Как открутить ведущую звезду на мотоцикле
Про цепи и звёзды. Обслуживание и замена.
Ещё с покупки первого японского мотоцикла, взял за правило вести собственный журнал ТО. Представляет собой просто эксель файл: пробег, дата, наименование запчасти, цена. При долгосрочном использовании помогает проанализировать накопленные данные и сделать некоторые выводы. Ну и банально при наличие нескольких ТС
уже не запомнить когда/где/что делал.
Хочу поднять тему приводной цепи и звёзд. Существует распространённое мнение, что менять надо всё обязательно комплектом иначе мёртвая цепь быстро убьёт звёзды и наоборот. Если денег хватает и нет желания заморачиваться, это бесспорно верное решение. Так как при сильно изношенных звёздах новая цепь на них действительно убьётся довольно быстро. При относительной дешевизне звёзд — это очевидно нецелесообразная «экономия».
Также не раз читал/наблюдал/видел, что люди на глаз неправильно оценивают состояние этих запчастей. Если с цепью всё ясно: усиленная цепь обычно не требует подтягивания до следующей замены, а с обычной можно соориентироваться по меткам натяжения, то со звёздами на глаз может показаться, что они ещё ничего пока рядом не положишь такую же новую.
Хотя в общем случаем сильный износ привода даёт о себе знать в первую очередь неравномерной передачей тяги и громыханием при езде. Короче если ваши цепь-звёзды начинают заглушать попутные грузовики, стоит насторожиться.
Пробеги и замена
На примере моего мопеда (Honda CBR1100XX, во владении почти 10 лет). Использование 90% город, 10% трасса. Пока можно выделить 5 периодов:
1. неизвестный пробег (мои 8 тыс. км)- Звёзды родные, цепь DID. Первой ушла цепь.
2. 20 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда.
3. 18,5 тыс. км — звёзды JT, цепь EK ZZZ. Первой уходит ведущая звезда. Меняю только ведущую. Доезжаю ещё 2 тыс. км (20,5) до полной смерти комплекта.
4. 24,7 тыс. км — звёзды EsJot, цепь EK ZZZ.
5. Сейчас используется (на данный момент 5 тыс. км)- звёзды JT, цепь DID D530ZVMX.
Объясню по своему выбору фирм производителей:
Родные звёзды слишком дорогие, при аналогичной живучести JT. Цепь так и так в оригинале DID, в тоже время DID и EK сопоставимы по цене и живучести. Из списка выше: пробовал звёзды EsJot (идут на некоторые BMW с завода), хоть комплект прожил вместе до конца, но износ был довольно существенным, что интересно больше у ведомой звезды. Короче громыхать начало рано. При их высокой цене ожидал лучшего — эксперимент не удался.
По текущим ценам (апрель 2019 Москва) на CBR1100XX:
-Звезда JTR 302.44 ведомая
1 930 р.
-Звезда JTF339.17 ведущая
1 030 р.
-Цепь с замком: EK CHAIN 530ZZZ или D530ZVMX-110
9000 р.
Итого комплект грубо (и на подобные мото):
12 000 р.
-Работа по замене цепи и звёзд в мотосервисе
Про самостоятельную замену
Инструмент для клёпки цепей бывают на один размер или большие наборы на несколько. Цены соответственно примерно 5-10к, т.е. даже если купить только для себя, за 3-4 замены окупается. Одну ведущую звезду в большинстве случаев можно поменять обычным инструментом. В общем мой набор давно отбился.
Обслуживание
В интернете полно обсуждений на тему как чистить/мыть/смазывать цепь чуть ли не после каждых трёх капель дождя и строго через каждые 1000км. Или наоборот есть сторонники вообще ничего не делать с цепью до самой её смерти.
