Как открутить гайки выпускного коллектора
(441) Откручиваем прикипевшие гайки на выпускном коллекторе.
Зачастую на многих авто возникает проблема, как открутить прикипевшие гайки на выпускном коллекторе, обладателям скоб на наших авто повезло больше или меньше не знаю) там свои нюансы.
Однако вернёмся к нашей проблеме, приёмная труба выпускного коллектора у меня на шпильках, вот в таком состоянии были гайки.
Подлезть не очень удобно, у меня же был снят груз балансир и откручена правая полуось, места стало побольше, гайки должны быть на 17, однако при накидывании головки она просто болталась.
Прикинув какую головку поменьше можно набить, взял удлинители из набора и снизу набивал.
Далее не спеша срывал, к счастью все гайки удалось открутить не прибегая к зубилу и молотку.
На откручивание гаек ушло минут 10 и приёмная труба благополучно была снята.
Гайки выпускного коллектора от гбц откручивались аналогичным образом. В результате ни одна шпилька не пострадала.
Шпильки выкручивал законтрогаив 2 гайки, проблем не возникло.
Если не удаётся открутить гайки набивая головки можно прибегнуть к гайколому если имеется таковой, либо же старым добрым способом зубило и молоток, да не очень удобно но тут уж придётся потерпеть. У каждого свои методы конечно.
Volkswagen Passat 1993, двигатель бензиновый 1.8 л., 90 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 32
если гайки крупные — ну типа кузов к раме — то банально аналогично разматываю сварочник — честный транс а не инвертор(КЗ позволяет сделать не включая антистик) — и также… горелки КАС и МАП-газ — банально — авто сожжете а феном греть — это как по пи…де ладошкой!
Или просто ввести растрел руководства завода за черный метал в таких местах, что люди потом ипутся в гараже…
замена выпускного коллектора kfw, выкручивание сломанной шпильки
не так давно я выявил что впускной коллектор у меня в трещинах, резьба под лямбда зондом осыпалась(целы были лишь полтора витка и те нижние), да и еще как потом выяснилось пропускала немного между прокладкой и коллектором.
я решил подготовится к этому основательно(гайки то прикипели) купил оригинальную прокладку Citroen/Peugeot 0349.K1 за 260 рублей, визуально замену можно произвести без ямы — открутив только 8 гаек на креплении к головке двигателя и 4 на креплении к катализатору. гайки накручены на шпильки которые вкручены в головку — тут все просто на теплом моторе пролил ведешкой и не спеша большой трещоткой начал откручивать — крайние откручивались с трудом, но откручивалась гайка — шпилька оставалась в моторе, средние наоборот — выходили вместе со шпилькой.
так как у меня гладко редко что то проходит — то сломалась одна из шпилек — сильно ее не тянул как потом показало ближайшее рассмотрение — она уже была надломлена ранее.
для откручивания болтов от катализатора понадобится большой удлинитель, а лучше два. иначе практически не подлезть к гайке которая ближе к мотору за генератором.
остановлюсь немного на шпильке — ее сломало так что обломок остался сидеть в моторе на глубине миллиметра. тоесть его снаружи не подцепить. как я ее доставал расскажу позднее.
сама замена довольно простая. прокладку надо ставить новую — так как как изначально она выпуклая в местах близких к выпускным отверстиям. при затягивании гаек — становится плоской. но в моем случае прокладка к катализатору уже пережила замену катализатора и вот сейчас замену выпускного, так что думаю и на несколько раз хватит. перед установкой плоскости были обработаны шкуркой — что бы убрать неровности и ржавчину. для выкручивания лямбда зонда была куплена специальная головка с прорезью. все необходимое готово и теперь замене мешает только проблема со сломанной шпилькой.
есть проблема? решаем.
полазив по просторам инета было найдено несколько решений:
1. наварить гайку и открутить(пользовался ранее на другой машине) — тут не подойдет так как для этого нужно хотябы 1 мм выступания шпильки из блока, иначе сложно приварить да и потечь блок может.
2. шпильковерты — видел в продаже, как работают не знаю, но тоже нужно чтоб шпилька торчала.
3. азотная кислота — читал что растворят метал но не трогает алюминиевые сплавы. отпало так как лень было проверять на себе и искать кислоту и необходимую пропорцию
4. высверлить и вкрутить ремонтную шпильку — отпало так как лень портить блок и добавлять колхоза.
в итоге остановился на решении высверлить дырку меньшего диаметра(шпилька м8 сверла были на 1-5мм) и выкрутить экстрактором, но пугало то что при сверлении шпильку может затянуть еще сильнее и усложнить задачу. решение нашел случайно вспонив что были у отца когда то сверла которые не сверлили при обычном вращении дрели(сверлили только в реверсивном режиме) тоесть левонаправленые сверла! ну ничего такого у меня в наличии небыло поэтому полез на маркет — нашел предложение от 5 тысяч за комплект. решил что тот кто ставил ценник поставил лишнюю цифру… но сверла то нужны! интернет помочь не смог — в продаже нет почти ни у кого с первых трех страниц поиска, либо цены выше крыши. решение нашел случайно — проходил мимо каширского двора и набрел на продавца у которого они были — только у него были не те размеры. в итоге купил что было сверла на 2,7мм и на 4,1 за 30р и 60р соответственно. 80% продавцов смотрели на меня как на ненормального когда я спрашивал «левые сверла или левонаправленые». один сбегал куда то но там их тоже не нашли. тот у кого в итоге купил хранил их в деревянной коробочке под прилавком(на витрине их небыло) немного его пораспрашивал — он сказал что как союз распался так больше сверла и не везли, а это еще старые запасы. услышав это взял по 2 сверла. сверла на 4,1 оказались разной длины но оба острые.
