Как открыть старое окно деревянное
Щадящий демонтаж старого окна без повреждения
Тема ремонтов продолжается, и сегодня мы расскажем вам, как легко извлечь старое окно со стены вашего дома. В квартире тоже можно воспользоваться таким же образом, только если вы живете на первом этаже. Вообще, менять окна в квартире самостоятельно очень рисковая штука. Ремонтные работы на высоте лучше доверить профессионалам. Сегодня мы будем проводить демонтаж старых окон в частном доме. Как сказал один великий строитель всех времени и народов: «Ломать – не строить!». Как можно понять с этих слов, ничего сложного в этом нет, но мы все же расскажем вам.
Многие просто выбивают старое окно ногами, молотками, топорами и кувалдами. Это не наш метод. Старое окно может пригодиться для других мелких построек во дворе. Со створок можно даже теплицу сделать. За правильный демонтаж окон специалистами цена варьируется от 400 до 1500 + подоконник и отлив 500 рублей. В общей сложности получается 1000-1500 рублей на ровном месте. Мы поможем сэкономить вам эту сумму, и сделать все своими руками. Читайте нашу пошаговую инструкцию, и строго следуйте каждому пункту инструкции. Приступим!
Демонтаж старого деревянного окна в доме своими руками
Наша задача – извлечь окно со стены с минимальными повреждениями откосов. Это сделать вполне реально, если у вас под рукой будет самый минимальный набор домашних инструментов. Для того чтобы правильно вынуть окно, необходимо разобраться с его конструкцией. Старое деревянное окно состоит из:
Инструменты для работы:
Естественно, что это не все элементы конструкции окна. Но, это все, что нам нужно знать для того, чтобы произвести демонтаж деревянного окна без помощи специалистов. Для начала необходимо освободить подоконник от посторонних предметов (цветы, фотографии, рассада) чтобы они нам не мешали. Далее следуем пошаговой инструкции, и делаем все так, как говорят специалисты.
ШАГ 1: снимаем внутренние створки с петель. Самое простое, что можно сделать при демонтаже деревянных окон – это снять створки с петель. Старые петли имеют цилиндрическую конструкцию внутри которой есть железный штифт, на котором держится створка окна. Наша задача – аккуратно извлечь штифт. Проще всего его вытащить пассатижами или зажимными клещами.
Необходимо хорошо зафиксировать клещи на кончике штифта и вращательными движениями вытаскивать его вниз. Возможно, нужна будет универсальная смазка WD-40. В большинстве случаев при демонтаже деревянного окна штифт вытаскивается без проблем. Перед полным извлечением второго штифта необходимо придерживать створку, ведь она может свалиться и разбиться. Отставляем створку деревянного окна подальше, чтобы она не мешала нам работать дальше.
ШАГ 2: демонтаж горизонтальной створки. Производим демонтаж внутренней горизонтальной створки. В нашем случае, петли немного отличаются. Никакого штифта нет, и чтобы снять створку с петель, необходимо ее открыть и просто сдвинуть в сторону. Таким образом, мы за 10 секунд сняли горизонтальную створку деревянного окна и переходим дальше.
ШАГ 3: демонтаж наружных створок. С внутренней частью окна мы разобрались. Теперь переходим к демонтажу наружных створок. Ситуация аналогичная. Только теперь мы имеем одну большую створку, которая открывается только в горизонтальном направлении вниз. Сверху есть две щеколды, которые фиксируют окно в закрытом положении, а снизу есть две петли, благодаря которым и осуществляется горизонтальное движение створок.
Чтобы выполнить правильный демонтаж окон своими руками нам необходимо снять и эту створку. Для того чтобы демонтировать створку нам необходимо сначала открыть щеколды. В нашем случае они были намертво закрашены краской. Пришлось применять молоток и зубило, чтобы сдвинуть все с мертвой точки. Следующим шагом необходимо открыть створку и обратно-поступающими движениями вбок снять с петель. Для этого дела были привлечены два человека, ведь створка имеет внушительные габариты, и был риск разбить ее, если снимать в одиночку.
Осталась последняя горизонтальная верхняя створка. Снимаем ее аналогичным образом. Отсоединяем щеколды, открываем и сдвигаем вбок с петель. Вот и все. Все створки сняты. Продолжаем заниматься демонтажем старых окон. Пришло время разобраться с рамой, подоконником и отливом. Для этого нам уже понадобятся инструменты, о которых мы ранее упоминали. Ведь сейчас придется крутить, резать, пилит и выбивать. Снятые створки лучше убрать подальше от зоны поражения, ведь сейчас бруски и опилки будут знатно лететь во все стороны.
