Как открутить шкив на матизе
Замена ремня ГРМ 0,8 л.
Приветсвую коллег матизоводов!
Поехал менят ремень ГРМ и хочу поделиться своими впечатлениями.
Сразу скажу, что поменяв ремень, обрел бесценный опыт.
Весь процесс описывать не буду, есть хорошая статья
Опишу как всегда свои ощущения и состояние деталей.
Начнем процесс снятия ремня.
У меня матиз без кондея и гура, так что мне немного проще.
Для начала необходимо ослабить болты крепления генератора, чтобы снять ремень со шкива коленвала.
Болты как правило немного закисшие и есть риск их сорвать.
На обратном пути я их смазал старой отработкой.
Далее началось самое интересное, откручивание болта шкива коленвала, если кто-то знает как это сделать в одиночку, напишите.
Хорошо, что я приехал не один и товарищ держал маховик, а я крутил болт. Вам понадобится как минимум 3х20 см удлинителя и вороток с длиной желательно от 40 см(в засимости от мышечной массы)))
Ремень и ролик извлечены.
Пробег 38000, на ремне обнаружил небольшой разрыв корда, снаружи ничего не было видно.
Заметил, только сняв ремень.
Ролик немного люфтил и на нем были видни видимо следы перегрева. Вращался он ну очень легко.
По советам многих решил поменять сальник коленвала. По моим ощущениям он отходил бы еще как минимум столько же, резина была еще эластичная. С переделанной вентиляцией картера проблем с «выдавливанием» сальников быть не должно.
Сальник по-хорошему не вынулся, по рекомендации «за рулем» просверлил аккуратно 2 отверстия в сальнике, закрутил саморезы и выдернул его. Главное потом убрать оттуда всю стружку)))
Сальник распредвала менять не стал.
Далее осталось одеть и натянуть ремень.
Вопрос: кто как натягивал ремень? Можно ли его перетянуть?
Я провернул коленвал, сверил метки. Далее выбрал то положение коленвала в котором ремень максимально натянут и пружина ролика максимально растянута. Затянул болт крепления ролика.
Ремень тоже нужно одевать с помощником, распредвал того я гляди норовит провернуться.
Результат: Ремень с усилием проворачивается на 90 градусов с длинной стороны.
Все собрал, завел. Мотор работает, но звук ролика немного остался, он просто немного поменял тональность.
Есть версия, что звук пропадет после того, как подшипник прикатается.
На второй день звук стал тише.
Попутно снял бампер и установил туманки. Подключить еще не успел, это будет уже тема другой статьи.
Крутим болт Коленчатого вала! Спасибо тебе Матиз, за то что ты есть:)
Дальше все по плану:
Вывесив правое колесо, ползем под машину.
Снимаем защиту ремня грм. С защитой окуратней, как оказалось весьма хрупкая диковина. Если казус произошел, не спешите печалиться. Позже расскажу, как вышел из этой ситуации я.
Далее сопоставляем метки на шкивах и кожухах защиты.
Уточню. Ремень я менял абсолютно исправный, на исправном двигателе, потому и разницы нет, в каком именно положении остались клапана на момент его снятия. Условие одно — не крутить валы, пока новый ремень не станет на место старого.
Я заметил, очень многих волнует вопрос, как же все таки открутить болт шкива коленвала. И чего я только не насмотрелся (и про ремни, и про клинья, про замысловатые вилки-держали, воротки с рычагом в виде полутораметровой трубы, и прочие самоделки). Не с первого раза меня посетила светлая мысль. До нее была свернута головка воротка, чуть не рассыпалась трещотка, и была погнута труба 80см., использовавшаяся мною в качестве рычага силы.
Что же все таки необходимо было сделать:
На замену ему подойдет что угодно, что можно зафиксировать в техническом отверстии.
Замена ремня ГРМ, помпы, сальника КВ на B10S.
Думаю, что эту операцию проделывают все автолюбители практически с закрытыми глазами, так как делать это надо довольно часто, по этому этот пост скорее напоминалка мне.
