Как открутить подушку двигателя приора

Замена верхней опоры двигателя Priora

Один опытный человек при беглом взгляде под капот моей машины сразу указал мне на то, что верхняя опора двигателя же изношена и её надо бы заменить (спасибо ему большое за совет!). Много опыта для замены именно верхней опоры не нужно. Домкратить машину нет необходимости. Так что решил все делать сам. Все оказалось не так легко и просто как было написано в мурзилке, но 40 минут тихого мата и упорства сделали свое дело — опора заменена.
Сразу скажу — при трогании раньше ощущались значительные вибрации (машину как бы трясла крупная дрожь), после установки новой опоры — 90% тех вибраций ушли. Уверен, что нужно заменять остальные опоры тоже, но это еще предстоит.

Купил в магазине «кооперативную» (так сказал продавец) верхнюю опору за 490 рублей. Сравнивал новую «кооперативную» с новой «родной» в магазине — качество резинок лучше, металл гальванизирован, выглядит солиднее что ли…но на 180 рубликов дороже.

Вывод был одназначный. Усиленные вырианты пока не рассматривал, но в будущем возможно попробую.

Началась установка. Выяснилось, что у меня нет ключей на 15 и 16мм. Пришлось ехать покупать.
Старая опора на своем месте выглядела уставшей…

Побрызгал места крепления гаек WD40, чтоб легче было открутить. Через 10 минут попрызгал еще раз.

Крепление к кузову провернулось быстро, а с креплением к двигателю пришлось попотеть.

С одной стороны — воткнул трещетку с головкой на 15 (тянул на себя). С другой стороны — накинул гаечный ключ на 15 (зафиксировал на месте). Минут 10 покачиваний и подергиваний сделали свое дело — болт и гайка скручены. Вытаскиваем длинный болт.

Тут начались танцы с болтом, который крепит опору к кузову. Болт то крутится, но не выкручивается. Крутил-крутил минут 10, пока не начл ощупывать всю конструкцию крепления со всех сторон.
Оказалось, что квадратная «гайка», в которую вкручивается болт, прокручивается вместе с болтом, но достать до неё не так то просто. Выход был найден — всавил снизу отвертку в то место, где предположительно была эта гайка.

Эта квадратная гайка уперлась в отвертку и перестала прокручиваться. Болт выкрутился быстро.

Резинка в старой опоре была вся порвана и явно не выполняла своих функций.

Источник

Замена верхней опоры двигателя (гитары).

Моя машина точно особенная, наверно сделана в пятницу тринадцатого, в полнолуние. Если есть какие то известные проблемы и сложности, то в моей машине они ВСЕ будут и я обязательно с ними столкнусь. Если в сети пишут что вот такой болт у некоторых не выкручивается, то 100% у меня он будет не выкручиваться. Если не у всех будет ломаться какая то запчасть, то у меня она 100% будет сломана.

Ну и традиционно хочу передать привет инженерам и конструкторам, кто придумал прекрасную потайную нестандартную квадратную гайку с трудным гинекологическим доступом снизу. Кто менял гитару (верхнюю опору двигателя), тот меня поймет. А кто только собирается, купите куклу, напишите на ней — «главный конструктор» и затыкайте ее иголками.
У меня стояла гитара старого образца. Трещины на ней пошли давно, но порвалась только сейчас. Езжу я плавно и аккуратно, поэтому долго продержалась. Для замены купил уже нового образца. Цена у нас в Самаре 550р. Старая кстати, дешевле рублей на 50р, экономии никакой.

1. Ключ на 15. Желательно подлиннее. Можно два
2. Компактная трещетка 1/2 с головкой на 15.
3. WD-40
4. Зеркало
5. Разводной ключ. Не обязательно, но у меня ключ на 15 короткий, а разводной покрупнее и сильнее крутит.
6. Советское зубило
7. Графитовая смазка. Не обязательно.
8.Терпение и нервы.

Я сначала откручивал болт крепления от двигателя. Естественно все залив вэдэшкой. Сложного ничего, с одной стороны ключ, с другой трещетка. Главное сдернуть с места. Молотка не было, постучал крупным разводным ключом по гаечному ключу, чтоб сорвать.

Источник

Замена опор двигателя

Поменял заднюю опору двигателя (гитару) и правую нижнюю опору (подушку).

Из полученных эффектов — задняя передача стала включаться без хруста (спасибо новой правой подушке), вибрации двигателя и удары при переключении заметно снизились ( спасибо верхней гитаре ) Двигатель при резком изменении нагрузки перестал «гулять» под капотом.

