Как открутить закисший болт в сайлентблоке
ТО Подвески (2 часть) Закисший болт в сайлентблоке
Первая часть
Переднее право колесо далось довольно таки легко, за полтора дня было сделано многое.
С правым колесом получилось все намного сложнее.
Разбирать я его уже начал в Питере тупо во дворе.
Снял кулак, стойку, открутил верхний рычаг, сайленты так же были убиты как и на правой стороне…
Поставил новый-б/у рычаг, начал затягивать… И П***ц… срываю болт… Печали не было предела…(
Выкрутил болт и опасения оправдались… Совал резьбу не на болту, а в гайке приваренной к стакану…
Долго не думаю пришел к выводу что необходимо просто купить болт длиннее, так как он выходил из стакана в моторный отсек под блоком «Климат-контроля», а места там достаточно свободного.
Думаю ладно идем дальше. Открутил всё от нижнего рычага, пытаюсь его открутить от подрамника…
Кое-как открутил гайку, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом…
Что делать… Поливал ВД, стучал по болту молотком… часа 3 е*ли ушли в пустую…
Делать нечего собираем как можем машину и оставляем до следующих выходных.
На неделе узнавал что делать… как вызволить из плена нижний рычаг.
На СТО сказали, либо болгаркой, но если повредим подрамник, то не приделах, либо снимать подрамник.
Второй пункт это жесть как по объему работы, так и финансово…
Пообщался с друзьями, кто то сказал пытаться греть, но это долгая история, кто то болгаркой пытаться, но места там блин мало…
Подумав немного было решено пилить болгаркой, на всякий случай купил еще сверла более менее хорошие, за 6 отдал 250 рублей, а за 10-ку — 400 рублей.
Машину делал у друзей возле Малярки, так как во дворе проблематично болгаркой работать.
Кулак снял никак за пол часа…
И понеслась…
На улице было около +28, а когда я сидел в арке колеса с болгаркой, то такое ощущение что там все +50 были… Болгарка очень быстро нагревалась, приходилось часто делать «перекуры» 5-10 минутные.
Сам рычаг спилить оказалось проще, чем внутреннюю втулку с болтом, так как они утоплены глубже в подрамник и болгаркой очень уж не удобно до них доставать.
На выпиливание рычага у меня ушло где то час полтора, еще столько же я выпиливал болт с втулкой.
К сожалению не сфотографировал эту процедуру.
Когда я распилил болт по середине, то понял что этого не достаточно, так как правая сторона вытащилась а левая была зажата с одной стороны прикисшей втулкой, а вторая шляпкой болта…
Пилил я вторую часть долго, болт был гореченным, и меня осенило, а может на горячую все таки пойдет?
Получилось, да даже так что загнулась проушина подрамника, но это не беда, выпрямим ее обратно.
Втулка однако слетела не с первого раза, пришлось хорошенько поколотить молотком и зубилом чтоб она слетела.
Колотил так, что проушина подрамника загнулась во внутрь.
Рычаг поставил на место, но не затягивал сильно, так как нужно затянуть в рабочем положении, то есть на опущенной машине (правда сам точно не знаю как правильно).
На верхнем рычаге болт поменял быстро, правда пришлось еще и стойку снимать, чтоб был доступ к болту, временно там стоял шлак от автоваза (оказывается в магазинах для ВАЗа болты подвески продаются обычные, не каленые).
По рычагам осталось поменять еще два в задней подвеске. Предыдущие владельцы додумались на рычагах, которые регулируют то ли развал, то ли схождение приварить шайбы намертво в болту, придется срезать болгаркой, благо болты были в комплекте вместе с контрактными рычагами.
Скоро будет замена сальников и помпы, все уже куплено (помпу сегодня забрал)
И большой рассказа как я долго подготавливал тормозные суппорта Nissin перед их установкой на Accorda
Как открутить закисший болт в сайлентблоке
Закисшие болты и заржавевшие гайки, намертво прилипшие к нему, доставляют массу проблем владельцам автомобилей и служащим СТО, строителям и работникам других сфер, где используются подобные соединения. Можно перепробовать массу способов, но так и не выкрутить метиз. Последним вариантом видится болгарка, но и она не всегда спасает, так как создает другие проблемы.