экстракторы купил на другом рынке — спарта за 200р(5 штук) и потом нашел в магазине такой же набор но более серьезного производителя за 600, купил и их(откручивал дорогим набором).
иногда даже казалось что при стоянке на светофоре в салоне немного пахло выхлопом, хотя возможно что и от соседних машин
Профилактика выпускной системы. Часть 1: Эволюция латунной гайки.
Добрый день, коллеги!
Система выпуска отработанных газов автомобиля работает в довольно агрессивных условиях. При работе двигателя она подвергается воздействию высоких температур, на стоянке изнутри деталей образуется конденсат, а на ходу на раскаленные детали с дороги попадают вода, грязь, снег и химические реагенты. Все это провоцирует ускоренную коррозию выпускной системы.
Далеко не всегда детали выпускной системы изготовлены коррозионностойких материалов, таких как нержавеющая сталь. Гораздо чаще производитель экономит и делает выпускную систему из обычной углеродистой стали. В итоге выпускная система довольно быстро корродирует как снаружи, так и изнутри, а ее крепеж намертво прикипает. Для демонтажа деталей приходится изрядно помучиться, если требуется ремонт, например, глушителя. Не всегда помогает применение проникающих смазок или горелок, приходится резать даже исправные детали. Еще хуже, если из-за прикипевшего крепежа ломаются шпильки выпускного коллектора, доступ к ним неудобный, плюс высверливание обломка шпильки еще то приключение.
Поэтому касательно выпускной системы, как нельзя лучше подходит первое правило медицины, что профилактика проще, эффективнее и дешевле лечения.
В этой записи рассмотрим один из аспектов такой профилактики — как подольше сохранить в хорошем состоянии крепеж выпускной системы, чтобы он даже после нескольких лет эксплуатации приемлемо откручивался без применения хирургических методов. Профилактика других деталей выпускной системы будет рассмотрена отдельно в следующих записях.
Даже такая вроде бы примитивная вещь, как крепеж выпускной системы, с течением времени тоже подвергается изменениям. К сожалению, эволюцией в положительном смысле этого слова данный процесс назвать сложно, скорее это самая настоящая деградация. По моим наблюдениям, в погоне за тотальным удешевлением производства и продукции, крепеж выпускной системы за последние 50 лет заметно деградировал. От использования качественных латунных гаек, производители опускаются до использования обычной стальной «сыромятины».
Взгляните на фото 1 и 2 ниже. 1970-е годы — в крепеже применяются латунные гайки. С 1990-х экономия приводит к их замещению на стальные омедненные. Но и это со временем оказывается накладным для производителей, и с 2000-х годов стальные гайки начинают просто покрывать лаком. И вот, наконец, финал — сегодня мы видим, как раскаленный выпускной коллектор и другие детали выпускной системы крепятся обычными стальными гайками, которые намертво прикипают уже на первых десятках тысяч км пробега.
Проблему усугубляет и то, что гайки стали заметно ниже по высоте, в результате чего резьба шпилек обгорает намного сильнее, чем с высокими гайками. Как результат — при попытке открутить гайку, она в лучшем случае выкручивается вместе со шпилькой. Намного хуже, если шпилька при откручивании гайки обламывается, тогда ремонт значительно усложняется. Более высокие гайки предохраняют резьбу шпильки от обгорания.
Увидев такое безобразие в двигателе своего Chery Tiggo 5, я заменил низенькие стальные гайки выпускного коллектора на высокие латунные от ВАЗ-2101 (номер ВАЗ 21011203019 гайка приемной трубы М8 латунь). Думаю, что проблем с демонтажом коллектора в будущем теперь не возникнет.
Применительно к выпускной системе, крайне нежелательно закручивать новый крепеж «насухую», рекомендую смазывать резьбу специальной термостойкой смазкой. Я применяю специализированную высокотемпературную керамическую смазку для деталей выпускной системы Presto Keramik-Spray (номер для заказа в интернет-магазинах 217616). Благодаря керамическим частицам, она не выгорает даже при очень высоких температурах, и крепеж даже спустя годы откручивается без труда.
Не желаешь геморрой — меняй гайки выпускной
Как известно, при ремонте выпускной системы, один из самых проблемных этапов — это разборка, то есть, откручивание крепежа, соединяющего отдельные детали. Остальное, как говорится, дело техники — меняй детали на новые, переваривай, крась и т.д.
Ранее я выкладывал материал на тему, к чему приводит применение в выпускной системе автомобиля стального крепежа без покрытия (статья Эволюция латунной гайки).
В тот раз (осенью 2016 года), я заменил штатные гайки в выпускной системе автомобиля Chery Tiggo 5 на подходящие по резьбе гайки крепления выпускного коллектора от KIA Sorento. Эти гайки стальные, но имеют дополнительное термостойкое лаковое покрытие, призванное продлить жизнь гайкам (фото 1):
Резьбу шпилек и гаек я тогда покрыл термостойкой керамической смазкой, а саму выхлопную систему покрасил термостойкой эмалью (фото 2):
С тех пор прошло два года и примерно 30 тыс. км пробега. Решил проверить, в каком состоянии новые гайки и как легко будут откручиваться. Все оказалось довольно печально, термостойкое лаковое покрытие не справилось со своей защитной функцией. К слову, термостойкая эмаль, которой я покрасил выпускную систему, тоже вся выгорела.
