Как открутить пробку слива масла

Квадрат на сливной пробке. Как открутить квадрат и не завалить грани.

Занимался я тут ремонтом своего автомобиля и подошло время плановой замены масла в редукторах. А в Suzuki Jimny на редукторах используется не особенно удобная пробка со шлицом под квадрат. Исходя из отзывов большинства пользователей, которые я читал перед процедурой замены масла в мостах Jimny, я узнал, что заминание граней квадрата или срыв всех граней – это довольно обычное дело для таких пробок. Кстати говоря, похоже пробки под квадрат используются не только в Suzuki Jimny, но и в других автомобилях. Это следует из названия специальных головок под квадрат, которые можно купить в автомагазине. На упаковке там красуется фраза: ключ квадратный для слива масла.

Суть статьи в том, как избежать заминания граней. Ведь если сорвать грани у пробки, то выкручивать её будет мягко говоря не комфортно. Собственно, сам по себе квадратный шлиц – это эпицентр проблем. Ведь нагрузка распределяется всего лишь между четыремя гранями, а это увеличение модуля нагрузки на каждую точку шлица. Соответственно, квадратный шлиц поэтому очень легко и срывается.

Как выкрутить пробку с квадратным шлицом, если ключ провернулся? На самом деле, это не очень просто. Можно постараться выколотить её зубилом, а можно приварить на пробку обычную гайку и крутить уже за неё. Но всё это займет ни один час работы. Мы же попробуем открутить штатную пробку, не испортив стандартный квадрат. Как это сделать?

П.с. Кстати говоря, меняя масло в мостах и редукторе, начинайте всегда именно с заливной пробки. Ведь если выкрутит сначала сливную, а заливная не открутиться, то ездить на машине без масла в редукторах нельзя. А вот если старое масло осталось, а заливная пробка под квадрат всё же не сдаётся, то можно в таком виде дорулить до сервиса и наказать пробку сваркой.

Ещё очень советую посмотреть два моих видео:

Источник

Как открутить пробку слива масла

под шестигранник пробка.

Вот именно,под ключ на 17 это зубильские.

или может быть привариться к ней, да открутить. не?

Под наружний или внутренний ключ? У меня под внутренний шестигранник.

У меня под внутренний шестигранник. Сорвать в такой грани совсем не реально

так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.

я первый раз после сервисменов масло менял когда тоже не мог открутить. грани на шестигранники скатал..но он был из дешевых. купил по мощнее надел трубу на него все открутилось.

если все же резьба сорвана то скорее всего резьба в поддоне.

я бы снял поддон и поглядел там че к чему в удобном месте и положении а потом бы уже мозговать начал чего делать.

. так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.

У меня под внутренний шестигранник. Сорвать в такой грани совсем не реально

mik21074i писал(а):
. так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.

в пробке. пробка сидит на своем месте намертво

вот теперь все ясно. тогда если есть сварка вваривай болт туда. если нет или не хочеться возиться с ней бери зубило и молоток устраивайся по удобнее набивай шлиц и откручивай.

D_K_
у меня второй шестигранник как раз черный:)

кстати грани в пробке или на ключе сбиваются из за суеты и торопливости. как сорвал я: в пробку набилась грязь. я не осмотрел ее вставил ключ на сколько вставился и начал откручивать..он раз слетел два три. грани сорвало..хорошо что на ключе. дальше был уже осмотрительнее поковырял пробку шлицевой отверткой от грязи и песка вставил новый ключ как следует. он заметно глубже вставился и открутил без проблем

Источник

Тема: «Закисла» пробка слива масла из двигателя

Опции темы

Поиск по теме

Pointer Регистрация 24.05.2005 Адрес Москва Возраст 60 Сообщений 14

Вчера хотел поменять масло в двигателе, но не смог выкрутить пробку, в прошлый раз менял на сервисе, видимо передянули и еще закрутили без уплотнительного кольца.

Может быть у кого то есть «секретный» способ как с подобным справиться?
Какие последствия возможны если применить «максимальные» усилия?
Лучше это делать на «холодном» или «разогретом» двигателе?

Я понимаю, что «волшебных» способов нет, но может кто уже сталкивался с этим.
Заранее благодарен всем откликнувшимся.

Polo Регистрация 08.08.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 41 Сообщений 462

Pointer Регистрация 25.08.2008 Адрес Россия, Санкт-Петербург Возраст 38 Сообщений 99

При макимальном усилии могут слизаться грани болта-пробки.

Самый простой способ приварить кусок арматуры, чтобы рычаг был больше и открутить, потом новую пробку поставить.

Polo Регистрация 30.11.2006 Адрес Россия, Москва, ЦАО Возраст 39 Сообщений 311

Phaeton Регистрация 18.04.2008 Адрес Россия, Москва, ЮЗАО Возраст 43 Сообщений 4,022

два. второй:
оставить пробку в покое. масло откачать через щуп.

PS: пробовать открутить закисшие пробки надо:
на холодном двигателе (но может и понадобиться нагрев пробки)

А мне нагрели газо-сваркой,и сразу отвернулась легко!

Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:

Кстати да,делали на холодном двигателе.

Polo Регистрация 30.11.2006 Адрес Россия, Москва, ЦАО Возраст 39 Сообщений 311

Golf Регистрация 06.06.2008 Адрес Россия, Петрозаводск Возраст 36 Сообщений 905

Я сначала слизал грани пробки. Потом 2 удара зубилом, пробка откручена, поддон цел. Мне, видимо, повезло.

