Как наклеить шумоизоляцию на авто самому на двери приора

Лада Приора полная шумоизоляция.

Лада Приора.
Полная шумоизоляция.
Вариант Максимум.

Через наши руки прошел не один десяток автомобилей этой модели и перед приездом автомобиля мы заранее подготавливаем шумоизоляционный материал и кладем его греться я, что существенно повышает не столько скорость работы, сколько качество! Мы готовы работе, инструмент и перчатки чистые и мы начинаем полную шумоизоляцию.

Крыша.
Разборка потолка у нас ведется чистым инструментом. После разборки всех потолочных стоек, снимается сам потолок и начинается работа над металлом.
Теплая виброизоляция Шумофф M3 наклеивается по всей площади потолка автомобиля и раскатывается специальными металлическими роликами. Уже на этом этапе постукивания по крыше снаружи сопровождается глухим звуком, а не звоном, как прежде.

Толстый шумоизолятор Шумофф П8В являетс так же и отличным теплоизолятором, им мы так же заклеиваем всю виброизоляцию.

Последним слоем применяем мощный шумопоглатитель Герметон А15, он доведет шумоизоляцию до максимума.

Двери.
Разборка дверных обшивок приоры для нас задача не сложная и занимает у нашей команды минут 5. Затем металл обезжиривается и сушится.
Внешнюю стенку двери оклеиваем виброизолцией Шумофф M3 и тщательно прикатываем к металлу роликами, гарантированно снимая с нее вибрации.

Следующий слой — шумоизолятор Шумофф П8В с водостойкой клеевой основой, которая предохраняет материал от агрессии внешней среды (влага, пыль, грязь в двери).Такой материал держится даже лучше на вертикальной поверхности и гарантированно не отвалится.

Переходим к внутреннему каркасу двери, который тоже нуждается в виброизоляции. Мы делаем это материалом Шумофф М2.

Завершает картину слой шумопоглатителя Герметон А15.

Пол, багажник, арки.
Шумоизоляция автомобиля в Омске широко распространена и существует масса установочных точек, где это можно сделать. Но мы выделяем себя из массы остальных тем, что добиваемся максимального результата, устанавливая толстые, дорогие и эффективные материалы. Лучше всего мы продемонстрируем это на полу и арках автомобиля. В то время, пока большинство студий усердно обрабатывает пол и арки виброизоляцией М2, мы используем лучший из всех виброизоляций Шумофф Микс Ф. И мы делаем это поголовно на каждом автомобиле, будь это маленький хетчбек или огромный внедорожник.

Пол над ногами переднх пассажиров — один из самых ответсвенных участков. Стараемся максимально высоко залезть на моторный щит. Если клиент пожелает, можем снять торпедо и обработать моторный щит еще сильнее (а заодно сделаем шумоизоляцию торпедо). Эта услуга у нас идет за доплату.

Настала очередь шумоизоляции и опять мы стараемся максимально качественно выполнить свою работу, укладывая а багажник и на пол толстый шумоизолятор Шумофф П8В.

Последним слоем укладываем Герметон а15 на пол и арки.

Начинается сборка салона. Мы гарантируем качество сборки, соответствующее заводским стандартам.
Салон автомобиля собран в первозданном виде. Все панели на своем месте установлены в соответствии с заводскими требованиями. Мы не ломаем обшивки и пистоны в процессе работы, поэтому после ее окончания вы не заметите следов присутствия в автомобиле.
Протираем салон и автомобиль готов к сдаче. Шумоизоляция автомобиля окончена. Над приорой трудились 3 квалифицированных мастера и справились с работой за 12 часов.