Наблюдение: больше всего пострадали гайки, расположенные ближе к дороге, а именно, в средней части выпускной системы, где установлен дожигающий каталитический нейтрализатор (фото 3):
Эти гайки расположены в самом влажном месте, плюс подвергаются воздействию высоких температур, нагреваясь от нейтрализатора. В результате, чтобы их открутить, стандартная 6-гранная головка не подошла, пришлось на гайку набивать молотком головку-звездочку. Несмотря на обработку резьбы термостойкой смазкой, гайки открутились с большим трудом. Думаю, смазка все-таки помогла, без нее все было бы куда печальнее (фото 4, 5):
В этот раз обработал резьбу медной смазкой, а вместо лакированных гаек от KIA, поставил стальные омедненные гайки от ВАЗ. Под гайки подложил шайбы-гроверы из нержавеющей стали (фото 6, 7, 8):
Гайки, расположенные выше от дороги, в более сухом месте, пострадали меньше. Так, гайки крепления приемной трубы глушителя к выпускному коллектору, расположенные выше и прикрытые снизу защитой картера двигателя, сохранили грани, хотя их лаковое покрытие тоже полностью выгорело. Аналогично, заменил их на омедненные гайки от ВАЗ (фото 9, 10):
Меньше всего пострадал крепеж в конце выпускной системы (крепление основного глушителя). Думаю, здесь сыграли роль три фактора:
1. На выходе температура газов меньше, чем в начале выпускной системы.
2. У этого глушителя более крупные фланцы, поэтому крепеж расположен немного дальше от горячей трубы.
3. В прошлый раз я дополнительно защитил свободную часть резьбы омедненными гайками и термостойкой смазкой.
Поэтому с откручиванием данного крепежа проблем не возникло (фото 11, 12):
Выводы:
1. Керамическая термостойкая смазка и лаковое покрытие «фирменных» гаек не являются гарантией, что крепеж выпускной системы надежно защищен на долгие годы.
2. Стальных гаек, даже фирменных, в выпускной системе хватает сравнительно ненадолго. Уже через два года, высокая температура и влажность делают свое черное дело, превращая крепеж в бесформенные ржавые кусочки металла, с прикипевшей резьбой.
3. Больше всего от коррозии и высоких температур страдает крепеж, расположенный в начале выпуска и ближе к дороге.
4. Если не хочется иметь проблем с разборкой выпускной системы, ревизию крепежа следует производить самое позднее каждые два года, а лучше ежегодно.
Эксперимент продолжается, впереди зима и весна. Следующим летом посмотрим, как поведут себя омедненные гайки в сочетании с медной смазкой.
Как открутить прикипевшие гайки на выхлопном коллекторе
Что категорически запрещено делать (воздействие силы)?
Главной ошибкой многих новичков является бездумный подход к выкручиванию и применение «силовых» методов.
Помните, чтобы открутить прикипевший элемент, важно проявлять терпение и не спешить. Решения проблемы требует последовательного подхода и размеренности
Торопливость в решении вопроса может стать причиной многих проблем.
Так, автовладельцы часто спешат открутить заржавевший болт и срывают его верхнюю часть.
Итогом является высверливание поломанного изделия, на что придется потратить много больше времени.
Кроме того, результатом спешки может стать повреждение близлежащих узлов ключом, что приведет к необходимости дополнительных вложений.
Перед началом работ составьте план действий, после чего приступайте к его реализации.
Если работать в спешке, итоговые затраты времени и денег могут оказаться выше. Тем более что существует достаточно методов, позволяющих быстро открутить заржавевшую гайку или болт. О них мы поговорим ниже.
Выкручиваем обломанный болт
Для того, что бы извлечь обломанный болт экстрактором Вам необходимо будет воспользоваться дрелью. Так же Вам необходимо взять сверла, плашки для метчиков, крепкий керн. В сломанном «виновнике» необходимо сделать отверстие, диаметр которого не должен превышать диаметра резьбы обломанного болта.
Экстрактор имеет обратную резьбу.
В отверстие вкручивается экстрактор. При закручивании экстрактора, а точнее его обратной резьбы в обломанный болт, вы вместе с последним извлекаете его.
Если болт обломался и есть возможность до него достать, то Вам нужно восстановить геометрию того, что от него осталось. Воспользуйтесь напильником либо крупнозернистой наждачной бумагой. Потом нужно аккуратно накернить поверхность. Иначе сверло будет всегда гулять по остатку болта и сделать отверстие строго по центру не получится. Так же необходимо соблюсти соосность. Отверстие должно быть просверлено, как можно ближе к центру болта.
Необходимо начинать сверлить сверлом небольшого диаметра и чётко расположить отверстие по центру. Центрированное отверстие очень просто можно расширить. Диаметр экстрактора необходимо брать на 1мм больше, чем диаметр отверстия
Важно не просверлить насквозь отверстие, чтобы экстрактору было за что зацепиться
Необходимо зажать плашкой его головку и вращать в направлении откручивания самого болта. Вращать плашку нужно не торопясь и как можно аккуратнее. Врезаясь в болт, экстрактор максимально затягивает его и передаёт свой крутящий момент на обломанного «виновника». В свою очередь крутящий момент и вывернет обломанный болт.
Как заменить приемную трубу, она же штаны выхлопной системы на ВАЗ 2101- ВАЗ 2107?
Примечание! Замену данной трубы да и вообще любой части выхлопной системы производите только лишь на холодном двигателе, потому что если двигатель будет слишком горячий то и данная труба будет иметь очень приличную температуру, примерно градусов 300-500 она на слишком горячем двигателе точно будет иметь, поэтому об ожогах здесь речь вести уже даже и бессмысленно вы и сами всё поймёте!
Ещё вам дадим пару советов, во многих автомагазинах на данный момент и в будущём был и будет продаваться специальный герметик который предназначен именно для системы выпуска, так вот данный герметик если вы захотите конечно то его можно будет нанести на все стыки всех трёх труб, в связи с чем воздух будет меньше просачиваться через данные трубы и герметичность всей выхлопной системы хоть на немного но всё же возрастёт!