Купил ремкомплект ГРМ от конторы SKF — VKMC 90008 (3664 руб), там помпа с прокладкой, ролик натяжитель ремня ГРМ и сам ремешок. У двигателя B10S на ремне ГРМ 109 зубьев. У меня валяется новый ремень от F8CV (двигатель 0.8 литра), там 107 зубов насчитано. Не знаю, может его можно поставить сюда, если соблюсти расстояние от шестерни на распредвале до шестерни на КВ, но эксперементировать с этим не хочу 🙂
Так же, куплен передний сальник КВ, он же сальник распредвала — General Motors 94535472 (91 руб).
1. Закатил в гараж и поддомкратил, снял переднее правое колесо. Затем снял брызговик двигателя (пластиковый щиток) и получил доступ к двойному шкиву привода агрегатов (генератор, ГУР, компрессор кондея) на КВ.
2. Снимаю воздушный фильтр, т.к. мешать будет. Скидываю клемму плюсовую с аккума на всякий случай.
3. Полез в яму, снял защиту двигателя (точнее моторного отсека, т.к. она во весь отсек размером).
4. Снизу можно дотянуться до нижних точек крепления генератора. Если их не ослабить, то он не шевелится, когда верхнюю точку ослабляешь и ремень так не скинуть. Так что немного отпускаю затяжку.
5. Заодно там же рядом нахожу точку входа шланга от расширительного бачка ОЖ в рубашку двигателя. Там такая штуковина с 3 штуцерами — туда сходятся шланги от расширительного бачка и вроде бы от радиатора, а мелкий еще откуда-то. Сдергиваю тот шланг, что пришел слева, горизонтально, т.к. он похоже является самой нижней точкой в рубашке, следовательно слив ОЖ будет наиболее полным. Хотел сначала с радиатора, но там не подлезть, все очень плотно.
6. Когда жижа слита и перестало капать в глаза, откручиваю пробку картера двигателя и сливаю маслице.
7. Из ямы выползаю и снимаю верхнюю крышку, закрывающую ремень ГРМ, шкив распредвала и помпу. Эта крышка состоит из 2 частей, верхняя снимается в общем-то без особых проблем, а вот нижняя только после съема шкива привода агрегатов.
8. Отпускаю верхнюю точку крепления генератора и скидываю прослабший ремень.
9. Отпускаю верхнюю и нижнюю точки крепления насоса ГУРа. Надо ослабить 2, т.к. одной не достаточно, чтоб сдвинуть насос и скинуть ремень. Двигаю насос и скидываю ремень. Оба ремня теперь снимаю с шкива КВ.
10. Беру большую плоскую отвертку и заклиниваю маховик (там зубцы видны через отверстие внизу колокола сцепления), это нужно, чтоб открутить шкив КВ привода агрегатов. Ну и откручиваю шкив конечно же, снимаю его.
11. Теперь откручиваю нижнюю пластиковую часть крышки, закрывающей ремень ГРМ. Но там надо еще снять трубку масляного щупа, она на 1 болтике держится. Обязательно надо заткнуть тряпицой отверстие в картер, чтоб потом не натрясти туда песка, который в моторном отсеке есть в больших количествах. Снимаю крышку, вижу весь ремень, ролик, помпу.
Замена распредвала на верховой, замена ремня ГРМ. Часть 1.
Открутив три болта крепления воздухозаборника ключом на 10, отверткой ослабив хомут воздушного патрубка на дроссельной заслонке, отсоединив патрубки от крышки клапанов и от впускного ресивера, снимаем резонатор воздухозаборника и сам воздухозаборник.
Ключом на 10 откручиваем сначала минусовую клемму аккумулятора, снимаем ее, откручиваем плюсовую клемму, так же снимаем ее, ключом на 8 откручиваем прижим аккумулятора, снимаем прижим, вытаскиваем аккумулятор, снимаем части прижима, торцовым ключом на 10 откручиваем болты крепления металлической площадки аккумулятора, снимаем саму площадку.