Источник

Шумо- и виброизоляция передних дверей

Итак, купив 16 динамики Alpine SPG-17CS и перед их установкой решил заодно и проклеить двери. Два раза снимать всё не хотел, поэтому решено было делать всё сразу.
Первым делом снял панель двери, это оказалось несложным. Выполнялось это всё в следующем порядке:
1) Выкручиваем два болтика из небольшой ниши, в панели со стеклоподъёмниками

2) Затем выкручиваем болт около ручки

Открутив его, тянем на себя ручку и поддеваем с одной стороны эту крышку. она фиксируется небольшими зажимами

3) Выкручиваем кнопку блокировки двери, делается это очень просто, в итоге получаем:

4) Снизу двери откручиваем три болта

5) Панель остаётся держаться на зажимах (пистоны кажется), поэтому по периметру аккуратно с помощью плоской отвёртки отщёлкиваем. Проблем возникнуть не должно)))

Теперь, когда дверка снята, передо мной открылась следующая картина))
В своё время отец отдавал 10000 за шумку, но как её сделали — видите сами. Дверь изнутри покрыта слоем вибры STP, который сверху щедро полили антикором.
Итак, моя цель — 2 слоя виброизоляции и 2 слоя шумоизоляции.
Для этого закупился листами вибры STP «2», она не очень толстая и не такая тяжёлая. Также приобрёл 1 лист шумки довольно толстый и 2 листа шумки+теплоизоляции (с фольгой на одной стороне, в магазине видимо перепутали, т.к. заказывал без неё).
Один слой вибры с антикором уже был, поэтому поверх него начал клеить толстую звукоизоляцию, клеил небольшими кусками, стараясь аккуратно и довольно плотно их подгонять друг под друга. Кстати, обычная звукоизоляция довольно неплохо дружит с антикором и неплохо держит, (спустя пару дней на водительской двери слой, который поверх антикора, отвалился и заблокировал стеклоподъёмник, пришлось снимать облицовку и выкидывать весь толстый слой) вот только внизу, где антикора ну уж очень много не хотела клеиться. спустя некоторое время кропотливого труда получаем 1 слой видро- и звукоизоляции:

Теперь очередь второго слоя. Тут дело обстоит чуть сложнее. Вибру решил проклеить полностью, закрывая все отверстия. Оказалось не так просто как хотелось. Нужно было вырезать кусочки STP, так, чтоб не закрывать всякие разные отверстия под зажимы обивки, разные гайки стеклоподъёмника, и всякие прочные болты и гайки. В итоге на 2-ой слой вибры ушло довольно много времени, но результат меня порадовал

Настало время 2-ого слоя звукоизоляции. Тут немного проще — и клеиться быстрее и разглаживать не так сильно надо)

Вот и готово два слоя изоляции. осталось только приладить панельку и приступать к другой двери. Панель же прикручивается в обратном порядке, но я же не спешил, а начал установку динамиков и устранил небольшой косяк со стуком рычажка блокировки

Решилось всё легко и просто, обмотав ободок кольца изолентой))

В результате получилось довольно неплохая шумо и виброизоляция. В салоне стало немного тише. Когда была готова водительская дверь, а к пассажирской ещё не приступал — побаловался немного со стеклоподъёмниками. Шум подъёма и опускания стекла уменьшился в 2-3 раза. Был приятно удивлён этим фактом. Лишний дребезг и шум пропали, стало немного комфортней. STP выбирал потоньше, дабы не сильно утяжелять дверь.

Касаемо цены и количества потраченого материала:
1 лист толстой звукоизоляции (ещё примерно четверть листа осталось) — примерно 400 рублей
1 лист тонкой звукоизоляции с фольгой (осталось примерно так же) — примерно 250-300 рублей
2 листа вибры STP «2» (ушло 1,5 листа; 0,5 осталось) — примерно 2*200=400

В итоге хочу сказать, что двери закрываются без проблем, ибо толщину угадал удачно; в салоне стало комфортней; музыка заиграла по иному, более звонко и приятно; стало поменьше дребезга и шума))
В будущем планирую шумку багажника и задних дверей.

Надеюсь статья понравится и окажется полезной!)

Источник

Шумоизоляция дверей Приора в три слоя

Шумоизоляция дверей Приора

Шумоизоляция дверей Приора делается во многих случаях только по следующей причине: автомобиль этот отечественной сборки, что априори, сказывается на тишине салона и бесшумной езде на скорости. Зная, как сделать шумоизоляцию дверей на Приору, можно своими руками наладить и ситуацию с акустическими системами, которые после проведенной операции зазвучат уже совсем по-другому.