Снятие: 1) Для начала вам нужно будет либо отсоединить, либо же полностью снять заднюю часть глушителя с автомобиля, выбор в общём за вами. (О том как снять и о том как отсоединить заднюю часть глушителя от резонатора, вы сможете узнать в статье под названием: «Замена задней части»)
2) Затем снимите полностью резонатор с автомобиля, отсоединив при этом его от приёмной трубы автомобиля и сняв после этого. (О том как снять данный вид глушителя, см. в статье: «Замена резонатора на ВАЗ»)
Примечание! Если вы производите замену приёмной трубы на инжекторном автомобиле, то в таком случае вам нужно будет ещё решить вопрос с датчиком концентрации кислорода (Его ещё называют лямбда зонд), а именно вам нужно будет его только вывернуть и тем самым отсоединить от приёмной трубы автомобиля, о том как вывернуть данный датчик см. в статье: «Замена лямбда зонда» пункты 2-3)
3) Следом возьмитесь за гаечный ключ и с его помощью отверните один единственный болт, который крепит стяжной хомут который в свою очередь крепит приёмную трубу к кронштейну который располагается на коробке.
4) Далее вылезьте из под днища автомобиля и после чего переберитесь к его подкапотному пространству, а уже находясь там, расконтриваем при помощи отвёртки или же бородка все четыре гайки, которые крепят фланец приемной трубы к выпускному коллектору, а после того как гайки будет рас-контрены и ничего уже отворачиванию этих гаек не будет препятствовать, тогда возьмите в руки удлинитель с накидной головки и с его помощью (Понадобится так же помощь карданного шарнира) отверните все четыре гайки крепления трубы.
Примечание! Все вывернутые гайки проверьте на их целостность, если обнаружите сорванные гайки то в таком случае замените их на новые!
5) После того как все гайки будут вывернуты а кронштейн который крепит данную трубу к коробки будет освобождён от болта который его крепит, тогда возьмите двумя руками и аккуратно снимите приёмную трубу с автомобиля.
Примечание! После снятия данной трубы на ней, либо же на коллекторе к которому она крепилась четырьмя гайками, должна будет остаться прокладка, если же она там осталась то снимите её!
6) После всех проделанный операций, когда изношенная труба у вас уже окажется на земле, то первое что сделайте так это снимите с неё стяжной хомут который крепил её к кронштейну на коробке и после чего перенесите данный хомут на новую трубу, если он там отсутствует.
Установка: 1) Сперва на новую только что купленную прокладку нанесите небольшой слой графитной смазки, на обе стороны данной прокладки.
2) После чего установите новую прокладку на при-валочную поверхность приемной трубы, и проделайте всю операцию по установке новой приёмной трубы, в обратном порядке её снятию.
Дополнительный видео-ролик: Чтобы вы хотя бы наглядно понимали, тогда просмотрите видео-ролик который расположен чуть ниже:
Как открутить прикипевшую гайку на колесе
Приступая к этой нелегкой работе, нужно подготовить:
Вы сможете открутить гайку только в том случае, если повредите место соединения (прикипания) ржавчиной обеих деталей. «Размытая» ржавчина позволит воздействовать на нарезку, гайка провернется. Рассмотрим несколько способов откручивания гайки без срезки:
Вы сможете открутить гайку только в том случае, если повредите место соединения (прикипания) ржавчиной обеих деталей
1 способ — смочите крепеж препаратом WD-40 или любым другим, обладающим высоким свойством текучести и растворения образовавшегося окисла. Подождав минут 20, пока жидкость «поработает», простучите молотком по всему периметру гайки. Шестигранником, обратно поступательными движениями начинайте ее откручивать. 2 способ — смоченную гайку попробуйте вначале дозакрутить
В этом случае размягченные слои ржавчины осыпятся, осторожно обратно-поступательными движениями раскачайте гайку и начинайте откручивать. 3 способ — если гайка не поддалась, можно попробовать метод обстукивания, при котором образовавшийся однородный слой ржавчины разрушается. Молотком наносите резкие, но несильные удары по боковым граням гайки, стараясь не погнуть болт
Повторяете процесс несколько раз. Удостоверяетесь, что затяжка крепежа ослаблена. После очередного смачивания препаратом, гайку можно спокойно откручивать.
4 способ — если предыдущие манипуляции не принесли ожидаемого результата, придется разрушить неподатливый узел: гайку можно разрубить до основания. Для этого в направлении откручивания гайки наносить сильные удары молотком по зубилу, приставленному к боковой грани гайки под углом, если гайка доступна, можно распилить ее вдоль оси ножовкой по металлу или болгаркой, если распилить невозможно (мало места для доступа), попробуйте гайку высверлить, применив дрель, если невозможно поработать с дрелью, то хорошо заточенным зубилом прорубите канавки глубиной до 1 мм на гранях гайки. Постепенно по канавкам углубляйтесь в тело гайки. Деформированную гайку легко открутить, но придется в процессе восстановления использовать новую.
5 способ — есть еще один весьма непопулярный способ, так как при неосторожном обращении можно повредить лакокрасочное покрытие машины. Известно, что металлы при нагревании расширяются и могут «сбросить» окисел
Выполнять эту работу нужно осторожно и быстро, так чтобы не нагреть болт или и все соединение, а только гайку. Для нагрева можно использовать подручные средства — от спички до паяльной лампы и кипятка. Можно применить этот способ ко всему резьбовому соединению. Для этого нужно несколько раз нагревать резьбовое соединение до +230С и остужать. Смена температуры будет способствовать разрушению окисла в витках резьбы. Смазываем любой проникающей смазкой (керосин, солярка и другие). Откручиваем гайку.