Способы откручивания закисших болтов
Автолюбители, а именно им чаще всего приходится бороться с прикипевшими болтами, знают, как открутить закисший болт. Используют несколько методов откручивания, включая применение физического и температурного воздействия, химических составов.
Обстукивание и физическое воздействие
Воздействие посредством молотка и зубила помогает нарушить адгезию материалов, коррозию, в результате чего болт поддается и выкручивается.
WD-40 и проникающие средства
WD-40 – популярное средство, которым пользуются практически все автомобилисты. Если вдруг его не оказалось под рукой, другие жидкости, типа бензина, керосина, уайт-спирита и подобные им, помогут выкрутить болт за счет высокой проникающей способности и свойств растворителя. Они размягчают грязь, ржавчину, проникают глубоко в резьбу, играя роль смазочного материала. Применение простое: нужно очистить площадку вокруг закисшего соединения и залить выбранным средством. Через 10-15 минут отложения размягчатся, смазка просочится в мельчайшие зазоры – болт можно выкручивать.
Разогрев
Под воздействием высокой температуры металл расширяется, поэтому, чтобы выкрутить болт, разогревать нужно гайку или деталь, в которую вкручен метиз, а если это не помогает, то и сам крепежный элемент, так как колебание размеров поможет разрушить ржавчину. Нагревать можно с помощью инструмента, такого как газовая горелка, паяльник или даже при помощи зажигалки.
Специальным прибором для разогрева корродированных и прикипевших болтов и гаек является индукционный нагреватель болтов. Разогреваемая деталь помещается внутрь индукционного поля, спирали, и в результате нагревается. Преимущество в том, что нагрев осуществляется сразу со всех сторон, а не с одной стороны, как в случае использования горелки или другого инструмента. Это устройство небольшое, удобное, работает от сети 220 В. Можно собрать его самостоятельно из подручных средств.
Пока гайка горячая, ее отвинчивают рожковым или торцовым ключом. Если сразу выкрутить не удалось, повторяют процедуру и используют комбинированные методы (рычаг, обстукивание, расшатывание).
Кислоты
Для откручивания болтов и гаек используют кислоты. Известное средство – столовый уксус. Смочив зачищенное соединение уксусом или накрыв заржавленный участок смоченной в уксусе ветошью, нужно подождать около 30 минут, чтобы ржавчина размягчилась. Затем метиз можно выкручивать.
Кроме уксуса применяют ортофосфорную кислоту, а в частности кока-колу, которая содержит ее в достаточном для положительного результата количестве. Порядок действий остается прежним: необходимо очистить окружающую крепеж область и залить крепление напитком. Он должен отмокнуть. Периодически болт пробуют открутить. Ортофосфорная кислота применяется для обезжиривания и растворения ржавчины.
Специальным средством, которое изготавливается на основе кислот, является преобразователь ржавчины. Перед его использованием поверхность необходимо очистить и обезжирить растворителем. Затем небольшую тряпочку смачивают преобразователем и кладут непосредственно на заржавевшее соединение. Ржавчина разрушается – метиз выкручивается.
Срезание болта
Нередко закисают регулировочные болты сход/развала. Дело в том, что их необходимо смазывать не только при каждой регулировке развала, но и на нулевом ТО. Если этого не сделать, болты закисают. На выкрученных болтах можно обнаружить слой алюминиевого окисла. Бывает ситуация, что гайка откручивается более или менее свободно, а болт крутится вместе с сайлентблоком и рычагом, т.е. болт закисает именно во внутренней втулке сайлентблока. В таком случае можно:
Пошагово работа выполняется следующим образом:
Закисшие болты – головная боль автомобилистов. На их выкручивание приходится тратить время, но если знать, какими способами можно выкрутить болт, то результат работы будет положительным.
