Как открутить заржавевшую трубу батареи

10.01.202310.01.2023 admin 0 Comments

Как произвести демонтаж труб отопления в квартире и доме

Вскрываем заржавевшее

Несколько способов, как раскрутить ржавые резьбовые соединения.

Резьбовое соединение на металлических трубах зажать в тиски и попробовать открутить газовым ключом.

Если труба не поддаётся или соединение заржавело, открутить соединение, не повредив муфту, можно, предварительно обработав его любой кислотой (например, уксусом). Если резьбовое соединение находится внутри муфты, обработать его уксусом с помощью шприца.

Снаружи обмотать резьбовое соединение тряпкой, смоченной в уксусе.

Сверху обернуть тряпку пищевой плёнкой или полиэтиленовым пакетом, оставить на 2 часа.

Снять пакет и тряпку, открутить соединение газовым ключом.

Чтобы справиться с сильно ржавыми соединениями, следует положить деталь в ёмкость, налить туда уксус и оставить отмокать.

Затем зажать деталь в тиски и открутить муфту газовым ключом.

Если и этот способ не помог, следует нагреть соединение паяльной лампой, газовой горелкой или автогеном. От температуры железо расширяется, а ржавчина и окись разрушаются.

Как открутить ржавую трубу

И так, у нас пациент — древняя стальная труба, ржавая. Соединена ещё с одной трубой через муфту. Задача — снять муфту и получить конец трубы с резьбой. Аналогично происходит и с прикипевшими вентилями. Труба планируется использоваться в огороде для полива воды. Очевидное преимущество перед пнд-трубами — её вес и прочность (не утягивается шлангом, боится лески тримера, штыка лопаты).

Муфта накручена лет 20-30 назад, а то и раньше. И не стоит надеяться, что будет легко её снять. Не буду касаться химических методов, под рукой таковых не имеется.

Первый способ — это нагрев строительным феном:

Зажимаем надёжно в тисках трубу, вообще фиксируем её всеми доступными способами и греем на максимуме фена соединение. Данный способ сработает, если герметичность соединения держалась за счёт льняных прядей или краски. Если труба держится на распирании, шлаке и ржавчине, то нагрев не поможет. После основательного прогрева пробуем вращать ржавую трубу и/или муфту газовым ключём.

Второй способ потребует точности. Понадобится болгарка.

Смысл в том, чтобы с резьбового соединения снять напряжение. Для этого достаточно подпилить муфту в одном или двух местах и попробовать повращать её газовым ключём.

Если и это не помогает, значит соединение сидит на шлаке. Смело подпиливайте c помощью болгарки муфту в трёх местах и зубилом по металлу вышибайте сегменты муфты:

Далее муфта сама либо развалится, либо легко скрутится пальцами.

Получаем чистую резьбу и продолжаем использовать трубу по её назначению:

Демонтаж труб отопления

Демонтаж труб отопления подразумевает под собой разбор старого трубопровода и отсоединение от него всех приборов. Как правило, демонтируются чугунные или стальные трубы, которые прослужили уже десятки лет.

Выполнить демонтаж старых труб можно следующим образом:

Чтобы грамотно выполнить замену отопительной системы, необходимо придерживаться некоторых рекомендаций от профессионалов:

Как открутить сгон с трубы

Если краской замазана и ссышь, то пилите, Шура, пилите. Можно даже болгаркой.

Как обычную гайку. Потом смазываешь обильно литолом резьбу, и или эту же, или новую муфту накручиваешь пару раз, чтобы прогнать резьбу. Затем сажаешь что там у тебя в комплекте Если резьба дохлая, то отпиливаешь и нарезаешь новую. Отпилить лучше болгаркой, чтобы труба не шатать

Трубу не изгибай, может сифонить начать на стыках, или на резьбе крана, будет чревато потом Раньше на краску сажали стыки, она со временем каменеет

Если краской замазана и ссышь, то пилите, Шура, пилите. Можно даже болгаркой.

Газ — болгаркой. Оптимистично.

Контргайку, по вашему.

Ты прям, ТС, упростил жизнь. Не по ЛОЛовски.

Газ — болгаркой. Оптимистично

По сабжу — крутить видимо в сторону трубы.

Вопрос — в какую сторону крутить муфту, чтобы разъединить соединение?

После болгарки дольше будешь заусенцы спиливать да торец равнять.

Чёго? Там вентиль, потом сгон, дальше контргайка-муфта. С Все это выкидывается, и на сам вентиль, или через диэлектричекую вставку, накручивается гибкая проводка.

ПРосто зачастую, закисшую закрашеную, муфту и гайку неудобно крутить. Проше срезать, плиту отодвинуть, и откручивать обрезки.

Зачем нужна смета?

Смета необходима для предотвращения непредвиденных моментов, закупки нужных элементов до начала работ. Если составлением документации занимается специализирующаяся компания, она, скорее всего, вам порекомендует магазин, где вполне приемлемые расценки на материалы. Заранее составленная смета позволит оценить достаточно ли первоначально выделенного бюджета на ремонт, а значит, работы не встанут из-за отсутствия финансов. Зная расценки на необходимые элементы отопления, вы не пойдете на поводу у работников бригады для увеличения оплаты ремонтных услуг. Конечно, профессионально составленная смета также требует вложений, зато демонтаж будет произведен без задержек и лишних трат.

Как рассчитать стоимость?

Ремонтные компании имеют сайты, на которых есть прайс-лист услуг. Расценки зависят от количества работ, а некоторые измеряются в квадратных метрах. Однако цены на работы не должны превышать показателей, указанных в ФЕР. ФЕР это федеральные единичные расценки. Так, прокладка труб отопления, стоящая 350 рублей за метр, укладывается в показатели ФЕР. Вполне допустима окраска труб за 70 рублей/метр. Изучив ФЕР и демонтаж труб отопления, смета и процесс работ станет понятнее. Вы сможете спокойно заменить отопление, провести демонтаж.

Муфты и сгоны для труб – изюминки и использование

Любой трубопровод непременно испытывает недостаток в ремонте. В цельных системах замена каких-либо отдельных деталей связана с рядом сложностей, исходя из этого во многих системах используют резьбовые соединения при помощи муфт и сгонов. В данной статье мы рассмотрим, что это такое, чем отличаются эти детали друг от друга и как выполняется монтаж трубопровода с их помощью.

Стоимость демонтажа систем отопления и сантехнических приборов

В первую очередь, для того чтобы осуществить замену системы отопления, необходимо сходить в соответствующую организацию, которая выдаст необходимые разрешения. Кроме того, эта же организация может предоставить бригаду для демонтажа систем отопления и сантехнических приборов. Для чего необходимо получать разрешение? Все это связано с тем, что при несанкционированном расширении трубы отопления в одной квартире, может нарушиться качество отопления во всем доме. В случае если будет произведен неправильный демонтаж системы, это может привести за собой серьезный сбой в работе всего стояка в доме.

Все системы отопления проходят серьезные расчеты, такие как количество радиаторов, диаметры труб, тепловые потери и прочее.

При замене системы отопления, можно выделить несколько видов работ, которые могут осуществляться:

Стоимость демонтажа системы отопления в квартире обычно зависит от района проживания и расценок фирмы, которая будет заниматься этим. Следует отметить, что демонтаж системы отопления является затратным делом и составляет в среднем 600 рублей за демонтаж одного радиатора отопления и около 150 рублей за один погонный метр отопительных труб.