В свои первые сезоны ещё на первом мотоцикле, я внемлил этим советам: была куплена мойка (клон кеттенмакса), цепь начищалась до блеска, смазывалась регулярно и вовремя точно как в аптеке. Далее шли года, приоритеты в жизни менялись. Времени не хватало. В итоге я стал мыть и смазывать цепь всего 2-3 раза в сезон (около 10-15 тыс. км.). Могу сказать определённо — это никак не повлияло на износ цепи. Конечно надо понимать, что речь идёт о дорожных мотоциклах и нормальных условиях.
Выводы:
Если у вас окололитровый дорожный мотоцикл со стальными ведущей и ведомой звёздами JT или подобными, при этом используются усиленные цепи EK ZZZ, DID ZVMX или сопоставимая, при равномерном износе всех элементов, оптимальным вариантом по соотношению стоимость/пробег выходит: сперва поменять всё комплектом, далее по наступлению серьёзного износа ведущей звезды (шум/дёрганье), заменить её одну самостоятельно и докатывать этот комплект. Эта тысяча рублей даст ещё 2-3 тысячи км пробега до наступления критического износа цепи (по меткам на маятнике). При этом за всё время эксплуатации абсолютно не обязательно начищать цепь до блеска и заливать литрами смазки каждые 1000 км. К слову одного баллона 0,4 литра при правильном использовании мне обычно хватает на полтора-два сезона.
Замена цепи и звезд на мотоцикле
Учитывая разнообразие звезд и цепей, нет фиксированных интервалов замены. Какие-то комплекты отходят 30000, какие-то износятся за 6000. Поэтому замену надо производить исходя из состояния звезд и цепи в конкретный момент. Если зубья на звездах загнулись или обломались – пора менять. Изношенные звезды провоцируют быстрый износ цепи и наоборот.
Цепь желательно покупать с антикоррозийным покрытие (золотистого цвета). Такая цепь требует меньше смазки при обслуживании, более чистая, меньше пачкает мотоцикл. Чем выше прочность, тем дольше будет ходить. Сальники должны быть с полостями под смазку, простые о-ринги долго не ходят.
Алгоритм замены следующий:
1) Подобраться к передней звезде, сняв и открутив все необходимые кожухи и части.
2) Разжать стопорное кольцо на передней звезде.
4) Снять цепь. Если цепь выбрасывается после замены, можно просто распились болгаркой звено. Если необходимо сохранить цепь, то лучше аккуратно разомкнуть звено с помощью инструмента.
5) Заменить переднюю звезду. Поставить стопорное кольцо и накинуть фиксационную гайку. Звезда устанавливается маркировками наружу.
7) Определить необходимую длину новой цепи, прежде чем заклепывать. Для этого выставить настройки натяжения на минимум (цепь будет растягиваться в процессе эксплуатации). Накинуть цепь на звезды и максимально натянуть. Лишние звенья отрезать. Цепь можно укоротить на количество звеньев кратное двум (внутренне и внешее), чтобы она сомкнулась на двух внутренних под замок.
8) Соединить цепь замком и заклепать. Важно контролировать толщину звена штангенциркулем, чтобы не пережать.
9) Затянуть гайку на передней звезде. Заблокировать колесо тормозом или упопром, если потребуется. Загнуть стопорное кольцо под гайкой.
11) Установить в обратном порядке все элементы, которые были сняты для замены звезд.
Все! Из всех расходников звезды менять дольше всего и ответственность высока.
Установка Стантовой Звезды Стантбайк ZX6R
Натяжка Цепи и Замена Звезд на Мотоцикле
Замена звезд и цепи на мотоцикле
Примечание:
Спец. инструмент значительно облегчает смыкание и размыкание цепи. Конечно, можно обойтись с помощью молотка и керна, но расклепать пины звена качественно очень сложно.
Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.
