Как открутить болт слива масла
Замена масла и масляного фильтра на классике
Если Вы являетесь счастливым обладателем автомобиля семейства ВАЗ модельного ряда под названием «Жигули» или по народному «Классика» и до сих пор не знаете, как своими руками поменять моторное масло в двигателе своего автомобиля, то эта статья для Вас. Хотя очень странно, что есть на просторах нашей родины такие люди. Ведь, учеными уже доказано, что «наши люди», знания и опыт ремонта Жигулей впитывают с молоком матери и сразу после рождения начинают питать необъяснимую любовь к народной Классике – копейками, шестеркам, семеркам и т.д. Шутка 🙂
Теперь о главном – как поменять масло и масляный фильтр в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107 и что для этого необходимо иметь.
Для начала следует купить масляный фильтр и четыре литра моторного масла. Марку и вид моторного масла выбираем согласно состоянию своего кошелька и текущего времени года. Как средне — оптимальный вариант для «Жигулей» можно посоветовать – всесезонное (10W40) полусинтетическое моторное масло.
Инструмент, необходимый для замены масла в двигателе автомобиля ВАЗ-2101, ВАЗ-2102, ВАЗ-2105, ВАЗ-2106, ВАЗ-2107:
а) шестигранный ключ на «12» и металлическая трубка с внутренним диаметром немного больше 12 мм,
б) специальный ключ для откручивания масляного фильтра (если его нет, то остается два варианта – собственные руки и отвертка),
в) накидной или торцовый ключ на 17 в арсенале тоже может пригодиться, если вдруг на поддоне картера стоит не стандартная сливная пробка (смотрим фото 1). Так же следует подумать и о емкости для слива старого масла. Работу по замене масла в двигателе следует проводить на смотровой яме, подъемнике или эстакаде, так как «с земли» данную процедуру проводить довольно неудобно. Бережем свои нервы и силы!
Далее, по пунктам, сам процесс замены масла в двигателе «Классики»:
1. Перед заменой масла двигатель автомобиля следует прогреть до рабочей температуры (70-80 градусов), после чего заглушить и при помощи шестигранного ключа на «12» открутить сливную пробку на поддоне двигателя (фото 2) и, подставив заранее приготовленную емкость, слить масло. Для того чтоб масло лучше стекло откручиваем крышку на заливной горловине клапанной крышки.
2. При помощи спец. ключа откручиваем масляный фильтр (фото 3). Если ключа нет, то можно попробовать открутить фильтр двумя руками, благо добраться до него не составляет труда. В случае если руками открутить фильтр не удалось, на помощь придет отвертка. Этот процесс уже описывал в статье Замена масла в двигателе на автомобиле Daewoo Sens при желании можете ознакомиться. Но надеюсь, у Вас до этого дело не дойдет.
3. После того как, масло с двигателя полностью стекло, заворачиваем сливную пробку в поддон картера.
4. Перед установкой нового масляного фильтра, его следует наполнить небольшим количеством масла и смазать резиновое уплотнительное кольцо (фото 4). Не лишним будет, если Вы протрете посадочное место масляного фильтра на блоке двигателя (фото 5).
5. Масляный фильтр закручиваем руками! И после этого заливаем масло в двигатель. Контролируя уровень масла с помощью щупа. Его уровень должен быть между метками MAX и MIN или не доходить до метки MAX 2-3 мм.
6. Запускаем двигатель и даем ему поработать несколько минут (лампочка давления масла в двигателе должна погаснуть в течении 4-5 секунд). После этого глушим двигатель и через 5 минут проверяем уровень масла в двигателе, масляный фильтр и сливную пробку на отсутствие течи масла. При необходимости доливаем масло в двигатель или подтягиваем сливную пробку и масляный фильтр.
«Оп_ля с пляской» или как я выкручивал пробки на КПП и менял масло
Приветствую вас, коллеги автомобилисты!
Ниже делюсь своим опытом замены масла кпп, а конкретнее опытом демонтажа заливной и сливной пробок.
