Как открутить шкив компрессора кондиционера
Шкив компрессора кондиционера. Как его снять и установить.
Прежде, чем начать эту работу, нужно обзавестись кое-какими приспособлениями, либо изготовить их самостоятельно, как сделал это я, подробнее об этом — в этой записи. Кроме того, необходим съёмник стопорных колец, тот, который их разжимает. Также понадобится бор-машинка типа «дремель» — для уничтожения накернения закернённого на шкиву подшипника, и сам керн — для закернения. Ещё нужны подходящего диаметра оправки — для выпрессовки и запрессовки подшипника (об их размерах — в этой записи).
Если попытаться выполнить эту работу обычными подручными средствами, то необратимый результат гарантирован, без съёмников там делать нечего, что-нибудь обязательно раскурочите. Греть тоже нельзя, т.к. за шкивом находится катушка-электромагнит, которая может расплавиться и (или) деформироваться, что тоже ничего хорошего в результате не даст.
На ОФБ с двигателем 6VD1 на мой взгляд удобнее всего добраться до компрессора снизу, из ямы. Да, будет тесновато, но в этом случае не нужно будет демонтировать ничего, кроме передней защиты и приводного ремня. Лезем под капот, натягиваем натяжитель приводного ремня и скидываем ручейковый ремень.
Предполагаю, что работу по замене подшипника не все будут делать в один заход, поэтому на всякий случай я измерил проводом длину ремня, который может потребоваться «в обход» шкива компрессора (чтобы машина была на ходу). Длина натянутого на роликах и шкивах провода (с полностью отпущенным натяжителем) равна 205 см. Это значит, что длина временного ремня должна быть около 202-203 см (на деле не испытывал, могу ошибиться!), чтобы натяжитель смог его натянуть.
Лезем под машину, а вот и компрессор.
Цепляем к нему приспособление №1 и откручиваем болт крепления ведомого диска под ключ-головку на 10.
Затем, наживив наполовину тот самый открученный болт (чтобы при последующих работах болт съёмника не попортил нам резьбу внутри вала), тремя болтами М5 цепляем приспособление №2 и выпрессовываем ведомый диск.
Сидит он на шлицах. Это хорошо — в том смысле, что шпонку, которая присутствует в этом узле на некоторых других моделях, мы не потеряем. Но расслабляться не стоит, т.к. в глубине ведомого диска находится регулировочная шайба, важно её не потерять при выпрессовке и снятии диска. Шайб может быть две, как в моём случае, одна 0,8мм толщиной, другая — 0,4мм.
Разглядываем открывшиеся внутренности компрессора, обнаруживаем стопорное кольцо, снимаем его, иначе шкив не выпрессовать.
Вставляем приспособление №4 внутрь отливки корпуса компрессора, на котором сидит подшипник шкива. Приспособление нужно для того, чтобы при выпрессовке шкива болтом М8 приспособления №3, нагрузка приходилась не на вал компрессора, а на его корпус.
Накидываем приспособление №3 и выпрессовываем шкив.
Любуемся новыми открывшимися видами.
Разглядываем шкив с подшипником, записываем код подшипника для заказа в инет-магазине (подшипник NSK код для заказа 35BD219DUK8A, размер 55х35х20). Судя по его размерам, подшипник как минимум двухрядный.
Как грамотно поменять подшипник написано здесь.
Учитывая то, что подшипника у меня на момент написания записи не было, я решил просто добавить смазки под пыльники подшипника, что и сделал (подшипник не выпрессовывал). Шелест немного стал меньше.
Чтобы установить на компрессор шкив с новым подшипником, понадобится ещё одна трубчатая оправка внутренним диаметром не менее 35,5мм и толщиной стенки около 1-3мм, чтобы лёгкие удары лёгким молотком приходились по внутренней, запрессовываемой обойме подшипника. Запрессовываться на корпус компрессора он будет с небольшим усилием (это я понял тогда, когда стягивал его с корпуса компрессора съёмником), поэтому считаю, что таким способом мы ему не навредим. А другим способом, кроме как выпускать фреон и снимать с автомобиля компрессор (чтобы всё сделать на прессе), его туда и не запрессуешь… Ну я так думаю!