Отсоединяем высоковольтные провода, ключом на 10 откручиваем болт крепления держателя высоковольтных проводов, отсоединяем провода с датчиков температуры, датчика положения дроссельной заслонки, регулятора холостого хода, распределителя зажигания. Рожковым ключом на 10 откручиваем трос привода дроссельной заслонки, снимаем его, убираем, чтобы не мешался. Шестигранником на 5 откручиваем 4 болта крепления дроссельной заслонки, отсоединяем патрубки и шланги от дроссельной заслонки, снимаем ее. Отсоединяем патрубок радиатора, сливаем охлаждающую жидкость, я просто слил ее над канализационным люком, так как собрался менять охлаждающую жидкость.
Ключом на 10 откручиваем 4 болта крепления крышки ремня ГРМ, снимаем крышку, вот он ремешок, пробег его 46000, местами даже видно надписи GM и Daewoo, между зубцов в паре мест были не критичные трещины, скорее всего ремень еще прошел бы тысяч 20.
Шестигранником на 5 откручиваем 6 болтов крепления крышки клапанов. Хотелось бы отметить некоторые особенности: Железные болты в алюминии почти всегда окисляются, потому они довольно трудно откручиваются, есть вероятность сорвать, причем, как правило не болт, а сам шестигранник в болте, это больше всего актуально для дальнего центрального болта и дальнего правого. Для того, чтобы сохранить себе нервы и время, сначала из шестигранников болтов извлекаем весь мусор, продуваем воздухом, берем шестигранник, вставляем его в болт и небольшим ударом молотка забиваем его, чтобы он максимально зашел, после этого откручиваем. Не используйте шестигранники с закругленной головкой, у них площадь соприкосновения на много меньше и скорее всего болт будет испорчен. Кстати, при сборке имеет смысл смазать резьбу болтов, я обычно смазываю графитной смазкой.
Снимаем крышку клапанов.
Перед нами двигатель, в который заливалось масло синтетика Mobil 1 5W-50
Выкручиваем свечи (иридиевые NGK 2115), после небольшого пробега в 6000 они как новые, машину заправлял только BP 95 Ultimate. Раньше, когда заправлял на Neste и подобных заправках обычным 95-м на свечах уже после 3000 был нагар.
Ключом на 12 откручиваем верхний болт натяжки ГУР.
И тем же ключом нижний болт натяжки ГУР, ослабляем и снимаем ремень.
Ключом на 12 отпускаем верхнее крепление генератора, немного ослабляем ремень.
Торцовым ключом на 17 откручиваем шкив коленвала, снимаем его вместе с ремнем. Чтобы не проворачивался коленвал, на машине можно включить 4 или 5 передачу и нажать тормоз. Ключом на 10 откручиваем болт крепления трубки масляного щупа, демонтируем трубку масляного щупа. Ключом на 10 откручиваем 3 болта крепления нижней крышки ремня ГРМ.
Снимаем нижнюю крышку ремня ГРМ.
Ключом на 10 откручиваем гайку крепления распределителя зажигания.
Снизу крепления распределителя зажигания есть две неудобные гайки, при помощи небольшого количества нецензурных слов и плоского накидного ключа на 10 все же получилось открутить их.
Ключом на 10 откручиваем болт к на верхней задней части распределителя зажигания. Снимаем распределитель зажигания.
На распредвале и распределителе зажигания маркером делаем отметки, так, на всякий случай, чтобы не ломать голову при установке на место. Крестовой отверткой откручиваем 2 болта крепления опорной пластины распредвала, снимаем ее.
Ключом на 17 ослабляем болт крепления шестерни распредвала, далее делаем следующее, сначала выставляем коленвал и распредвал по меткам, после проворачиваем коленвал примерно на 45 градусов против часовой стрелки, после этого ни один из поршней не будет находиться в верхней мертвой точки, что предотвратит порчу клапанов. Так же, запоминаем, где при этом находится метка на шестерне распредвала, можно даже сделать отметку на защитном кожухе. После этого, ключом на 12 откручиваем натяжной ролик ремня ГРМ, снимаем его, и ремень ГРМ, окончательно выкручиваем болт крепления шестерни распредвала, снимаем шестерню распредвала.