———————
1. ПРЕДЫСТОРИЯ (ОСОЗНАНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ)
Предыдущие две попытки замены масла силами автосервиса не увенчались успехом: резьбы нивкакую не хотели поддаваться, грани были безнадёжно все сорваны — в обоих случаях автомеханики констатировали факт своей беспомощности перед японо-корейской техникой. В итоге без замены масла было накатано не менее 50000км.
Ситуация требовала срочного разрешения, и поскольку, надеяться на профессионализм работников какого-нибудь очередного автосервиса — самоуспокоение, было принято решение лечить «болячку» самостоятельно…
Использование стандартного инструмента для откручивания прикипевших пробок было бессмысленным, оставался последний, на мой взгляд, садистко-варварский, но, предположительно, 100% эффективный способ — способ сварочного аппарата, дрына, болгарки и…какой-то матери…
———————-
2. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ (БЕРЕЖЁНОГО БОГ БЕРЕЖЁТ)
1) Убираем, как говорится, от греха подальше, из смотровой ямы ёмкости с горючими жидкостями (в моём случае это был небольшой поддон с маслом-отработкой). Припасаем, на всякий «пожарный», огнетушитель (вот его-то как раз у меня и не оказалось — работал на свой страх и риск)…
2) Отключаем «массу» с АКБ.
3) Отсоединяем обе колодки от ЭБУ двигателя (знакомый автоэлектрик категорически рекомендовал сделать это перед началом сварочных работ — бережем «мозги»).
————————
3. ХОРОШО, КОГДА ВСЁ ЕСТЬ…
Для успеха задуманного мне потребовалось принести в жертву следующие завалявшиеся в гараже «железяки»:
1) Ключ рожковый «19 на 22» — 2шт.
2) Головка торцевая «на 13» (старая, ржавая, ненужная) — 1шт.
3) Гайка высокая (у меня была под ключ «на 22») — 1шт.
4) Электроды для дуговой сварки 3мм (штук 4 или 5 ушло).
————————
4. ПОНЕСЛАСЬ… (ПЛЯСКА С ЗАЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Начинаем с заливной пробки:
1) Приносим в жертву первый рожковый ключ «19 на 22»: закрепив в тисках, болгаркой снимаем фаску по контуру кромки «щёк» ключа (сторона «на 19»), затем обрезаем сторону «на 22».
2) Отсоединяем от корпуса КПП два провода массы (клеммы прижимаются болтами) и провод датчика (нейлоновая стяжка с «зонтиком»), расположенные справа от пробки.
3) Наставляем доработанный ключ фаской с внешней стороны на пробку и обвариваем по незамкнутому контуру.
Фаска позволяет выполнить сварной шов более глубоким и прочным.
4) На ключ наставляем дрын (обрезок старой водопроводной 3/4-трубы, чуть сплюснутой со стороны одеваемой на ключ). Прилагаем усилие… Материмся (это по Вашему усмотрению)… Пробка поддалась. Поворачиваем примерно на 90градусов (для удобства работы я предварительно снял брызговик-перегородку со стороны левого переднего колеса) против часовой стрелки, делаем несколько движений дрыном «вверх-вниз» и радуемся, что всё идёт по плану!
————————
5) Маленькой болгаркой срезаем стержень и щёки ключа насколько это возможно ближе к пробке — при дальнейшем её выкручивании корявые остатки ключа не должны упереться в корпус КПП.
Зачищаем сварной шов в плоскость.
4) Навариваем на пробку головку, выкручиваем воротком из набора торцевых головок или трещёткой пробку.
Ура!
Перекур (обеденный перерыв).
———————
5. ВТОРАЯ ЧАСТЬ МАРЛЕДОНСКОГО БАЛЕТА (ПЛЯСКА СО СЛИВНОЙ ПРОБКОЙ)
Технологический процесс, собственно, аналогичен. Единственное что, жалко было жертвовать ещё одним гаечным ключом, и сначала я попробовал сразу наварить мощную высокую гайку и выкрутить пробку торцевой головкой…
Не поддалась (вороток, прилагаемый к стандартному набору головок, гнётся, пробка на месте стоит)…
Всё-таки жертвуем ещё одним ключом (тут уже в качестве рабочей используется сторона «на 22» — ключ приваривариваем к гайке — гайка была на «22»).