Болгарка или срезаем
Пожалуй, самое последнее если ничего не помогает, да еще и если грани сорваны, то тут только – «резать»! Обычно это происходит «болгаркой», можно ножовкой по металлу, если болгаркой не подлезть (или опасно). Тут собственно и комментировать нечего, срезаем – убираем остатки – ставим новый болт (гайку).
На этом заканчиваю, хочется отметить — что в 80% случаев помогает WD-40 (или аналог который я вам показал). В остальных случаях (катализатор, коллектор, катализатор) помогает нагрев. Проверено – 100%!
Читайте наш АВТОБЛОГ, подписывайтесь на обновления, будет интересно.
Похожие новости
Добавить комментарий Отменить ответ
Почему ржавый болт или гайка трудно откручиваются
Любой металлический крепеж с течением времени неизбежно подвергается коррозии, ржавчине. Процесс ускоряется, если болты, гайки часто подвергаются воздействию агрессивной среды:
Несмотря на специальные защитные покрытия против ржавчины, если поверхность крепежа была хоть немного повреждена, то со временем процесс разрушения неизбежен.
По прошествии некоторого времени заржавевший болт необходимо снять и заменить, но часто возникает проблема – он не откручивается. Из-за окислительных процессов металла на крепеже и деталях нарастает ржавчина и поверхности «схватываются» между собой. Если этот процесс развивается в месте расположения резьбы болта, то ситуация становится еще более затруднительной.
Подготовка к работе
Не всегда можно найти под рукой необходимое оборудование для таких работ, особенно в домашних условиях. Применять можно подручные инструменты, которые найдутся практически у каждого хозяина.
Прежде чем приступить к откручиванию болта, заранее накройте болт смоченной керосином ветошью.
Чем дольше ветошь пролежит на нем, тем проще будет открутить.
В случае отсутствия времени, можно обработать болт чистым керосином либо смазкой WD-40. Необходимо обстучать болт молотком, затем побрызгать WD-40 либо керосином.
Через 1-2 минуты необходимо снова обстучать болт и приступать к его откручиванию. В случае отсутствия смазки и керосина можно применить тормозную жидкость или обычный уксус.
Нагрев
Нагрев, очень эффективен на таких сложных участках как скажем коллектор, глушитель или катализатор. Там болты реально прикипают, от высоких температур. Открутить их при помощи WD-40 не получится, а кислоту применить под машиной сложно. Поэтому здесь нужно действовать методом «клин-клина» вышибает. То есть если прикипел от нагрева, то значит нужно откручивать через него же.
Профилактика
Судя по информации, которая приведена выше, открутить заржавевший болт или гайку несложно, но на это уходит немало времени и сил.
Проще не допустить проблемы и учесть ряд рекомендаций. Ниже приведены только некоторые из них:
Гайки, которые удерживают глушитель, перед закручиванием покройте антикоррозийным составом. После этого обработайте изделие с помощью солидола (для большей эффективности добавьте в состав немного графита). Благодаря этому удается избежать залипания. Мойте время от времени двигатель и машину в целом. Пыль и грязь, которые скапливаются на поверхности, ускоряют процесс появления коррозии. Покупайте только качественные крепления, сделанные из прочного металла
При выборе обращайте внимание на такой критерий, как класс прочности. Старайтесь не экономить на гайках и болтах, ведь применение дешевых изделий приводит к ряду проблем в будущем
При этом вопрос, как открутить заржавевшее крепление, может стать весьма актуальным. Помните, что здесь речь идет о надежности и долговечности, экономия на которых неуместна. Не бросайте машину на придомовой или открытой стоянке. Хранение транспортного средства в закрытом гараже — возможность снизить риск появления коррозии на соединениях. Негативное влияние дождя или холода негативно сказывается на состоянии кузова, а также креплений транспортного средства. В процессе выполнения работ применяйте только качественный инструмент — газовые или накидные ключи, а также специальные головки. Конечно, здесь потребуется больше денег на покупку, но зато пользоваться таким инструментом удобнее, а сами крепления служат дольше. Хороший инструмент позволяет решить две задачи — сохранить целостность гайки и защитить ее от повреждений, а также протянуть крепление с требуемым моментом.
Особенности тюнинга выхлопной системы Chevrolet Niva
Установка прямоточной системы выпуска
Как и в случае с доработкой выхлопных систем иных автомобилей семейства ВАЗ, на автомобиле Chevrolet Niva установка прямотока подразумевает замену трубы приемного коллектора на так называемый «паук», а также установку прямоточного дополнительного и основного глушителей.
Несколько слов о «пауке»
Как правило, для тюнинга в виде установки прямотока, используют «паук» конфигурации 4-2-1. Благодаря такой системе, достигается более эффективная и быстрая очистка рабочих цилиндров от возникающих продуктов сгорания. В свою очередь это приводит к более быстрому и объемному наполнению рабочих цилиндров новой топливной смесью.
Необходимо отметить, что перед установкой тюнинг-паука его тщательно обматывают специальной термолентой. Для чего это нужно? Во-первых, это исключает вероятность повреждения окружающих деталей вследствие сильного нагрева «паука», а во-вторых, таким образом, исключается быстрое остывание выхлопных газов внутри приемных труб, что немного увеличивает их скорость передачи к следующему элементу выхлопной системы.
Также нельзя не вспомнить и о том, что в случае установки модернизированной приемной трубы (она же — «паук») вместо штатной, может потребоваться удлинение провода, при помощи которого подключен лямбда-зонд. Разумеется, кроме этого, вследствие изменения плотности выхлопных газов, потребуется произвести перепрошивку электронного блока управления, который благодаря лямбда-зонду корректирует процесс подачи топливной смеси в цилиндры двигателя.