Закисшие болты в сайлентблоках
Итак, уважаемые владельцы и автовладелицы, многие из вас уже слышали фразу мастера, типа болты закисли, не открутить, нужны рычаги… Кто не слышал, у вас все впереди! Пусть подобные фразы сервисменов вас нисколько не пугают, поскольку подобная ситуация имеет место быть. Лично мной был вскрыт и отремонтирован не один десяток подрамников, поэтому на примере одного автомобиля покажу что, как и почему…
Есть много вариантов подобного ремонта, но мне нравится вариант «без потерь и малой кровью», т.е. без дополнительной покупки рычагов… Мы с вами грамотные люди, понимаем, что подрамник наборный элемент, сваренный контактно-точечной или(и) электродуговой сваркой.
Начнем… При попытке отвернуть болт крепления переднего сайлентблока обломилась шляпка болта, не печально, напротив, это нам и нужно, иначе пришлось бы ее срезать болгаркой или электропилой. Отворачиваем шаровую опору, отворачиваем и вынимаем болт заднего сайлентблока. Рычаг висит на неснятом переднем(закисшем) сайленте… Что делать, бывает, болты иногда ломаются.
Покурили, берем болгарку или электропилу и режем переднюю часть подрамника, как на фото, отгибаем в сторону, смазываем сайлентблок wd40 или чем либо подобным и с помощью монтировки снимаем рычаг. Поверьте, снимается легко (сайлентблок не имеет наружной обоймы, прессуется «в тело»)
Начинается самое веселое, вывернуть остатки болтов… ))) Выпили кофе, покурили…
Тут два варианта. Срезать остатки резины с распорной втулки сайлента или нет. И тот и тот способ верный.
В далеком ящике находим гайку, я использую от наружных ШРУСов, привариваем к остатку болта, остужаем и спокойно выкручиваем.
Можно покупать новые болты, а я иду в автомагаз и покупаю любой болт, классом прочности не ниже 10-ти, нужного диаметра и резьбой. Длина не важна, лишнее отрежем, резьбу нарежем.
ВАЖНО!
При подготовке к сварке необходимо подогнуть переднюю часть подрамника и наживить болт на 5-6 витков, чтобы исключить перекос оси болта. Иначе есть шанс повредить резьбу закладной гайки внутри усилителя подрамника. На обе стороны уходит примерно 2,5-3 часа с перекурами и кофе…
Всем удачи и ровных дорог!
Комментарии 18
Это не ремонт, это варварство. Я понимаю, что рычаг можно заменить, но резать и варить его — далеко не лучшая идея. Выслерлить можно в таком случае, но никак не резать. Гайколомом можно так же гайку сломать и выбить болт. Сделали бы мне такой «ремонт», я бы заставил новый рычаг покупать.
Только это не рычаг… Рычаг на седьмом фото, без каких либо повреждений, с замененным сайлентблоком.
И самый важный момент при ремонте, это согласование с владельцем, если его не устраивает, я не лезу и отправляю в другой сервис, где более грамотные специалисты будут сверлить и выбивать
Так по мне не очень делать
Не делай, покупай новый, я никого не заставляю делать так, я предложил решение, а как и что остаётся на выбор владельца авто.
Болт на затяг гаковертом, работает как пресс, почти всегда втулка потом идет
Резина в сайлентблоке в этом случае выполняет роль пружины, и никаким гайковертом не открутить, минимум и максимум в подобном случае это обрыв шляпы болта.
Сначала им докручиваешь, а не откручиваешь, болт дотягиваеься и втулку с места сдергивает
Как дотянуть затянутый болт и каким образом распорная втулка ослабнет? )) Этот способ работает в том случае, если болт возможно открутить или закрутить на пару витков резьбы, в любом другом случае это болгарка и сварка.
