Как определить крыло на авто оригинал или нет
Что выбрать: Оригинальные кузовные элементы или аналоги?
Доброго времени суток!
К сожалению, иногда так случается, что даже опытный водитель попадает в серьезные ДТП и некоторые кузовные элементы не подлежат ремонту, ну либо стоимость их ремонта гораздо превышает стоимость самой детали предлагаемой на рынке.
И тут перед каждым владельцем встает болезненный вопрос выбора этой самой детали.
Как правило он состоит из ТРЁХ вариантов:
1) Новая, оригинальная запчасть. (зачастую она стоит каких-то неадекватных денег и как правило многие сразу отсеивают этот вариант).
2) Бывшая в употреблении оригинальная запчасть. (либо полностью целая, и остаётся её только покрасить, либо с небольшими повреждениями, что как правило лечится достаточно безболезненно)
3) Новая, аналог запчасть. (для потребителя этот вариант выглядит в большинстве случаев самым привлекательным!)) и недобросовестные продавцы изощряются как могут, называя их не китайскими, а польскими, румынскими, да какими угодно, и утверждают, что у них эти детали скупают тоннами и ни одного возврата, потому что это не китай, а вообще дар божий и Вам «ОООЧЕНЬ повезло» купить её за деньги б/у-шной.)
Мы своим клиентам всегда рекомендуем и подбираем бывшие в употреблении или новые, исключительно оригинальные запчасти! Так как не оригинальные запчасти НИКОГДА не встают по заводским зазорам и без болгарки, сварки, шпатлёвки и прочих радостей жизни не обойтись. А это никогда не будет соответствовать ни ожидаемому результату владельца, ни качеству и долговечности. Да и работа такая будет стоить не дешево и весь смысл экономии исчезает!
Так вот хотим Вам показать наглядный пример разницы между б/у оригинальной и «польской» новой дверью на Skoda Octavia 2015 г.в. Владелец приехал на ремонт уже с купленной дверью и что бы её вернуть очень просил установить и сфотографировать по требованию продавца, как доказательство, потому что дверь обратно принимать не хотели. Но всё обошлось, и в деньгах он к счастью не потерял! За такую же сумму мы подобрали ему оригинальную б/у дверь.
Советуем никогда не торопиться с выбором! Это сэкономит Ваше время и деньги!
Крыло переднее.Как отличить?
Подскажите пожалуйста, как отличить оригинальное крыло переднее от Тайваньского? Оба покрашены в черный цвет(транспортировочный грунт).
Метки: кузовные детали
Комментарии 38
есть один способ точно определить.
Открываешь капот и смотришь на крыло изнутри в районе фары, что видишь?
На оригинальных приварена внутри на уголке железка небольшая.
На корейских-тайваньских-китайских ее нет.
19.img.avito.st/1280×960/958622319.jpg в каком именно месте? можешь выделить красным?
номер или надпись должна быть на оригинале
клеймо? или просто наклейка?
Оригинал изнутри серо-голубоватого цвета.так же на монтажных ребрах должны быть знаки отличия.
там тоже черный грунт
ну может и есть такие, я не видел…оригинал на разборке, а если повезет, можно и в цвет попасть ))))
у меня тайвань одно крыло, на верхнем креплении крыла надпись
Внешне никак! Но у тайваньских деталей металл тоньше, но и при примерке тайввань сразу видно будет 🙂 А у таких деталей как капот, отсутствует герметик на швах на тайване.
на оригинале тоже отсутствует герметик
На ребре где болты пусть сфоткает, там клеймо мейд ин тайань
Верхний загиб, который крепится под капотом, там выбит штамп Made in Taiwan. Какие опозновательные знаки на оригинале хз даже.
есть наклейка со знаком митсубиси, но думаю это любой продавец может приклеить. В принципе заказывал в автодоке, не думаю что обманут
Сверху где болты все будет написано
а что пишется на оригинале?код детали?
Ничего. Или клеймо митсу. У тебя что написано?