Муфта

Неспециализированные сведения

Муфта представляет собой соединительный фитинг, внутренний диаметр которого равняется наружному диаметру труб. На обоих концах детали имеется внутренняя резьба, в которую вкручиваются трубы. Протяженность резьбы труб наряду с этим два раза меньше фитинга, что разрешает вкручивать их на однообразную глубину.

Особенности муфтового соединения

Дабы верно выполнить своими руками соединение конструкции при помощи данного фитинга, нужно ознакомиться с его спецификой. В случае если пристально рассмотреть резьбу на трубе, то окажется, что последние витки имеют меньшую глубину на участке, где резьба переходит в гладкую поверхность. Эти витки называются сбегом, который заклинивает соединительный фитинга.

Демонтаж радиаторов

По всем правилам, демонтаж старых радиаторов отопления необходимо проводить в то время, когда отопительный сезон уже был закончен. В это же время можно проводить и профилактические работы. Первое что нужно сделать, это предупредить коммунальные службы о том, что запланирован демонтаж радиаторов, для того чтобы они не запускали воду в систему отопления, либо слили ее со всего стояка.

Далее необходимо выполнить демонтаж радиатора, для этого нужно:

После этого нужно снять радиатор и промыть его под сильным напором воды, либо воспользоваться сжатым воздухом. В случае если радиатор старого образца, то необходимо приобрести новый радиатор и установить его на место старого.

Важно при замене радиатора отопления своими руками соблюдать обратную последовательность установки, при этом все соединения уплотнять при помощи пакли или герметика.

Сгоны

Неспециализированные сведения

Сгон так же представляет собой соединительный фитинг, который, по сути, есть коротенькой трубкой. С одной стороны деталь имеет маленькую резьбу для соединения с фитингом. На другом ее конце имеется долгая резьба, на которой помещается контргайка и всецело муфта для соединения труб.

Нужно заявить, что данный соединительный элемент значительно чаще используется для водопроводов. По данной причине он испытывает недостаток в хорошей антикоррозионной защите. Наиболее распространенными являются следующие виды сгонов:

Никелированные	Значительно чаще используются в жилых помещениях, дабы придать трубопроводу более эстетичный вид. Само собой разумеется, цена таких фитингов более высокая, чем простых стальных.
Оцинкованные	Применяют на участках, где система подвергается действию атмосферных явлений.
Стальные	Значительно чаще используют для трубопроводов, каковые укладываются в землю. Для защиты от коррозии делают их покраску.

В соответствии с ГОСТ6357-73 размеры сгонов для труб смогут быть следующими:

Протяженность изделия, мм	Внутренний диаметр, мм	Протяженность долгого резьбового участка, мм	Протяженность маленького резьбового участка, мм
150	50	65	17
130	32	55	13
110	15	40	9

Помимо этого, существуют кое-какие промежуточные размеры. Естественно, подбираются соединительные детали в соответствии с диаметром трубопровода.

Особенности соединения

Инструкция по сборке трубопровода выглядит следующим образом:

Контроль проведения работ

Переоборудование системы отопления строго контролируется обслуживающей организацией. Почему так важно соблюдать установленные нормы? Причина кроется в том, что изменения в диаметре труб, количестве радиаторов, котлов существенно влияют на качество отопления. Первоначальная система тщательно рассчитывается специалистами с учетом площади помещений, планировки дома или квартиры. Неправильный расчет может привести к большим тепловым расчетам или излишней нагрузке на отдельные участки отопления. Что в свою очередь может привести всю систему в негодность или значительно сократить срок ее службы.

Для уменьшения соблазна самостоятельно, не санкционировано вносить изменения в систему отопления, введены штрафные санкции.

Особенности демонтажа

Газопроводы и водопроводы принято красить в целях защиты от коррозии. Краска способна продолжить срок эксплуатации системы, но, демонтировать резьбовые соединения затем весьма сложно. Исходя из этого окрашивать участки с резьбой возможно не более одного раза, а при разборке их необходимо промазать консистентным жиром.

В случае если нужно разобрать участок конструкции с многократно окрашенными соединительными элементами, предварительно нужно сжечь краску паяльной лампой либо счистить ее механическим методом, к примеру, ножом либо шилом.

Трудоемкость демонтажа сильно зависит от материала фитингов. К примеру, детали, выполненные из ковкого чугуна намного меньше «срастаются» со стальными трубами. Исходя из этого как правило их возможно открутить при помощи гаечного ключа. А вот стальную муфту раскрутить ключом вряд ли окажется.

Обратите внимание! Не следует усиливать ключ рычагом, поскольку его возможно сломать, не открутив деталь.

Кроме этого при разборке трубопровода оказывает помощь нагрев. Для этих целей возможно применять газовую горелку либо паяльную лампу. В зависимости от диаметра трубопровода, на прогрев может уйти от 15 мин. до часа. Наряду с этим, в ходе прогрева трубу нужно периодически поворачивать, дабы уплотнение обгорело со всех сторон.

Как снять фитинг с пластиковой трубы?

Соединение труб из металлопластика производится компрессионными фитингами под зажим и их аналогами под опрессовку. Монтаж трубопроводов в обоих случаях не требует наличия сложного оборудования и высокой квалификации от мастера.

Первый способ более прост в реализации, но не так надежен. А вот пресс-фитинги для металлопластиковых труб дают возможность сформировать долговечную систему с минимальным риском порыва.

Общее описание муфт под опрессовку

Пресс-фитинговое соединение является одним из наиболее надежных способов сочленения металлопластиковых труб. Трубопровод в результате такого монтажа получается неразъемным, но очень надежным. Если после сборки потребуется изменить его схему, то придется многое переделывать заново, зато протечки практически исключены.

Надежность пресс-соединения обеспечивается обжимом трубы вокруг фитингового штуцера специальной гильзой из нержавеющего металла.

Если нужно будет заменить трубу, опрессованный участок потребуется вырезать

Пресс-фитинги относятся к неразъемному виду соединений, получаемых в данном случае за счет обжатия металлической гильзы вокруг уплотнительного кольца.

При этом в результате производимого обжима кольцо необратимо деформируется. Снять его, а затем повторно использовать невозможно. Немного изменяется и геометрия самой трубы.

Для металлопластиковых труб фитинги под опрессовку изготавливаются из:

Первый вариант более предпочтителен. Он надежней и долговечней в условиях повышенной влажности.

Недобросовестные производители нередко используют для изготовления рассматриваемых фитингов алюминий и иные мягкие металлы. Их легко можно определить по весу. Латунь в руках заведомо тяжелее этих подделок. Использовать подобные изделия для обжима металлопластиковых труб категорически не рекомендуется. Они по определению не способны плотно обжать штуцер и трубный пластик.

Фитинги для пресс-соединения и трубы из металлопластика для монтажа внутридомовых трубопроводных систем следует брать от одного изготовителя, иначе об абсолютной надежности стыка можно будет забыть

Каждый производитель труб из металлопластика рекомендует приобретать свой набор пресс-фитингов. И не зря. Трубные изделия и фитинги у разных изготовителей могут по диаметру различаться буквально на миллиметр. Совсем немного, но этого вполне хватает, чтобы снизить надежность соединения. Лучше здесь не экономить, рискуя получить порыв и протечку.

Единого стандарта на очертания и точные габариты для штуцеров не существует. Каждый из изготовителей самостоятельно выбирает эти параметры для своих изделий. Некоторые продавцы предлагают универсальные пресс-фитинги, но это банальная рекламная уловка.

Применение подобных соединительных деталей неизбежно и в ближайшем будущем после монтажа обернется протечками.

