Как открутить выпускной коллектор 405
(441) Откручиваем прикипевшие гайки на выпускном коллекторе.
Зачастую на многих авто возникает проблема, как открутить прикипевшие гайки на выпускном коллекторе, обладателям скоб на наших авто повезло больше или меньше не знаю) там свои нюансы.
Однако вернёмся к нашей проблеме, приёмная труба выпускного коллектора у меня на шпильках, вот в таком состоянии были гайки.
Подлезть не очень удобно, у меня же был снят груз балансир и откручена правая полуось, места стало побольше, гайки должны быть на 17, однако при накидывании головки она просто болталась.
Прикинув какую головку поменьше можно набить, взял удлинители из набора и снизу набивал.
Далее не спеша срывал, к счастью все гайки удалось открутить не прибегая к зубилу и молотку.
На откручивание гаек ушло минут 10 и приёмная труба благополучно была снята.
Гайки выпускного коллектора от гбц откручивались аналогичным образом. В результате ни одна шпилька не пострадала.
Шпильки выкручивал законтрогаив 2 гайки, проблем не возникло.
Если не удаётся открутить гайки набивая головки можно прибегнуть к гайколому если имеется таковой, либо же старым добрым способом зубило и молоток, да не очень удобно но тут уж придётся потерпеть. У каждого свои методы конечно.
Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
если гайки крупные — ну типа кузов к раме — то банально аналогично разматываю сварочник — честный транс а не инвертор(КЗ позволяет сделать не включая антистик) — и также… горелки КАС и МАП-газ — банально — авто сожжете а феном греть — это как по пи…де ладошкой!
Или просто ввести растрел руководства завода за черный метал в таких местах, что люди потом ипутся в гараже…
Капитальный ремонт ЗМЗ 405.24 (евро 3). Сборка 3/3
Установка ГБЦ
К данному моменту, после сборка блока и установки ГРМ и передней крышки, наш блок двигателя ЗМЗ 405.24 (евро3) собран. Остались ГБЦ, коллектора, электрика и мелочи.
Сборка ГБЦ — отдельная тема.
Предположим, что она у нас уже собрана, была залита для проверки клапанов и готова к установке.
Проверяем на наличие жидкостей (масло, антифриз и др.) колодца установки болтов крепления ГБЦ — они должны быть сухие. Нет — чистим, иначе, гидроудар.
ВМТ
Устанавливаем датчик коленвала. Выставляем ВМТ по зубьям. 20 зуб слева от пустого промежутка должен смотреть точно на магнитик датчика коленвала.
Сверяем положение поршня первого цилиндра (он должен быть наверху), а также смотрим, совпадает ли метка на шкиве и отливе передней крышке блока. Нет — значит, теперь выставляем ВМТ только по зубьям, совпадает — выставляем ВМТ все-равно по зубьям.
Вообще, по зубьям выставлять ВМТ эффективнее, и вопросов потом меньше.
На этом самое интересное заканчивается.
Далее, устанавливаем прокладку ГБЦ. Сверху ставим ГБЦ. Не забываем проверить, при установке, положение верхней цепи (чтобы не зажало), а также проверяем прилегаение по всей поверхности (чтобы не зажало какой-нибудь провод и т. п.).
Устанавливаем болты с шайбами. Протягиваем их.
По книге — 4-5 кгс*м, через 5-10 минут доворот на 90 градусов.
Я делаю несколько дольше.
3-4 кгс*м — 5 кгс*м — 10 кгс*м — 13 кгс*м (временной промежуток между затяжками — от 5 до 20 минут; их можно заполнить перекуром, проверкой установленного, подготовкой валов и гидрокомпенсаторов и др.).
Последовательность затяжки— от центрального левого — затем, направо, один вниз — затем, слева, и так далее по «спирали». Не забываем про два болтика в переднюю крышку блока. Их закручиваю последними.
После протяжки, ставим гидрокоменсаторы (предварительно, обильно промачиваем их в масле). Если не устанавливаются, аккуратно крутим их на месте, шевелим из стороны в сторону. Не стучим по ним!
Затем ставим распределительные валы. С закрепленной сзади металлической штукой, в виде буквы «Г», ставим на выпуск (она под датчик фаз).
Ставим крышки распредвалов. Они все пронумерованы. Края с цифрами должны смотреть на края ГБЦ, а края с «отверстиями» смотреть на свечные отверстия.
При установке первой крышки (двойной), не забываем поставить пластиковые полушайбы. Если на них есть выработка, покупаем новые (недорого стоят). Они ответственны за продольное смещение (вернее, за его отсутствие) распредвалов.
Момент затяжки — 1.9-2.3 кгс*м.
Устанавливаем ремень навесного оборудования.