ничего.есть только наклейка митсу
Утешил) Спасибо. Надеюсь автодок не обманывает клиентов)
Хз. Не работаю с этими ребятами
Утешил) Спасибо. Надеюсь автодок не обманывает клиентов)
АВТОДОК еще как обманывает, есть горький опыт, приходило не то что заказывал два раза подрят, причем за детальку отдал порядка 20 000 руб., а пришел аналог за 9 000 руб., я то не дурак, сразу понял что фуфло, оформлял возврат, хорошо что деньги вернули все до копейки, больше у них ничего не заказываю, тем более оригинальные детали!
Как-то так!
Вообще, кузовные детали маркируются, от Mitsubishi вроде должно придти в светлом грунте, готовая под покраску!
Осмотри внимательно, возможно я ошибаюсь!
на митцу на заводе грунтуют в 2 слоя…светлый грунт это первый слой, а второй серого цвета
очень много ставил тайваня, но такую книжечку вижу впервые. ставил себе на лансер тайваньское крыло, там штамп на внутряне был маде тайвань, и изгиб под капот в районе лобового херово встал, хотя капот тоже был тайвань, может в нем дело)))
Крашенные детали есть? (Крашенные детали при покупке авто, «работа» толщиномером)
Мне всегда хочется выругаться матерно (про себя естественно)… а потом я всегда отвечаю: «Да, конечно есть». Потому, что не может их не быть. Да, знаю что в комментах кто-то напишет: вот я ездил столько-то и не красил… или мой дед… или подруга моего друга… Да флаг вам в руки… Всякое бывает. Может у вашего деда и есть копейка 88 года с консервации или типа того, ничего никогда нельзя исключать, но я же говорю о системе. Об основной массе случаев. А эта масса случаев говорит нам о том, что искать пожилой автомобиль у которого нет крашеных деталей – идиотизм (не побоюсь этого слова).
Кузовной ремонт (качественно выполненный) – такой же ремонт, как и все остальные. Почему-то автомобиль с родными шаровыми опорами никто не ищет… Никого не смущает, что автомобиль ремонтировали – а тут вот так.
Очень часто, загоняя себя в рамки поиска авто в котором нет перекрашенных деталей, или их например максимум одна – вы вычеркиваете из поиска автомобили реально хорошие, в очень достойном состоянии. К слову сказать крашенные детали могу быть и вовсе наоборот показателем того, что за автомобилем следили и его любили. В особенности это касается автомобилей темного цвета или черного. Любые затертости, сколы… видны в этом случае на ЛКП невооруженным взглядом. А если автомобиль периодически эксплуатировался на трассе – про бампер, капот, передние крылья я вообще молчу… но не буду забегать вперед.
Вот ряд абсолютно безобидных причин, по которым перекрашивают кузовные элементы:
— царапины, притертости
— трассовая эксплуатация (сколы, множественные)
— Некачественный заводской окрас (из свежего приходит в голову Nissan Teana)
— Наличие каско (Слышали модное выражение «отбить каско» когда люди едут на кузовной по каждой мелкой царапинке которую можно было бы и заполировать, т.к. за все уже «оплочено»…
Чем плохо купить автомобиль после такого ремонта? Да ничем… Никакого негатива кроме личных заморочек тут нет. В поисках автомобиля без кузовного ремонта вы убьете кучу лишнего времени… а когда наконец найдете – не исключено, что на радостях упустите недостатки по технической стороне. Зачем же себя так ограничивать?
Более того, когда авто который мы ищем – пожилой… зачастую крашенные детали это плюс а не минус. Вы хотите ездить на авто со сколами и царапинами? Нет? — А придется, т.к. чудес не бывает и годы эксплуатации дают свою. Варианта 2. либо перекрасить деталь самому потратив свои деньги, либо радоваться что кто-то это уже сделал за вас )
Но… скажите вы… есть же другие причины кузовного ремонта? Такие неприятные слова как «конструктор», «перевертыш» и.т.п. или просто некачественный кузовной ремонт.