Виды пресс-фитингов для труб из металлопластика

Рассматриваемые соединительные элементы на сантехническом рынке представлены:

Такое разнообразие модельного ряда позволяет собрать металлопластиковый трубопровод любой конфигурации и назначения. Ограничений здесь нет никаких.

По форме второго конца и предназначению фитинговые муфты для труб из металлопластика ничем не отличаются от соединительных деталей для трубных изделий из иных материалов

По способу опрессовки гильзы пресс-фитинги делятся на обжимные и надвижные. В первом случае кольцо обжимается специальными клещами. Во втором оно натягивается на штуцер с помощью гидравлического или ручного пресса.

Тип #1: Обжимные

Гильза на таком пресс-фитинге может быть отдельным элементом либо сразу закрепленной на корпусе деталью. Обжим ее после насадки металлопластиковой трубы на штуцер осуществляется клещами. Инструмент этот специализированный и для других целей не предназначен. Его можно использовать исключительно для монтажа трубопроводов способом сдавливания обжимного металлического кольца.

Источник

Как открутить пробку на чугунной батарее отопления?

Как выполнить демонтаж радиатора отопления – различные варианты, как можно снять батарею

Бывают ситуации, когда нужно самостоятельно выполнить демонтаж радиаторов отопления. Неважно, из какого материала они сделаны — алюминия, чугуна или являются биметаллическими. Любую модель радиатора можно отсоединить от системы.

Чтобы разобраться, как снять батарею отопления в квартире, нужно познакомиться с основными способами крепления этих приборов.

Слегка открутить заглушку

Первый вариант решения проблемы заключается в небольшом откручивании глухой пробки, которая расположена в верхней части батареи. Потребуется обзавестись рожковым (55 мм), разводным или газовым ключом.

Газовый ключ

Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.

В общих чертах последовательность действий следующая:

Описанный метод позволяет спустить воздух в чугунной батарее без лишних финансовых трат. Однако порой, осуществить его крайне трудно – ржавчина на старых радиаторах может быть настолько сильной, что выкрутить заглушку просто не получится. Также существует риск сорвать гайку с резьбы, и затопить помещение.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

Чугунные батареи производятся согласно ГОСТу 8690. Они делятся на 3 типа, в зависимости от расстояния между ниппельными отверстиями:

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Обвязка

Что из запорно-регулирующей арматуры монтируется на подводках перед проходными пробками?

Вот несколько типичных вариантов.

Пара вентилей полностью отсекает прибор от подводок.

Инструменты для разбора чугунного устройства

Сам ключ является круглым металлическим прутком, который в диаметре равняется 18 мм. Один его конец расплющен и напоминает лопатку. Она имеет размеры 28х40 мм. Толщина 6 мм. На другом конце находится приваренное кольцо. В него нужно вставлять рычаг. Длина ключа должна превышать половину длины радиатора на 30 см.

Причины завоздушивания

Чаще всего воздух в батареи накапливается в верхней ее части, особенно это проблема затрагивает жителей верхних этажей многоэтажных зданий. Происходит это по следующим причинам:

Нужно заметить, что все вышеперечисленные причины не касаются системы отопления в частном доме. Явным признаком попадания воздушной «пробки» в батарею является резкое ее охлаждение или звуки напоминающие бульканье.

Демонтаж системы отопления в доме

При разборке ремонтируемых участков трубопроводов следует предохранять трубы от повреждений, особенно при расчеканке раструбов. Демонтаж трубопроводов систем отопления производится после снятия всех отопительных приборов и отсоединения оборудования от сети.

Трубопроводы из стальных сильно коррозированных труб, непригодных к дальнейшему использованию, демонтируют укрупнёнными звеньями.

В местах сгонов труб следует предварительно сжечь паяльной лампой краску на резьбе или счистить её ножом и шилом, а оставшееся уплотнение у торцов муфты развернуть и удалить. В зависимости от диаметра трубы для прогрева места соединения фитинга с трубой потребуется от 15-20 минут до 1 часа.

ВНИМАНИЕ! При нагревании надо периодически поворачивать трубу, чтобы уплотнение выгорело между фитингом и трубой со всех сторон. Затем следует несколько раз ударить молотком по фитингу и по трубе, отделяя окалину и перегоревшие частицы уплотнения.

Если труба с загибом, то можно положить её на землю и трубным ключом открутить фитинг. Если же труба прямая, и не имеется прижима или тисков, то можно воспользоваться вторым трубным ключом. Но в этом случае Вам потребуется помощник.

Демонтаж системы отопления включает в себя работы по разборке системы трубопроводов, подводящих и отводящих к батареям труб, разборку и разгруппировку (при необходимости замены уплотнений) радиаторных секций (рис.2).

При обнаружении неплотностей в резьбовых соединениях, необходимо заменить уплотнители. Отдельные трещины, отверстия и свищи на трубах заделывают с помощью электродуговой или газовой сварки.

При ремонте должны быть устранены все прогибы труб (их выправкой либо переустановкой и усилением креплений). Выправка труб диам. до 32 мм производиться в холодном виде, более 32 мм — в горячем.

Разборные соединения на трубопроводах следует выполнять в минимальных количествах в местах установки арматуры и где это необходимо по условиям сборки. Такие соединения трубопроводов, а также арматура должны находиться в местах, доступных для обслуживания.

ВНИМАНИЕ! При демонтаже труб, не годных для дальнейшего использования выполняют резку труб.

Разборка радиаторов

Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:

Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.

Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.

Схема разборки чугунных радиаторов.

Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.

Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.

Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.

Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.

Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота “сорвать” резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.

Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.

Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.

Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).

Сборка чугунного радиатора отопления

Перед сборкой в первую очередь необходимо на всех секциях очистить резьбу от следов паковального материала и джута. Для этого можно использовать металлическую щетку, керосин и ветошь.

Качество резьбы обязательно проверяется пробным заворачиванием новых ниппелей и заглушек. Порядок сборки приведен на схеме.

Перед сборкой каждый стакан обрабатывается Циатимом или графиткой, оборачивается джутовой паклей и вворачивается в тело регистра на один виток резьбы.

Собирать нужно только на столе

Сверху устанавливают уплотнительное кольцо, следующий регистр батареи и выравнивают по оси. После чего можно заворачивать ключом. Если резьба «не идет», то лучше разобрать и попытаться установить причину. Сборка выполняется с минимальным усилием.

Как и чем открутить заглушку на батарее (радиатор отопления) если она прикипела и не откручивается?

Не можем заглушку открутить на радиаторе отопления (батарее), что делать если она прикипела? Чем и как его выкрутить?

Вначале нужно определиться какой это радиатор отопления (материал изготовления) и какая установлена заглушка.

Заглушка может выглядеть вот так

Если речь о чугунной батарее, то вместо прокладки на внешнюю резьбу заглушки подматывается пакля, открутить такую заглушку сложней.

Далее, заглушки могут быть как с правой резьбой, так и с левой.

Определитесь в каком направлении она откручивается.

С торца заглушки должна быть маркировка, если это Российский радиатор, то левая заглушка обозначается буквой «Л», правая «П» (с правой резьбой.

Возможно маркировка закрашена краской, лезвием ножа очищаем её от краски.

Правая откручивается против часовой стрелки, левая по часовой.

Открутить заглушку можно при помощи трубного (газового) ключа, или же вот таким образом

Если не хватает усилия можно использовать рычаг, я обычно в качестве рычага применяю кусок трубы.

Далее, если заглушка прикипела, вначале пробуйте её не много (без фанатизма) простучать молотком, далее срываем её с места.