Демонтаж рамы, подоконника и отлива деревянного окна своими руками
Пришло время переходить к самой основной задаче, а именно демонтажу рамы деревянного окна. Как всем известно, рамы крепятся в оконном проёме анкерами. Анкер – это усовершенствованное подобие дюбеля. Анкер различными способами закрепляется в стене, и надежно фиксирует раму анкерным болтом.
ШАГ 1: извлечение анкеров со стены. При демонтаже деревянного окна было обнаружено 6 анкеров. Все они были закрашены краской. Грани болтов не просматривались. Для того чтобы выкрутить болты, нужно было очистить болты от краски. Это мы сделали обычным ножом. Далее, вооружившись трещоткой с удлинителем и головкой на 13, мы приступили к откручиванию анкерных болтов со стены. Выкрутив все крепежные болты, рама окна продолжала держаться на пене.
ШАГ 2: демонтаж импосты. Полному демонтажу рамы окна мешала импоста (горизонтальная стойка окна, которая отделяла верхнюю и нижнюю створку). Ножовкой по дереву сделали один пропил в любом месте. При помощи молотка или топора выбиваем поперечину. За ней мы обнаружили еще один анкер, который и мешал вытащить раму с оконного проёма.
ШАГ 3: извлечение рамы. Выходим на финишную прямую демонтажа старого окна и извлекаем раму с проёма. Пена очень крепко держала лутку, и пришлось ее подрезать. После этого рама легко демонтировалась двумя персонами. Продолжаем демонтаж…
ШАГ 4: демонтаж подоконника и отлива. После того, как раму вытащили с проёма, нам открылся доступ к отливу и подоконнику. Осталось произвести демонтаж подоконника с деревянного окна. Подоконник крепко сидел на цементном растворе. Пришлось применить лом и грубую мужскую силу. Спустя 5 минут ковыряний – подоконник с отливом был успешно демонтирован.
Зачищаем оконный проём от пены и раствора и заканчиваем нашу пошаговую инструкцию. Сегодня нам удалось произвести правильный демонтаж деревянного окна, и сохранить откосы в первозданном виде, без каких-либо механических повреждений. Благодаря нашей простой пошаговой инструкции это получится сделать и у вас. Оставайтесь на связи, и вы узнаете еще много различной полезной информации по ремонту и строительству, которая понадобится в жизни.
Как отремонтировать деревянное окно своими руками
Реставрация и ремонт старых деревянных окон своими руками — занятие для терпеливых. Зато позволяет, во-первых, сэкономить деньги, а во-вторых, получить отлично выглядящие и хорошо держащие тепло окна. Ведь попутно с окрашиванием можно проложить утеплитель, который гарантирует отсутствие сквозняков. Получатся окна по так называемой «шведской технологии».
Осмотр и определение фронта работ
Придирчиво осматриваете створки окна и раму, несколько раз открываете закрываете, смотрите, есть ли щели и насколько они велики. Оцениваете состояние древесины: есть ли прогнившие участки, если есть, каковы их размеры.
Первый этап — демонтаж и оценка состояния окон
Первым делом надо установить, можно ли отреставрировать пораженные участки или прогнивший фрагмент требует полной замены. Если замена неизбежна, варианта всего два: умеете работать с древесиной — вырезаете требуемую часть сами, нет — заказываете у столяра. Все остальные дефекты окон устранить может своими руками любой человек с «прямыми» руками.
Инструменты и материалы
Так как ремонтируем старые окна, то понадобится снять старую краску: реставрация без этого практически невозможна. Для этого понадобится:
В дальнейшем понадобится устранять повреждения, выравнивать раму и створки и т.д. Набор инструментов тут более обширный, но даже если покупать их, средств уйдет не очень много, а сделать их еще меньше можно, если взять напрокат.
Собираем необходимые инструменты
Для пропитки могут понадобиться или заводские составы и кисть, металлический сосуд, олифа, электроплитка или тепловая пушка.
Нужны некоторые специальные инструменты и большая ровная поверхность
И последним этапом реставрации будет окрашивание. Этап очень важный — от качества проведения работ зависит внешний вид и срок службы до следующего ремонта.
Порядок реставрации деревянных окон
Начинается все с демонтажа. Первыми снимаются створки, потом и сама рама. Можно ли не снимать оконную раму? Можно только в одном случае, если она в идеальном состоянии: нет повреждений древесины, все углы ровно под 90 o и никаких дефектов. Но работать будет сложнее. Во всех остальных случаях демонтаж полный.
