Как открутить колесную гайку если шпилька провернулась на грузовике
Не откручиваются колёсные гайки, провернуло шпильки.
Всем доброго времени суток!
Вчера днём заехал друг на Фриле поменять колёса с летней резины на зимнюю. Обычная процедура, ничего сложного казалось бы! Но не тут-то было. Он купил летнюю резину и сразу переобул её на шиномонтаже. Переобували мы её ВОСЕМЬ ЧАСОВ! Далее по порядку.
Загнали машину на подъёмник и начали откручивать гайки ударным гайковёртом, не берёт, гайки на месте. Взяли большой вороток, несколько гаек сорвали, одну шпильку сломали, остальные гайки начали прокручиваться на шпильках (спасибо шиномонтажникам — раздолбаям, крутили видимо гайковертом на максимуме).
Долго читали форумы, но ничего толком не нашли.
Было принято решение срубать декоративные колпачки. Лучше всего их срубать керном.
После того как разрубили колпачок, он легко достаётся плоскогубцами.
Дальше взяли ведешку и начали забрызгивать гайки при этом через алюминиевую наставку простукивать гайки. На это увлекательное мероприятие ушло примерно часа три-четыре. Но осталось по одной гайке на задних колесах, которые провернулись на шпильках. Новый геморой(((
Было принято решение греть газовой горелкой, но так, чтобы не испортить диск. Для этого решили использовать пивную банку. Отрезали, свернули в трубочку, одели на гайку и начали греть.
Получилось не очень, фольга очень быстро сгорела. Взяли баллончик из под ведешки и отрезали от него болгаркой кусочек.
Затем также его свернули трубочкой, одели на гайку и даваё её греть.
Грели, стучали через наставку по гайке, брызгали ведешкой, опять стучали, пробовали крутить гайковёртом, но шпилька всё прокручивалась((( Всё также оставались две гайки на двух колёсах(((
Немного подумав взяли трубу длинной 2-2,5 метра со внутренней стороны колеса упёрли её в низ колеса и балку, таким образом расклинив колесо. Один давил на трубу, другой с ударным гайковёртом крутил гайку. одна сорвалась довольно таки быстро, а вот вторая никак((( Вторую гайку пришлось прогревать очень сильно, повторяя все процедуры (брызгать ведешкой и стучать по гайке). В итоге в 23.55 мы победили все колёса!
На этих двух шпильках сильно потянуло резьбу, гайки очень плохо накручиваются, отметили их белым маркером и одели колёса. На утро заказали новые шпильки и гайки.
Как это всё придёт, расскажу как мы их меняли.
На этом всё!
Всем хороших дорог!
Как открутить колесную гайку если шпилька провернулась на грузовике
болгаркой, адын йyх менять
дамир, что есть контур, просвети бахалуста.
тама болгаркой не подлезишь говорят только высверливать нужно больше не как и не все берутся за этоҕ
высверливай тогда, в чем проблема?
тормоза дисковые или барабанные, если барабан сними со ступицей, если диск сверли так, ступицу тоже менять придется если прокручивается
я конечно не понял сути вопроса
как грится «моя не понимай твоя русский» :-))) Но в чем проблема? Купи ключ по размеру гайки (желательно накидной) и крути. Сорвали грани? Тогда только болгаркой спиливать
походу и него шпилька прокручивается
все правильно гайка и шпилька прокручиваются вместе тама геморой простая дрель домашняя неберет
Не берет в сервесах отказываются
Если только одна шпилька, пох пока так езди.
прикинь спустит че делать потом его уже не снять это колесо
а теперь понял суть проблемы
может у тебя просто болт вышел из ступицы. Тогда молотком, если не пролазит то зубило+ молоток, с внутренней стороны постучать по шляпке болта. Снаружи обработать WD-40 и придерживая плоской отверткой гайку, что бы снять давление во внутрь, попробовать открутить. У меня было так пару раз. В принципе можно сразу отверткой зацепиться за гайку и попробовать открутить
да он сзади не подберется, и походу литьё, там и отверткой не подлездь
остаётся дрель, сначала маленьким сверлом 2-4мм, потом потолще, сверла по металлу, а не по дереву или бетону!