Daewoo Matiz 2004, двигатель бензиновый 0.8 л., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Комментарии 48
в какую сторону откручивал болт крепления шестерни распредвала? ни как не могу открутить
там обычная правая резьба, в самом распредвале есть отверстие, в которое можно засунуть вороток для фиксации, оно находится возле крайнего кулачка со стороны шестерни распредвала
Писать просто не знаю куда, но такая проблема, за сто км пробега чуть чуть уходит масло, и мл. 100-200 антифриза, на бочке антифриза заметил прилипшие элементы от масла, при запуске двигателя секунд 5-10 один целиндр троит, это уменя получается менять прокладку гбц и пробки под распредвалом в головке, на счет второго не совсем уверен, бачок уже почти полностью покрылся черным изнутри…
Пока не поздно, снимаем голову, меняем прокладку, обращаем внимание на состояние ГБЦ и блока. саму ГБЦ желательно проверить на ровность.
Заменил, нашел косяк, предыдущий владелец между гбц и помпой залил просто герметиком, оттуда и под давлением масло поподало в антифриз… Спасибо!
заменил ремень грм с натяжным роликом появился какой то гул
есть вероятность, что ремень перетянут, ну или выработка приводных шестеренок
Жесть! Гонщик вообще О.о думаешь мотор долго проживёт?))
я с машиной очень нежно обращаюсь,
переключения на повышенную:
2-я 18км/ч (строго не более)
3-я 37 км/ч (строго не более)
4-я 58 км/ч (строго не более)
5-я 80 км/ч (строго не более)
Короче не кручу мотор.
Ну, он как то выжил в режиме «тапка в пол» на протяжении 2500 км, с остановками только на заправки, так что, мотор выживет, а если не выживет, придется принять меры к слабому месту. Не мы для машин, а машины для нас.
Да, увеличение крутящего момента от средних до высоких. Да как то не смотрел на какой переключаюсь, а по оборотам ближе к отсечке.
Распредвал верховой? В смысле для высоких оборотов? На какой скорости переключаешься?
Специально обратил внимание на скорость
на 2-ю — 35
на 3-ю — 65
на 4-ю — 110
на 5-ю — 140-150
Жду продолжения. Очень интересно. Вопрос такой: вы сами всему учились или когда-то начинали с учеников в автосервисе?
Не, без автосервиса, сам все. На самом деле, сложного нет ничего, особенно в матизовском двигателе.
Ну здорово! Я сам обслуживаю автомобиль, по мелочам правда. Крупный ремонт с заменой каких-либо узлов я не производил, так как отсутствует яма в гараже, да нет необходимых инструментов. Очень хотел бы сам всем овладеть.
А Вам спасибо за интересные записи!
Да незачто, я этот БЖ для того и сделал, чтобы делиться своими наработками со всеми.
С заменой маслосъемных колпачков есть некоторые особенности.Дело в том, что клапан прирабатывается в определенном месте, соответственно, если его провернуть, есть вероятность что под клапан будет пропускать, что приведет к его прогоранию.
Без Съема головы маслосъемные колпачки меняют как правило подняв поршень в ВМТ, чтобы клапана не свалились в цилиндр, сжимают пружину, рассухаривают, меняют колпачки, собирают. В таком случае клапан по любому проворачивается. По словам мотористов, после такой замены на каждом третьем двигателе потом прогорают клапана.
Если менять маслосъемные колпачки по правильному, то надо снять ГБЦ, соответственно снять клапана, отчистить их, при необходимости проточить, отчистить нагар в камере сгорания ГБЦ, при необходимости проточить седла клапанов, притереть клапана, заменить маслосъемные колпачки, поставить пружины с тарелками. Попутно можно залить раскоксовку в цилиндры, чтобы кольца очистить.