Попробуй потом, 70процентов прокатывает такая методика
Пробовали, за более чем 15-ть лет ремонта автомобилей)
А я 18лет чиню)) то у вас и не получается так)))
Ну ну, я тоже такую книжку читал) Так как дотянуть затянутый болт, чтоб ослабла распорная втулка?
Я же сказал гайковертом, не тащит, возьми мощнее гайковерт, по любому крутнет, шляпу оторверт пилить меньше надо будет)))
Результат твоего способа на первом фото, так что не гони.
Ну ну, я тоже такую книжку читал) Так как дотянуть затянутый болт, чтоб ослабла распорная втулка?
Ещё можно индуктором погреть болт, если знаешь о чем я говорю
Развальные болты и закисший крепёж. Растворяем ржавчину.
Приветствую всех обитателей этого сообщества.
В предыдущей статье о пользе и вреде применения нержавеющих болтов (здесь www.drive2.ru/l/475267475592708813/) в ответственных узлах авто я разместил фото сборки №3 из моего эксперимента, который начался 28 февраля сего года. Здесь собраны все изыскания моего эксперимента с болтами и их решения www.drive2.ru/b/470096197529370924/
Чудес не бывает, но что такое «чудо» случится так быстро, я никак не ожидал — за 52 дня пребывания в солёной воде в режиме — сутки в рассоле, неделю сохнем на воздухе — оригинальный болт намертво застыл во внутренней втулке оригинального сайлентблока.
Пробовал жахнуть молотком по накрученной на болт гайке — без вариантов, сидит намертво.
Так, для справки — авто было куплено новым в салоне в начале ноября 2013г, болты никто не трогал, пока я не узнал об этой проблеме. Так вот, первый раз для смазки болтов я полез аж в конце весны 2015 — все болты вынулись без проблем, хотя и у нас дорожных реагентов не жалеют зимой, а их на тот момент минуло уже две.
Напомню, уже через несколько дней пребывания в солёной воде, наружная втулка оригинального сайлентблока густо вспучилась ржавчиной. Можно было себе представить, что творилось в зазоре болт-внутренняя втулка, ведь она из такого же металла.
Что ж, один из намеченных этапов эксперимента подошёл к концу, можно сделать соответствующий вывод: металл применяемый при изготовлении втулок оригинального сайлентблока — отвратительнейшего качества. К слову, в сборке №2 используется неоригинальный с/б задней подвески фирмы JIKIU, так вот он намного более стойко сопротивляется рассолу в банке. В общем имея на руках сросшуюся сборку «болт-сайлентблок» решил проверить в действии совет драйвовчанина Dizel38pv, которым он пользуется уже не один год и, по его словам, нет такой ржавчины, которая не устояла бы перед лимонной кислотой.
С ортофосфорной кислотой я знаком и на практике её применять приходилось, а вот с лимонной захотелось попробовать, тем более, что она находится буквально в шаговой доступности для каждого из нас. Ведь при положительном исходе эксперимента с разъеданием ржавчины с помощью лимонной кислоты огромная масса паджероводов (и не только у нас болты закисают) может вздохнуть с облегчением — «одной головной болью меньше стало». Ну а если не получится — ничего резать и пилить не надо, просто выкинуть сборку и всё.
Встречались здесь советы некоторых товарищей растворять ржавчину йодом… ну что могу сказать — чушь полная, если немного дружить с химией и знать, как взаимодействует спиртовой раствор йода и оксид железа (ржавчина). Ответ — никак. Пока спирт не испарился, раствор может проникнуть между кристаллами ржавчины, но никак не растворить их — этот раствор к ржавчине химически нейтрален. То же самое, как ни странно, относится и к керосину — он проникает в прихваченное ржавчиной соединение, даже пропитывает ржавчину и работает как смазка между кристаллами ржи, облегчая откручивание закисшей гайки, но объём ржавчины в зазоре не уменьшает (он также к ней химически нейтрален) и при этом натяг в соединении не исчезает — выбить болт из втулки не получается.