ну если так то действительно проблема
ХЗ, в инете смотреть надо
они чё там из легированной стали, что он их просверлить не может?
или он ручной дрелья сверлит, в смысле с ручным приводом)))
попробую тама вообще нечем не подлесть
открути все гайки и заломи колесо и пробуй,это желательно пестолетом в сервисе откручиваеться ещё как
Удаление сорванных колесных гаек без повреждения литых дисков
Четыре месяца назад, в конце сентября прошлого года, в преддверии шиномонтажного сезона мы опубликовали статью «Что такое правильный шиномонтаж», где говорили о последствиях некачественного выполнения данной процедуры.
Вот такой клиент был у нас недавно.
— Автосервис «Механика», здравствуйте!
— А вы сорванные гайки сможете удалить? И остальные открутить? Тут у меня такое дело: гайку пытались открутить, отломали, попытались вторую – тоже отломали, в общем показать нужно, можно приехать? А то они не откручиваются.
— Приезжайте!
Итак, смотрим – дюралевые гайки.
Что ж. Забавно. Спорт) Да уж, настоящий спорт предстоит. 2 штуки уже отломали на шиномонтаже доблестные среднеазиатские соседи при попытке открутить «пистолетом».
Пару гаек нам удалось открутить, очень аккуратно расшатывая (и начиная с закручивания), естественно, поливая периодически WD-шкой. На всю длину гайка крутится с огромным усилием – понятно, что резьба потянута. В итоге из 20 гаек на авто сломано было 7. А 13 (счастливое число!) открутились. Но что же делать с теми, семью? Решение простое – покупаем в строительном магазине коронку по металлу диаметром 16 мм.
На шпильку М12 она одевается в аккурат, и саму шпильку практически не повреждает, только остается резьба от гайки, но это потом легко удаляется соответствующей плашкой.
При обильной смазке (используем все ту же WD-40) высверливаем гайки. На 7 штук ушло 3 коронки. Литье при этом мы не повредили. Если же пытаться рубить зубилом и т.п. – красота литых дисков была бы изрядно подпорчена.
Клиент стоял рядом и молча смотрел, уже и не надеясь на то, что литье можно будет спасти. Когда сняли первое колесо, он повеселел, правда, потом не раз мрачнел, когда мы все же ломали гайки на других колесах. Ну тут уж ничего не поделаешь – пилите Шура, как говорил небезызвестный герой.
Мораль такова – строго говоря, пневмогайковертом вообще нежелательно закручивать колесные гайки, особенно не имея навыка (а шиномонтажники в придорожных вагончиках его, как правило, не имеют, иначе не приезжали бы к нам после них толпы клиентов с сорванными шпильками, отломанными гайками). Тем более алюминиевые – все 20 гаек были потянуты.
За 5000 рублей сохранили клиенту комплект литья стоимостью не менее 20 000.
Автосервис «Механика». Г. Хабаровск, проспект 60-летия Октября, 95. Телефон 8 (929) 408-77-88.
7. Как открутить сорванные колесные болты (DIY)
Столкнулся с такой проблемой: когда менял тормозные диски и нужно было открутить колеса, сорвал пару болтов. На одном болте вообще оторвал головку так, что резьба осталась в ступице, причем обломал когда уже закручивал болт обратно динамометрическим ключом (момент не превышал!). На другом просто слизало грани на головке. Видимо машина долго стояла, крепеж закис.
Так или иначе мне пришлось разобраться с этой проблемой, теперь делюсь опытом, может кому пригодится.
Обломанный болт, резьбовая часть шпильки которого осталась в ступице, выкручивается при помощи экстрактора ( наши мастера называют его «выкрутка»).
Это сверло-болт с левой резьбой и крепежом под вороток. Направления вкручивания экстрактора совпадает с направлением выкручивания болта, а потому чем больше заглубляется экстрактор, тем сильнее он откручивает болт.
Пользоваться им просто:
1) В зависимости от размера обломанного болта или шпильки выбираем размер экстрактора. Маленький экстрактор может не справиться с болим болтом и просто сломаться, так что лучше брать самый большой из возможных экстракторов.
2) Высверливаем сверлом отверстие в обломанном крепеже. Глубина отверстия где-то 0,3-1 см, чтобы наметить экстрактором резьбу. Диаметр отверстия должен быть равен диаметру кончика экстрактора.