Да, да и еще раз да. Все это есть. Но это не повод мешать все в одну кучу. Нужно не боятся этого а попытаться разобраться, как отличить одно от другого.
Для этого нам понадобится наш друг и товарищ «Толщиномер ЛКП». Самый дешевый нам не подойдет. Нужно наверное рассматривать покупку в диапазоне около 80-100 долларов. Такой «игрушки» в наших «любительских» целях будет уже достаточно, чтобы с определенной точностью научиться понимать, что к чему с автомобилем.
Перед тем как мы приступим – несколько основных идей замера.
— ЛКП нового автомобиля в большинстве случаев составляет 90-140 мкм.
— На стойках внутри — толщина ЛКП обычно меньше… может быть и 50 например…
— Разброс толщины при заводской окраске есть, но не большой. Обычно плюс минус 20-30 мкм.
Есть исключения, которые рассматривать не стоит, чтобы не забивать голову. Если есть сомнения – лучше съездить и посмотреть несколько аналогичных вариантов… Или для простоты – зарулить в трейд-ин у дилера данной марки где сразу можно будет под видом покупателя померить несколько авто )
Давайте уже к конкретике:
Самый худший случай: «Перевертыш».
Категорически плохой вариант для приобретения, ибо очень много «но». Кто-то будет утверждать, что какой-то дядя Вася в гараже (а на мой взгляд восстановление трупов это как раз стезя гаражей или полу-гаражей) восстанавливает прям «от души»… «не хуже нового»… и.т.п. Но чаще всего это все ерунда. Делается абы как… лишь бы меньше потратить и подороже впарить. Такие машины хозяева для себя делать ну будут. Это куплено в таком виде ради заработка и перепродажи через всяческие площадки и.т.п. Экономят на всем… и делают поскорей. Ибо время деньги. Минусы перечислять можно бесконечно: Все разбирается потом собирается кривыми руками, часто без понимания (полного и глубокого) дела… с отсутствием знания конкретной марки. Часто остаются «лишние детали» с мыслями. да хрен с этой резинкой… что она дает? Да ничего… только гимор. Параметры кузова по геометрии вывести частенько тоже не получается нормально… И где-то свистит ветер… дует… протекает… В общем реально бесконечно. И самое обидно часто поделать с этим после покупки нечего. Либо терпеть, либо продать. Т.к. все распиливать и пересобирать по новому – бред.
И так перевертыш: Что это значит?
В первую очередь:
— это значит авто побывал на крыше (подсказывает нам кэп)… и не просто побывал, а «долбился» ей обо что-то не очень мягкое а может и сколько то ехал на ней…
Из этого вывод от Кэпа:
Крыша либо
А) Жестко шпаклеванная
Б) Новая (новая старая)
Крышу всегда смотрим очень внимательно. Часто… очень часто тыкаем. И еще раз очень часто тыкаем.
Если по по варианту А казалось бы все просто… толщиномер будет давать нам большой разброс значений от 200мкм… до «много-много» мкм … и дальше собственно можно оставить идею приобретения данного авто (кроме случаев когда по каким-то соображениям перевертыш для вас тоже вариант) то по варианту Б немного сложней: Замеры крыши могут показать вполне терпимые значения… например 120-150… и покрашено может быть довольно аккуратно и ровно. Что делать?
План таков:
— Смотрим стойки и ищем, где же крышу приварили. Швы обязательно будут, толщиномером мы это поймем.
— Смотрим стекла
Тыкаем толщиномером по внутренней части стойки. Все… по кругу. Очень часто. Не ленимся. Если крыша варилась найдем где-то резкое утолщение показаний… т.к. шов шпаклевался перед покраской.
Смотрим стекла на предмет их производителя и даты выпуска. Все кроме лобового. Лобовое казалось бы наоборот дело самое важное… но с другой стороны вообще не информативное, ибо камешки, сколы, трещины и.т.п. Их часто (даже очень часто) меняют по причинам к ДТП не имеющим никакого отношения а вот боковые как раз наоборот.