Замена шкива компрессора кондиционера
Пока ездил с коротким ремнём в обход компрессора кондиционера подготовился к замене шкива. Шкив я покупал в сборе, не захотев сначала снимать шкив, а потом ещё думать каким образом перепрессовать подшипник, тратя на это время. Тем более, в моём случае, пришлось бы 2 раза снимать колесо, да и ремонт затянулся бы на 2 дня.
Шкив идёт под артикулом Hyundai/KIA 976432H000. Сам шкив производства HCC (Корея), подшипник в нём NSK (Япония), но подшипник сделан в Корее. Размеры подшипника 35x52x20, артикул для заказа NSK 35BD5220AT1XDDUM3C01.
Из инструмента понадобится:
1. Ключи на 12 и на 14;
2. Маленькая трещётка и удлинитель к ней;
3. Головки на 8 и на 10;
4. Всё необходимое для вывешивания колеса.
Не забывайте про страховочные стойки! У меня домкрат 2 раза выскальзывал из под машины, скользко зимой, однако.
5. Съёмник стопорных колец на расжатие.
Первым делом скидываем ремень навесного оборудования. Для этого как раз и нужны ключи на 12 и на 14. Если делаете это впервые, то есть ссылка на подробное описание его замены в конце записи.
Затем нужно открутить, при помощи трещётки и головки на 8, болт держащий прижимную пластину. Этот болтик я на всякий случай на ночь оставлял замачиваться в WD-40.
Открутить его вполне можно из под капота, что я и сделал.
Будьте аккуратны, возможен облом этого болта. Тем более, он штатно сидит на фиксаторе резьбы.
Чтобы не прокручивался вал компрессора, нужно его зафиксировать. Используем для этого отвёртку, как упор выступа прижимной пластины в подрамник.
Выкрутив болт можно снимать прижимную пластину. На наших машинах выходит она легко от руки. Читал, что на других машинах в прижимной пластине есть специальные резьбовые отверстия, в них вкручиваются болты, которые упираются в обойму подшипника и сдёргивают пластину с закисших шлицов. Видимо из-за того, что у нас шлицы окрашены — они не закисают.
Во втулке прижимной пластины можно разглядеть регулировочную шайбу. Терять её нельзя, она создаёт зазор между пластиной и шкивом. Если вдруг, то её артикул Hyundai/KIA 9764633300.
Также, из вала компрессора, я случайно вытащил войлочный пылевик, он надевается сверху втулки прижимной пластины. Ни в одном отчёте, не в каталоге я его не нашёл.
Перед дальнейшими действиями, забрызгиваев WD-40 на вал компрессора, в месте посадки подшипника, на случай если шкив откажется сниматься.
Следующим этапом нужно снять стопорное кольцо шкива компрессора. Чтобы его снять из под капота, а тем более надеть обратно, нужно обладать должной сноровкой. У меня не вышло. На выбор есть 2 варианта. Первый — открутить 4 болта крепления компрессора и вытащить компрессор наверх, длины шлангов хватит. Второй — вывесить правое колесо и получить доступ сбоку шкива. Осмотрев места крепления компрессора и представив, как его придётся прикручивать обратно, держа одной рукой компрессор, а другой пытаясь поймать отверстия под резьбу, я выбрал второй вариант. Если вы выберете первый вариант, то имейте ввиду, что верхние и нижние болты крепления компрессора разной длины! При втором варианте, можно после подъёма машины откручивать болт прижимной пластины — это будет удобнее, но тогда, при закисшем подшипнике на валу компрессора, придётся подождать действия химии.
И так, при снятом колесе открывается вид на пластиковую защиту. Крепится на 3-х болтах со шляпкой на 10, чтобы добраться до них как раз пригодится удлинитель для трещётки.