3) В полученное отверстие вкручиваем кончик экстрактора.
4) Накидываем на экстрактор вороток и крутим против часовой стрелки. Экстратор левой резьбой будет вгрызаться вглубь болта до того момента, пока усилия не хватит чтобы сам болт начал откручиваться.
Все, легко и просто.
Со слизанными гранями на колесном болте можно поступить аналогичным образом, использовав экстрактор. Так же можно набить на шляпку сорванного болта головку меньшего размера (головка 17, набиваем 16). Еще можно подвариться (болтом или просто железякой). Или, четвертый вариант, использовать головку-экстрактор. Алгоритм работытот же, что и у обычного экстрактора: головка имеет обатную сужающуюся острую резьбу внутри. Чем сильнее мы ее закручиваем, тем прочнее она вгрызается в болт и, соответственно, выкручивает его.
Такой головкой пользуются чтобы снять с колес секретки, от которых потеряны ключи.
Теперь о цене вопроса: набор экстракторов стоит от 200 рублей до 4 тысяч. Все зависит от бренда и марки используемой стали. Дешевый экстрактор сделан из мягкой стали, а значит легко обломится и ничем вам не поможет. Мне, например, помог набор за 300 рублей, но в моем случае болт обломился при закручивании, т.е. резьба болта была не закисшая и смазана, большого усилия для выкручивания не требовалось. Представьте, например, что ваши колеса год не откручивали и резьба болта потребует куда больших усилий для откручивания! Головка-экстрактор стоит около 400 рублей. Просто покупаете 1 головку под свой размер болтов на колесах и спите спокойно. Покупалось все это в Питерском магазине Aist Tools в районе Удельной. Отличный магазин, куча спец инструмента и редких вещей!
Все просто, и не слушайте ужасы про замену ступицы и попадос на кучу денег. Проблема плевая!
Ну и главное: все болты были заменены на новые! К старым доверия после такого нет!
Ну и главное, закручивать колеса динамометрическим ключом (120Нм+четверть оборота)
И, наконец, болгарка: как открутить прикипевшую гайку или шпильку?
Часто рассказывая о каком-нибудь ремонте, мы говорим о резьбовых соединениях, которые упорно не хотят откручиваться. Обычно в этот момент в материале используем эмоциональные обороты, иногда – просто междометия. А почему мы никогда не говорили о том, как с ними справиться? Нет, такие пробелы недопустимы. Исправляемся!
Что происходит?
Перво-наперво нужно хотя бы немного разобраться в причине крепёжно-ржавого безобразия. В принципе, причина закисания болтов одна – это ржавчина. Она возникает везде, где есть гальваническая пара – соседство двух разных металлов. Разных – это не обязательно стали и алюминия, даже два одинаковых сплава в месте контакта будут ржаветь из-за незначительной разницы в пропорциях. Но это не главное.
Главное, что ржавчина с точки зрения химии – это гидратированный оксид железа. Он возникает из-за окисления железа под воздействием кислорода в присутствии воды. Железа в крепеже навалом, кислород есть в воздухе, вода и вовсе льётся с неба в любое время года (правда, иногда в виде снега или тумана). В общем, все необходимые условия для коррозии есть всегда. И поэтому этот процесс неизбежен, хотя его можно приостановить (об этом немного расскажу ниже).
С резьбовыми соединениями происходит та же штука: образуется гидратированный оксид железа, который очень сильно увеличивает трение между витками резьбового соединения. Всё до неприличия просто, а иногда – до бешенства неприятно. Особенно неприятно, когда ржавеют соединения, находящиеся под воздействием высоких температур (например, крепёж в системе выпуска). Тут часто уже ловить нечего, и приходится прибегать к самому радикальному средству – болгарке. Но перед этим всё-таки есть смысл попробовать более гуманные способы. Их условно можно поделить на три группы: физическое, химическое и механическое воздействие. Начнём с последнего.
Аккуратно, но сильно
Самый простой способ – это постучать по закисшей гайке молотком. Именно постучать, а не отдубасить кувалдой со всей богатырской силушки – можно окончательно загубить резьбу. Небольшие смещения могут разрушить слой ржавчины и заметно облегчить страгивание соединения. После постукивания можно ещё раз взяться за ключ.