В конце прошлого сезона все руки не доходили заняться заменой цепи и звезд на моем мотоцикле Honda cb 400 2000 года выпуска. Все как-то «да ладно, че тут доездить осталось» и тому подобное. В итоге довел до того, что, когда в начале этого сезона подтянул цепь и сел на мотоцикл, ведущая звезда издала жуткий хруст. Ездить так было нельзя, цепь и звезды пришлось менять. Естественно, я отфотографировал небольшой мануал по замене звезд и цепи Honda cb 400, но, в принципе, процедура эти стандартная, на любом мотоцикле с приводом цепью приходится выполнять одни и те же манипуляции. Так что, как вы понимаете, мануал подходит не только для Honda cb 400, но и для других мотоциклов по аналогии.
Да, и просьба не ржать над заголовками газет, на которых производится резка цепи и другие операции! Я их в подъезде набрал!)) Сам подобную прессу не читаю!)
О том, когда пора менять цепь и звезды.
Какого-то универсального совета не существует. То есть, некоторые производители, конечно же, пишут о том, что «менять раз в 15 000 километров», но это, в лучшем случае, просто среднестатистический показатель износа цепи, а в худшем — маркетинговый ход, своего рода замануха) А на самом деле менять звезды и цепь надо тогда, когда их ПОРА менять 🙂
Изношенные звезды и цепь мотоцикла издают разные неприятные звуки, от шелеста до хруста в зависимости от степени убитости. Растянутая цепь (а растягивается цепь обычно неравномерно), кроме всевозможных звуков еще влияет на плавность езды. Если появились рывки на ускорении — это первый симптом того, что цепь неравномерно растянута. Если чувствуются рывки на ровном газу — это цепи пришел пушной зверь, и ее надо менять срочно!
Изнашиваются цепь и звезды неравномерно, а вот менять их приходится всем комплектом: цепь, ведущая звезда, ведомая звезда.
На износ влияют множество факторов, от стиля езды и того, где вы больше проводите времени, в городе или за городом, до некоторых технических особенностей установки, которые будут указаны в статье. Также несомненно влияет вес мотоцикла (ну или один вы катаетесь или со вторым номером), но не в решающей степени.
Про марки цепей и звезд и расклепыватель-заклепыватель цепи.
На рынке сейчас представлено довольно много цепей и звезд разных производителей и моделей. Я об этом потом запилю отдельную статью, а сейчас скажу лишь, что цепь хорошая — DID, а звезды — AFAM 🙂 Америку я этим не открыл, но пусть все же будет еще один положительный отзыв в адрес данных производителей. Комбинация цепь DID — звезды AFAM работает отлично, это проверено на моем опыте!
Расклепыватель/заклепыватель цепи — это практически незаменимый инструмент. Нет, конечно, для резки цепи можно использовать болгарку или дремель, а заклепывать цепь с помощью небольших тисков и шарика от подшипника! И я даже скажу, что, когда я раньше прибегал к такому методу, он мне не казался мучительным, я считал, что так и надо. Но с покупкой спец инструмента процесс замены цепи облегчается в разы, так что рекомендую потратить деньги и приобрести себе. Тем более, что стоимость такого инструмента отбивается за 2 замены цепи мотоцикла.
Заклепыватель/расклепыватель цепи мотоцикла выглядит так: 
..и состоит из тисков, иглы для расклепывания цепи и плашки для заклепывания цепи.
На российском рынке такой инструмент встречается немецкий и китайский. Китайский дешевле, но покупать его стоит только, если планируете менять цепь ТОЛЬКО НА СВОЕМ мотоцикле, то есть раз в пару сезонов. Если планируется быть добрым и отзывчивым помогать друзьям за пиво, берите немецкий, он подороже, но качество стали выше, и таким инструментом можно пользоваться чаще.
Инструкция, как им пользоваться расклепывателем/заклепывателем цепи, есть на упаковке (на немецком или китайском, выбирайте сами)), но в статье я также постараюсь проиллюстрировать, как им пользоваться.
Все необходимое для замены цепи и звезд мотоцикла.