Кислота, в отличии от вышеуказанных «проникальщиков» и «растворителей ржавчины» действует в первую очередь на химическом уровне, разъедая ржавчину в прямом смысле и уменьшает этим натяг в соединении, который в конечном итоге становится зазором, а детали — разъёмными, как при сборке.
Вечер пятницы 09 июня 2017г. Зачем привожу отметки во времени — позднее станет ясно.
Приступим.
Замена сайлентблока или как открутить один болт за 5 часов
Начну с того, что стал замечать странный металлический стук сзади, сначала думал, что это стук барахла в багажнике, так как у меня там жуткий бардак. Но решил я вывесить зад машинки и обнаружил, что левое колесо держится на 3х болтах и 2 из них крутятся от руки О_О! Затянул. А правое колесо гуляет вперёд-назад вместе с балкой издавая столь знакомый стук. Визуальный осмотр позволил заключить: сдох сайлент.
Из за того, что балка крепится к кузову в 2х местах придётся откручивать оба крепления, иначе добраться до сайлентблока не получится.
Начал с правой стороны. Но вот беда, до меня кажись ни кто и ни когда не откручивал балку, болт за 30 с лишним лет прикипел к гайке. Откручивать обычным рожковым или накидным ключом не вариант, пришлось просить сварщика приварить к головке на 19 специальную ручку (фото ниже) из-за того, что места мало, вороток на головку не налазил. В процессе я эту ручку оторвал, приварили заново. Вот блин, квадратная гайка начала прокручиваться в своей оправке, что бы это остановить подложил между ней и оправкой стальную пластинку.
С горем пополам я открутил правую сторону, и радостный поехал домой с работы. На следующий день в выходной я приехал добивать и левую сторону. Но не тут то было, и тут гайка прокрутилась, и никакие пластинки уже не помогали. Что я только не пробовал, брать пластинки потолще, закалять их нагревая горелкой и опуская в масло, даже вытачивал из металла в 1см толщиной некое подобие ключа, чтоб вставить его сбоку и застопорить эту &$#чую гайку. Просто пластинки-гнуло, калёные-ломало. Я уж и не знал как быть, помогло изучение той стороны которую я уже открутил. Оказывается, болт проходя через эту оправку, вкручивается в гайку, а потом ещё сантиметр кончика болта без резьбы входит внутрь кузова, в котором имеется усилитель. То есть говоря проще, оправка не несущая часть этой конструкции! Вооружившись шуруповёртом я полез высверливать точечную сварку на которой держится нижний лепесток оправки.
Но и это не всё, да у меня есть доступ к гайке, но чем теперь её стопорить? Сама гайка на 20`, головку туда не одеть, рожковый ключ на 20` я сломал при первой же попытке открутить болт. Выточил спецключь под эту гайку из 1см куска стали.
Уперев этот ключ в пол начал крутить, и о чудо! пошло! Старался крутить без остановок, так как могло схватиться и опять закиснуть. Что удивительно и гайка и болт прекрасно выглядели после такого приложения силы, видать особо прочные, обычным я бы бошки по сворачивал уже.
Эта резиновая фигня вылезла легко, от руки. А вот внешнее кольцо осталось запрессованным в балку. Попытки выпрессовать его оказались тщетными, кольцо уж сильно приржавело
Аккуратно ножовкой сделал 3 пропила, не пропилив при этом саму балку!
Следующий шаг это впрессовка нового сайлентблока. Тут на первый взгляд ничего сложного, собрал приспособу из трубы толстых шайб и строительной шпильки (та что по 2м продаются) и крути да крути, но и тут касяк. Строительная шпилька в отличие от болтов которые держат балку сделана из особо гавёного металла и резьба на ней срезалась только так, пришлось искать нормальные болты и подкладывать больше шайб.
Когда я откручивал левую сторону то сломал стопорную пластинку, сделал новую по образцу правой
Но прежде чем затягивать болты крепления балки необходимо нагрузить заднюю ось, ведь если этого не сделать когда поставить машину на колёса сайлентблоки очень сильно вывернет, это будет способствовать ускоренному износу.