Кстати, о ключе. Попытаться стронуть прикипевшую гайку рожковым ключом – идея не самая блестящая. Особенно, если головка тоже ржавая или грязная. Мощные и умные мужчины для этого используют либо головки, либо накидные ключи. А перед этим стараются хорошенько очистить головку. Если она грязная, головка нужного размера просто не налезет, а более крупная при хорошем усилии слижет грани. Причём все.
Ну и немного очевидного: для ключа придётся найти удлинитель (он же – усилитель). Обычно это просто труба, которую можно надеть на рукоятку для увеличения рычага. Зачастую помогает, но, к сожалению, использование такого удлинителя иногда невозможно из-за ограниченного пространства.
Ещё один механический способ – это постучать по ключу. Резкие и непродолжительные воздействия (удары) могут оторвать на резьбе ржавчину, а это уже практически победа. При этом есть смысл стучать не только в сторону откручивания, но и в обратную сторону. Главное – сдвинуть с места, а воздействия в противоположные стороны в этом случае бывают эффективными.
Если грани всё-таки сорвали, то придётся вспомнить старый добрый гаражный способ, которым пользовались наши отцы и деды – приставить к гайке зубило и постучать по нему молотком. Если сделать качественные насечки и попытаться сорвать гайку на откручивание, можно добиться некоторого успеха. Получается не всегда, но часто.
Солярка, керосин, жидкий ключ
Химические методы гайку, конечно, не открутят, и последнее слово всё равно будет за ключом или головкой с воротком. Но они очень помогают этим железкам выполнить свою работу. Основная задача химии – разрыхлить ржавчину на резьбе. Разумеется, первый помощник – это жидкий ключ. И в случае прикипевшего соединения наиболее важным свойством ключа будет его проникающая способность. Важно только помнить, что использовать состав нужно правильно. То есть заранее. Щедро поливаем соединение и ждём. Ждать лучше минут 20-30, раньше хорошо закипевшую резьбу открутить не получится – жидкость должна максимально проникнуть в витки резьбы и хотя бы немного растворить ржавчину.
Что делать, если магазина в шаговой доступности нет, а жидкий ключ нужен? Придётся опять вспоминать опыт старшего поколения. Как я уже говорил, основной свойство ключа – проникающая способность. А она есть у многих более доступных жидкостей. В крайнем случае подойдёт даже бензин, но лучше использовать керосин или солярку. А ещё подойдут и антифриз, и даже тормозная жидкость. Смачиваем ими тряпку, кладём на соединение и ждём. Ждём долго, иногда и час, и два. Бывает, замачивают и на сутки. Ну а потом – бьём молотком, сворачиваем головкой с удлинителем, стучим по зубилу. В общем, как душа захочет или какая будет потребность.
Иногда вместо этих жидкостей используют кислоту. Обычно советуют соляную или серную. Работать с кислотой нужно очень осторожно. На тряпку её не льют – кислота ткань просто разъест. Как ей залить гайку – придётся думать самому. В принципе, результат может быть хорошим, но «вэдэшка» всё-таки проще, надёжнее и безопаснее.
Кстати, некоторые товарищи убеждены, что хорошего результата можно добиться с помощью кока-колы. Мол, в ней есть ортофосфорная кислота, которая неплохо разъедает ржавчину. Честно говоря, лить на ржавую гайку колу можно только в приступе отчаяния. Толку от неё немного, но видимость действия как-то успокаивает.
Гори, гори ясно
А теперь призовём на помощь физику. Как вы поняли, речь идёт о расширении тел при нагревании. Самый простой способ – раскалить гайку докрасна горелкой или паяльной лампой. В крайнем случае можно попытаться нагреть соединение строительным феном, но этот способ нагревания не слишком эффективный.
Теоретически при нагревании гайка расшириться, после чего её свернуть будет проще. На практике всё так и есть. Другое дело, что если вы не работаете в сервисе (а вы там вряд ли работаете, если это читаете), то едва ли у вас под рукой окажется газовая горелка. Так что этот способ условно-доступный и подходит не всем. Это не очень хорошо, потому что он весьма результативный.