Теперь уже несколько проще снять стопорное кольцо шкива, хотя все равно — это оказалось не так быстро. Кое-как вывел одно ухо кольца наружу и дальше по кругу выковыривал его отвёрткой.
После съема стопорного кольца хватаемся двумя руками за шкив и… просто снимаем его. Если подшипник закис на валу — лучше использовать химию и снимать руками в раскачку, меньше вероятности повреждения шкива, особенно это важно, если вы хотите поменять только подшипник. При совсем запущенных случаях может пригодится съемник подшипников в виде краба, с захватом не менее 130 мм. Нужен двухлапый, при трёхлапом одна из ног упирается в кузов. Лапами нужно ухватится за края шкива и упереться вкручивающимся болтом в центр вала, куда вставляется прижимная пластина.
Сравнивая старый и новый шкивы видно ещё один из плюсов замены именно шкива. На старом полностью вытерт фрикционный слой, просто гладкий круг другого цвета. На новом же этот круг шершавый. Возможно, именно стёртый фрикционный слой и был причиной треска из-под капота при пропадании воды на шкив при включенном кондционере, т.е. при намокании прижимная пластина скользила по шкиву. Подшипник же, каким бы он не был, в такой ситуации не используется, а крутится именно вал компрессора.
Чтобы и в следующий раз, если понадобится снимать, шкив сошёл с вала легко и непринужденно — смазываем литолом посадочное место подшипника и надеваем новый шкив на своё законное место.
После моей радости от достаточно простого разбора начался более сложный этап сборки…
1. Надеть стопорное кольцо сложнее, чем снять. Использовал тот же съёмник и отвёртку. Заводил кольцо как можно глубже, пытаясь попасть в прорезь на валу, а отвёрткой заталкивал вылезающую часть стопорного кольца.
2. Везде указано как открутить болт крепящий прижимную пластину, а вот как его затянуть… Получилось упором той же самой отвёртки в центральный болт коленвала, приходилось одной рукой держать отвёртку, а другой затягивать болт. При этом отвёртка всё равно так и норовит выскочить!
И так, после установки всего на место, у меня остался люфт шкива компрессора, но он штатный, в отличие от старого подшипника. При качении шкива нет люфта в сторону компрессора, отсутствуют стуки шкива о прижимную пластину.
Только раскрутив старый шкив на пальце удалось окончательно понять, что подшипник уже помирал. Пальцем, на который надет шкив, чувствуются шоркания внутри, при этом на валу компрессора всё крутилось ровно, без заеданий и не шумело, просто чуть больший люфт, чем на новом.
Замена подшипника шкива кондиционера, уплотнительного кольца впускного тракта и болтов крепления фар.
Всем привет. И снова пост, и снова с опозданием. Ну что уж поделать, да вот такой вот я занятой))) Но лучше поздно, чем никогда.
Где-то в середине ноября стал я замечать, что появился какой-то слабый вой под капотом. Т.к. езжу я в основном в тишине и без музыки, то слышал я его отчетливо, особенно тогда, когда коробка переключалась на пониженные передачи и обороты немного приподнимались. Данный вой был монотонным и порой уже к вечеру, после покатушек, начинала гудеть голова. Проездил я так около двух недель и при появлении свободного времени решил всё же найти и устранить неисправность. В диагностике мне очень помог стетоскоп, которым я прослушал все ролики и подшипники, и очень хороший видосик, в котором всё четко, грамотно и по делу.
После того, как я удостоверился в том, что это подшипник шкива кондиционера, то сразу же заказал его.
— NSK арт. 35BD5222T1XDDUM2CG01 — 370 ₽.
Новый подшипник производства страны Джапании.
Для того, чтобы заменить подшипник, мне понадобился следующий инструмент:
— Съемник фильтров Force (им очень удобно зажимать муфту кондея )
— Ключ на 14 (для демонтажа приводного ремня)
— Трещотка с головкой на 10
— Молоток (для демонтажа шкива)
— Съемник стопорного кольца.
— Различные оправки для выпресовки/запресовки подшипника
Сам процесс замены не сложен. В виду своей лени, не стал я снимать колесо, а всю работу сделал из подкапотного пространства.