Со створок аккуратно вынимаются стекла, счищается старая замазка, уделяются все гвоздики. Со всех частей снимается фурнитура: она подлежит замене. Теперь аккуратно снимаются наружные отливы: гвозди, которыми они крепились, наверняка почти рассыпаются.
Первым делом снимаются стекла
Снимаем краску
Использовать можно строительный фен, выставив температуру 200-250 o C. Больше лучше не ставить: древесина при высокотемпературной обработке теряет большую часть своих свойств. По той же причине нежелательно пользоваться паяльной лампой: даже без обугливания вы нарушите структуру древесины и она быстрее разрушится.
Снимают краску с окна, разогревая поверхность на небольшом участке. На поверхности быстро появляются пузыри, их и нужно поддевать широким ножом, скребком или шпателем. Шпатель лучше найти старый, со скругленным уже лезвием: новый часто «врезается» в древесину, придется потом долго шлифовать. А вообще удобнее работать широким ножом, которым пользуются сапожники.
Реставрация деревянной двери начинается с удаления старой краски или лака
Второй метод — химическое размягчение. Есть современные составы для размягчения краски, но как они влияют на структуру древесины — вопрос. Можно воспользоваться старым, проверенным методом: обработать керосином. Понадобиться большой мешок из плотной полиэтиленовой пленки (обязательно целый, без единой дырки), старые хлопковые тряпки (они не должны линять) и керосин. Использовать другие растворители нежелательно — они снова-таки влияют на структуру древесных волокон.
Обматываете раму полосами ткани, складываете в мешок (его высоты должно хватить, чтобы горловина завязалась). Выливаете керосин и плотно мешок завязываете. Через сутки можно краску снимать. Но не вынимайте все сразу — пока будут обрабатывать одну деталь, краска на других застынет. Достали одну часть, завязали мешок, сняли краску. Принялись за следующую.
С любыми химически активными препаратами лучше работать в перчатках
При снятии краски в мелких углублениях и трещинах краску можно не удалять: меньше нужно будет шпаклевать и ровнять. Но это только в том случае, если будете красить окно. Если планируете покрыть лаком, придется все делать скрупулезно. Но для первого опыта, лучше обрабатывать под краску: проще и быстрее.
Выравниваем раму
Для выравнивания необходима будет довольно большая абсолютно ровная поверхность. Это может быть стол (но поверхность обязательно ровная), верстак, уложенный на табуретки лист фанеры и т.п.
Ровняем и перебираем раму
Проверяем планки в вертикальных и горизонтальных плоскостях, излишки снимаем рубанком. В углах подрабатываем стамесками. В результате должны быть идеально прямые, ровные поверхности. Еще раз проверяем углы, промеряем и выравниваем диагонали, скрепляем раму по углам гвоздями. Потом берем шкурку или шлифовальную машинку (ленточную) и обрабатываем до гладкого состояния.
Реставрируем створки
Разбираем соединения створок. Они собраны на нагели — небольшие деревянные шпильки круглого размера. У окон, прослуживших не одно десятилетие, они подлежат замене. Проще их не выбивать (можно сделать и так), а высверлить сверлом меньшего диаметра. Потом удалить остатки и зачистить отверстие под установку нового фиксатора.
При необходимости, можно створки разобрать полностью на дощечки. Зачистить места соединения, выровнять планки, стесав рубанком все лишнее, подработав, где нужно углы. В общем, привести все в порядок.
Это старый нагель. Его желательно удалить и на его место поставить новый
Следующий этап — сборка створок. Складываете, обработанные дощечки, промеряете диагонали и углы. Теперь хитрая операция: нужно снимать планки, промазывать пазы и соединения клеем и устанавливать обратно. При этом необходимо следить, чтобы створку не перекосило. Установив планку на место, пока не схватился клей, выставляете углы и диагонали.
После сборки для большей надежности установим новые нагели. Сначала их сделаем. Берем колончатое сверло внутренним диаметром 5-7 мм. Из бруска плотной древесины поперек волокон (именно поперек) высверливаем цилиндры. Это и будут нагели. Диаметр шпильки должен быть чуть больше высверленного отверстия на раме (примерно на 0,5 мм). Так он плотно «сядет» и будет хорошо держать конструкцию.
Не используйте вместо нагелей выструганные чопики: ремонтировать окно придется снова через пару лет. Вырезанные поперек волокон, они будут держать форму не менее 10 лет.