Левую подушку менять не стал — ибо трудно к ней подобраться, да и эффекта особого от неё нет (резина целая, проседание двигателя на несколько сантиметров с этой стороны за счет просаживания подушки от времени особо не влияет на включение передач), передняя гитара целая (в отличии от верхней — вся резина в хлам порвалась)

Из хитростей замены:

1) при откручивании верхней гитары от кузова — надо заблокировать квадратную гайку внутри кузова ( к ней есть доступ — надо нащупать пальцами левой руки, проворачивая болт, как она там расположена и все станет понятно — надо вставить отвертку и заклинить её. Левой рукой придерживаем отвретку, правой крутим болт головкой.

2) на Правой подушке закипела гайка — открутить смог только воспользовавшись трубой. 30 сантиметровая трещетка не справлялась — не хватало усилия. Совет — запаситесь трубой, воротком с длинной ручкой и хорошей головкой на 15, а так же временем 🙂 у меня ушло 2 часа на отпаривание Вэдэшкой, обстукивание молотком и прочее… потом взял трубу и открутил за 15 секунд.

Источник

Замена подушек двигателя Приоры

Вступление

Опора двигателя она же подушка была спроектирована для снижения вибраций передаваемых от двигателя на кузов, а так же для повышения комфорта при управлении автомобилем. Приора тому не исключение, в ней применяется 4 опоры двигателя, которые обеспечивают надежную фиксацию ДВС в моторном отсеке и снижают колебания, вибрации во время его работы.

В данной статье речь пойдет именно об опорах двигателя Лады Приоры. Прочитав эту статью, Вы ознакомитесь с типами подушек, их процессом замены, а так же узнаете какие опоры ДВС можно заменить на более качественные аналоги.

Типы опор

В Ладу Приору устанавливается 4 подушки, которые установлены слева и справа двигателя, а так же спереди и сзади. Следует отметить, что 4 опоры имеют только двигателя с 16-ю клапанами, в 8-ми же клапанном двигателе опор всего 3.

Правая

Правая (верхняя) опора расположена возле механизма газораспределения (ГРМ). Предназначена для соединения двигателя с кузовом автомобиля посредствам резины, для его амортизации и гашения вибраций. Так же данная опора ограничивает продольные перемещения двигателя в подкапотном пространстве.

Левая

Левая опора (нижняя) устанавливается между КПП и кузовом автомобиля. Служит так же как и правая для гашения вибраций двигателя при его работе, а так же для ограничения его продольных перемещений в ходе движения или работы.

Верхняя штанга (гитара)

Верхняя опора представляют собой форму гитары, ее еще называют штанга. Данная опора предназначена для фиксации двигателя и препятствия его поперечных перемещений. Выполняется из металла и резины. Такая подушка выпускалась в нескольких вариантах из металлического корпуса (на новых моделях приоры) и металлического (на старых модификациях).

Расположена верхняя гитара возле правого стакана стойки вблизи опорного подшипника. Крепится болтом к стакану и с другой стороны к кронштейну двигателя.

Нижняя штанга

Нижняя гитара имеет то же устройство что и верхняя. Следует отметить что верхняя и нижняя опора взаимозаменяемы между собой.

Устанавливается нижняя опора под насосом ГУР-а или кондиционера. Крепиться к балке и с другой стороны к кронштейну двигателя.

Опора КПП 8-ми клапанная

Данная опора устанавливается только на 8-ми клапанные двигателя. Крепиться под днищем автомобиля и к корпусу КПП. Данная опора заменяет две опоры-гитары.

Довольно часто для более надежного фиксирования ДВС в подкапотном пространстве, такую опору, как дополнительную, устанавливают на 16-ти клапанные двигателя.

Цены и артикулы

Ниже приведена таблица цен и артикулов опор двигателя Лады Приоры в зависимости от модели, типа и производителя.

Замена

Ниже описан процесс замены опор двигателя Лады Приоры, а так же описан инструмент, который понадобиться для проведения данной работы. Следуя данной пошаговой инструкции, работы по замене подушек двигателя Приоры, можно провести без особых усилий в кратчайшее время.

Необходимый инструмент:

Замена правой опоры

Устанавливаем новую опору в обратной последовательности

Замена левой опоры

Замена гитар

Замена гитар производится довольно просто и без особых усилий.

Замена нижней опоры на 8-ми клапанных ДВС

Работы по замене нижней опоры на 8-ми клапанных двигателях необходимо производить со смотровой ямы.

Источник

Замена правой и левой опор силового агрегата при наличии кондиционера и защиты картера «Шериф»

Давно хотел этим заняться. Особенно из-за правой опоры, которая почти лежала на верхней ограничительной шайбе. У машины есть две особенности, из-за которых замена опор (особенно правой) представляет определённую трудность. Особенно при работе «с земли» (без ямы, эстакады или подъёмника). Первая особенность — наличие защиты картера «Шериф» с боковыми антигрязевыми «ушами». Снимается такая защита довольно геморройно. Вторая особенность — наличие в комплектации машины кондиционера (в моём случае Halla CC).

