Как открутить лямбда зонд нексия
Замена верхнего лямбда-зонда
В прошлой записи я описывал неисправность возникшую на днях.Ее виновником оказался кислородный датчик он же лямбда зонд, который надо было заменить.
Машина ехала сомнительно поэтому решил починить сам. Начал снимать кожух выпускного коллектора, все болты поддались но один все-таки обломался на половине. Придется выкручивать, но это фигня.
Дальше надо было открутить сам датчик. В книге по ремонту была фотография специального ключа на 22, с тонкими гранями и слегка загнутого. Но если его нет то якобы можно взять обычный накидной ключ на 22 и подточить по кругу, без этой доработки он не влезает. Ключ портить не хотелось поэтому решил пойти по простому пути, немного сломать датчик а остатки выкрутить стандартной торцевой головкой. Попыхтев и порыскав ведешкой все получилось.
Днем заехал на авторынок, записав пару номеров аналогов, Бош и НГК стоящих примерно 1400, нигде в наличии на месте их не было. В одной точке был их аналог фирмы FAE за 2000, мне его там отдали со скидкой в 200р за сомневающееся лицо.
Ключей таких как в книге не было, пришлось купить какую-то бестолковую головку за 300.
Старый датчик был в небольшом кожухе, который я при демонтаже сильно помял и вдобавок он как-то сомнительно крепился. А на этот кожух приходит земля с колодки, так что взял еще за 20р хомутик на винте
Новый датчик выглядит несколько иначе:
Со старого отрезал колодку с проводами, у нового не было разъема, только зачищенный на конце провод, и гильза для обжимки.С её помощью приделал провод к старому разъему, вначале хотел припаять, но провод там какой-то странный, не лудится.
Гильзу заизолировал термоусадкой в итоге получилось такое сооружение.
Завел машину, дал выпускному коллектору прогреться секунд 30, с дырой сбоку конечно звук был огого))
На резьбе было немного графитовой смазки, добавил своей, чтоб наверняка. Закрутил вначале руками, потом подошла очередь спец головки. Но как можно на фото увидеть где оба датчика, у старого дальше от резьбы находилась насечка, и кое как к ней можно было подобраться, а тут даже этой головкой никак не подобраться.
Фиг с ней, закрутил разводными пассатижами чтоб держалась, буду проезжать мимо автосервиса подтяну.
Самое просто на мой взгляд просто взять высокую головку на 22 и проделать сбоку отверстие чтобы через него можно было провод продеть.
Завелся, прогрелся поехал. Видимо на коллекторе осталась то ли ведешка то ли смазка эта и первые метров 400 было видно немного дымок или пар из радиатора.По ощущениям, двигатель стал тише работать, даже на высоких оборотах.
На радостях не догадался сбросить питание ЭБУ, и как раз проезжая мимо авторынка где закупался часом ранее обороты опять поплыли. Подключил сканер, вроде все нормально, стоим на месте, но обороты держатся на отметке 2000, и якобы процентов на 5 открыта заслонка. Сбросил ЭБУ, опять завелся не отключая ноута, все стало отлично. На холостом стрелка держится точно около 1000, поездил около часа по району, резко разгоняясь и тормозя, периодически останавливался, все отлично работает.
Если раньше на холостом зонд выдавал значения от 100 до 800 милливольт меняя их по 2 раза в секунду, то сейчас они держатся где-то около 400(точно не помню, но стабильность есть).
График на снимке, это движение порядка 50 км\ч
Как все это повлияет на расход естественно еще не знаю, надеюсь что с этой неисправностью покончено.
Код датчика 77001
Замена лямбда-зонда.
Хочу поделиться бесценным опытом в решении одной из проблем с плавающими оборотами на холостом ходу Нексии.
Не так давно купил себе Ксюшу, но при покупке проблему не заметил. Проблема состояла в том, что после хорошего прогрева двигателя начинали залипать(примерно 1.500 об/мин.)обороты ХХ и появлялся дикий аппетит(примерно 15л/100км), при всём прочем загорался «Check-Engine». При минусовой погоде ситуация была немного лучше, но при интенсивной езде всё возвращалось… ещё огромным минусом было то, что при перезапуске двигателя проблема исчезала, и появлялась вновь только через 1-2 км. Соответственно диагностика ничего не показывала, так как во время диагностики ошибок никаких не загоралось. Хотя «мастер диагностики» с умным лицом содрал с меня 2.500руб и заставил купить новый датчик ХХ и почистил недавно чищеную дроссельную заслонку уверяя меня, что проблема была именно в этом. В итоге проблема осталась, как остался и хороший рабочий датчик ХХ и дважды чищеная дроссельная заслонка.