Устанавливаем звезды распредвалов. Если они «идеальная фаза» — выставляем по транспортирам, нет — значит, сверлим звезды, с помощью специальной плюшки, и выставляем.
Рекомендую взять разрезные звезды — проще и быстрее в работе.
Первое время был ярым противником такого типа. Думал, что не далек тот день, когда они провернутся. Но, как показывает практика — все хорошо).
После выставления углов РВ, крутим коленвал два круга и смотрим снова углы, совпадают — оставляем, нет — выставляем снова и снова крутим для проверки.
После выставления углов — ставим верхний успокоитель (не забываем про жидкость для фиксации резьбы).
Проверяем ГБЦ на наличие оставшегося инструмента и прочего. Проверяем затяжку звезд к РВ и затяжку успокоителей. Все хорошо — идем дальше.
Ставим переднюю крышку ГБЦ. (герметик — прокладка — герметик, все как обычно).
Устанавливаем клапанную крышку. Прокладки свечных колодцев (кольца) обычно, немного промазываю тончайшим слоем герметика (избавляет от скорого их просыхания и попадания масла на свечные модули).
Устанавливаем свечи. Устанавливаем свечные модули.
Прикручиваем выпускной коллектор.
Покупаю четыре маленькие металлические прокладки — дешевле. Промазываю литолом. Надеваю выпускной коллектор. Пробрызгиваю шпильки медной смазкой (чтобы потом можно было скрутить без длительного замачивания WD-40).
Прикручиваем датчик лямбда-зонд (кислорода). Стараюсь, также, пробрызгать резьбу в трубе медной смазкой.
Прикручиваем впускной коллектор.
Перед установкой (пока это достаточно удобно), капаю немного моторного масла на уплотнительные резинки бензиновых форсунок и шевелю их на месте. Это снижает вероятность подсоса воздуха.
Кроме этого, проверяю шланги газовых форсунок. Трещины, плохая насадка, а также не до конца накрученные штуцера в коллектор — подсос воздуха. Исключаем.
Прикручиваем массы на впуск. У кого-как. У меня так — на центральную шпильку — с аккумулятора и кабины (под плавкими предохранителями), на дальнюю шпильку — масса с главной косы) два провода).
Подключаем трубку подачи топлива к рампе на впускном коллекторе.
Из «тонкостей» осталась трубка сапуна. Всегда вывожу ее «на улицу».
Во-первых, это исключает смешение, со всеми вытекающими последствиями, теплых и холодных потоков воздуха (особенно, это ощущается в зимнее время).
Во-вторых, и это главное, клапан на сапуне не исключает «подачу» масляных паров во впускной коллектор. Это загрязняет сам коллектор, создает вредную пленку на тарелке и седле клапана, что дает скорейшее прогорание и проседание клапанов и седел. Исхожу из того, что впуск должен быть чистым — воздух и топливо.
Раскусываем хомуты, которые были установлены перед разборкой и держат провода главной косы.
Подключаем датчик «неровной дороги» (и это в России). Провожу его между «трубами» впускного коллектора, поцентру.
Туда же прокидываю провод возбуждения на генератор.
Подключаем фишки бензиновых форсунок.
Подключаем датчик коленвала. Тут можно сделать по-разному. Главное, на что обратить внимание — в месте его прокидывания около генератора он не должен торчать, иначе будет цеплять ремень навесного.
Датчик детонации устанавливается под впускным коллектором, в районе четвертого цилиндра.
Датчик фаз (или распредвала) крепится в районе четвертого цилиндра со стороны выпускного коллектора (чуть выше него).
Помпа (водяной насос) уже стоит. На него накручен пропеллер (научного названия не знаю).
Устанавливаем корпус термостата (если он собран, нет собираем и не забываем поменять уплотнительную резинку).
Предварительно, устанавливаем «коротыша» (короткий шланг) соединяющий помпу и термостат. Промазываем места, куда будем насажывать, герметиком.
Герметик использую казанский (серый или белый).
Перед установкой корпуса термостата, промазываю его поверхность герметиком, накладываю прокладку — промазываю ее. Устанавливаем.
Устанавливаем тройник. Он идет от помпы к нижнему патрубку радиатора и шлангу от расширительного бочка. Промазываю все герметиком. Устанавливаю.
Ставим радиатор охлаждения.
Предварительно, в рамку радиатора устанавливаем резиновые подушки радиатора охлаждения.
Промазываем герметиком нижний вход патрубка. Устанавливаем радиатор, аккуратно надевая патрубок.
Затягиваем все крепления патрубков. Без фанатизма.
(!) Проблемным моментом системы охлаждения ЗМЗ 405.24 (евро3) является нижний патрубок радиатора.
Нередко он перетирается об поперечину рамы (изогнутая труба круглого сечения). Ее, желательно, регулярно проверять перед выездом.