Съёмником фильтров зажал муфту, открутил болт, снял муфту, стопорное кольцо, а затем легкими постукиваниями молотка демонтировал шкив.
!ВАЖНО!
После демонтажа муфты, не потеряйте регулировочную шайбу. В противном случае компрессор кондиционера может работать не корректно или не работать вовсе.
Сам подшипник находится в шкиве. Его я снял и приволок на дальнейшие работы домой. Перед началом демонтажа старого подшипника следует удалить кернение. Я это сделал дремелем.
После того, к всё было готово к выпресовке, взял различные стаканчики и шайбы для выпресовки. Ранее это было изготовлено для сайлентов балки, но так и не были испытаны))) Для выпресовки отлично подходит 30 головка.
Замена подшипника компрессора кондиционера
Всем привет.
Инфы по данной процедуре не так много, поэтому постараюсь расписать подробней. Изначально планировал заменить шкив. но ценники на шкивы не малые — от 6500
97643-3K120 — Шкив компрессора кондиционера — HYUNDAI/KIA
Поэтому решил сэкономить и заменить подшипник. Как оказалось, это не так просто. А вернее сказать. что я столкнулся с некоторыми трудностями при проведении данной операции.
Начнем с того, что в чате мне дали номер подшипника и я его купил еще до болезни.
35BD5220AT1XDDUM3C01 — Подшипник — NSK
Пройдем сразу по инструменту. Нам понадобится:
— головка или накидной ключ на 8
— плоская отвертка
— резиновый молоток
— монтировка
— тиски
— маленькая фреза
— фиксатор резьбы(но я им не воспользовался)
Теперь по порядку разборки…
Снимаем приводной ремень. Домкратим и снимаем правое переднее колесо, снимаем грязевой щиток.
Откручиваем до конца болт и вынимаем ступицу. Важно не выронить кольцо, которое находится внутри ступицы
Теперь снимаем стопорное кольцо, которое держит шкив
Далее я столкнулся с проблемой как снять шкив.Снять руками я его не мог. монтировкой тоже не получалось сдернуть. Залил проникающей самзкой и оставил на полчаса.
различные способы сдергивания монтировкой не помогли.
В итоге из ямы снизу упер монтировкой, дав натяг…
И далее снизу стучал резиновым молотком
после этого шкив сошел
Далее столкнулся со второй проблемой — подшипник по периметру закернен
нашел насадку в бормашинке и ей снимал эти кернения
После этого головкой на 32 выпрессовывал подшипник в тисках. Пришлось применить трубу в качестве рычага
и вот тут я обратил внимание, что номера подшипников отличаются последними символами
Ну вариантов нет — запрессовываем новый. По размерам все одинаково
кернить новый не стал.
Далее собираем все в обратной последовательности
Ставим все на место
Шкив, стопорное кольцо. Кстати. шкив налез без проблем.
Еще один нюанс — люфт шкива присутствует. Связываю это с тем, что он легко оделся на вал.
Возможно так и долно быть.
Болт закрутил без фиксатора резьбы.
Запчасти
Hyundai Sonata NF 2008, двигатель бензиновый 2.0 л., 152 л. с., передний привод, автоматическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 23
Здравствуйте, какой двигатель?
Есть информация по дорестайлингу 2005 года 2.4 мотор, такой же подшипник?
Пресовать надо старой обоймой от старого подшипника. А то что у вас на фото- убийство нового подшипника.
Если бы не фашистский молоток, то не снял бы по-любому)))
у нас этого гуталина в каждом углу))
97643-09000 такой номер шкива не рассматривал? Ценник в 2 раза ниже. Не доверяю я подшипникам с рынка
это от элантры. нужно размеры сравнивать. да и у меня в автодоке он на 1500 всего дешевле.
в каталогах не только элантра прописана. На запе 3 с копейкой ценник
подшипник 600 рублей
Про Zzap.ru не забывай, там ценник гуманней. Что-то мне подсказывает, что войлочное кольцо не просто так войлочное, как думаешь?