Стекла в идеале должны быть все родные (оригинал). Т.е. с клеймом производителя авто (BMW, Land Rover) а не только производителя стекла (Sekurit, Pilkington)… и одного периода выпуска. На стеклах есть клеймо говорящее об этом. В самом низу видна цифра и несколько точек. Цифра это последняя цифра года (если 7 то это 2007), точки – месяцы. Если автомобиль 2008 года – стекла соответственно будут либо 7 го, либо 8 го года. И месяц их производства скорей всего будет одинаков ну или плюс минус чуть-чуть ). Но учитывайте тот факт, что все стекла могли быть взяты с донора на разборе. С одной машины схожего года… хотя таких идеальных «махинаций» я не встречал вживую. Обычно барыги не парятся и берут там одно… тут другое…
— Если швов нет но стекла все разные – значит так же отбрасываем вариант перевертыша, но ищем следы другого рода ДТП.
Какие могут быть варианты:
Сильные удары
— в перед или зад.
— Сбоку.
— Или же все сразу
Тут уже все несколько сложней, и рассказать конкретный алгоритм действий трудно (т.к. некоторые вещи видны только с некоторым опытом) но я попытаюсь.
При сильных боковых ударах двери чаще всего «вминает» в салон… соответственно не поцарапать (ободрать) внутренний окрас дверных арок почти невозможно. Соответственно очень внимательно смотрим состояние и качество окраски арок. Окрасить их «идеально» очень не просто, т.к. они имеют сложный рельеф. И мы скорей всего увидим разную «шагрень» (микрорельеф поверхности) арки. Где-то скорей всего будут видны следы «брызг» от покрытия лаком.
Обратите внимания на информационные таблички (наклейки) на порогах… арках. Их либо отклеят а потом не наклеят (никто не будет заказывать их, вообще не встречал такого)… либо будут пытаться окрасить незаметно вокруг них, что я как раз-таки встречал.
Обратите внимание, кстати на состояние деталей салона. Их оттенок. Текстуру дерева если есть деревянные детали. Очень часто меняя дверь (даже может и в сборе) находят вроде такую да не такую… Тоже и пластика касается, который мог чуть-чуть но отличаться в зависимости от года выпуска.
При лобовых или сзади…
Если удары были действительно сильными, после которых машину покупать однозначно не желательно (тоже самое касается и ударов сбоку) крыша очень часто «уходит». и немного мнется. Соответственно повторю смотрим крышу внимательно. Идеально вытянуть скорей всего не выйдет… и где-то придется чуть-чуть подшпаклевать (либо кривизна будет на глаз заметна). Толщиномером мы это увидим. Либо крышу тоже меняют – тут возвращаемся к началу повествования про перевертыши.
Открываем капот. Смотрим, что внутри. Смотрим на переднюю панель «телевизор». Пытаемся понять родная она или нет. На ней чаще всего есть некоторые количество наклеек. Отсутствие их полностью может говорить о том, что ее правили и красили. Но это далеко не факт.
Какие тут бывают варианты и на что смотреть:
— Передняя панель может быть того же цвета, но от другой машины. Например там могут быть наклейки с обозначением другого мотора, или же даже вина (другого естественно).
— Иногда тупо забывают стереть надпись маркером с разбора (когда для продажи на разборе на запчасти пишут на память что это от БМВ е60)
— Смотреть на визуальную целостность. Иногда просто чуть подогнут и ничего больше не делают. Это может быть заметно т.к. он достаточно сложной формы.
Про болты, которыми прикручивается панель, или другие детали я в данный момент молчу. Так же как и болты крыльев. Мы в данный момент говорим об очень не новых машинах … и это все могло сниматься по каким-либо другим причинами и не раз. А так же просто для покраски крыла от «царапинки» так же снимали и крыло и бампер… хотя страшного в этом ничего нет. Просто стоит обратить внимание.