Для больше минимизации рисков, смазываю место возможного перетирания патрубка об поперечину — литолом.
Ставим верхний патрубок (от радиатора к термостату — два Г-образных патрубка и одна труба).
Ставим панель замка капота. Фиксируем радиатор, с помощью двух болтов. Устанавливаем болты крепления панели. Подключаем «плюс» и «массу» улиток сигналов.
(!) Не забываем подключать обратно (также, с применением герметика) шланги системы охлаждения/отопления идущие к редуктору ГБО.
Подключаем адсорбер. Был заглушен — хорошо, нет — подключаем, как было.
Подключаем форсунки ГБО.
Подключаем датчик «аварийного давления масла».
Устанавливаем фишку датчика «температуры охлаждающей жидкости».
Если «карлсон» принудительный — провода подключения не соединяем, если электромуфта рабочая — соединяем провода от главной косы к электромуфте.
Заливаем жидкости. Масло и антифриз.
На этом, предварительный этап закончен.
Садимся за руль. Крутим стартером.
По идее, через 3-5 с датчик «аварийного давления масла» должен потухнуть. Давление в системе образовалось — все хорошо.
Если этого не произошло — сломан датчик или неисправен масляный насос.
Устраняем ситуацию и возвращаемся за руль.
Проверка давления масла на ЗМЗ 405.24 (евро3) может быть двух вариантов.
Первый. Откручиваем маслозаливную крышку. Запускаем мотор. Есть давление паров — есть давление масла. Нет — нет. Единственное, нет информации о точном давлении масла.
Второй. Выкручиваем датчик аварийного давления масла. Устанавливаем манометр. Пускаем двигатель — смотрим на шкалу.
Накачав давление, идем снова к подкапотному пространству.
Подключаем свечные модули.
Сбрасываем ошибки ЭБУ ЗМЗ 405.24 (евро3). Включаем зажигание. Снимаем главную клемму с ЭБУ. Выключаем зажигание. Устанавливаем клемму обратно.
Если горел «чек», он потухнет после того, как мотор поработает после запуска 5-10 секунд и небольшого нажатия на газ-педаль.
Первый запуск не всегда характеризуется ровной работой мотора. Если сильно троит, смотрим снова подключение датчиков, а также давление в рампе.
Устраняем все неисправности.
Через несколько минут, достигнув нормальной температуры, правильно сделанный мотор, должен работать ровно.
Даем еще немного «помолотить». Глушим.
Это важно и это нужно!
Производим профилактические работы.
Протягиваем болты и гайки коллекторов. Протягиваем все хомуты системы охлаждения и газового оборудования.
Проверяем уровень охлаждающей жидкости.
Устанавливаем балку бампера. Ставим бампер. Не забываем про государственный регистрационный знак.
Снова запускаю двигатель и даю поработать около 30 минут.
Далее — обкатка.
Для обкатки использую минеральное масло. 2000 км — и замена. Но обкатка на этом не закончилась. Рекомендую ближайшие две замены масла производить через 5-6 т.км, а потом, как обычно — 8-10 тыс. км.
—
Машина продана, но меньше «слов» о ЗМЗ 405.24 (евро 3) не стало.
Продолжу здесь о косяках возникших после капремонта, а также о том, что бывает в процессе эксплуатации ГАЗели с этим мотором.
—
Если что-то забыл указать или кто-то делает по-другому — буду рад прочитать иные мнения.
—
Спасибо за внимание!
Как снять приемные трубы и выпускной коллектор двигателя ЗМЗ-406
Приемные трубы и выпускной коллектор заменяют в случае прогара прокладок
Также при ремонте двигателя, и если нужно полностью снять головку блока цилиндров для полного ремонта.
Снятие приемных труб
Ключами на 12 и 13 отворачиваем болт крепления приемных труб к кронштейну.
Если болт не поддается, ключом на 14 отворачиваем два болта крепления кронштейна к коробке передач.
Головкой на 17 отворачиваем четыре гайки крепления приемных труб к фланцу выпускного коллектора.
Монтируем приемную трубу в обратной последовательности, предварительно надев на шпильки фланца выпускного коллектора новую прокладку.
Снятие выпускного коллектора
Отсоединяем от выпускного коллектора или снимаем с двигателя приемную трубу (смотрите выше).
Ослабив отверткой хомут, снимаем со штуцера и отводим в сторону шланг вакуумного усилителя
Головкой на 14 отворачиваем восемь гаек крепления выпускного коллектора к головке блока
Снимаем со шпилек шайбы, экран
Снимаем кронштейн подъема двигателя
Снимаем скобу крепления трубки забора воды
Снимаем выпускной коллектор.
Монтируем выпускной коллектор в обратной последовательности, предварительно установив на шпильки четыре прокладки.