Как проводится «шумка» дверей

Лада Приора и шумоизоляция дверей

Наиболее актуальным в плане шумоизоляции остаются двери. Именно из-за плохой их изоляции в салон проникает большая часть шумов от колес при вождении.
Помимо этого, на двери часто устанавливается фронтальная акустика – сегодня это модно и оправданно. Если же двери не будут «прошумлены», динамики не заиграют в полную свою силу.

Примечание. Процесс проведения операций по шумоизоляции на всех автомобилях одинаков практически во всем. С другой стороны, в каждом случае не надо забывать о своих тонкостях и нюансах.

Шумоизоляция дверей лада приора

В первую очередь «шумка» дверей начинается со следующих действий:

Примечание. Отметим сразу, что нельзя удалять антикор, которым покрывается низ дверей!

Технология проведения «шумки» слоями

Шумоизоляция дверей приоры

«Шумка» проводится несколькими способами, но наиболее популярным и актуальным считается метод проведения изоляции слоями. Такой процесс проведения займет не больше суток, если знать все правила.
Кроме того, надо запастись следующими материалами:

Первый слой

Совет. Чем больше в размерах будет один кусок, тем лучше. Таким образом, меньше будет стыков, что положительно скажется на обработке.

Шумоизоляция передних дверей приора

Примечание. Надо знать, что покрытие «виброй» определенной площади внутренней части двери зависит от самого материала. Обычно, этот процент варьируется в пределах 55-100 процентов всей площади внутренней поверхности двери.

Второй слой

Акустика в передние двери Приора

В данном случае алгоритм проведения операции выглядит следующим образом:

Примечание. На данном этапе рекомендуется применять следующие материалы: Сплен, Акцент и подобные им. Они прекрасно подходят для дела и отличаются самоклеющейся основой. Это означает, что при их установке не потребуется никаких особых навыков и много времени. Покрывается уже вся поверхность на 100 процентов.

Третий слой

Этот слой устанавливается уже по желанию. Суть в том, что закрываются все технологические отверстия в дверях специальным виброматериалом или подобным ему по свойствам.

Примечание. При проведении изоляции третьим слоем могут возникнуть сложности. В частности, во время ремонта стеклоподъемников, если вдруг понадобится это сделать, придется третий слой вновь снимать. Но что поделаешь, если надо сделать эффективную «шумку», придется пойти на это.

Скрипы

Дискомфорт внутри Приоры возникает не только из-за шумов извне. Немало нервов уходит у водителей из-за скрипов, возникающих между дверными обшивками и в различных частях.
Проблема данного рода решается следующим способом:

Совет. В конце надо обязательно поменять клипсы для обшивки дверей на новые.

Как сделать шумоизоляцию дверей в приоре

Помните, что качественная шумоизоляция своими руками представляет собой комплекс мер, а не единый этап работы. Операция в целом должна быть направлена на устранение шума извне и внутри автомобиля Приора, чтобы добиться идеальной тишины и комфорта в салоне при передвижении.
Видео и фото – материалы помогут закрепить приведенную выше информацию. Полезны будут и другие пошаговые инструкции. Можно доверить работу и специалистам в СТО, но цена услуги уж точно никого не обрадует.

Источник

#26 Полная шумоизоляция автомобиля (своими руками)

Это не статья откуда нибудь, всё личный опыт и изучение материалов.
Многие делают шумоизоляцию, кто то сам, кто то в салоне, кому то знакомый, а кто то только хочет.
Сам я готовлюсь к полной шумоизоляции автомобиля и поэтому активно изучаю материал. За основу возьмем всем известный бренд STP.

Сначала о материалах, какие я считаю самыми приемлемыми и необходимыми. Вообще если взять ВАЗы, то там шумоизоляция моторного отсека, крышки двигателя и может еще где-то есть, т.е. её почти нет и мы слышим всё что происходит на улице. Если в такую машину наклеить любую шумоизоляцию, правильно или не правильно, хорошую или плохую, дешевую или дорогую — всё равно будет эффект! Поэтому когда Вы приходите в салон и говорите: вот вам тачка, вот 25 штук, хочу шумку, делайте, заеду завтра. Они сделают и Вы будете довольны при любом раскладе, но как и какими материалами? Даже если Вы обговорили, не факт, что в трудно доступных и не проверяемых местах не будет другого более дешевого материала? Как говориться, хочешь хорошо — сделай сам, а хорошо дешево не бывает, поэтому лучше сразу приплатить, чем «скупой платит дважды» — это про меня, но сюда же и подходит «первый блин — комом» или «опыт приходит только с количеством выведенного из строя оборудования» (в данном случае потраченных денег).