Дополнительный и основной глушители
Разумеется, установка «паука» без изменения в других элементах выпускной системы просто пустая трата денег. Для нормальной и главное эффективной работы всей системы, помимо «паука», необходима установка прямоточного резонатора и основного глушителя.
На современном рынке автозапчастей представлен достаточно большой ассортимент самых разнообразных прямоточных глушителей для ВАЗ 2123. Однако, профессиональные специалисты тюнинга рекомендуют покупать глушители того же производителя, предпочтение которому вы отдали при покупке «паука». Таким образом, практически полностью исключается вероятность возникновения проблем с правильной состыковкой глушителей. Кроме того, это будет гарантировать правильность работы всей прямоточной системы.
Глушитель на автомобиле Нива 2121 является финальным компонентом системы вывода отработанных газов двигателя этой машины. Его функции достаточно просты и, тем не менее, весьма важны для эксплуатации автомобиля. К ним относятся:
Как открутить прикипевший болт
Зачастую ремонт автомобиля усложняется из-за наличия коррозии и окисления крепежных элементов. Например, на заводе при сборке мастер не обработал резьбу смазочными материалами, и в ходе эксплуатации туда попала вода. В результате болт прикипел, казалось бы, намертво, но с такой неприятностью можно справиться несколькими способами.
Открутить заржавевший болт или гайку постукиванием
При постукивании с болта отходят ржавчина и накипь, поэтому открутить его становится легче. Операцию проводят молотком, поворачивая специальным инструментом с целью создания крутящего момента
С осторожностью, так как можно повредить изделие и придется его высверливать. После удаления крепежного элемента его чистят от ржавчины и обрабатывают графитовой смазкой
При наличии одевают пыльник на соединение.
С помощью растворителей
В арсенале любого опытного автолюбителя всегда найдется набор жидкостей для борьбы со ржавчиной и другим налетом. В основном используют WD-40 с хорошей проникающей способностью в микрозазоры, стоимость которого начинается от 100 рублей. Наряду с ним, применяют тормозную жидкость, уайт-спирит, керосин, кока-колу. В отличие от WD-40 другие жидкости воздействуют слабее, и лучше налить их в емкость и поместить в нее прикипевшее соединение для большего эффекта.
Если болт прикипел на передней стойке, растворяющее вещество можно аккуратно влить в «стакан». Главное — не повредить резинки на стойках, иначе придется их менять.
Смачивают тряпку любым средством, обматывают гайку и оставляют на некоторое время. Потом обстукивают болт для разрушения размягченной ржавчины и приступают к откручиванию.
Термический способ
Когда растворитель не справляется с задачей, можно попробовать воздействие огнем и холодом. В любом крупном авто или хозяйственном магазине продается газовая горелка, с ее помощью нагревают болт до ярко-оранжевого цвета. Потом охлаждают машинным маслом и пытаются его ослабить. При неудачной попытке процесс повторяют заново.
Этот метод не всегда помогает, а при близком расположении с лакокрасочным покрытием, топливным баком очень опасен. При работе с газовой горелкой нужно соблюдать правила пожарной безопасности и не использовать ее, если под рукой нет огнетушителя.
Применяют спреи для заморозки изделий, чтобы сохранить болт для дальнейшего использования. Но пользуются такими реагентами в основном профессионалы, так как в бытовых условиях это дело затратное и нерентабельное.
WD-40 и другие проникающие средства
Реально вещь очень эффективная, всем советую. Особенно если ваши болты или гайки не находятся в температурных нагрузках, а в резьбу попала вода. Это очень хорошее проникающее вещество, достаточно обработать участок и подождать полчаса. Болт или гайка в 80% случаев поддастся.
Минусами такого метода можно назвать цену конечного препарата, она достаточно велика. Хотя сейчас очень много различных аналогов, но они не полностью повторяют конечную формулу. Кстати можно сделать достаточно неплохой аналог WD-40 своими руками, по моему рецепту. Посмотрите небольшое видео, полезно.
Проблематика заржавевших болтов и гаек
Важно помнить, что рассматриваемые крепежные элементы выполнены из металла. Это значит, что болт и гайка подвержены коррозии
Изделия, применяемые в автомобиле, боятся влаги, дождя, тумана или снега. Все это может стать катализатором к образованию ржавчины и появлению проблем с выкручиванием изделий.
Не меньшие сложности создает песок, соль или химические составы, которыми посыпается дорожное покрытие в зимний период.
Специальные реагенты негативно действуют на кузовной металл и ускоряют образование ржавчины на резьбовых элементах автомобиля.
Что касается песка, он несет определенные риски в любое время года — зимой и летом.
Мелкие песчинки, ударяясь о металлическую поверхность, оставляют на ней микротрещины, что только ускоряет процесс коррозии и усложняет процесс обслуживания для автовладельца.
Еще один фактор риска — система охлаждения транспортного средства, которая в процессе эксплуатации может потерять герметичность.
Если внутри залита вода, в случае появления течи она попадает на места соединений и ускоряет процесс появления накипи и проблем с откручиванием.
Как бы автовладелец не защищал автомобиль, каждый из перечисленных факторов оказывает негативное воздействие.
Вот почему важно знать, как открутить заржавевшую гайку или болт, не создав для себя дополнительных проблем (например, повредив смежные и дорогостоящие элементы транспортного средства)
Замена на ВАЗ 2110/2112
Инструменты, необходимые для смены на автомобилях ВАЗ десятого поколения:
Читать дальше: От чего подходит двигатель
Демонтаж старого
Автомобиль перед началом работ должен находиться на ровной твердой поверхности. Можно выгнать его из гаража и приступить к работе по снятию.