Из куска дуба или рябины строгают клинышки. Их ширина 5-7 мм: в зависимости от диаметра подготовленных нагелей, а толщина — 1,5-2 мм. Их потом вгоняют вдоль волокон, расклинивая шпильку и добиваясь отличной фиксации.
Если в результате переборки створок отверстие стало неровным, сровняйте его надфилем, можно — сверлом. Но старайтесь не сделать его шире. Промажьте посадочное место столярным клеем (он должен быть хорошего качества), вбейте нагели. По клею они входят хорошо. Потом вдоль волокон отверткой сделайте канавку, в которую вставьте выструганный клинышек, и забейте его. Излишки срежьте острым ножом так, чтобы все было ровно.
Деревянные нагели надежно скрепят детали створок
Так меняем все соединения, постоянно контролируя геометрию створок. После того, как все собрано, створки должны быть довольно жесткими, но не шатайте их сильно: клей еще не высох.
После всех операций створки могут быть разной высоты. Ровняем их, чтобы они были одинаковыми и внутри и снаружи. Теперь берем раму и укладываем в нее створки. Они точно меньше, чем нужно. Чтобы они сели плотно, на раму на жидкие гвозди приклеиваем полосы фанеры подходящей толщины и ширины.
Все детали (и раму) укладывают на ровную поверхность, на них устанавливается груз. Можно уложить на ровный пол, сверху несколько досок, а ни них солидный груз: порядка 100 кг. Оставляете сохнуть и ровняться на двое-трое суток.
После высыхания клея, доводим рамы до нормы, где надо, зашлифовывая и делая выемки. Размечаем места под крепление фурнитуры, делаем под нее выемки.
Установка уплотнителя
Как проложить уплотнитель в окна по шведской технологии, о формах этих уплотнителей, подробно рассказано в видео.
Пропитка
Есть разные готовые пропитки. Как ими пользоваться, расписано в инструкции. Ничего сложного в процессе нет: при определенных условиях нужно нанести состав и дождаться пока он высохнет. Обработок может быть несколько, одним или разыми составами.
Но есть мастера, которые уверены, что входящие в состав пропиток полимеры ухудшают теплоизоляционные свойства древесины. Они работают только и исключительно с олифой. Причем есть два метода обработки: холодный и горячий.
При холодном методе разогретую олифу наносят кистью на раму и створки окна. Оставляют до полного впитывания и высыхания, когда поверхность становится на ощупь нелипкой. Обработку повторяют четыре раза. Такая обработка дает гарантию отличного состояния древесины и лакокрасочного покрытия на 5 лет. После придется перекрашивать.
Пропитка олифой — отличный способ сохранить древесину
При горячей обработке олифу разогревают в сосуде до высоких температур. Занятие это пожароопасное — олифа может вспыхнуть. Потому предварительно готовим кусок брезента, войлока и т.д., которым можно будет накрыть сосуд. Подогревать лучше на тепловой пушке или горячим воздухом от электроплитки (не на плитке, а над ней): иногда необходимо быстро убрать источник тепла, чтобы избежать возгорания. Потому костер не подходит.
В разогретую до кипения олифу окунают детали на несколько минут
Через какое-то время олифа начинает пузыриться: выходит воздух, влага. Есть один важный момент: когда пузыри уже идут, бывает, что запах олифы резко усиливается. Нужно быстро убрать источник тепла. Если замешкаетесь, пары вспыхнут, пригодится кошма. Если успеете вовремя, пройдет без эксцессов. Через несколько минут нагрев можно продолжить. Когда пузырей не станет, можно пропитывать детали.
Деталь на 3-5 минут погружают в разогретую олифу. Удобно при этом работать крючком: им и придержать ее можно, и вытаскивать удобно. Вытащив, аккуратно кладите на чистое место на просушку. Не беритесь за детали руками. Даже в рукавицах: горячая олифа мигом их пропитает, и обожжет руки. Ожог будет серьезным: температура порядка 130 o C.
Мастера говорят, что после такой обработки древесина даже на улице может стоять десятилетиями. При хорошей краске ее обновление потребуется не ранее чем через 10-15 лет. Вот так.
Шпаклюем и обрабатываем наждачкой
Вот теперь рамы жесткие и ничего не боятся. Теперь их шпаклюем и ошкуриваем. Для значительных повреждений используем грубую шпаклевку с опилками. Для финишной отделки более тонкую и мягкую. Если окно будете красить в белый цвет, берите белые шпаклевки. Они сквозь краску видны не будут.