Как открутить болт слива масла
под шестигранник пробка.
Вот именно,под ключ на 17 это зубильские.
или может быть привариться к ней, да открутить. не?
Под наружний или внутренний ключ? У меня под внутренний шестигранник.
У меня под внутренний шестигранник. Сорвать в такой грани совсем не реально
так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.
я первый раз после сервисменов масло менял когда тоже не мог открутить. грани на шестигранники скатал..но он был из дешевых. купил по мощнее надел трубу на него все открутилось.
если все же резьба сорвана то скорее всего резьба в поддоне.
я бы снял поддон и поглядел там че к чему в удобном месте и положении а потом бы уже мозговать начал чего делать.
. так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.
У меня под внутренний шестигранник. Сорвать в такой грани совсем не реально
mik21074i писал(а):
. так и не понятно. он в пробке проворачивается?!или вместе с пробкой в поддоне.
в пробке. пробка сидит на своем месте намертво
вот теперь все ясно. тогда если есть сварка вваривай болт туда. если нет или не хочеться возиться с ней бери зубило и молоток устраивайся по удобнее набивай шлиц и откручивай.
D_K_
у меня второй шестигранник как раз черный:)
кстати грани в пробке или на ключе сбиваются из за суеты и торопливости. как сорвал я: в пробку набилась грязь. я не осмотрел ее вставил ключ на сколько вставился и начал откручивать..он раз слетел два три. грани сорвало..хорошо что на ключе. дальше был уже осмотрительнее поковырял пробку шлицевой отверткой от грязи и песка вставил новый ключ как следует. он заметно глубже вставился и открутил без проблем
Как открутить болт слива масла
второй день мучаюсь. немогу открутить болт слива масла из КПП. =(
там точно резьба не левая?
залил там все Вэдэшкой и нифига (( немогу отвернуть и все! И накидным и рожковым пробовал. только вот пока головкой не пробовал.
может кто что нить посоветует
epatazh
попробуй головкой:)
Нагреть чем нибудь попробуй ее. постучи по ней но не сильно.
бу га га ))) вот купил съездил ) ща залезу под машину и попробую.
А если не получиться че делать? в сервис чтоли ехать? ) пусть там я***ся?
понравилась идея со сваркой )
головки купил. попробовал. нифига туда вороток не лезет. Надо защиту снимать (( Но сейчас уже поздно. Завтра сниму защиту и попробую отвернуть.
Если не получиться поеду на военную кафедру и попрошу прапора приварить арматуру =) Надо же от военки что то получать хорошего )
все замечательно там головкой откручивается с трещеткой
а главное побольше плечо.
вообще не представляю как нужно умудрится пробовать открутить гайку не снимая защиты:)
нормально. Если заранее болгаркой кой-чего в защите поправить
_________________
Головка, трещётка нормальная и всё айс
открутил ) снял защиту и открутил.
залил туда масло ZIC 15W40 полусинь. Думаю номано, пойдет.
не забывая при этом снять защиту,я ваще не понял как он туда подлез.
не знаю как у вас там на вторых самарах у нас откручивается легко без снятия защиты сам пробовал все ок было.
залил туда масло ZIC 15W40 полусинь.
моторное чтоли? ты что сума сошел? 
Думаю номано, пойдет.
для синхронизаторов лучше моторное, а для шестерен трансмисионное.
на офф сайте чтоли видел:
и какое то там трансмисионное рекомендуют. забыл какое.
пожалел бы свою коробченку 
и залил бы синтетики трансмиссионной она бы тебе потом спасибо сказала
не знаю как у вас там на вторых самарах у нас откручивается легко без снятия защиты сам пробовал все ок было.
Информация по иконкам и возможностям
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы
Выкручиваем перетянутые, сгнившие или слизаные болты.