Рычаг переключения передач переводится на «парковку»
Под колёса автомобиля устанавливаются противооткатные башмаки, не позволяющие машине сдвинуться с места
Автомобиль поднимается домкратом и устанавливается на козлы для облегчения доступа к выхлопной системе
Автомобиль аккуратно опускается на козлы и надежно закрепляется на них
На автомобилях ВАЗ десятого поколения глушитель располагается под днищем перед задней осью
Глушитель крепится двумя зажимами на передней и задней части
Глушитель и выхлопная труба разъединяются, а места стыковки зачищаются от грязи и ржавчины
Установка нового
Процесс монтажа нового глушителя аналогичен процессу демонтажа, только осуществляется в обратном порядке. При этом необходимо соблюдать определённые нюансы:
Режущим инструментом выравнивается конец выхлопной трубы перед установкой глушителя
Диаметр выхлопной трубы корректируется под размер глушителя
Новый глушитель устанавливается на крепежи от старого глушителя
Герметиком промазываются концы выхлопной трубы и глушителя
Новые крепежи для глушителя устанавливаются на свои места, но при этом не затягиваются
В выхлопную трубу вставляется новый глушитель
Зажимы в местах стыковки глушителя и выхлопной трубы затягиваются трещоткой
Гайки хомутов затягиваются до упора
Особенности замены
Выхлопная система автомобиля требует реглуярного осмотра. После демонтажа изношенного глушителя её также необходимо тщательно осмотреть и убедиться, что остальные элементы не имеют дефектов и изъянов. При налии на металле выхлопной трубы следов коррозии её необходимо заменить, поскольку такое плачевное состояние может привести к утечке отработанных газов. Наращиванием выхлопной трубы занимаются в том случае, если при демонтаже старого глушителя был отрезан слишком большой участок трубы
Делается это при помощи специальной секции под названием «мама-папа». Резка металла выхлопной трубы должна осуществляться крайне осторожно и аккуратно, поскольку в непосредственной близости от нее проходят топливные и тормозные шланги вкупе с проводкой. Во избежание повреждений глаз необходимо использовать защитные очки.
Замена резонатора выхлопной системы
Основной причиной замены деталей выхлопной системы ВАЗ 2110/2112 является усталость и коррозия металла, что сопровождается появлением сторонних шумов во время езды. В большинстве случаев осуществляют замену глушителя и дополнительного глушителя, именуемого резонатором.
Замена резонатора ВАЗ 2110/2112, или дополнительного глушителя, осуществляется при его дефектах
Замена резонатора системы сброса выхлопных газов ВАЗ 2110/2112 осуществляется следующим образом:
На ВАЗ 2110 резонатор и глушитель крепятся при помощи болтов, которые выкручиваются или срезаются болгаркой
Между резонатором и глушителем располагается уплотнительное кольцо
Болты крепления резонатора выкручивается не до конца — они должны удерживать дополнительный глушитель
С кронштейна снимается задняя подушка подвески резонатора
Снимается передняя подушка подвески
Болты и гайки, которыми крепится резонатор, выкручиваются из своих гнёзд
Дополнительный глушитель снимается с автомобиля
Установка нового резонатора осуществляется аналогичным образом, но в обратной последовательности. Детали выхлопной системы автомобиля не должны касаться его кузова во время колебаний.
Профилактика проблемы
Если болты ржавеют и приносят массу неудобств при откручивании, стоит с этой проблемой покончить. Профессионалы советуют:
Если использовать качественные крепежные элементы, их срок службы будет долгим.
Если, предварительно подобрав необходимые инструменты, использовать один или сразу несколько способов из перечисленных, то заржавевший болт обязательно сдастся. Но лучше не дотягивать до крайних ситуаций и проводить периодически техосмотры.
Предыдущая запись Крепежи, применяемые при установке и сборке унитаза Следующая запись Крепления для навигаторов в машину
Действенные способы, как открутить заржавевший болт или гайку?
Если рассматривать более эффективные способы борьбы со ржавчиной, стоит выделить следующие способы.
Из курса физики мы знаем, что металл имеет свойство расширяться на фоне роста температуры. Эту особенность можно использовать для решения поставленной задачи.
Чтобы открутить заржавевшую гайку, хорошенько прогрейте ее, после чего сразу же пытайтесь выкручивать.
Здесь важно действовать быстро, чтобы металлическое изделие не успело остыть. Суть манипуляции в том, что из-за неравномерности нагрева ржавчина деформируется, и имеет меньшую сдерживающую силу
Нагрев может осуществляться любым доступным способом. Это может быть газовая горелка, свеча, зажигалка или даже паяльник.
Также можно применять паяльную лампу или другое приспособление.
Используя эту методику, будьте осторожны и помните о противопоказаниях. В частности, прогрев не рекомендуется, если в зоне соединения расположены изделия из дерева или ЛКП.
В этом случае деталь повредиться, и придется тратиться на ее замену.
Открутить заржавевшую гайку или болт можно народным методом — путем постукивания по периметру детали.
Механическое воздействие с каждой из сторон позволяет добиться большей деформации, способствующей рассыпанию ржавчины.
В процессе обстукивания действуйте осторожно, чтобы не повредить грани гайки. В противном случае задача выкручивания усложнится
Можно пойти и обратным путем. Сначала закрутите гайку (болт) с максимальным усилием, а после попробуйте раскачать соединение и сместить таким способом слой ржавчины.
Если манипуляция удалась, открутить гайку или болт не составит труда.
Восковая чашечка (сложно, не практично, но возможно).