Есть еще один способ, подсмотрел у грамотного моториста. Снимаем крышку клапанов, снимаем коромысла, выкручиваем свечи, опускаем поршень в НМТ, вкручиваем вмето свечи переходник, через который можно накачать в цилиндр сжатый воздух, давление 6-8 атм, таким образом можно удержать клапан от проворачивания и падения в цилиндр. Сжимаем пружину, рассухариваем, снимаем пружину, меняем маслосъемный колпачок, пружину обратно, засухариваем. так же со вторым клапаном. Далее переходим на следующий цилиндр, и так далее, пока цилиндры не кончатся.
Буду скоро менять маслосьемные колпачки(((. Думаю голову не снимать, а так на месте сделать. Сальник и ремень после покупки заменил сразу.
Меняем ремень ГРМ на Дэу Матиз 0.8 F8CV
Мы давно этого ждали и наконец то он к нам приехал, встречаем трех цилиндровый зверюга Daewoo Matiz, замена ремня ГРМ и ролика. Объем двигателя 0,8 литра, на спидометре почти 40 тысяч километров пробега по просторам нашей необъятной родины. Поскольку автомобиль был только что куплен, хозяйка решила перестраховаться и это правильно, ведь не кто не даст гарантии что на спидометре то что и в жизни.
Внимание! При обрыве зубчатого ремня газораспределительного механизма на данном моторе гнет все клапана.
Необходимый инструмент
Под капотом место очень мало и это единственная проблема. Для замены ремня ГРМ на Дэу Матиз нам понадобится, три головки на 10, 12, 17 и такие же ключи. Также пригодятся прямые руки, зоркий глаз и примерно два часа свободного времени.
Для начала осмотрим зверюгу. Мне кажется, что дизайнеры делали его с какого-то героя японских мультиков.
Подготовительные операции
Что бы добраться до ремня ГРМ нам необходимо будет снять два ремня, генератора и гидроусилителя с кондиционером. Сначала ослабляем два болта на двенадцать крепящих насос ГУР. Один сзади.
Отодвигаем насос к блоку цилиндров и снимаем ремень. Далее ослабляем два нижних болта генератора.
Так же сдвигаем генератор к блоку и снимаем ремень.
Снимаем старый ремень ГРМ
Далее демонтируем верхнею крышку ремня ГРМ, отвернув четыре болта. Нижний левый открутить будет непросто, так как мешаются шланги и места очень мало, я раза три вспомнил маму всех узбеков пока его открутил.
Выставляем верхнею мертвую точку
Проворачиваем коленвал почасовой стрелки до совпадения метки на зубчатом шкиве распредвала и защитном кожухе.
На нижнем кожухе ремня ГРМ и шкиве коленвала так же должны совпасть метки. Для удобства восприятия показано на снятых деталях.
Откручиваем шкив коленвала. Что бы заблокировать двигатель мы включаем пятую передачу, затягиваем до упора ручник, ставим под два колеса упоры и лёгким движением полутораметрового рычага срываем болт. Выключаем скорость.
После может немного убежать метка на шкиве распредилительного вала, ее необходимо выставить заново.
Снимаем шкив коленвала. Что бы снять нижнею крышку ремня ГРМ необходимо демонтировать масленый щуп, так как он мешает открутить один из болтов. Отворачиваем один болт щупа, вынимаем его затем выворачиваем четыре защитной крышки и снимаем ее.
Снимаем ремень ГРМ, открутив и сняв натяжной ролик вместе с пружиной.
На зубчатом шкиве коленчатого вала так же есть метка, она должна совпасть с отливом масленого насоса.
Начинаем установку нового ремня ГРМ
Еще раз проверяем все метки. Ставим на место натяжной ролик вместе с пружиной, попадаем направляющим штырьком в отверстие, а болт пока не ставим, это даст нам возможность подальше оттянуть ролик при установки нового ремня. Одеваем новый ремень ГРМ сначала на звездочку распредвала и фиксируем его пластиковым хомутом, что бы в дальнейшем он не соскакивал.
