный эффект!
Первым делом прошлись всю машину мокрой тряпкой дабы смыть остатки паст. Далее вооружившись губками для мытья посуды мы усердно начали втирать нашего 1го притендента на блеск Dr.Wax для черных авто с полифлоном .Сама жижа черного цвета, наноситься без проблемно, подсыхает спустя 10-15 минут образуя белый налет. Так как нас было 3е время на измазывание машинки ушло порядка 5-10 минут, далее 10минут сушки и втирание сухой микрофиброй.
После обработки стало понятно что мелкие царапины, некоторые серьезные а так же сколы ушли раз и навсегда. Блеска полироль не добавила но цвет стал еще *живее*-насыщеннее!
Думаете и на этом все? а неет воевать так до конца!
В дело вступила 2я полироль от Dr.Wax Nanox с воском карнауба.
03:30-04:30 Мучительное втирание *нано* воска — итоговое.
Полиролька как сказал продавец защитная, имеет эффект антидождь, антигрязь, антипыль намазал и забыл о мойках:)ха ха хотелось бы верить но 2 последние весчи так сказать увы еще не изобрели)
На вид жижа слегка фиолетового цвета, с очень приятным запахом лесных ягод-черники как то так) Наносилась все теми же губками для мытья посуды, но не оставляя признаков своего присутствия на кузове во время работы — что значительно затрудняло процесс нанесения.
Подсыхает сие чудо 15-20минут за это время мы успели немного кимарнуть и продолжили работу.
Сразу хочу сказать это *вещество* так сказать ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ капризное, отказывалась втираться в кузов, а так же очень любило оставлять неприятные разводы.
В дело снова вступает микро фибра. Если предыдущая удалялась легким движением, в этом случае приходилось применять силу и круговыми движениями (15-20) кругов на 30-40см была полностью *втерта* в кузов авто:)
Смотрим что из этого получилось:
До зеркального блеска. Что нужно знать о полировке кузова?
В боксе нас ждал Lexus IS-F, который издалека выглядел безупречно – насыщенный синий цвет, чистая машина сверкает под яркими лампами. Только вблизи, при внимательном рассмотрении, удалось заметить царапины, которые поначалу казались незаметными. Кто-то и с ними будет спокойно ездить, однако владельцы подобных машин обычно хорошо следят за своими авто: ведь потрескавшийся маникюр простителен продавщицам на рынке, но не Пенелопе Крус. Значит, все царапины нужно убирать, чтобы машина была в безупречном состоянии. Каким образом?
Стоимость профессиональных паст и полиролей порядка 70 евро за баллон
Специалист по полировке Виталий работает с тремя основными средствами, по одному на каждый этап работы: «Мы используем полироль Koch, лучше пока ничего не появилось на рынке. Она применяется для долгосрочного эффекта, на что и рассчитывают клиенты. Также есть вещество производства 3M, самая популярная в Минске. Ее результата хватает примерно на месяц-полтора, особенно если автомобиль моют на бесконтактной мойке, где содержится щелочь. Паста 3M имеет в основе силикон, а щелочь его обезжиривает. В итоге после нескольких моек машина становится более тусклой, матовой. Обычно такую полироль используют перед продажей автомобиля».
Переходим к продукции Koch. Первая банка – абразивная полироль, ее наносят на полировочный шерстяной круг. Видов шерсти, кстати, много: есть наполовину синтетическая, наполовину натуральная и другие. Ее подбирают под тип лака автомобиля. Преимущество пасты Koch – смоляная основа, силикона в составе нет. «Если взять 3M и отполировать часть элемента ей, а часть – Koch, то разницы между ними не увидите. Все блестит и нет голограмм, которые видны на солнце (это значит, что автомобиль не был до конца отполирован). Результат работы от 3Mбыстро исчезнет, а Koch будет долго держаться», – рассказывает Виталий. – «Стоит нанести обезжиривающую жидкость на элемент, и паста на основе силикона сразу исчезнет, а со смолой останется на своем месте. Воздействие такой жидкости равносильно трем-четырем бесконтактным мойкам – то есть полировка с силиконом быстро сойдет на нет».
После абразивной пасты идет следующая полироль, которую необходимо наносить на мягкий губчатый круг. И в конце нужно использовать антиголограммную пасту, она уберет эффект блика. Баллона Koch хватает примерно на шесть-семь автомобилей. Стоимость паст немалая – абразивная, с которой начинается полировка, стоит 70 евро, два остальных средства обойдутся в 50-55 евро. Цена серьезная, поэтому при самостоятельной полировке Koch не используют – во-первых, дорого, во-вторых, есть пасты, предназначенные именно для «домашнего» использования.