Можно использовать проникающую жидкость, например «ВД-40».

Пшикнули и чуть подождали, далее пробуем открутить заглушку.

В случае использования пакли на заглушки (чугунные радиаторы отопления) можно использовать метод нагрева.

Прогреваем заглушку или паяльной лампой, или газовой горелкой, тут же охлаждаем её и откручиваем (промежуток между нагревом и охлаждением не большой).

Или же пробовать открутить сразу после нагрева и без охлаждения.

Греть нужно с осторожностью, нельзя перегревать, чугун может лопнуть.

Если это не глухая пробка (заглушка) то возможно в ней есть резьбовое отверстие в которое вкручивается кран Маевского, перед откручиванием заглушки вначале демонтируется (выкручивается) кран.

Теплоноситель (вода, к примеру, или антифриз) должен быть слит с системы отопления в любом случае, или же перекройте краны на байпасе (при его наличии).

Батарею (радиатор отопления) лучше демонтировать полностью, то есть снять с кронштейнов.

www.santechniki.com

Форум создан для начинающих и опытных сантехников, сварщиков, слесарей, электриков и рабочих — строителей. Делитесь своим опытом и получайте грамотные ответы специалистов.

не могу открутить заглушку на батарее

#1 не могу открутить заглушку на батарее

Сообщение » 24 май 2010, 19:02

Сообщение » 24 май 2010, 19:05

Сообщение » 24 май 2010, 19:06

Сообщение » 24 май 2010, 19:14

Сообщение » 24 май 2010, 19:17

Сообщение » 24 май 2010, 19:27

Сообщение » 24 май 2010, 19:35

Сообщение » 24 май 2010, 19:42

Сообщение » 24 май 2010, 20:17

Сообщение » 24 май 2010, 22:14

Сообщение » 24 май 2010, 22:37

Сообщение » 24 май 2010, 22:41

Сообщение » 24 май 2010, 22:51

Сообщение » 24 май 2010, 22:55

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 2 гостя

Как просто разобрать старую чугунную батарею

Чугунные батареи — одни из самых популярных. Они по умолчанию устанавливались во всех квартирах. Если вы не делали капитального ремонта, то, скорее всего, у вас до сих пор остались подобные радиаторы. Иногда после ремонта такие батареи оставляют на своих местах. Конечно, их нужно очистить от старой краски и грязи, отреставрировать, и тогда они будут иметь отличный вид и дальше согревать вас своим теплом. Для реставрации радиаторы придется демонтировать. Поэтому дальше мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею.

Считается, что чугунные радиаторы остались в прошлом. Но их до сих пор выпускают, хотя производители подходят к дизайну творчески. Стараются придать им оригинальный вид, чтобы они идеально вписались в интерьер. Особенно это касается классических дизайнов, где современные биметаллические радиаторы будут смотреться безвкусно.

Какие преимущества имеют чугунные батареи

Несмотря на все свои преимущества, чугун хрупок — учитывайте это при демонтаже. Батареи нужно аккуратно носить и разгружать, старайтесь их не бросать.

Для чего может понадобиться разборка радиатора

Учитывайте это, если заказываете отдельные секции батареи дистанционно.

Устройство батареи

Каждая секция соединяется с последующей с помощью двух ниппелей с наружной резьбой 5/4 дюйма. Ниппель до середины имеет правую резьбу, далее — левую резьбу. Между двумя секциями на каждый ниппель одевается резиновая или паронитовая прокладка. Учитывайте, что после демонтажа использовать её больше нельзя, нужно перед сборкой заранее купить новые. Некоторые говорят, что их можно вырезать самостоятельно из куска резины, но, учитывая их стоимость, лучше использовать готовые заводские.

Внутренняя часть ниппеля сделана следующим образом:

Насечки сделаны для того, чтобы ниппель можно было вкрутить или выкрутить с помощью специального ключа.

Схема отвинчивающихся элементов радиатора: а) — проходная пробка под ключ 36 мм; б) — глухая пробка под ключ 55 мм; в) — ниппель

Собранный радиатор имеет в качестве заглушек 4 пробки. Две из них — глухие, с левой резьбой. При демонтаже важно понимать, что эти пробки закручиваются в левую сторону, то есть, против часовой стрелки, а откручиваются — в правую, то есть, по часовой стрелке. Внешняя часть глухой пробки имеет вид шестигранника размером 55 мм.

Две другие заглушки — сквозные. Через них подается вода в радиатор. Диаметр входных отверстий может быть разным. Резьба, соответственно, нарезается 3/4 дюйма или 1/2 дюйма, в зависимости от подходящей к батарее трубы.

У сквозных заглушек правая резьба. То есть, закручиваются они в правую сторону, или по часовой стрелке. А откручиваются — в левую, или против часовой стрелки. Внешняя часть сквозной пробки имеет вид шестигранника под ключ 36 мм.

Инструменты, которые понадобятся при разборке чугунной батареи:

Приступаем к разборке

Для этого лучше выбрать период, когда отопление отключено. Прежде чем разбирать радиатор, рекомендуем демонтировать его со стены. Так с ним будет намного проще и удобнее работать. Кроме того, если ранее вы никогда не снимали батарею, то, скорее всего, на входе не стоит никаких кранов. Так радиаторы устанавливались во время постройки дома.

Рекомендуется установить запорные краны на трубах, в местах соединения с батареей, на случай, если вы при последующей сборке радиатора допустите ошибку и появится течь. Для дальнейшего демонтажа вам потребуется перекрыть доступ воды к радиатору, либо снова ждать окончания отопительного сезона.

Батарея в разобранном виде

При разборке радиатора не рекомендуется прикладывать слишком большое усилие к заглушкам. Для того чтобы их открутить, возьмите газовую горелку и начинайте прогревать одну из пробок равномерно со всех сторон. Потребуется около 5 минут. За это время вы избавитесь от старой краски на гранях пробки, а также заставите пробку расширяться в месте соединения с секцией батареи.

Возьмите ключ на 55 мм и попробуйте провернуть пробку по часовой стрелке. Если пробка не поворачивается, не нужно прилагать лишних усилий — включите горелку и начните снова прогревать пробку. Нежелательно использовать трубный ключ. Он хоть и имеет широкий диапазон размеров, но может испортить грани пробки.

Помните, что глухая пробка имеет левую резьбу. Её нужно откручивать по часовой стрелке.

Чем больше возраст вашей батареи, тем дольше придётся нагревать пробку. За период эксплуатации в местах соединения может скопиться множество грязи, мусора, ржавчины. Часто бывает, что нижняя часть батареи полностью забита, и совсем не греет. Будьте готовы к тому, что пробку придётся нагревать докрасна. Но зато после этого она легко открутится. Проделайте ту же процедуру со второй глухой пробкой.

Для снятия проходных пробок возьмите ключ на 36 мм. Точно также с помощью горелки в течение 5 минут прогрейте место соединения пробки с секцией батареи. На этот раз откручивайте пробки против часовой стрелки — на них правая резьба.

Нагрев пробки батареи

Отсоединение первой секции батареи

Возьмите ключ для разборки радиаторов. Если вы не нашли в продаже такой ключ, можно попробовать изготовить его самостоятельно. Для этого потребуется кусок арматуры диаметром 20 мм и длиной, как минимум, 60 см. Для того, чтобы выкрутить ниппель, нам нужно расплющить один из концов арматуры до такого состояния, чтобы он был шире 26 мм, но уже 32 мм. Для этого возьмите имеющуюся у вас горелку, которой вы разогревали пробки. Нагрейте участок арматуры длиной около 4 см на любом из концов. После нагревания с помощью молотка придайте наконечнику плоскую форму. При необходимости, повторите процедуру нагрева и обработайте молотком участок арматуры снова.