Незабываем про направление вращения на ремне.
Далее одеваем на звездочку коленвала и следим что бы правая ветвь ремня была натянута, за тем на натяжной ролик и помпу. Ставим болт натяжного ролика, его не затягиваем. На несколько градусов, без особых усилий, поворачиваем распредвал против часовой стрелки тем самым немного натягивая правую ветвь ремня. Рукой проверяем натянула ли пружина натяжной ролик, стараемся сдвинуть его в сторону ремня, после чего затягиваем ролик. Снимаем хомут и проворачиваем коленвал два оборота. Проверяем метки и натяжку ремня, двумя пальцами стараемся развернуть его на девяносто градусов, если поворачивается больше, то необходимо подтянуть ремень ГРМ. Если все совпало и натяжка в норме, устанавливаем все детали в порядке обратном снятию. Ну а если нет, повторяем все сначала. Все очень просто
Внимание! При замене ремня ГРМ на Дэу Матиз не пострадал не один авто мастер, все трюки были выполнены профессионалами, можно повторять!
Видео: Дэу Матиз 0.8 л Замена ремня ГРМ и ролика
Удачи на дорогах. Ни гвоздя, ни жезла.
Браво. Правильное описание установки ремня. Именно начинать с шестерни распредвала, затем натягивать переднюю ветвь ремня на шкив коленвала и далее вокруг натяжного ролика. Единственный человек, который написал, что натягивать ремень и фиксировать натяжной ролик болтом надо до прокрутки на 2 оборота, а не после. После прокрутки, ремень подтягивается по необходимости.
Если не зафиксировать роликом ремень он при прокрутке перескочит несколько зубьев, растягивая пружину ролика, а распредшестерня отыграет назад примерно на 1/3 своего оборота, сбивая напрочь фазы ГРМ — не хватает усилия пружинки для сильного натяга ремня (собственный опыт).
Как всё вернуть на место: снимаем ремень ГРМ 1. Выкручиваем свечи (через колодцы видно верх поршня) 2. Если при попытке прокрутить коленвал — поршень упёрся в клапан — откатываем коленвал назад 3. Крутим распредвал за шкив руками (почувствуешь если клапана уперлись в поршень). 4. Подбираем положение поршней «посерёдке», чтобы клапана не упирались, выставляем распредвал по метке на шестерне (руками), далее подводим поршень первого цилиндра в ВМТ (контролируем по метке на шкиве коленвала или в дырочку свечную) — и понеслась установка ремня по новой.
P.S. распредвал при прокрутке сильно пружинит из-за сжатия клапанных пружин. А вот если жёстко упёрся — это только клапаном в поршень. Руками клапана погнуть весьма трудно.
Спасибо, мы старались.))
Спасибо за статью. А для чего нужна метка на шкиве коленвала?
Спасибо за подробное описание процесса, всё по делу, но… ребяяятыы… (с)
Поработайте над грамматикой, невозможно же читать. Хотя бы MS Word используйте для проверки правописания!
Добрый вечер всем. Сегодня менял ремень ГРМ, ролик, ремень генератора перед этим читал много публикаций в инете, хотел поделиться-описание снятие и фото отличные. У меня оказалось завизжали подшипники генератора, самая большая трудность оказалась вытащить его,Так вот, смотрел много описаний, ничего не вышло- получилось только когда отдали верхнюю правую опору двигателя /три болта/ и сдвинули движок ломиком вперед где-то на 4-5 см. По установке ремня ГРМ-по инструкциям в инете ничего не вышло, сделали по другому-установили прижимной ролик, наживили болт, одели пружину заранее- сначала одели ремень на звездочку коленвала снизу, заправили ремень через помпу и ролик и натянули без всяких проблем и мучений на звездочку распредвала, пара полных оборотов, окончательная затяжка болта ролика, еще раз прокрутка-все в порядке, запуск движка- все окк, при таком способе метки никуда не убегают, т.к. ремень равномерно натягивается, работа обязательно с помошником,