В некоторых моделях передняя панель крепится на заклепки. Тут желательно вспомнить как было в других аналогичных вариантах которые вы смотрели.
Так же, смотрите на аккуратность в подкапотном. Особенно ближе к радиаторам. Сохранены ли все оригинальные пластмасски, нет ли в них трещин. следов спайки, склейки кустарными способами… и другие несоответствия.
Что касается ударов сзади:
Задние крылья не снимаются как передние и тут опять же либо ищем швы… либо много шпаклевки. Одно из двух.
По аналогии открываем багажник. Поднимаем обивку снизу. По возможности смотрим что за обивкой и по бокам. Это не всегда возможность сделать… но если есть какие-то лючки или заглушки, которые легко открываются внимательно заглядываем во внутрь.
Так же ищем треснутые детали, следы кузовного ремонта… и прочие косяки.
На примере своей машины выявляем косячные места:
1. Крыша… все красиво ровно. Шпаклевки нет. Разброс минимальный. На вид все ок.
2. Стекла все родные кроме лба и стекол задней левой двери. (При этом боковые стекла багажника так же родные).
3. Ищем проблему там. Находим шпаклевку, в небольшом количестве на заднем крыле. Рядом с дверью. Дверь скорей всего менялась, т.к. шпаклевки на ней нет. Так же смотрим в салон. На деревянной отделке этой самой двери есть трещина. Совпадение? Я так не думаю (с) ))))) Кривые руки ремонтников.
4. Никаких швов, следов перекраса дверных арок, порогов нет. Делаем вывод о не сильном ДТП, которое не должно критично отразится на эксплуатации авто.
Никаких гарантий, что вывод верный – нет… Бывает всякое, но вероятность того, что мы все поняли верно – высока.
Что хочу сказать в целом:
Кузовной ремонт чаще не проходит бесследно. А особенно не качественный кузовной ремонт. Когда надо сделать быстро и дешево (именно такие задачи частенько стоят перед продажей) то детали даже не разбирают. Залепляют молдинги и уплотнители малярным скотчем и красят прямо так, залепи остальное газетой. Очень часто после этого остаются следы краски или грунта на соседних деталях или уплотнителях. На мой взгляд машин сделанных таким образом лучше избегать. Даже если вы склонны считать, что машина в целом «ровная» и без серьезных проблем. Фактически такое надо переделывать все равно. Вся эта красота скорей всего начнет облезать… или полезет ржавщина и.т.п. А переделывать — это деньги. Тут уж думать и еще раз думать. Надо оно или нет.
В качестве итога скажу:
Каких-то секретов и тайн я не конечно не раскрыл… ничего нового не сказал… и то что сказано выше гарантий никаких не дает. Но если вы проделаете все то, что сказано выше. и сопоставите все факты и информацию которую вы получили о машине при осмотре может многое стать ясно и вы не попадете в ситуацию в которую можно было бы попасть.
100 % гарантии при покупке БУ автомобиля нет никогда. Но в ваших силах снизить риски до минимума.
Покупать оригинальное крыло или нет?
Собственно есть Seat ibiza 2013 с крылом как на фото.
Как правильно поступить:
1. купить новое не оригинальное и покрасить его
2. купить оригинальное БУ и его покрасить
Хотелось бы получить обоснованный ответ. Спасибо
Комментарии 56
Юра может запросто сделать!
Автокондитерская
Спасибо! Хорошо делает?
нет! бери тайвань и радуйся жизни
Всем спасибо за отвызы! Однозначно БУ оригинал.
Есть еще вопрос, нужно ли делать переход на дверь или белый цвет красится без проблем и не будет видно разницы?
Краску когда будут подбирать пускай подбирают под дверь, капот, бампер чтоб не различалось и крась смело белый цвет особо не будет видно разницы. Но если снежка то она сложнее.
Всем спасибо за отвызы! Однозначно БУ оригинал.