Итак, для замены цепи и звезд на мотоцикле нам потребуется:
1) Новая цепь на 108 звеньев. У меня это DID с сальниками X-ring. Золотая! Красивая! Правда купил на 110 звеньев, и пришлось в процессе укоротить ее. 
2) Новые ведомая и ведущая звезды. В моем случае это AFAM. Ведущая — стальная, ведомая — алюминиевая. 
Стандарт по количеству зубьев для мотоцикла Honda cb 400 для ведущей звезды — 15 зубьев, для ведомой — 44 зуба. Я купил ведомую звезду на 45 зубьев просто потому, что такая оказалась в наличии. На процесс замены цепи и звезд это никак не влияет.
3) Расклепыватель-заклепыватель цепи. 
4) Стандартный набор инструментов — гайки крутить.
Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.
1) Рассчитать количество звеньев цепи под количество зубьев ведущей и ведомой звезд.
Я заморочился этим, т.к. у меня ведомая звезда на один зуб больше. В Интернете гуляет программа по расчету количества звеньев цепи, в свое время находил ее в разных местах, лежала она у меня на компе довольно долго, и я уже забыл, где ее скачал, так что копирайт не могу указать, извините. Скачать программу для расчета количества звеньев цепи можно здесь. Онлайн программа доступна тут. Если получается нечетное количество звеньев — округляем в большую сторону. Если получается дробное количество звеньев — в меньшую. У меня по итогам расчетов для ведущей звезды на 15 зубьев и ведомой на 45 зубьев получилось 108,5 звеньев цепи. Соответственно, я укоротил цепь на 2 звена, со 110 звеньев до 108. Обращаю внимание, что все, что я здесь пишу про длину цепи, касается мотоцикла Honda cb 400 NC-39, на NC-31 в стоке цепь на 112 звеньев.
2) Укорачиваем цепь мотоцикла до нужного размера.
Этот пункт касается только тех, кто купил цепь «с запасом». Укорачивать цепь можно двумя способами. Либо болгаркой или дремелем аккуратно, стараясь не перегревать цепь, срезаем заклепку, а потом выбиваем штифт. Либо, если есть расклепыватель цепи, ставим иглу точно по центру заклепки и крутим гайку, сжимая тиски. 
Многие почему-то при этом умудряются сломать иглу расклепывателя цепи, но я с полной уверенностью могу сказать, что виноват в этом не инструмент, а невнимательность. Почувствовали, что совсем туго идет игла и гайка не крутится? Проверьте, по центру ли заклепки давите, или игла сместилась. Если сместилась, раскрутите и начните заново. Если вы нормально контролируете процесс и делаете все с должной аккуратностью, игла расклепывателя прослужит вам долго.
3) Снимаем декоративную защиту ведущей звезды, ослабляем и откручиваем крепежный болт.
Тут тоже интересно. Для того, чтобы открутить крепежный болт ведущей звезды, надо приложить усилие. Причем логично было бы, если бы он имел обратную резьбу, то есть закручивался бы по ходу движения вала. Но нет! Там обычная резьба и откручивать ведущую звезду мотоцикла надо против часовой стрелки. 
Я для этого сажусь на мотоцикл, правой ногой зажимаю задний тормоз, сам свешиваюсь налево и дергаю воротком (что, казаки вон шапку на скаку с земли поднимают!))). Но проще, конечно, привлечь кого-то, кто нажмет на педаль заднего тормоза, пока вы будете крутить)
Открутили? 
Едем дальше!
4) Ослабляем гайки, крепящие ведомую звезду, ступичную гайку и винты заднего суппорта.
Собственно, тут все просто, следующим шагом нам придется вывешивать мотоцикл, и, чтобы не дергать на весу, ослабим все гайки и болты сейчас, пока мотоцикл стоит на земле обоими колесами.
Ослабляем гайки ведомой звезды. 
Ослабляем ступичную гайку (красным) и ослабляем натяжение цепи (зеленым). 
Ослабляем винты, крепящие задний тормозной суппорт. 