Виталий советует пасты Sonax, если хотите заняться самостоятельной полировкой: «Это цветная полироль с воском, она наносится губкой, но можно и эксцентриковой машинкой. Нанесли, потом вытерли салфеткой. Они идут под цвет автомобиля: красные, синие, черные и так далее. Заодно эта паста немного замазывает сколы, глубокие царапины». Тех же красных и синих оттенков у автопроизводителей десятки, но попадать в цвет не нужно – для бордового кузова отлично подойдет красная полироль, а черной пастой можно натирать синий кузов, изменения тона не будет.
Профессиональная полировка делается только в закрытом помещении, куда не может проникнуть ультрафиолет: «Когда солнечный свет падает на полироль, она засыхает раньше времени и не работает в полной мере. Также не должно быть пыли. Температурный режим особой роли не играет, но желательно, чтобы было не ниже пятнадцати градусов тепла. В принципе, самому тоже можно создать в гараже такие условия. Но гораздо важнее знать, как не перегреть лак и не навредить ЛКП. При домашней полировке лучше использовать ручные полироли, в них ничего плохого нет – если часто наносить воск и различные составы, то при полной полировке легче будет убрать все царапины». Решившись на повторение профессиональной полировки своими силами, учтите, что это может обойтись даже дороже, чем в ателье: нужно купить машинку (умельцы приспосабливают электродрель), минимум три вида полироли и три круга, салфетки, обезжиривающие средства.
Перед продажей машину стараются сделать более красивой и нарядной, потратив на это минимум денег. Автомобиль могут полировать не только веществом, вроде 3M, но и Sonax. Как отличить быструю полировку, которая не продержится и месяца, от профессиональной? «Специалист разницу заметит, но не знакомый с нюансами человек – едва ли. Вот после нескольких моек точно увидит качество использованных средств. Плюс надо учитывать освещение – у нас в боксе стоят диодные лампы, этот свет сделан специально для того, чтобы можно было увидеть любую царапину и рубец. На улице заметите гораздо меньше повреждений, чем при таком свете», – поясняет Виталий.
Перед полировкой нужно точно знать, какие элементы из чего сделаны. Пластик и металл греются по-разному
С помощью глины разного цвета легко убирается битум
Перед полировкой машина должна быть идеально вымыта. Дальше следует опрыскать автомобиль обычной водой. Как вариант, можно добавить немного мыла: «Кто-то использует растворители, но это уже дело вкуса. Почему лучше водой брызгать – жидкость попадает на разные по свойствам детали, и некоторые можно повредить. Скажем, легко «спалить» уплотнители, хромированную окантовку стекол». Если провести рукой по мокрому кузову, можно почувствовать мелкие кусочки битума, которые не смогла удалить мойка. Убирается битум при помощи специальной глины, она существует нескольких типов. Красная – агрессивная, когда смолы и битума на кузове много, а синяя – более деликатная. Работать глиной нужно аккуратно, ведь ею тоже можно поцарапать лак.
«На крыльях обычно собирается битум. Смола быстро скапливается на капоте, крыше и багажнике, если машина стоит под деревьями. Летом люди часто не моют автомобиль, а уже через неделю смолу можно и не убрать. Спустя еще семь дней не факт, что полировка уберет ее. Мошки и смола – органика, эти вещества проедают лак. Человек проехал по трассе, на кузов налепились мошки. Если хозяин не мыл авто две-три недели или хотя бы не убирал насекомых особыми средствами либо салфетками, при полировке могут остаться заметные пятна. Был случай, когда люди оставили Audi на парковке, а сами улетели в отпуск. По возвращении автомобиль не получилось ни отмыть, ни отполировать в ателье. Смолу-то мы убрали, но остались точки, где она лежала – и пришлось красить крышу», – рассказывает мастер.
Перед полировкой на чистую машину наносят антисиликоновую жидкость
Сейчас основная масса полиролей рассчитана на работу по сухой поверхности. Раньше существовала паста Forecla, в которую нужно было доливать немного воды, 3M тоже рекомендовано слегка разбавлять. «Битум снят, все очистили глиной, машина практически готова к полировке. Далее нужно пройтись обезжиривающими средствами, они также используются при оклейке автомобиля пленкой. Сначала наносим антисиликоновую жидкость, потому как силикон впитывается прямо в металл, а не только лак. Если маляры перед покраской элемента не использовали такой раствор, у них могут возникнуть трудности – в месте, где остался силикон, краска будет расходиться, образуется маленький кратер. При полировке мы тоже на всякий случай используем подобную жидкость, чтобы уж точно не осталось ни силикона, ни битума. Но этот раствор сам по себе немного жирный, поэтому после него распыляем спиртовой жидкостью», – рассказывает Виталий.