Пришлось самому перебирать форумы и обрабатывать кучу информации в голове после чего пришёл к выводу что проблема в датчике кислорода в отработавших газах(лямбда-зонд). Это именно он после нагрева коллектора давал неправильную информацию в компьютер и как следствие слишком обогащённая бензином смесь.
Замена таких датчиков относительно проста… В зависимости от экологического класса Нексии, стоит один или два таких датчика. Первый стоит в конце выпускного коллектора и его можно заменить открыв капот, второй же стоит дальше по выхлопу(на выхлопной трубе) и для его замены нужен подъёмник или же яма. Замена вполне примитивна — отсоединяем провода от датчика, затем берём ключ на 22(возможно ошибаюсь) и откручиваем… В обратном порядке устанавливаем новый датчик. У меня стоял один датчик, так что какой из них вышел из строя гадать не пришлось))).
Я заменил и проблема исчезла. Ура!
Одной из причин выхода его из строя является попадание в него воды. Датчики бывают одно, двух или четырёхконтактные, так что перед покупкой уточните какой стоит у вас. Стоимость такого датчика 1500-2000 руб.
Снятие упрямой лямбды
Демонтаж неисправного лямбда-зонда не всегда бывает таким простым, как кажется. Часто данная процедура осложняется местом установки лямбда-зонда, куда трудно получить доступ. В дополнение к этому, старая лямбда практически в 100 % случаев «прикипает» к коллектору / выхлопной трубе.
Исходя из этого, стоит заранее озаботиться необходимым для демонтажа инструментом. О рожковом ключе лучше сразу позабыть — именно попытки открутить лямбда-зонд простым рожковым ключом чаще всего приводят к «слизыванию» граней на сенсоре. И тогда приходится прибегать уже к демонтажу выхлопной системы, что, согласитесь, дело накладное и небыстрое.
Если новый датчик не имеет штатного коннектора, а предназначен для установки со сращиванием проводов (такие наборы есть в ассортименте DENSO), то можно срезать провода со старого датчика и применить обычный накидной ключ.
В случае если провода не дают использовать накидной ключ, придется обзавестись специальным съемником для лямбда-зондов. Фактически это головка на 22 усиленной конструкции и со специальной прорезью, куда можно завести провода от датчика Производством таких съемников занимаются все крупные инструментальные компании.
Зачастую сенсор прикипает настолько сильно, что может понадобиться использование проникающей смазки. Однако в случае с лямбда-зондом ее применение не всегда эффективно и целесообразно. Датчик кислорода имеет уплотнительное кольцо, и при хорошей затяжке это кольцо вряд ли позволит смазке проникнуть достаточно глубоко. В таком крайнем случае сильного прикипания, скорее всего, придется прибегнуть к разогреву трубы или коллектора около резьбы лямбды портативной горелкой. Такой способ демонтажа «на горячую» должен привести к желаемому результату. Конечно, не следует забывать о мерах предосторожности и пожарной безопасности.
Также необходимо помнить, что демонтаж с разогревом — крайняя мера, т. к. сильный разогрев металла с его последующим охлаждением на воздухе приводит к отпуску. Металл становится более пластичным, но менее прочным. Резьбу посадочного места под лямбда-зонд после разогрева гораздо проще сорвать. Если речь идет о демонтаже из коллектора, то здесь проблема будет не так видна, поскольку металл толще и изначально спроектирован под высокую температуру выхлопа. Но если разогревался датчик на выхлопной трубе, то в дальнейшем это место будет склонно к более быстрому износу и прогару.
При монтаже нового датчика используйте антипригарную (медную) смазку, которая облегчит последующие процедуры. Смазку нужно наносить на резьбу самого лямбда-зонда, следя за тем, чтобы она не попала на чувствительный элемент. Комплекты лямбда-зондов DENSO имеют фирменную смазку внутри. Также следует соблюдать момент затяжки (обычно 35–45 Н∙м), указанный на упаковке нового лямбда-зонда DENSO.
Замена кислородного датчика (лямбдазонд)
Всем доброго времени суток!
В последнее время начал замечать повышенный расход топлива на нексии, в следствие чего поехал в сервис на компьютерную диагностику, где посоветовали поменять кислородный датчик.
Как я уже написал, последнее время машина стала потреблять слишком много топлива. Несмотря на то что пришла зима, с ее прогревами и кашей на дорогах, 12-13 литров 95-го бензина на 100 км. — по-моему слишком много. Год назад я умудрялся в такси расходовать по ночному городу (в октябре, когда еще не было снега) по 10 литров на 150 км! Это конечно без пробок, но согласитесь, с учетом прожорливости двигателя A15MF такой расход даже по трассе удается получить не всегда! А тут…
Короче, поехал в ЦентрДэу на компьютерную диагностику, на которой мастера подключив компьютер обнаружили ошибку Код 36 — клапан рециркуляции газов. Надо сказать, что эта ошибка у меня выскакивает практически весь период моей эксплуатации этой машины, ибо сразу после покупки был выкинут пресловутый грибок — клапан ЕГР. После глушения при разгоне до 100 км/ч и последующем торможении выскакивал ДжекиЧан (CheckEngine), но через некоторое время он пропадал и никакими перебоями в работе двигателя это не сопровождалось.