5) Вывешиваем мотоцикл.
Да ладно, нормальный у меня подкат! 🙂 
6) Режем старую цепь, ставим новую.
Резка или расклепка цепи мотоцикла — по аналогии с п. 2. 
В идеале новая и старая цепь могут быть соединены в одну длинную. Потом (мотоцикл на нейтрали, заднее колесо вывешено) вытягиваем старую цепь, затягивая на ее место новую. Но у меня, как обычно, старая и новая цепь были разных производителей, так что соединить их не получилось, и пришлось вручную прокладывать новую цепь 🙁 
7) Меняем звезды.
Ставим новую ведущую звезду. Вот здесь внимание! Поставили звезду, закрутили — обнаружили неслабый люфт. Этот люфт должен быть! Когда его нет — это плохо, звезда быстро сточится. Физику процесса гуглите сами, мое дело проинформировать и успокоить на этот счет. У меня прошлая звезда стояла жестко, без люфта, в результате сточилась за один сезон!
В комментах, правда, читайте и другие мнения. Большинство читателей — за то, что люфта не должно быть. 
Потом снимаем заднее колесо и меняем ведомую звезду.
На ведомой звезде тоже дырки больше, чем посадочные места. И тоже не волнуйтесь по этому поводу! 
Ну и по традиции небольшая иллюстрация было-стало. По-моему, результат налицо 🙂 
Это ведущая звезда. Ведомая звезда у меня была еще вполне себе, и менял я ее просто «за компанию». Там разницы между новой и старой почти не видно.
Потом ставим все на место, накидываем цепь.
8 ) Заклепываем новую цепь.
Тщательно смазываем замок цепи смазкой, которая идет в комплекте. Заклепываем с помощью заклепывателя, перевернув иглу и используя плашку для заклепывания. Можно по-старинке, с помощью тисочков и шарика от подшипника. Геморно, но почти так же действенно. 
9) Натягиваем цепь, затягиваем все болты, собираем мотоцикл.
Ну вот и все, цепь и звезды мы поменяли, можно ездить долго и счастливо. Заводская смазка держится довольно долго, так что сразу после монтажа смазывать цепь не надо. Я смазываю новую цепь после 800-900 км пробега или после первого дождя.
В итоге для своего же удобства проще использовать цепи одного и того же производителя и не экономить на этом. У меня на все про все вышло 7500 руб за комплект звезды-цепь и 30 рублей на новые гайки для крепления задней звезды (на одной из старых слизались шлицы, пришлось его немного подболгарить :)). На работе мото-сервиса сэкономил 2000 руб., справившись в одиночку за 2 часа. И это с учетом подпиливания прикипевшей гайки. К чему я это: процесс замены звезд и цепи не занимает много времени, особенно при наличии помощника. При этом процесс не особо сложный, так что вооружайтесь инструментом и экономьте свои деньги.
Поделиться «Замена цепи и звезд мотоцикла Honda cb 400 своими руками.»
Депо Анальгин
Ремонт и обслуживание мототехники, кастомайзинг
Замена цепи и звезд на мотоцикле
Конечно, тема заезженная по самое «не хочу», да и сама манипуляция не из самых сложных, но, как и в любом деле, здесь имеются нюансы. Поэтому и решили написать эту статью. Сразу предупреждаем, что на оригинальность она ни в коем случае не претендует, однако почти наверняка окажется полезной для тех камрадов, которые ремонтируют свои байки самостоятельно.
Итак, приступим.
Что потребуется для работы:
1. Подкат (если у байка нет центральной подножки).
2. Клепщик (или клепальник, как уж кому нравится) цепи. В нашем случае это «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» (Ф1).
Сразу скажем наше мнение по поводу любителей молотка, керна и зубила – все это применимо исключительно для полевого ремонта, чтобы добраться «на бреющем полете» до цивилизации. Для низколетающих «литров» из клуба «кому за 300» неприемлемо категорически.