Ключ можно изготовить также из куска трубы диаметром 20 мм. Для этого одному из концов трубы придайте плоскую форму, согласно заданным размерам. При использовании заводского ключа для разборки радиаторов вам не потребуется дополнительное оборудование. Если же у вас самодельный ключ из арматуры или трубы, крутить его удобнее всего с помощью трубного ключа. Он имеет достаточный рычаг для того, чтобы сорвать ниппель с места. Вставьте ключ в радиатор на глубину, достаточную для зацепления ключа и усиков ниппеля.

Далее начинайте откручивать ниппель в ту сторону, в которую откручивали пробку.

Вы можете начинать разбирать радиатор как со стороны глухих пробок, так и со стороны проходных пробок. Помните, что они имеют левую и правую резьбу соответственно. Если вы выкручиваете ниппель со стороны глухой пробки, то и ниппель вы крутите по часовой стрелке, как пробку. Иначе вы сломаете усики ниппеля, и далее сможете разобрать батарею только с помощью ножовки по металлу.

Сделайте один или полтора оборота. Далее, точно так же, сделайте один или полтора оборота в нижней части батареи. Откручивайте по очереди каждый ниппель, пока полностью не снимите секцию.

Нельзя сразу пытаться открутить ниппель полностью. Секция, как и ниппель сделаны из чугуна и очень хрупкие. Нужно выкручивать постепенно чтобы они не лопнули. Если крепеж не поддаётся, нагрейте горелкой место соединения. Это поможет, как и в случае с пробкой.

Для того, чтобы отсоединить более одной секции, не обязательно откручивать каждую секцию по очереди. Вы можете перейти сразу к нужной секции. Для этого с помощью ключа для разборки радиаторов отмерьте расстояние до нужного ниппеля. Сделайте на ключе пометку с помощью мела или маркера. Это позволит вам не промахнуться с нужной глубиной, на которую нужно вставить ключ. Далее начните откручивать ниппель точно так же, как если бы вы откручивали одну секцию. Важно иметь длину ключа, как минимум, 50-60 см, чтобы без проблем добраться до нужной секции радиатора и снять ее.

Что делать, если ниппель сломался

В случае с самодельными ключами, спешкой, или прикладыванием слишком больших усилий, можно сломать усики ниппеля. Тогда можно попытаться открутить следующую секцию радиатора вместе с той, которую снять уже не удастся, или прибегнуть к помощи ножовки по металлу. Пилить нужно в месте соединения двух секций. Скорее всего, обе секции будут испорчены и соединить их вы больше не сможете.

Также можно распилить секцию со сломанным ниппелем пополам. Сделать ещё один пропил, чтобы оставить между половинками просвет около 5 см. После этого, с помощью монтировки или лома, вращайте не внутренний ниппель, а половинки самой секции, и таким образом избавитесь от секции со сломанным ниппелем.

Крайней мерой в разборе проблемных участков радиатора может быть их разрушение. Для этого можно использовать кувалду. Рекомендуем всё-таки не спешить и делать каждый шаг постепенно. Тогда вы успешно завершите разборку без применения крайних мер.

Как промыть батареи отопления в домашних условиях не снимая и с демонтажем, можно узнать из статьи по ссылке.

Предлагаем посмотреть видео по теме разборки батареи:

Отвернуть пробку на чугунке

Пропаном греть практически бестолку. Тепло отводится, масса слишком большая. Подозреваю, что только ацетилен.

Угу. И греть не пробку, а тушу. Расширится от нагрева, обгорит подмотка — пробка пойдёт.

Dim_CA написал :
Один раз тянул так, что зубцами ключа откусилло часть гайки сбоку

Ну, похоже, имеем дело с трупом
Тогда делайте как врачи — крутаните со всей дури.
Как показывает практика — стопроцентный результат. Либо получится, либо выкините все и забудете.

есть еще проще способ, если футорка так хорошо сидит в батареи то зачем ее оттуда вывинчивать. Небольшим зубилом выбивайте обломок трубы, сначало разрубите его потом загибайте вовнутрь. После этого прогоните резьбу метчиком.

Wazawai написал :
Пропаном греть практически бестолку.

это на газовой плите? что ли

Как спустить воздух с чугунной батареи

Многим владельцам частных домов и квартир знакома ситуация, когда нижняя часть или вся батарея стоит холодная, притом что подводящая труба от стояка отопления горячая. Причиной такого перепада является воздушная пробка, препятствующая прохождению теплоносителя. В новых радиаторах для стравливания воздуха установлен кран Маевского, чего нельзя сказать о старых моделях. В связи с этим разберемся, как спустить воздух с чугунной батареи.

Слегка открутить заглушку

Газовый ключ

Внимание! В зависимости от завода изготовителя, на глухих пробках может присутствовать левая резьба. Это означает, что откручивать гайку придется по часовой стрелке. Со стороны подвода трубы будет правая резьба, там проходная гайка откручивается, как обычно – против часовой стрелки.

В общих чертах последовательность действий следующая:

Просверлить отверстие

Этот вариант стравливания воздуха потребует дополнительных инструментов. Преимуществом станет гарантия успешного завершения мероприятия и отсутствие риска срыва резьбы. Суть метода заключается в следующем:

Сверло по металлу
Подготовить саморез, который способен прорезать отверстие в металле (обиходное название «блошка») – диаметр должен быть на 1 мм больше сверла. Под шляпку самореза надеть резиновое кольцо (легко вырезать самостоятельно из остатков резины).

Второй способ, как спускать воздух с чугунных батарей отопления является действенным и надежным. Однако наиболее оптимальным выходом станет установка специального крана, который позволит спускать воздух в любой момент и без лишних усилий.

Установка крана Маевского

Чтобы решить проблему раз и навсегда, потребуется установить кран Маевского. Для этих целей необходимо приобрести футорку, которая устанавливается на место заглушки и имеет резьбу для вкручивания крана.

Футорка Кран Маевского

Сама процедура проходит следующим образом:

Намотка льна на футорку
Вкрутить футорку, затем установить кран Маевского на чугунную батарею.

Видео по установке крана Маевского:

Пользоваться краном для спуска воздуха очень просто, достаточно снять защитный колпачок и с помощью отвертки откручивать вентиль, пока не появится характерный свист. Если с выходного отверстия сразу льется вода, значит, радиатор полностью заполнен теплоносителем. Существует несколько причин, по которым батарея остается холодной, после спуска воздуха.

Действуя в соответствии с представленными рекомендациями, получиться спустить воздух с чугунной батареи. Откручивание пробки подойдут в том случае, если радиатор сравнительно новый и соединения еще не успели «прикипеть» друг к другу. Просверливание небольшого отверстия применимо даже для старых батарей, разборка которых не представляется возможной.

Способы разборки чугунного радиатора отопления своими руками

С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.

Подготовительные работы

Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель

Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:

Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.

Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.

Разборка батареи своими руками

Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы

Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:

По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.

Разборка старой чугунной батареи

Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева

Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.

После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.

Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.

Установка чугунной батареи

При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи

Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:

Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.

После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.

Чистка чугунных радиаторов

Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи

Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.

Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:

Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:

В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.

Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.