Прокладка выпускного коллектора ЗМЗ-406
При нарушении герметичности прокладки происходит прорыв наружу отработавших газов, сопровождающийся характерным звуком (коллектор «сечет»)
Если не удается устранить неисправность подтяжкой крепления выпускного коллектора, замените прокладку.
1. Отсоединяем приемную трубу от выпускного коллектора, для чего:
Придерживая болт крепления приемной трубы к коробке передач ключом «на 12», ключом «на 13» отворачиваем две гайки.
2. Вынимаем болт и отсоединяем приемную трубу от кронштейна ее крепления.
Головкой «на 14» с удлинителем отворачиваем восемь гаек крепления приемных труб к коллектору.
3. Опускаем приемные трубы вниз и снимаем со шпилек коллектора уплотнительную прокладку.
4. Ключом «на 22» отворачиваем гайку трубки системы рециркуляции и отсоединяем трубку от штуцера коллектора.
5. Для удобства ключом «на 10» отворачиваем гайку крепления и снимаем патрубок «летнего» забора воздуха со щита моторного отсека.
6. Головкой «на 14» отворачиваем восемь гаек крепления коллектора
7. Снимаем со шпилек экран забора теплого воздуха
8. Снимаем монтажную проушину.
9. Снимаем выпускной коллектор
Снимаем со шпилек четыре медные прокладки
Устанавливаем выпускной коллектор в обратной последовательности.
Пустив двигатель на несколько минут, убеждаемся в отсутствии прорыва газов, при необходимости подтягиваем негерметичные соединения.
Как открутить прикипевший болт (гайку). Разберем глушитель, коллектор, суппорт, также другие сложные места
Причин, почему болт может не откручиваться действительно масса. В одном случае это повреждение его физически (например — был удар), в другом случае это «прикипание» от высоких температур (встречается в горячих частях автомобиля – глушитель, коллектор, катализатор), ну и последнее это окисление (такие проблемы бывают у деталей, которые контактируют с водой – суппорта, сайлентблоки). Да и бывает что колесо сложно открутить потому как «резина» очень давно не менялась, скажем машина стояла на стоянке зимой и имеется ржавчина, которая и стопорит процесс съема. В общем, нужно с этим бороться, есть много способов начиная от специальных средств, заканчивая достаточно радикальными методами. Сегодня подробно поговорим про это …
СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ
Лично я на своей практике встречался практически с каждым из перечисленных проблем, но самое сложное это открутить болты на глушителе или коллекторе, потому как они реально прикипают от высоких температур! Кстати что-то похожее может происходить и с суппортами, ведь они достаточно сильно разогреваются при торможении, а затем резко охлаждаются (заехали в лужу). Методы условно можно разделить на химические и физические.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Кислоты
Это также эффективный метод, однако, он не такой безопасный. Например, если болт или гайка находятся рядом с резиновыми изделиями то лучше его не применять, потому как кислота может разрушить мягкие материалы.
Обычно используется серная кислота высоких концентраций, если болт просто окислился, а не прикипел, то достаточно просто капнуть на резьбу – окислы отойдут и спустя несколько часов все прекрасно открутится. Если же нужно открутить «тяжелый случай» тогда вокруг шляпки делается бортик из пластилина и туда добавляется несколько капель кислоты, чтобы усилить эффект кладется еще и кусочек цинка (создается гальваническая пара). После 12 – 24 часов, практически любой болт, даже прикипевший можно открутить. Однако не всегда можно сделать такой бортик из пластилина.
Кстати на YOUTUBE полно «лайф-хаков» где для откручивания применяется «КОКА-КОЛА», в ней содержится ортофосфорная кислота, она также работает как приникающее средство, но только в легких случаях.
Лично я вам рекомендую быть осторожными с такими способами, все же концентрированная серная кислота ОПАСНА!
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Электрический нагрев
Открытый огонь это конечно хорошо, но вот только опять же есть вероятность что-нибудь спалить! Поэтому лучше применять электрический нагрев, здесь речь идет не о «паяльнике», скорее здесь принцип сварочного аппарата, но с малым напряжением.
Берется трансформатор от микроволновки, на вторичную обмотку накручивается толстый медный кабель – это нам дает напряжение в 1,5Вольта, но вот сила тока просто зашкаливает. К концам этого провода приделываются два щупа, желательно из толстых листов меди и затачиваются. Эти два щупа нужно установить в начале и конце болта (или гайки и болта). Таким образом, пойдет сильный разогрев, дальше все как с открытым источником огня, остужаем проникающим средством и откручиваем. Смотрим полезное видео, такого метода.
Физические способы
Собственно тут их всего два, однако будьте осторожны можно сорвать грани и сделаете еще хуже, итак:
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
(14 голосов, средний: 4,50 из 5)
Похожие новости
Замена катализатора на пламегаситель. Основные плюсы и минусы, т.