Методика проста: заполняете трещины и щели шпаклевкой, потом излишки снимаете. Используют чаще металлические шпатели небольшой ширины. Но в некоторых местах удобнее работать резиновыми: они предназначены для затирки швов при укладке плитки, но со шпаклевкой ими тоже работать удобно.
Использование техники увеличит скорость работ
После высыхания состава, берут шкурку (шлифовальную машинку) со средним зерном и счищают, если есть, излишки. Заодно пройдите всю раму, приведя все в норму, сровняв неровности. Потом наждачной бумагой с мелким зерном все выравнивают до идеального (насколько это возможно) состояния.
Окрашивание
Тип краски выбираете сами, исходя из своих предпочтений. Единственное, что вам можно посоветовать, брать глянцевые или полуглянцевые. Они долго сохраняют свой цвет. Особенно это актуально для белых красок. Поверхности, окрашенные матовой белой краской, быстро сереют: у них структура пористая, что и дает «матовость». Эти поры забиваются микроскопическими частицами пыли, которые и дают сероватый оттенок. Потому, для идеально белых окон берите глянец или полуглянец.
Первый слой — грунтовочный. Это одна часть краски, разведенная двумя частями подходящего растворителя. После того, как высохнет грунтовка, можно наносить основную краску. Слоев будет несколько, так что прокрасится все.
Краску наносить тонкими слоями в разных направлениях
Много краски на кисть не берите: будут потеки, с которыми бороться нелегко. Окунаете, отжимаете, хорошо растираете. Двигаться нужно сверху-вниз, не меняя направления. Только так слой будет ровным. Первый слой наносите, водя кисточкой слева-направо, второй — сверху-вниз, а третий слой — справа-налево.
Каждый последующий слой наносится только после того, как полностью высохнет предыдущий. Если после первого нанесения краски есть потеки и неровности, после того как краска высохнет, берете шкурку и зачищаете их. Только не сотрите до древесины. Второй слой делаете аккуратнее, но и тут еще можно немного зашкурить. Третий должен быть без огрехов. После того, как краска высохнет, ваше отреставрированное своими руками окно можно устанавливать на место.
Остекление
Установка стекол — дело не самое сложное, но ответственное. Подготовьте прозрачный влагостойкий и морозоустойчивый герметик. Промазываете им посадочное место, вставляете стекло. С другой стороны их прижимают штапиками. Их тоже обрабатывают шкуркой, пропитывают и окрашивают. Потом промазывают по периметру стекла герметиком, прижимают штапики и маленькими гвоздиками их закрепляют.
Замена выгнивших участков деревянной рамы
Если выгнил участок можно горю помочь двумя способами:
Надежный способ устранения гнили — вырезать поврежденный участок
Правильнее с точки зрения долговечности будет второй вариант: тут есть возможность удалить весь зараженный участок, гарантировав то, что гниль не будет распространяться дальше. Методика проста. Выпиливаете пораженное место, захватив немного здоровой древесины. Вырезаете фрагмент точно такой же формы. Промазываете места стыков столярным клеем, вставляете заплатку, выравниваете ее, если необходимо, фиксируете, оставляете до полного высыхания клея.
После необходимо зашпаклевать шов, зашкурить и окрасить. Все. Рама окна (или створка) отреставрирована.
Но не всегда есть возможность (или желание) вырезать поврежденный фрагмент древесины. Тогда можно воспользоваться эпоксидной шпаклевкой с армирующим волокном. После высыхания она достаточно жесткая для того чтобы держать форму.
Первым делом отделяем все, что можно удалить. Всю труху и гниль. Сдуваем пыль, где возможно, добираемся до здорового дерева. Если планируется длительное использование отреставрированной рамы, необходима обработка антисептическими пропитками: предотвратить, насколько это возможно распространение гнили.
Сгнивший участок оконной рамы можно восстановить шпаклевкой с армирующим волокном
После на поврежденную часть шпателем накладывается состав. Шпаклевки этого вида имеет довольно густую консистенцию, вылепить можно любую конфигурацию. Придаете форму, близкую к желаемой, но чуть больше по размерам: после высыхания можно будет зашкурить и сровнять уровень. На высыхание уходит приметно сутки, но точное время зависит от состава, температуры и влажности воздуха. После ошкуривания и выравнивания остается только окно покрасить. Тогда вообще ничего заметно не будет.
Итоги
Никаких супер-способностей для ремонта и реставрации деревянных окон своими руками не нужно. Необходимы не самые сложные инструменты, аккуратность, терпение и довольно приличный запас времени.