Эту методику нельзя назвать популярной, но по эффективности она ничуть не отстает от «конкурентов».
Алгоритм действий прост. Слепите чашечкообразную форму из пластилина или воска так, чтобы ее бортики находились над уровнем гайки (где-то на 2-3 мм).
После разбавляйте серную кислоту, заливайте жидкость в подготовленную чашечку и добавляйте немного цинка. Такое химическое сочетание обеспечивает гальванический эффект и возможность выкрутить деталь.
Если не один из перечисленных способов не дал результатов, а верхняя часть сломалась или сильно деформировалась, остается еще одно решение — разрушение болта и его высверливание из детали транспортного средства.
Здесь для выполнения работы потребуется ручной или электрический инструмент, а также набор сверел подходящего диаметра.
Сначала работайте с небольшим шагом и следите, чтобы сверло заходило ровно в центральной части (наклоны в левую и правую сторону запрещены).
Начните со сверла небольшого диаметра, после чего берите более крупное изделие.
При этом специальные сверла отлично справляются с алюминием, чугуном и прочими материалами (в том числе хрупкими).
Чтобы обеспечить корректное высверливание, используйте специальные смазки, благодаря которым удается решить сразу несколько задач — защитить сверло от сильного нагрева, охладить металла и смазать элементы сверления. Как следствие, весь процесс облегчается.
Как выкрутить шпильку: 25 эффективных способов и приемов
Как выкрутить шпильку? Рассмотрим несколько способов, с учетом состояния шпильки и имеющегося инструмента.
Как выкрутить шпильку за резьбовую часть
Если шпилька достаточно длинная и доступна резьбовая часть на 2 и более гаек, то применяем один из перечисленных способов:
Удобен и эффективен эксцентриковый шпильковерт – чем больше прикладываемое к нему усилие, тем сильнее он насечкой эксцентрика зажимает шпильку.
Как выкрутить шпильку, если доступна резьба только на 1 гайку? В этом случае доступны как минимум 4 способа:
В способе с отверткой для этой цели лучше подойдет крупная версия или силовая с Т-образной рукояткой.
Как выкрутить шпильку за гладкую цилиндрическую часть
Если доступен только гладкий участок шпильки (например, резьбовая часть обломлена), то применимы следующие приемы;
В некоторых случаях при возможности, для усиления воздействия, одновременно с приложением усилия к отвертке или гаечному ключу можно использовать и второй инструмент (трубный ключ, плоскогубцы и т.п.), зажав ими гладкую боковую поверхность и воздействуя в направлении отворачивания.
Как выкрутить сломанную шпильку
Если шпилька сломана и нет выступающей над поверхностью части, то выкрутить ее можно следующими способами:
Использование метода высверливания углубления с вбиванием в него наконечника торкс несет в себе риски усиления клина в резьбовом гнезде из-за расширяющейся деформации стенок шпильки. С учетом возможных осложнений рекомендовать его в этой ситуации не будем, несмотря на то что ограниченно, с определенными условиями, и он может быть применен.
Случаи, когда сложно открутить болт
Резьбовые соединения имеют неприятное свойство со временем терять свою подвижность. Чтобы этого избежать, соединяемые детали крепежа выполняют из разного металла, например, стали и латуни. Или сопрягаемую пару изготавливают из нержавеющей стали. Но это бывает редко.
В основном, в механизмах, агрегатах и металлических конструкциях используют стальной крепеж. Если он находится во влажной среде, то со временем начинаются коррозионные процессы, значительно осложняющие демонтаж, когда в этом возникает необходимость. Причин, по которым метизы (металлические изделия) не хотят откручиваться, может быть несколько.
Сорваны грани
Каждое крепежное изделие должно при сборке закручиваться с определенным усилием — достаточным, чтобы обеспечить прочность соединения. Прилагая излишнюю силу, можно сорвать резьбу у изделий небольшого размера — от М3 до М12.
Более крупному крепежу это уже не страшно, поэтому многие мужчины закручивают болты и гайки с максимальным усилием. Это плохо в отношении любых метизов. Когда придет время разбирать соединение, поврежденные при сборке детали могут сильно осложнить задачу: свернутым шлицем — винт или шуруп, сорванными гранями — болт или гайка.
Чаще всего шестигранник сворачивает рожковый ключ, имеющий всего две рабочие плоскости. Поэтому, если есть возможность, нужно всегда пользоваться накидным ключом, головкой или специнструментом.
Но если грани уже «слизаны», не всегда помогают и они. Инструмент проворачивается, а крепеж остается на месте.
Заржавевшая гайка
Коррозионные процессы всегда приводят к появлению ржавчины, которая имеет свойство разбухать и увеличиваться в размерах. Вследствие этого резьбу заклинивает. Отворачивать ржавую гайку становится проблематично. С этим сталкиваются и автомеханики, и слесари, и мастера, работающие дома.
Вдобавок гайка может заржаветь не только в районе резьбы, но и в месте прилегания к изделию. Иногда и шайба не спасает. Соединение со временем становится монолитным. Чтобы его разобрать, приходится изрядно потрудиться.
Болт прикипел от времени
Часто встречается ситуация, когда крепеж до разборки на механизмах стоит годы. За это время он успевает настолько сильно прикипеть к телу конструкции, что соединение по прочности может сравниться со сварным. Самыми труднооткручиваемыми в этих ситуациях являются метизы, подверженные термическому воздействию.
Автолюбители и механики автосервисов знают, насколько тяжело открутить крепеж выхлопного тракта на глушителе или резонаторе. Иногда любые способы сдвинуть с места прикипевший болт оказываются бессильны. Остается лишь разрушить соединение одним из механических способов.