Есть еще вопрос, нужно ли делать переход на дверь или белый цвет красится без проблем и не будет видно разницы?
Я полгода назад восстанавливал свой авто, на котором морду в хлам разбил. В бортовике процесс описан.
Так вот, БУ оригинал в нормальном состоянии ты не купишь. Даже если его сняли в идеале, пока деталь по складам валяется, где нибудь да покоцают. Именно поэтому никогда не купишь БУ деталь в цвет, чтобы не красить. Советуют сказочники, которые сами не делали то, что советуют. Не будешь же ставить крыло с коцками и сколами ЛКП, к тому же краска на разных машинах выцветает по разному, разница в полтона да будет.
И не вздумай покупать из других городов с доставкой, только личный осмотр.
На Авито они фотки так делают, что всё прекрасно и замечательно, а на деле приедет говно.
Хочешь сохранить товарную стоимость авто делай так.
Крыло новое оригинал. Покраска только у профи, которые дунут в заводскую толщину. Никаких переходов, нужно покрасить один элемент.
А ещё профи не подбирают цвет по лючку бензобака.
Им оставляешь машину на несколько часов и они подбирают краску по соседним элементам.
В цвет они попадут замечательно, мне попали идеально в белый цвет, а он считается сложным.
Но в заводскую шагрень маляры, даже профи, скорее всего не попадут, нужно будет потом полировать кузов, чтобы был вообще идеал.
И вот тогда пацанчики подборщики, тыкающие во всё толщиномером ничего не обнаружат ни визульно, ни толщиком.
По покраске.
Возится особо никто не будет.
На грунт наносится риска для лучшей адгезии краски и красится.
Если неоригинальное крыло будет в транспортном грунте, как любят китайцы, так они и дунут по этому грунту. Заморачиваться, снимать грунт, грунтовать по новой никто не будет. А если кто то возьмётся, то возьмут кучу денег, а в итоге могут и соврать, что мол сделали, а на самом деле нет.
Оригинал грунтуют покрасочным грунтом, катафорезным способом, когда деталь электростатитруют, чтобы к ней грунт лип как волосы к расчёске, целиком погружают в ванну с грунтом и нет непрогрунтованных мест в скрытых полостях как у китайцев. Говённый грунт плюс непрогрунтованные полости, вот откуда ржа через пару лет, а вовсе не от плохого китайского железа. Вон например испанская Праско. Кузовню берёт у китайского TYG (Tong Yang Group), но грунтует нормально хорошим грунтом, в отличии от самих китайцев и продаёт. Правда цена не намного меньше, чем у оригинала получается.
БУ оригинал.
У него достоинство в том, что непрогрунтованных скрытых полостей не будет.
Но будут дефекты ЛКП, которыми надо заниматься.
Профи красить не возьмутся, либо возьмутся без гарантии.
Там же надо краску вышкурить, сколы обработать, загрунтовать и покрасить.
По цене покраска БУ дороже покраски оригинала выйдет.
Машина же на ходу.
Если жмёт бюджет, можно сделать так.
Накопить денег.
Купить крыло оригинал.
Накопить денег.
Покрасить крыло оригинал. С подборкой по соседним элементам и в заводскую толщину это будет недешево, тысяч 10-12, тогда как хач сервисы красят за 7-8 т.р.
Поставить крыло самому, не морочась с зазорами, лишь бы детали не тёрли друг об друга.
Накопить денег.
Приехать к профи, чтобы они выставили зазоры, чтобы комар носа не подточил.
Накопить денег.
Отполировать кузов, чтобы шагрень была одинаковая.
И будет идеальная автомобила, не потерявшая своей рыночной стоимости.
Конечно прилично переплатишь, чем если бы ставил неоригинал и красил у хачей.
Зато не будет думаться, что рыжики полезут через пару лет или лак через полгода начнёт облезать.
А когда я вижу пыль и мусор в лаке мне вообще хочется маляру руки оторвать вместе с головой.