3. Динамометрический ключ (очень желателен, особенно, если меняются также и звезды, да и для протяжки оси заднего колеса он совсем не лишний).
4. Ключи, головки в ассортименте.
5. Консистентная смазка.
6. Болгарка, куда же без нее.
7. Мотоцикл. В нашем случае Honda CBR600RR.
1. Снимаем кожух цепи и кожух ведущей звезды (Ф2).
После чего крепеж лучше «наживить» на место, ибо так проще.
2. Убираем грязь, обнаруженную (странное дело!) под кожухом ведущей звезды.
3. Ослабляем винты (гайки) крепления ведущей и ведомой звезд (Ф3, 4).
Байк придется покатать вперед-назад, т.к. в 90% случаев доступу ко всем гайкам сразу мешает маятник. Желателен также ассистент, способный нажать на педаль заднего тормоза.
Ослабляем гайку оси заднего колеса.
4. Ставим байк на центральную подножку или на подкат.
5. Демонтируем заднее колесо.
6. Демонтируем ведущую и ведомую звезды.
7. Режем старую цепь.
RK Excel – это, конечно, очень неплохой инструмент и позиционирует себя как девайс, предназначенный в том числе и для резания цепей… И все же, прежде чем его применять в этом качестве, лучше шляпки штифтов спилить болгаркой (Ф5).
Если этого не сделать, то шанс сломать иглу (пробойник) очень велики (Ф6).
Короткое отступление о том, что содержится в волшебной коробочке «Инструмент для резания/заклепывания цепей RK Excel» и фото, чтобы определиться с названиями: П-образная скоба, в которую ввернут пробойник (Ф7);
разная нужная оснастка (Ф8).
Как это работает? Вворачиваем пробойник в прижимной болт таким образом, чтобы конец иглы не выступал из его отверстия. Если игла будет из него «торчать», итог будет печальным (см. Ф6). В отверстие П-образной скобы, расположенной напротив прижимного болта вставляем «Втулку с отверстием для резания цепи» (см. Ф8). Штифт, который мы планируем выдавить, должен попасть в оба углубления (и на скобе, и на втулке), цепь при этом будет строго перпендикулярна прижимному болту (легко проконтролировать визуально) (Ф9).
Заворачиваем прижимной болт с усилием около 10-12 Н*м (большое усилие не требуется, основная задача – зафиксировать штифт).
Заворачиваем пробойник до тех пор, пока игла не выдавит штифт.
Все, цепь разрезали, можно выпить пивка.
8. Ставим ведущую звезду, сразу надев на нее новую цепь. Шлицы мажем консистентной смазкой, крепящий ее болт наживляем.
9. Заклепываем новую цепь.
Собираем замок. На звено со штифтами наносим смазку (белая липучая субстанция в пакетике, входит в комплект поставки цепи), затем надеваем сальники (резиновые колечки). Еще раз наносим смазку и вставляем узел в ролики соединяемых звеньев цепи. Надеваем на выступающие концы штифтов еще 2 сальника. Сверху этот сэндвич накрываем оставшимся звеном замка с отверстиями.
Обжимаем замок. В прижимной болт скобы вставляем прижимную пластину с неглубокой канавкой. Канавка эта нужна для того, чтобы ограничить расстояние, на которое входят штифты и не дать раздавить сальники при обжиме замка. Естественно, штифты замка должны точно попасть в канавку, это обязательно нужно контролировать при закручивании прижимного болта, если смотреть на канавку «в профиль», то все хорошо видно. Закручиваем прижимной болт, пока штифты не «упрутся» в дно канавки (Ф10).
После снятия инструмента с чувством глубокого удовлетворения видим следующий результат (Ф11, 12).
Приступаем к собственно расклепыванию. В отверстие П-образной скобы вставляем «Опорную втулку для расклепывания», в отверстие прижимного болта – «Расклепывающую втулку» (Ф13).