Как выкрутить сливную/заливную пробку, которая не откручивается? Не знаю как у вас, но я не раз сталкивался с такой проблемой, когда выкручивал перетянутые глуповатыми людьми болты-пробки из поддонов, кпп, раздаток и редукторов. Ситуации бывают разные, бывает огранка болта уже слизана снаружи, бывает шестигранник внутри провернут, бывает ничего не слизано, но слизывается, когда начинаешь крутить, а слизывается потому, что когда затягивали, затянули сильно, но не настолько, чтобы испортить голову болта — пробки, но чтобы его выкрутить нужно большее усилие, так как помимо момента затяжки со временем добавляются диффузия, прикипание и коррозия головки болта. Как показывает практика, классические методы вроде того, чтобы греть, брызгать проникающей смазкой, откручивать плоскогубцами и всякая такая ерунда обычно не помогает. И конечно же остается еще несколько способов. Всем известно что можно высверлить, используя сверло чуть меньшего диаметра, опилки потом выловить магнитом. Но это жестоко и неудобно, можно повредить резьбу в агрегате, да и вообще не всегда возможно. Из способов, которые пробовали не все, могу предложить пару своих. Причем способы эти применимы для всех вообще слизаных, перетянутых и прочих болтов, которые не стоит сверлить.
Способ первый — если голова болта не совсем малюсенькая, вместо больших газовых ключей и пассатижей лучше сразу пробовать вот какой метод. Нужно надеть на болт небольшие тисочки или струбцину, и затянуть насколько возможно. Держаться она будет куда лучше любого ключа, ну а за эту струбцину можно попробовать выкрутить.
Самый простой способ — недавно его практиковал в очередной раз — молоток и пробойник, большая отвертка, тупое зубило или что-то в этом роде. Особенно действенно когда свернут внутренний шестигранник круглой пробки с тонкой головой, как на редукторах, к примеру. Берете молоток и то, по чему будете им колотить, упираете в ребро головы болта так, чтобы удары по зубилу(или другому инструменту) вращали пробку против часовой стрелки. Ну и конечно зубило нужно держать максимально приближенно к касательной окружности. Почему лучше использовать что-то тупое? Потому что острое обычно начинает резать пробку, а тупым проще её провернуть. Метод действует, проверено. Болт под замену.
И наконец самый хитрый, и в то же время простецкий способ, можно сказать мой коронный. Хотя конечно в основном он применим к болтам из черных металлов. Нужно зачистить поверхность слизаного или перетянутого болта и приварить к нему кусок металла, за который будет легче выкрутить. Я делал по-разному. например можно сразу приварить трубу, можно приварить болт большего размера, главное хорошо обварить. Можно прожечь электродом в пробке отверстие, причем именно прожечь, а не просверлить, чтобы оно не было круглым, вставить туда прут с некруглым сечением, или что угодно, что не будет свободно вращаться в отверстии и обварить.
ну и конечно если шляпка не маленькая, можно усечь круг парой граней под ключ или струбцину, можно просверлить пару отверстий по противоположным краям пробки и вварить по болту, за которые можно уже будет выкрутить.
В общем не отчаивайтесь. Всегда есть какой-то запасной вариант, главное не повредить агрегат. Ну и конечно можно снять поддон и так все слить(если это пробка поддона), можно слить снять масляный фильтр, если он снизу, остатки масла выдуть воздухом, можно высосать через заливную, если заливная в коробке не поддалась, можно налить через щуп, можно выкрутить из коробки датчик скорости или задней передачи, но конечно самый лучший вариант — не перетягивать всю эту лабуду. Я конечно не предлагаю крутить все это динамометрическим ключом, но нужно помнить, что не нужно налегать, нужно закручивать их от руки ключом или маленькой трещоткой, и не забывать после выкручивания заменять шайбу-прокладку из мягкого металла. Не стоит боятся что что-то выкрутится. Мне попадались настолько сильные пассажиры, что поддон на круйзере v8 гнулся, когда я выкручивал оттуда сливную пробку.
В этой теме будем делиться способами «обмануть смерть» шпилек/болтов/гаек в последний раз)