Вот тут не знаю. Раз стоит оно там, значит не просто так. Возможно теплоизолятор.
Войлочные «дела» хорошо впитывают масло, и на механизмах смазываются несколькими каплями. В данном случае я х.з, надо толмуты посмотреть
Найдешь если инфу — дай знать.
Очень зря не кернил — бывают случаи, что подшипник немного вылазит из шкива, от этого шкив приближается к муфте, они входят в зацеп и кондей всегда качает. Так же очень советую смазать графиткой шлицевую часть и болтик — у нас частенько гниют шлицы на валу, проворачивается все, в итоге замена компрессора. Так же еще и алюминиевый нос, на который одевается шкив мажу обычно графиткой))) больше смажешь — больше открутишь потом))) Подшипники не оригинальные ходят намного меньше родных, которые изначально в шкиве стоят, через год сними ремень проверь)) и небольшой люфт в подшипнике есть даже в новых оригинальных шкивах, так же как и в роликах, так что не волнуйся по этому поводу. Покрути еще раз все ролики и агрегаты — найдешь свист, если это от них.
А так работа 5+! Молодец!)
Поясните момент «сгнившие шлицы — проворот — замена компрессора». Как проворот по валу муфты может приводить к поломке компрессора? Её же задача лишь в том, чтобы крутить вал и больше ни в чём.
А вал в свою очередь крутит насос внутри компрессора. Когда вы нажали кнопочку А/С на блоке климат контроля, пришел сигнал на электромагнит, который стоит под шкивом, он примагнитил муфту к шкиву, и муфта начала вращать насос компрессора, когда отжимаете кнопку А/С, магнит отключается, муфта отскакивает от шкива и стоит на месте, шкив кпутится один без нагрузки. Т.е. если слижет шлицы на валу не будет работать насос.
Так не будет работать и сломается компрессор — это разные ж вещи.
Фактически же компрессор не сломан, просто не вращается вал. Я почему и спрашиваю.
Ну, например если сваркой прихватить или сделать проточку и поставить шпонку, то компрессор будет работать.
Устраняем шумы (замена подшипника шкива компрессора кондиционера)
На днях резко что то зашумело под капотом со стороны компрессора кондиционера, при чем достаточно сильно, заезжать во двор было стыдно, люди оборачивались. Вчера были поиски, собственно виновником и оказался подшипник шкива компрессора. При первоначальном осмотре казалось нереально что то сделать не сняв сам компрессор, но глаза не долго боялись, полез крутить.
Первая задача, это снять ремень, место очень мало, ничего не подлезает, снимаем верхний коллектор и кожух ремня ТНВД и уже лучше, TORX на 47 и на ощупь вставляем в натяжитель и можно скидывать ремень.
К компрессору подход снизу, попробовав покрутить шкив руками, крутился туго с рывками и шумами.
Чтоб снять шкив необходимо:
откручиваем срывную муфту, для этого по хорошему нужен спец ключ и головка на «7» лучше с трещоткой, при этом сначала нужно вынуть стопорное кольцо, у меня оно было под грязью, не видел его и долго пытался снять муфту. Удерживая шкив спец ключом, крутим по часовой вал компрессора трещоткой.
Моя муфта оказалась уже сорванная, но кондиционер работал. Закажу новую, потом можно поменять не снимая ремня.
Далее открывается доступ к стопорному кольцу которое удерживает шкив, с ним сложнее, место мало, поддеть не удобно, во избежании таких проблем нужно обязательно иметь круглогубцы угловые под маленькие отверстия в стопоре.
Ну и следующий этап это снятие шкива, начал поддевать его и отколол кусочек, шкив оказался пластиковый! постукивая с обратной стороны, шкив снялся достаточно не сложно.
Далее проще, выпрессовываем, меняем старый на новый, кстати, номер что указан на оригинальном подшипнике, не бьется, его аналог Nsk 35BD5222T1XDDUM/2CG01