Установленная защита накладывает ограничения на места поддомкрачивания КПП и ДВС, а так же мешает частичному съёму нижней «гитары» (верхнюю можно открутить без проблем) для более высокого поддомкрачивания ДВС для манипуляций с правой опорой.

Защита «Шериф» (фото не моё).

Итак, исходные данные: машина с кондеем, работаем «с земли», защиту картера не снимаем. Опоры взял оригинальные БРТ в упаковке TADEM.

Начал с левой стороны. Поддомкратил машину (естественно противооткаты на трёх колёсах и страховка), снял левое колесо. Снял левую заглушку защиты под технологическое овальное отверстие для слива масла с КПП. Вот теперь нам понадобиться незаменимая вещь для подобных работ — гидравлический домкрат бутылочного типа на 2-3 тонны. Для левой стороны домкрат точно упирается в силовую косынку КПП и домкратит её без проблем.

Тут фотоаппарат навёл фокус не туда, но смысл понятен.

Для работы с болтами левой опоры из-под капота, нам понадобиться (все на 1/2′): трещётка, кардан (!), два удлинителя по 240мм, головка Е10, головка на 15. Именно такой «кочергой» удобно работать. Кардан ставим между головкой и удлинителями. Максимальное внимание к болтам с головкой типа Е (Torx)! Чистим их очень хорошо кордщёткой и потом пытаемся набить на них головку. Именно набить молотком. Можно через всю эту конструкцию с удлинителями и карданом. Страгиваем очень аккуратно. Стронули, пролили ВДшкой в щель и далее на нежное откручивание.

Сверху можно открутить только торксы. Потом подлезть снизу и открутить гайку на 17. Тут без кардана не обойтись. Под гайкой толстая шайба. Этот крепёж нам понадобиться, не потеряйте.

Далее вынимаем опору через верх.

Сравниваем старую и новую опоры. Видно как просела старая (ещё заводская «Мотор Супер», 9 лет).

Собираем и устанавливаем новую опору. Все резьбы промазываем графиткой, не жалеем. Новую опору сильно не стягиваем верхней гайкой на 15. Это нам даст возможность крутить шпильку и точно попасть лысками шпильки в овальное отверстие кронштейна КПП. Когда всё совместили, опускаем КПП с домкрата, затягиваем нижнюю гайку на 17 и потом уже верхнюю на 15. Ну и окончательно затягиваем торксы Е10.

Вот такой зазор получился с новой опорой.

Перебрался на правую строну. Тут пришлось снимать локер (подкрылок). Домкрат разместил в технологическом отверстии защиты под сливной пробкой.

Полностью открутил опору от кронштейна (два торкса Е10 и гайка на 15). Тут всё открутилось намного легче, т.к. летом 2015-го года менял ремень доп.агрегатов и смазал резьбы графиткой. Потом открутил три болта крепления кронштейна опоры к лонжерону.

Кронштейн упал вниз, но застрял на компрессоре. Домкратя двигатель вверх-вниз, я нашёл положение, когда смог полностью вытащить кронштейн через низ.

Но опора никак не вынималась. Ни вверх, ни вниз. Мешала длинная шпилька опоры. Тогда я расположил опору боком прямо над лонжероном, фигурной гайкой к фаре (вправо) и рожковым ключом на 15 ослабил эту гайку. Далее откручивал её руками. Да, не быстро, учитывая длину шпильки и неудобное место. Но всё получилось минут за 5. Вытащив шпильку и две ограничительные шайбы, опора по частям замечательно была вытащена через верх.

Вот старая и новая правая опора.

Потом сборка в обратной последовательности. Т.е. сборка новой опоры прямо у лонжерона. Опять домкратя двигатель засунул кронштейн и прикрутил его болтами к лонжерону. Новую опору сильно не стягивал, т.к. опять нужно было крутить шпильку для точного попадания фигурной гайки (2) в углубление верхнего кронштейна (1).

Когда опора нормально встала на свои места, только тогда окончательно затянул все её болты и гайки.

Вот такой теперь зазор получился.

Итоговая степень просадки старых опор. Т.е. когда опора собрана без нагрузки и притянуты обе шайбы. Левая опора почти не просела, ну а правая… Всё видно на фото.

Пользуясь случаем, поменял ремень доп. агрегатов и ролик. Предыдущий ремень MITSUBOSHI 6PK1115 был в идеальном состоянии, без единой трещины и практически не растянулся за 5 лет. Ролик поменял опять на TRIALLI CM170. Предыдущий без проблем отходил 4 года, но каждый год я его пересмазывал TOTAL ALTIS SH2.

По новому ремню есть вопросы и непонимание. Пришёл он в полиэтиленовом пакете. При этом основная надпись на ремне выполнена былым на чёрном. В то время как ранее ремни этой фирмы поставлялись в синей картонной гильзе и надписями на ремне белым на зелёном.

В Сети нашёл информацию, что это такая новая упаковка данного производителя и ремень является оригинальным. Но буду ещё проверять.

Источник