Замок устанавливаем таким образом, чтобы расклепываемый конец штифта «смотрел» на прижимной болт. Промахнутся и зажать «с перекосом» практически нереально, поскольку в опорной втулке есть углубление для нерасклепанного конца штифта, а на его (штифта) противоположном конце есть лунка для фиксации расклепывающей (Ф14).
Заворачиваем прижимной болт. Не нужно «до дури», усилие небольшое (около 15-20 Н*м по ощущениям), очень четко ощущается момент, когда расклепывающая втулка развальцует штифт до конца (усилие резко возрастет). Снимаем инструмент и внимательно изучаем, что у нас получилось (Ф15).
Повторяем процедуру для второго штифта. Контролируем подвижность цепи в замке (Ф16).
Если замок «приклинило», значит что-то сделали неправильно, скорее всего «перетянули» при развальцовке штифта. В таком случае имеет смысл купить новый замок и работу переделать заново, ибо тугоподвижный замок быстро «убьет» новые звезды и цепь. Хотя остаются шансы, что он «разработается», но это лотерея.
Все, цепь собрана.
10. Монтируем ведомую звезду. В нашем случае на шпильки наносим консистентную смазку (grease), как рекомендует мануал, крепеж наживляем.
11. Монтируем заднее колесо.
Механизм регулировки натяжения цепи ослабляем до максимума, индикатор износа уводим за пределы «зеленой зоны», поскольку новая цепь значительно короче старой.
Ось колеса протираем (моем соляркой) и смазываем машинным маслом, это сильно упрощает ее установку.
Ставим колесо, гайку оси наживляем.
12. Снимаем байк с подката (центральной ноги).
13. Протягиваем крепеж с моментами. Мы считаем, что в данном узле это обязательно, особенно для ведущей и ведомой звезд. Моменты там не запредельные, тянуть «со всей дури» нельзя, в противном случае при плохом раскладе есть шанс повредить вторичный вал КПП или ступицу ведомой звезды… Не так велик труд залезть в Интернет, найти мануал к своему аппарату и в разделе «GENERAL INFORMATION» (обычно он идет первым) найти параграф «TORQUE VALUES».
Открываем блок «ENGINE MOUNTING», находим что-то похожее на «Drive sprocket special bolt». Для нашей Хонды момент 54 Н*м, т.е. всего-навсего 5,5 кгс*м, совсем немного. Протягиваем (Ф17).
Блок «REAR WHEEL/SUSPENTION»: «Final drive sprocket nut» – 64 Н*м и уж заодно посмотрим и запомним «Rear axle nut» – 113 Н*м в нашем случае. Протягиваем гайки ведомой звезды крест-накрест(Ф18).
Гайку оси колеса оставим на потом.
14. Устанавливаем кожухи ведущей звезды и цепи.
15. Регулируем натяжение цепи. У большинства дорожных байков провис цепи в середине расстояния между звездами должен составлять 25-30 мм (полтора среднестатистических пальца). Уточнить эту величину для конкретного аппарата можно разыскав на маятнике мотоцикла наклейку-подсказку или посмотрев мануал. Если на мотоцикле установлены стоковые звезды, индикатор натяжителя должен оказаться в самом начале зеленой зоны.
16. Протягиваем ось заднего колеса с моментом (коль уж динамометрический ключ оказался под рукой) и еще раз проверяем натяжение цепи, иногда после протяжки гайки оси цепь чуть подтягивается. Если необходимо, повторяем п.15, цепь немного «отпускаем». Перетягивать цепь не стОит, поскольку она быстро вытянется, да и для подшипников это неполезно.
Похоже, все. Смахнув трудовой пот, можно выпить пива. Или чаю, кому что религия позволяет.
З.Ы. ММДА выражает искреннюю благодарность Олегу Медведю (мотомастерская Берлога) за неоценимую помощь в подготовке материала.
З.З.Ы. Если мы что-то упустили, комментируйте, внесем коррективы.