Ну да бог с этой ошибкой, перейдем к другому: мастера обратили мой взгляд на показания кислородного датчика, по их словам показания этого датчика при ровной работе двигателя должны меняться около 2-3 раз в минуту, или около того (уж не знаю правда это или нет), у меня же он менялся на вскидку примерно 10 раз в секунду! Проще говоря, показания кислородного датчика никак не могли устаканиться и скакали как бешеные…
Насколько я знаю кислородные датчик ходит как раз таки по 100000 км, но меня терзают смутные сомнения, не менялся ли до этого этот датчик на моей машине? Уж очень меня смущает цвет проводка датчика, не уж то он идет в таком цвете с завода?
Если да, то скорее всего этот датчик не менялся с завода.
На замену выбрал кислородный датчик фирмы BOSCH. Думал заказать родной фирмы GM, но отпугнул ценник в 2000 рублей, а из аналогов я доверяю только германской фирме BOSCH, остальны в плане электрики доверия не внушают… Фотографий нового датчика я не делал, могу лишь сказать что внешне он не сильно отличается от родного, только вот рабочая часть датчика поменьше чем у родного. На резьбу изготовителем нанесена смазка (вроде графитовая, я в них не бум-бум:) ), рабочая часть закрыта колпачком, коробочка яркая, красивая, с галографическими пломбами, красота в общем:)
Замена датчика не тяжелая, но сложная: если у вас машина с кондиционером — молитесь чтоб датчик не прикипел к выпускному коллектору. Благо мой открутился сразу и без излишних усилий, динственное что для начала пришлось снять защитный кожух выпускного коллектора, а вылезает он очень не охотно…
Из впечатлений: запах из выхлопной трубы стал другой, вонять стало меньше, да и характер запаха изменился, стал поприятнее чтоли…
Расходы пока толком не успел замерить, но за первые 50 км. после замены датчика машинка съела около 5 литров бензина (+-поллитра), это с 20 минутным прогревом, по-моему замечательно! но это пока что только первые впечатления, а так пока поживем-увидим, последим за расходом…
Замена датчика концентрации кислорода. Ошибка ЭБУ 32
Всем привет!
Относительно недавно начал замечать, что загорается индикатор Check Engine на щитке приборов, но не сразу, а если долго поездить или если двигатель хорошо прогрет. При помощи бортового компьютера Multitronics CL-550 удалось узнать код ошибки. Бортовой компьютер выдал ошибку 32, что означает неисправность системы рециркуляции выхлопных газов. Так как клапан EGR у меня механический и не связан никакой проводкой с ЭБУ двигателя, я понял что дело скорее всего в датчике концентрации кислорода (лямбда-зонд).
Через некоторое время я поехал в магазин автозапчастей и купил новый датчик концентрации кислорода, продавец посоветовал взять датчик от фирмы Bosch. Часто слышал, что датчики этой фирмы не особо хвалят автомобилисты, думаю это из-за большого количества подделок.
Кстати, запчасти от фирмы Bosch можно проверить на подлинность при помощи мобильного приложения NeoReader, для этого нужно отсканировать QR-код на коробке с запчастью. Также проверку на подлинность можно произвести на сайте производителя введя специальный защитный код. Более подробную информацию по проверке подлинности сможете найти на просторах интернета, если будет интересно.
А теперь перейдём к установке датчика, сделать это было не просто, не помогла даже специально купленная головка для откручивания таких датчиков. Перед тем как открутить лямбда-зонд, мне пришлось поливать его WD-40 и другими подобными жидкостями для отворачивания приржавевших и прикипевших резьбовых соединений. Также для попытки откручивания, использовалась тормозная жидкость, тряпка пропитанная ею, обматывалась вокруг места вкручивания датчика на ночь. В общем, после долгого труда и множества вложенных усилий, датчик удалось аккуратно выкрутить, а на его место вкрутить новый, заведомо исправный.
В заключении этой записи, хочу сказать, что после установки нового датчика концентрации кислорода, ошибка 32 меня больше не беспокоила.
Прилагаю каталожные номера датчика, вдруг кому пригодятся:
Датчик концентрации кислорода BOSCH — F00HL00311
Датчик концентрации кислорода General Motors — 96335925