Отполировать можно многое, но стекло не полируется..
В интернете можно найти объявления о полировке стекол: грязные дворники оставляют крупные царапины, а боковые стекла повреждаются песчинками, которые скапливаются на уплотнителе. Виталий уверен, что такую услугу сделать невозможно: «Стекла не полируются. Ни разу не видел, чтобы на стекле не оставалось царапин после полировки. 3M выпускает полироль специально для стекол, но честно скажу – эффекта от нее нет. Конечно, можно предположить, что есть какой-то способ убрать царапины со стекла – я тоже встречал подобные объявления. Однако тот результат, что видел, далек от ожиданий».
Итак, автомобиль полностью готов к полировке. На круг наносится первая паста с абразивом, диск крепится на инструмент – можно приступать. Паста размазывается тонким слоем по элементу, дальше мастер включает машинку на минимальные обороты и начинает полировать кузов. Движения не должны быть хаотичными, диск нужно водить сеткой – пара линий горизонтально, пара вертикально. Сильно давить на элемент и долго елозить по одной траектории нельзя, задерживать на одном месте тоже, иначе перегреете металл или пластик – в общем, все примерно как при глажке одежды утюгом. Также необходимо держать круг ровно, не наклоняя под углом к детали, иначе появятся запилы.
Кстати, полировать можно еще и пленки – как антигравийные, так и для стайлинга (хром и глянец, но не матовые). Использоваться будет только мягкий круг и финишная паста с минимальным количеством абразива, иначе он оставит на пленке следы от круга, и убрать их не получится. На лаке повреждения убираются уменьшением самого абразива – от более крупного к наименее, с пленкой же такой вариант не сработает.
С каждой полировкой лак становится чуть-чуть тоньше. Когда для удаления крупных царапин нужно применять наждачную бумагу, лак быстрее теряет толщину. Есть царапины, которые можно убрать абсолютно бесследно. При более серьезных повреждениях остается маленький след. «Полироль с мелким абразивом от Koch имеет одну особенность – она очень сильно греется. Работать с ней нужно осторожно, но мелкие рубцы можно разогреть до состояния, пока они не стянутся», – уточняет еще один нюанс Виталий.
Кроме капота и крыльев есть еще одна область, где часто появляются царапины – под дверными ручками. Повреждения быстро образуются от колец и ногтей, убрать их без снятия ручки не выйдет. С полной полировкой они откручиваются, и доступная область тоже очищается от царапин.
Заключительный этап полировки – удаление голограмм. «Уже сейчас видно изменение в яркости цвета, мелкие царапины убрались совсем, а от более крупной остались только шрам. Да, можно попробовать ее уменьшить, но делать этого я бы не советовал. Во-первых, царапина практически незаметна, нужно целенаправленно всматриваться в конкретное место, чтобы ее найти. Во-вторых, если на этом же участке снова возникнет повреждение и человек приедет на новую полировку, то лака там останется совсем мало. Мы, грубо говоря, вырезали царапину, ее трудно увидеть даже при таком освещении. Наждачкой можно было бы сделать «шрам» совсем гладким, но в таком случае мы убрали бы с машины шагрень. На Lexus она слабо видна, а на BMW и Mercedes хорошо заметна. В местах, где прошлись наждачной бумагой, остается просто круглое пятно, а вокруг будет шагрень», – объясняет специалист. Таким образом, не всегда лучше полностью удалять царапину, это чревато серьезными повреждениями лака.
Цена полировки зависит от размера автомобиля и желаемого результата. В среднем, трехэтапная полировка машины, типа Lexus IS, стоит от 1,7 до 2,8 миллионов рублей. Отполировать автомобиль крупнее, внедорожник средних размеров – до трех миллионов, а полноразмерный SUV или микроавтобус – до 4 000 000 рублей. Но вслед за полировкой специалист рекомендует защитить кузов жидким стеклом: «Лак теряет верхний слой и остается открытым, летом отполированную машину лучше как можно чаще мыть – смола и мошки въедаются в кузов практически сразу».