Как разобрать чугунную батарею отопления – руководство по демонтажу и разборке радиаторов по секциям

В подавляющем большинстве отопительных систем на сегодняшний день используются батареи, которые в той или иной степени знакомы практически всем людям. Отопительные батареи могут изготавливаться из чугуна, стали и алюминия. Самыми популярными являются чугунные изделия – в арсенале их достоинств длительный срок службы (более 50 лет), хорошая теплоотдача и неплохая устойчивость к коррозии.

Чтобы достоинства чугунных батарей могли проявить себя, их необходимо регулярно красить, очищать, а порой – и ремонтировать. Разумеется, эти работы нельзя выполнить на установленных приборах при функционирующей системе отопления – радиаторы сначала нужно снять, а потом разобрать. О том, как разобрать чугунную батарею, и пойдет речь в этой статье.

Демонтаж радиаторов из чугуна

Для демонтажа чугунных отопительных радиаторов требуется следующий набор инструментов:

Лучше всего демонтаж чугунных радиаторов (да и любых других отопительных приборов) выполнять в летнее время, когда отопительная система находится в отключенном состоянии. Перед тем, как разобрать чугунную батарею отопления по секциям, необходимо слить весь теплоноситель из отопительного контура.

Первым делом необходимо отвернуть контргайки, которые расположены на подводках к радиаторам. Далее отворачиваются футорки, и радиатор можно снимать. Если же возможность открутить контргайки отсутствует, то подводки попросту обрезаются, после чего радиатор без проблем снимается с опор.

Как разобрать чугунную батарею отопления по секциям

Перед тем, как разобрать чугунный радиатор отопления, необходимо заготовить набор инструментов:

Также нужно найти удобную площадку, на которой можно будет разбирать радиатор. Хорошим вариантом будет прочный деревянный щит, положенный на ровную площадку. Батарея укладывается на этот щит горизонтально, и можно приступать к разборке.

Технология разборки радиатора выглядит следующим образом:

По такой технологии разбирается любой современный радиатор. Зачастую на таких отопительных приборах имеются заглушки с промаркированным направлением резьбы.

Разборка старого радиатора

В случае со старыми батареями могут возникнуть некоторые проблемы – например, резьба в таких приборах может прикипеть, поэтому ее перед разборкой потребуется разогреть при помощи паяльной лампы или автогена. Когда стыки разогреты, нужно быстро сорвать ниппели с обеих сторон батареи. По такой же методике выкручиваются любые прикипевшие к батарее элементы.

Ниппель после длительной эксплуатации батареи может напрочь проржаветь. В таком случае зацепить его ключом будет невозможно, поэтому для разборки батареи потребуется ножовка или болгарка. Остатки ниппелей выкручиваются со своих мест, а резьба зачищается при помощи щетки.

Если же ни один из описанных способов не помогает, остается средство крайнего случая – разбить батарею кувалдой. Перед тем, как разбить чугунную батарею, ее нужно положить на горизонтальную поверхность и бить по средней осевой линии кувалдой до того момента, пока часть секции не отвалится. После этого батарею нужно перевернуть и повторить операцию, чтобы разбить всю секцию.

Остается лишь поставить радиатор вертикально, нанести несколько ударов по уцелевшим секциям и раскрутить их. Конечно, о целостности всего радиатора в таком случае говорить не приходится – в большинстве случаев теряется половина секций.

Заключение

Разобрать чугунный радиатор непросто, несмотря на вполне понятную технологию этого процесса. Тем не менее, иногда необходимость в разборке все же возникает, и знание о том, как ее выполнять, лишним не будет.

Как снять батарею отопления

Вопрос о том, как снять батарею отопления со своего места, может застать врасплох владельца квартиры или дома. На первый взгляд данная проблема кажется сложновыполнимой и требующей специальной подготовки, а на самом деле такую процедуру может осуществить любой человек, не обладающий специальными знаниями. Для этого надо просто знать, какие манипуляции необходимо произвести.

Сущность проблемы

Потребность в том, чтобы снять отопительную батарею в квартире, может возникнуть по ряду причин. Чаще всего появляется желание заменить старые элементы, оставшиеся еще с советских времен, новыми, с элегантным внешним видом и повышенной эффективностью.

Нередко появляется необходимость прочистки батарей (радиаторов) при их засорении, когда промыть их, не разбирая систему, не удается.

Наконец, бывает потребность временного препятствия для проведения ремонта в квартире, когда батарея просто мешает осуществлению работ на стене, расположенной за ней.

Какие бы ни были причины, суть вопроса в том, как отсоединить и снять отопительные батареи, не повреждая стыки с системой. Наиболее часто подобная задача касается чугунного изделия, которое соединено по стандартной схеме. Следует учитывать, что схемы подключения могут быть разных вариантов:

Помимо типа подсоединения отопительные радиаторы подразделяются по способу подведения теплоносителя, что тоже подразумевает определенные особенности в демонтаже устройства. Для подключения в общую отопительную систему в батареях предусматривается вход и выход трубы с теплоносителем. Они могут располагаться с 1 (односторонняя подводка) и 2 сторон. Кроме того, немаловажную роль имеет направление подачи теплоносителя. Он может подводиться снизу или сверху.

Предварительные работы

Для работ потребуется подготовить следующие инструменты:

Для того чтобы спокойно снимать батарею, необходимо отключить ее от отопительной системы, т.е. перекрыть поступление теплоносителя. Конечно, в собственном или одноэтажном доме вопрос решается очень просто – закрываются соответствующие вентили. Задача усложняется в многоэтажных зданиях. Здесь нельзя пойти и самому перекрыть стояк. Такую процедуру может осуществить только сантехник с полномочиями и по предварительной заявке.

В современных отопительных системах перекрытие поступления воды особых проблем не вызывает. Для отключения батареи не придется перекрывать весь стояк, оставляя без отопления много квартир. Каждый радиатор снабжается перемычкой, а потому с помощью отсекающих вентилей теплоноситель просто направляется по ней, минуя снимаемую батарею.

Если все же придется отключать весь стояк, то порядок работ зависит от направления подачи воды. При верхнем розливе вначале закрывается вентиль на чердаке, при этом заглушку выкручивать не следует. Затем перекрывают вентиль в подвале и выворачивают заглушку на 1-2 оборота, постепенно сбрасывая давление. После выполнения перечисленных мероприятий заглушка снимается полностью.

При нижнем розливе работы ведутся в подвале. Для начала перекрывается нужный (свой) и 2 соседних стояка, выворачивается немного заглушка. После того как вы убедились в том, какой стояк представляет интерес, надо открыть все остальные вентили, кроме стояка, парного требуемому. После этого полностью выворачивается заглушка.

Процесс демонтажа

После проведения подготовительных работ по перекрытию поступления теплоносителя осуществляется слив воды, оставшейся внутри труб перекрытого участка. Далее можно приступать непосредственно к демонтажу, который осуществляется в следующем порядке:

При проведении демонтажных работ следует учитывать следующие важные нюансы:

Советы ремонту чугунного радиатора

Причины, которые могут намекнуть нам о ревизии радиатора – это протечки. Протечка может быть меж секционная или свищ на секции. В первом случае потребуется заменить прокладку. А во втором – заменить саму секцию, так как починить чугунную секцию не представляется возможным в домашних условиях. Применение клеев, холодной сварки и т.д. – это бред сивой кобылы. Поверьте мне на слово – протекла секция – на помойку! Если в радиаторе Вы обнаружили 50% испорченных секций, такой радиатор не стоит перебирать своими руками, а чужими накладно. Пожалейте себя и купите новый радиатор.