Итак поехали о материалах. Сразу хочу сказать, что у других производителей названия различаются, поэтому читайте описание и состав. Не обязательно использовать именно STP, но я решил, что возьму его за основу.

На что нужно обратить внимание при выборе материалов?
1. Вес — чем больше вес, тем больше расход топлива, тем хуже динамика машины, поэтому чем меньше мы утяжелим машину, тем лучше! Обычно указывается вес на лист и вес на метр квадратный.
2. КМП — коэффициент механических потерь, чем он выше, тем больше гасит вибрации
3. Температура рабочая — большинство дешевых материалов при минусовых температурах теряют свои свойства, поэтому ищите материал у которого при низких температурах будет стабильный КМП.
4. Как работает материал — это относится к шумоизолиционным материалам, какой стороной впитывает звук (у некоторых клеевой, у некоторых обратной).
5. Свойства материала — некоторые под воздействием влаги теряют свои свойства и могут привести к коррозии кузова, поэтому такие нужно применять в местах без влаги.

Далее пойдут материалы с описанием с сайта производителя и некоторыми моими комментариями.

Так же у него есть собрат STP Aero+, там уже 3.0 мм толщина, вес 1,7 кг за лист — 75х53 см и 4,2 кг за метр квадратный. 330 рублей за лист.

*STP Bimast Bomb Premium — (4,2 мм) – двухмастичный виброизолирующий материал толщиной 4,2 мм. Самый эффективный вибродемпфер от СТП. За счет применения двух слоев мастики с разными характеристиками (полимерная мастика и модифицированный битум) материал имеет максимальный КМП равный 0,6 ед.

Вес его составляет 2,2 кг за лист — 75х53 см и 5,5 кг за метр квадратный, но КМП уже не менее 0,6. Бесспорно это сильней STP Aero и STP Aero+, но и цена 370 рублей за лист. Думаю имеет смысл применять в багажном отделении при упоре на бас и наличии сабвуфера, но я склоняюсь к STP Aero из-за веса, не хочется утяжелять машину слишком сильно. В среднем в салонах машина становится тяжелей на 60 кг после полной шумо-виброизоляции, но я хочу меньшими усилиями добиться эффекта.

*STP Акцент — звукопоглощающий и теплоизолирующий материал на основе фольгированного газонаполненного полиэтилена. Материал представляет собой фольгированный НПЭ с нанесенным на него невлагостойким клеевым слоем. Изначально материал имеет закрытоячеистую структуру (в таком виде материал продается под маркой «Барьер»), однако за счет иглопробивки часть ячеек открывается и материал приобретает свойства звукопоглотителя. Частичное разрушение и соединение внутренних ячеек является причиной того, что Акцент впитывает капельную влагу.

Есть материалы которые впитывают звук, а есть которые отталкивают. Акцент именно впитывает звук клеевой стороной. Листы размером 100х75 см, довольно большие, но есть и минус — впитывает влагу, не просто впитывает, а теряет свои свойства и может привести к коррозии кузова, поэтому клеим поверх вибродемпфера. Толщина от 10 до 15 мм. Так же есть STP Акцент Премиум — у него уже влагостойкий клеевой слой и он более эластичен, проще наносить на рельефные поверхности! Рекомендую именно его, потому что вода может попасть куда угодно, особенно в «наших» машинах.

Цена у него за обычный акцент 10 мм — 250 рублей лист, 15 мм — 300 рублей, акцент премиум 10 мм — 300 рублей.