Я думаю греть пробку не нада.Нужен хороший ключь шестигранник(или головка) и хороший рычаг- должно помочь.Главное в правильную сторону крутить!!Спросил у знакомого мастера лучше крутить на теплом двигателе-я думаю металл(поддон)эластичней.

Lupo Регистрация 19.01.2009 Адрес Россия, Москва, СЗАО Возраст 43 Сообщений 156

При первой попытке открутить пробку обычным ключём на 17 была такая же проблема, да и ещё грани сорвал на пробке. Выручила головка на 17 со специальным внутреннем профилем. При её использование усилия действуют не на угол а на грани. Попробуй

Согласен и ни какого зубила как повезет подддон штука хрупкая!!

Passat Регистрация 29.04.2009 Адрес Россия, Москва, ЮВАО Возраст 34 Сообщений 1,593

ЗЫ Зубило то грубовато будет 😉

Источник

Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.

Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.

Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.

Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.

И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.

ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.

В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.

В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)

Источник

«Оп_ля с пляской» или как я выкручивал пробки на КПП и менял масло

Приветствую вас, коллеги автомобилисты!
Ниже делюсь своим опытом замены масла кпп, а конкретнее опытом демонтажа заливной и сливной пробок.
———————
1. ПРЕДЫСТОРИЯ (ОСОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)
Предыдущие две попытки замены масла силами автосервиса не увенчались успехом: резьбы нивкакую не хотели поддаваться, грани были безнадёжно все сорваны — в обоих случаях автомеханики констатировали факт своей беспомощности перед японо-корейской техникой. В итоге без замены масла было накатано не менее 50000км.
Ситуация требовала срочного разрешения, и поскольку, надеяться на профессионализм работников какого-нибудь очередного автосервиса — самоуспокоение, было принято решение лечить «болячку» самостоятельно…
Использование стандартного инструмента для откручивания прикипевших пробок было бессмысленным, оставался последний, на мой взгляд, садистко-варварский, но, предположительно, 100% эффективный способ — способ сварочного аппарата, дрына, болгарки и…какой-то матери…
———————-
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ)
1) Убираем, как говорится, от греха подальше, из смотровой ямы ёмкости с горючими жидкостями (в моём случае это был небольшой поддон с маслом-отработкой). Припасаем, на всякий «пожарный», огнетушитель (вот его-то как раз у меня и не оказалось — работал на свой страх и риск)…
2) Отключаем «массу» с АКБ.
3) Отсоединяем обе колодки от ЭБУ двигателя (знакомый автоэлектрик категорически рекомендовал сделать это перед началом сварочных работ — бережем «мозги»).
————————
3. ХОРОШО, КОГДА ВСЁ ЕСТЬ…
Для успеха задуманного мне потребовалось принести в жертву следующие завалявшиеся в гараже «железяки»:
1) Ключ рожковый «19 на 22» — 2шт.
2) Головка торцевая «на 13» (старая, ржавая, ненужная) — 1шт.
3) Гайка высокая (у меня была под ключ «на 22») — 1шт.
4) Электроды для дуговой сварки 3мм (штук 4 или 5 ушло).
————————
4. ПОНЕСЛАСЬ… (ПЛЯСКА С ЗАЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Начинаем с заливной пробки:
1) Приносим в жертву первый рожковый ключ «19 на 22»: закрепив в тисках, болгаркой снимаем фаску по контуру кромки «щёк» ключа (сторона «на 19»), затем обрезаем сторону «на 22».

2) Отсоединяем от корпуса КПП два провода массы (клеммы прижимаются болтами) и провод датчика (нейлоновая стяжка с «зонтиком»), расположенные справа от пробки.
3) Наставляем доработанный ключ фаской с внешней стороны на пробку и обвариваем по незамкнутому контуру.

Фаска позволяет выполнить сварной шов более глубоким и прочным.
4) На ключ наставляем дрын (обрезок старой водопроводной 3/4-трубы, чуть сплюснутой со стороны одеваемой на ключ). Прилагаем усилие… Материмся (это по Вашему усмотрению)… Пробка поддалась. Поворачиваем примерно на 90градусов (для удобства работы я предварительно снял брызговик-перегородку со стороны левого переднего колеса) против часовой стрелки, делаем несколько движений дрыном «вверх-вниз» и радуемся, что всё идёт по плану!

————————
5) Маленькой болгаркой срезаем стержень и щёки ключа насколько это возможно ближе к пробке — при дальнейшем её выкручивании корявые остатки ключа не должны упереться в корпус КПП.

Зачищаем сварной шов в плоскость.
4) Навариваем на пробку головку, выкручиваем воротком из набора торцевых головок или трещёткой пробку.

Ура!
Перекур (обеденный перерыв).
———————
5. ВТОРАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕДОНСКОГО БАЛЕТА (ПЛЯСКА СО СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Технологический процесс, собственно, аналогичен. Единственное что, жалко было жертвовать ещё одним гаечным ключом, и сначала я попробовал сразу наварить мощную высокую гайку и выкрутить пробку торцевой головкой…

Не поддалась (вороток, прилагаемый к стандартному набору головок, гнётся, пробка на месте стоит)…
Всё-таки жертвуем ещё одним ключом (тут уже в качестве рабочей используется сторона «на 22» — ключ приваривариваем к гайке — гайка была на «22»).

Источник