Как снять радиатор, написано здесь. Сняли, кладем чугунный радиатор на большую тряпку лицевой стороной вверх. Берем газовый ключ не меньше №3 и пробуем открутить пробки с ближней стороны к негодной секции. Помните что на секции радиатора разные резьбы с разных сторон. Молотком можно простучать по торцу пробок. Ключом пробуйте открутить в одну сторону, если не откручивается, пробуйте в другую сторону. Открутили – хорошо, не открутили – тоже не беда. Я делал так: надевал защитные очки, ставил радиатор вертикально, брал зубило и рубил пробку на откручивание – не открутилась, тогда вгонял зубило между пробкой и секцией, просто ломая пробку. В дальнейшем она все равно открутится. Теперь переходим к демонтажу секции.

Схема радиаторного ключа

Нам понадобится радиаторный ключ. Ключ не сложно сделать самому, схема ключа показана на рисунке, или купить. Кладем радиатор правой резьбой справа, левой резьбой слева. Кладем радиаторный ключ сверху пластиной на соединение секций, до испорченной секции. Ставим отметку на ключе по окончании радиатора. Вставляем ключ с легкими вращательными движениями в нижнее отверстие до совпадения отметки и откручиваем ниппель в нужную сторону. В нижнее, потому что открутится наверняка легче. Даже летом при отсутствии воды в системе отопления в радиаторе остается влага и не дает засохнуть резьбе. Открутить ниппель желательно на три оборота и закрутить назад на два. Этим действием мы пошевелим верхнее соединение, тогда оно точно легче разберется. Так же раскручиваем ниппеля с другой стороны испорченной секции. Но может, выкрутить какой-то ниппель не удастся по ряду причин, тогда придется распилить ниппель ножовкой по металлу и вырубить остатки из секции.

Перед группировкой необходимо зачистить присадочные поверхности, удалив все остатки прокладок. Далее берем новый ниппель и надеваем на него паронитовую прокладку по центру. Наживляем слегка в резьбу секции, чтобы только держался. Второй точно так. Приставляем секцию к основному радиатору до полного совпадения. Вставляем радиаторный ключ в любой ниппель и закручиваем. Почувствовали, что ниппель зацепился, значит достаточно, пора крутить другой. Так поочередно скручиваем без перекосов. Затягивать нужно со всей силы, не следует бояться срыва резьбы, даже если захотите – не сорвете.

Несколько советов на всякий случай.

Как разобрать старую чугунную батарею

В том, чтобы размонтировать относительно новый радиатор из чугуна, нет ничего необычного, технология достаточно проста и требует лишь умения правильно пользоваться ключом. Совсем другое дело, если требуется разобрать чугунную батарею, простоявшую в системе десяток лет. Работа тяжелая, требующая выдержки и аккуратности. В этом случае одной лишь физической силой и ключом не справиться, если не знать сам порядок разборки чугунной батареи своими руками.

Для разборки потребуется надежный инструмент

Конструкция радиаторов отопления

Стандартная батарея собирается из отдельных литых секций, без использования наружного крепежа или фиксаторов. Таким образом, можно набрать радиатор практически неограниченной длины.

Чтобы правильно разобрать чугунную батарею, необходимо знать некоторые особенности ее конструкции:

Торцевые заглушки также изготавливаются с двумя видами резьбы, как правило, глухие выпускают с левой резьбой, а гайка-штуцер для подключения к трубе – с правой.

Для крепления отдельного регистра в общий чугунный корпус используется пара ниппелей, которые одновременно заворачиваются между двумя секциями длинным ключом с квадратной головкой. Чтобы разобрать и не расколоть чугунный корпус, потребуется также аккуратно выворачивать ниппеля, делая на каждом всего 1-2 оборота.

Подготовительные работы

Для того чтобы разобрать чугунный корпус, его нужно предварительно демонтировать с крепления на стене. Удаляются крюки, на которых подвешена батарея, далее нужно разобрать краны или муфтовые сгоны, которыми радиатор подключен к трубам отопления.

Вес одной сборки из 8-10 секций может легко превысить сотню килограммов, поэтому батарею поднимают на торец и малыми «шажками» перекантовывают к месту, где планируется радиатор ремонтировать или просто разобрать.

Если чугунная батарея относительно новая, то достаточно будет площадки с ударостойким покрытием, например, на пол можно уложить лист ДСП. Чтобы разобрать старый чугунный обогреватель, потребуется место, где можно работать с горелкой и тяжелым ломом.

Необходимые инструменты

Разобрать чугунный корпус голыми руками не получится, без инструмента батарею можно разбить кувалдой или расколоть при неаккуратном обращении и падении на пол. Для работы потребуется как минимум четыре вида оборудования:

Ключи для ниппелей

Кроме того, потребуется тяжелый слесарный молоток, зубило, пакля, керосин или тормозная жидкость. Все это нужно будет для того, чтобы постараться разобрать секции с минимальным ущербом. При переборке старых батарей пробки и ниппеля все равно подлежат замене, так что иногда проще их вырезать, чем пытаться вывернуть.

Как разобрать новый чугунный радиатор отопления

Проще и быстрее всего размонтировать относительно новую батарею. Если корпус еще не устанавливался в систему отопления или использовался максимум один сезон, то шансы разобрать секцию чугунного радиатора без использования хитрых приемов и инструментов достаточно велики.

В первую очередь потребуется отвернуть заглушки, обычно они стоят с левого торца чугунного корпуса батареи. Разобрать пробки можно обычным копчиковым ключом, при условии, что длина рукояти инструмента составляет не менее 70 см.

Повернуть можно только рычагом

Чтобы разобрать секции, пробку придется снимать в обязательном порядке. Так как заглушки всегда имеют левую резьбу, то отворачивать придется по часовой стрелке.

Для того чтобы демонтировать секцию, нужно будет поставить радиатор на боковой торец. Далее действуем в следующем порядке:

Разобрать чугунную батарею, прослужившую хотя бы один сезон, сложнее. Из-за того, что чугунные детали прикипают друг к другу. Для новых секций под пробки и на соединениях наматывают ткань или хлопчатобумажный шнур, пропитанный тормозной жидкостью. Через сутки радиатор можно будет разобрать без особых усилий.

После завершения разборки жидкость нужно будет вымыть моющим средством, иначе при обратной сборке уплотняющие прокладки могут быстро выйти из строя.

После выворачивания заглушки

Как разобрать старый чугунный радиатор

Наибольшее количество проблем возникает при разборке чугунных радиаторов отопления, прослуживших не один десяток лет. Чугун исправно служит и практически не изнашивается при контакте с теплоносителем, но из-за большого количества ржавчины и грязи, выпадающих на внутренней поверхности, эффективность теплоотдачи падает в разы. В идеале такую систему можно разобрать, промыть и установить на место. Один из способов разобрать старые чугунные батареи приведен на видео:

Демонтаж батареи

К сожалению, разобрать сгоны-муфты, на которых чугунная батарея подключена в систему отопления, с помощью копчиковых ключей или любым другим инструментом в домашних условиях явно не получится.

В теории существуют вибрационные электрические машины, способные разбирать прикипевшую и приржавевшую сантехническую арматуру, но в обиходе найти такой аппарат сложно. Профессионалы выжигают муфты паяльной лампой или газовой горелкой. Примерно в половине случаев сгоны удается отвернуть и разобрать, в остальных случаях трубы приходится резать болгаркой.

Как снять пробки

Для того чтобы размонтировать секции, необходимо получить доступ к ниппелям. Для этого батарею выносят в безопасное место и выжигают заглушки пропановой горелкой.