Кстати, если нет горелки, но есть трансформатор, можно попытаться нагреть соединение замыканием большим током при низком напряжении. Но на такие эксперименты можно идти только при условии наличия опыта и соответствующих знаний.
Огромный недостаток нагревания – это огнеопасность процесса. Там, где есть масло или бензин, пользоваться открытым огнём нужно ещё более осторожно, чем спать с чужой женой. А жаль, потому что метод эффективный.
Если вышла осечка
Итак, пришло время тяжёлой артиллерии. Если все родственники гайки по материнский линии уже давно вертятся в гробах со скоростью вентилятора, не остаётся ничего иного, как вытащить на божий свет дрель или болгарку.
Дрель – это хорошо само по себе, но кроме неё нужен ещё экстрактор, который придётся потом вкрутить в отверстие, просверленное в болтике. Сверло нужно брать с таким расчётом, чтобы в отверстие получилось потом вкрутить экстрактор. И сверлить нужно строго по оси болта. Это без опыта сделать сложно. Прежде чем брать в руки дрель, нужно задать себе честный вопрос: а умею ли я сверлить настолько хорошо, чтобы не запороть ничего, кроме болта? Если болт вкручен в важную деталь, нужно подумать очень тщательно. Желательно – несколько раз.
Болгарка – совсем другое дело. С ней работать проще (если не пытаться болгаркой весом килограммов в шесть, мощностью под 3 000 Вт и с диском на 180 мм срезать обручальное кольцо с пальца), найти её легче, запороть важную деталь не так страшно. В крайнем случае купить болгарку не слишком дорого (можно найти в пределах 1 500 р.), а нормальные диски для неё стоят намного дешевле, чем хорошие свёрла и экстракторы. Ну а неплохой отрезной диск обойдётся не более 30 рублей, а это даже дешевле «вэдэшки». А самое главное, болгарка – это практически единственный способ открутить резьбовые соединения там, где коррозия усугубляется высокими температурами. Например, в системе выпуска. И второй хит сезона – развальные болты задней многорычажки. Их приходится срезать почти всегда. Да и мучиться с ними бессмысленно: в любом случае эти болты меняют на новые. Зачем же лишние страдания?
Кстати, об отрезных дисках. Устроим рекламную паузу. Судя по опыту некоторых СТО, можем смело посоветовать продукцию компании NovoAbrasive. Круги у них хорошие, но очень важно выбрать именно тот круг, который вам понадобится – отрезной и по металлу. Насчёт кругов по камню ничего не скажу (а они у NovoAbrasive тоже есть), но резать металл шлифовальным кругом – это не очень умно. Хотя, конечно, шлифовать им можно и даже иногда нужно. А вот гайку лучше уничтожить именно отрезным диском.
Ну и ещё пару добрых слов про NovoAbrasive: круги там делают на итальянском оборудовании, так что качество у них нисколько не хуже европейского. А стоят дешевле, что очень хорошо.
Кроме того, круги проходят проверку не только на производительность, но и на безопасность, в том числе и на разрыв. Ради интереса можно погуглить видео и посмотреть, что бывает, когда в болгарке разрывается диск. Это очень интересные видео.
В общем, это всё прекрасно, но в любом случае при работе болгаркой надо соблюдать элементарные нормы техники безопасности. Защитные очки, перчатки и… никакого алкоголя с мужиками в гараже. Да-да, самому грустно, но пальцы дороже.
Идём другим путём
Уверен, что после молитв и матюков в адрес ржавой резьбы возникнет вопрос: а можно этого как-то избежать? К сожалению, совсем избежать не получится. Но ситуация не совсем тупиковая.
Те болты и шпильки, которые приходится выкручивать более-менее регулярно, стоит каждый раз обрабатывать смазкой. Не буду оригинальничать: в большинстве случаев от прикипания спасёт обычная медная смазка. Хотя бы гайки (шпильки) колёс и резьбовые соединения деталей ходовой части смазать ей несложно. Но учитывайте, что она вредно влияет на резиновые детали, поэтому в пыльники её забивать не стоит.
Ну а если что, зовите «жену болгарина». Как в драке нет приёма против лома, так в ремонте ещё никто не устоял против болгарки. Только работайте осторожно: новый болт купить всегда можно, новую руку – пока никак. Даже кривую и торчащую из не того места.