Греть нужно 5-10 минут

Для того чтобы отвернуть пробку, нужно греть именно ее корпус, а не секции. Металл должен разогреться докрасна, только в этом случае выгорает уплотнитель и грязь. Не дожидаясь, пока чугун остынет, на шестигранную основу заглушки накидывают ключ и с помощью ломика выкручивают ее из тела секции.

Как вывернуть ниппеля

Наиболее сложный этап во всей процедуре разборки батареи. Ниппеля можно вывернуть через открывшиеся отверстия, или разрезать секцию на две части, как на видео:

Все зависит от того, насколько старый чугун, и как долго эксплуатировались радиаторы.

В худшем случае разобрать корпус с помощью ключа не удается. В такой ситуации приходится разрезать с помощью болгарки место соединения секций. Если резать аккуратно и тонким кругом, то «щеки» секций не пострадают. Будет удалено уплотнение и прорезан корпус резьбовой вставки.

В этом случае внутри секций останутся куски ниппеля, которые можно надрезать ножовкой по металлу и выбить из корпуса с помощью зубила и молотка. Жалеть вставки не следует, это расходный материал и подлежит замене в любом случае.

Сборка чугунного радиатора отопления

Собирать нужно только на столе

Заключение

Разобрать чугунную батарею, прослужившую несколько десятков лет, сложно и тяжело физически. Всем, кому приходится делать подобные вещи в первый раз, всегда не хватает опыта. Поэтому было бы неплохо хотя бы раз разобрать чугунный корпус вместе с опытным специалистом, после чего проблем со сборкой и разборкой, как правило, не возникает.

Чугунные батареи: ремонт своими руками, причины поломок

Ремонт чугунных радиаторов отопления бывает поверхностным и капитальным. В первом случае пытаются устранить течь простейшими способами, чтобы «дотянуть» до окончания отопительного периода. Во втором варианте подвергают батарею полной разборке, раскручивают секции, делают промывку.

Особенности ремонта чугунной батареи

По своей структуре чугун от обычного металла отличается хрупкостью. Основной особенностью его ремонта является осторожное обращение с радиатором. При появлении течи поврежденный участок нельзя обстукивать от ржавчины и накипи. Нанесенные удары приведут к появлению новых микротрещин, которые при поступлении горячего теплоносителя начнут расширяться.

Это касается и чугунных радиаторов, которые подвергают промывке. Нельзя ударять по секциям металлическим молотком, чтобы быстрее отпала грязь. Если предусмотрена разборка на секции, то соединительные ниппели раскручивают осторожно. Они тоже чугунные и могут треснуть.

Несмотря на массивный вес, чугунный радиатор хрупкий и боится ударов

Если ремонт течи можно осуществить методом накладки бандажа, то участок возле трещины просто зачищают. Такие действия не разрушат чугунные стенки секции. Во время промывки иногда требуется простукивание. Делать это можно, но легонько и только деревянным молотком.

Чугунные советские радиаторы после длительного срока службы смотрятся не эстетично. Часто по этой причине от них пытаются избавиться. Однако их можно превратить совершенно в новые батареи, если воспользоваться еще одной особенностью ремонта. Он состоит из четырех действий:

Почему может сломаться чугунная батарея

Причин возникновения дефекта на чугунных секциях радиатора мало, но они есть. Неполадки могут даже проявиться без образования течи, что скажется на плохой работе батареи. Чтобы найти верный способ ремонта, нужно правильно определить причину поломки:

Признаки поломки выявить несложно. О загрязнении или завоздушивании радиатора свидетельствуют непрогретые участки. Если на чугунной поверхности еще нет течи, но уже появился белый или ржавый налет, это первый «звонок» об опасности. С ремонтом затягивать нельзя.

Способы ремонта чугунных батарей отопления

Технология ремонта зависит от причины неисправности. Если происходит частое завоздушивание из-за перекоса, радиатор выравнивают по горизонтали на стене, усиливают дополнительными кронштейнами. При засоре секций способ ремонта один – промывка реагентами.

При появлении течи часто применяют народные способы ремонта:

Каждый способ ремонта подбирают индивидуально для конкретной ситуации. Все зависит от того, в каком месте образовалась течь.

Как отремонтировать чугунную батарею отопления

Ремонт начинают с подготовительных действий. Под радиатором застилают пленку, так как без воды и грязи здесь не обойтись. Важно знать, если выбран способ заклеивания эпоксидной смолой или холодной сваркой, то радиатор нужно отключить от системы отопления, иначе течь теплоносителя не даст приклеиться бандажу к чугунной поверхности. Однако сделать это можно, когда батарея оснащена запорной арматурой.

Допустим, краны на подводке труб к радиатору имеются. Перед началом ремонта их нужно закрыть. Следующим действием сливают с батареи теплоноситель, чтобы устранить течь. Проблемный участок зачищают от краски, грязи, ржавчины. Обезжиривают ацетоном или спиртом. Эпоксидную смолу наносят на полоску бинта или х/б ткани. Если трещина на ровном участке секции, то заплатку просто наклеивают несколькими слоями, дав время каждому из них застыть. На участок подводящей трубы или коллектор просмоленный бинт наматывают в виде бандажа. После застывания участок закрашивают под цвет радиатора.

Проблемный участок перед ремонтом очищают от краски и обезжиривают

Аналогичные действия выполняют, когда предусмотрен ремонт чугунной батареи холодной сваркой, но бинт или полоска ткани понадобятся для других действий. Средство напоминает пластилин. Перед использованием отрезают необходимое количество массы и разминают ее руками. В это время происходит смешивание компонентов, отвечающих за отвердевание холодной сварки. Размягченную массу приклеивают на участок, требующий ремонта. Сверху полоской ткани пытаются намотать бандаж. Чем сильнее прижать холодную сварку к чугунной поверхности, тем прочнее получится заплатка.

Хомут поможет устранить течь, если невозможно радиатор отключить от системы отопления

В квартирах со старым ремонтом чугунные радиаторы установлены без запорной арматуры. Ремонт эпоксидной смолой или холодной сваркой невозможен, так как теплоноситель постоянно подтекает. Если проблемный участок на трубе или соединении коллекторов секций, выручит хомут. Изделие для бандажа состоит из одного разъемного кольца или двух полуколец. Для стяжки предусмотрены болты. Роль уплотнителя исполняет резиновая полоса. Хомут устанавливают на проблемный участок, затягивают болты до прекращения течи.

Капитальный ремонт требует полной разборки радиатора

Если течь образовалась не одна, такой радиатор лучше сразу разобрать. Перед этим его отключают от системы отопления, сливают теплоноситель. Выполняют ремонт в такой последовательности:

Подобным образом можно разобрать весь радиатор или отделить поврежденные секции. Если внутри оказалось много грязи, для промывки используют каустическую соду. Подойдет раствор из 9% уксуса и воды в соотношении 1:1. На крайний случай используют 5% раствор серной кислоты. Для промывки жидкость заливают внутрь радиатора на сутки, затем промывают чистой водой. После этих действий батарею разъединяют на отдельные секции, меняют уплотнительные кольца, производят обратную сборку.

На видео подробнее о ремонте отопительных радиаторов:

Советы профессионалов

Несколько советов помогут провести эффективный ремонт:

Эффективность отопления зависит от количества секций на каждом радиаторе. Здесь нужны грамотные расчеты, выполнить которые помогут опытные специалисты.

Заключение

Ремонт чугунных радиаторов отопления в одиночку сложно выполнять, если требуется полная разборка. Проблема связана с большим весом и хрупкостью чугуна. Оптимально пригласить помощника или доверить работу наемным специалистам.

Источник