*STP Бипласт (5, 10, 20 мм толщина) — отличный звукопоглощающий и противоскрипный материал на основе модифицированного поролона толщиной 5,0 мм. Благодаря высокой мягкости и «воздушности» данный материал легко сминается примерно до 1 мм. Бипласт имеет открытоячеистую структуру, благодаря чему эффективно поглощает звуковые волны в широком диапазоне частот. Однако по этой же причине он отлично впитывает влагу, причем как капельную, так и парообразную. Именно поэтому рекомендуется клеить Бипласт только внутри салона автомобиля, в те места, где в нормальном случае влаги быть не может. Материал эффективно работает только в сухом и чистом виде.
Благодаря вязкой структуре Бипласт эффективно гасит вибрации панелей салона автомобиля, и в прижатом к металлу состоянии может работать как виброизолятор.
Этот материал впитывает звук не клеевой стороной, а обратной. Поэтому рекомендую 5.0 мм брать для обработки стыков пластика с пластиком, пластика с металлом, тяги внутри двери, проводку и прочие детали, которые могут издавать шум, скрип, трение.
Более толстый Бипласт нужно клеить напротив акустики, если Вы не хотите что бы звук наружу уходил и на детали торпеды, за торпедой, чтобы поглощать звуки исходящие от моторного отсека.
Размер листа 100х75 см, цена за лист 5.0 мм 260 рублей, 10.0 мм — 370 рублей, 20.0 мм — 670 рублей. Его много в машину не нужно, хватит листа 5.00 мм и листа другой толщины для колонок и торпеды.

*Маделин — является «антискрипом», как и Битопласт, но гораздо тоньше, что позволяет его использовать там, где толщина зазоров ничтожно мала, поскольку толщина маделина составляет всего 1-1,5 миллиметра.
Размер листа 100х75, цена 650 рублей за 1.5 мм толщины.
Практически полный аналог тряпичной (ХБ) изоляционной ленты, так что можно где-то его применять, где-то изоленту, т.к. она дешевле, но в отличии от ленты, маделин «на мертво» схватывается сам с собой, т.е. если Вы обернули тягу, то уже не оторвать без последствий (может плюс, а может и минус).

Теплоизоляционные материалы (они же шумоизоляционные):

*STP СПЛЭН — это универсальный тепло- и звукоизоляционный материал на основе вспененного полиэтилена (ППЭ). Материалы на основе вспененного полиэтилена применяются для шумоизоляции высокочастотных шумов. Благодаря закрытоячеистой пористой структуре данный материал является прекрасным теплоизолятором, и не впитывает влагу (ни капельную, ни парообразную). Однако материал имеет невлагостойкий клеевой слой, поэтому его применение в местах с повышенной влажностью (внутренний объем двери) крайне нежелательно.
Лист 100х75 см, 4.0 мм — 190 рублей, 8.0 мм — 300 рублей.
В связи с тем, что СПЛЭН – достаточно жесткий материал, на сложных поверхностях рекомендуется применение материала толщиной именно 4 мм, который при необходимости можно уложить внахлест или в несколько слоев. При этом СПЛЭН гораздо лучше повторит поверхность, и не будет отклеиваться на изгибах.

*STP NoiseBlock — это звукоизолирующий материал, состоящий из высоконаполненного липкого полимерного слоя, нанесенного на нетканое полотно. Материал применяется в качестве звукоизолирующего слоя предпочтительно на горизонтальных поверхностях салона автомобиля: днище, пол багажника, задние и передние колесные арки, перегородка моторного отсека.
НойзБлок монтируется исключительно на звукоизолирующий слой (СПЛЭН, СмартФлекс, Барьер) и не предназначен для установки непосредственно на кузов автомобиля.
Изоляция воздушного шума в частотном диапазоне 100-3150 Гц относительно стальной пластины толщиной 0,8 мм по данным производителя составляет не менее 30 дБ.
Применение материала НойзБлок в качестве третьего слоя позволяет особенно успешно бороться с низкочастотным гулом от карданных валов, редукторов мостов, раздаточных коробок и других узлов и агрегатов автомобиля.

Как Вы поняли, это третий слой! Я его планирую только на пол салона. Есть он 2.0 мм и 3.0 мм толщины, размеры листа 57х35 (довольно маленький), а цена 110 и 140 рублей.

Aero, Акцент Премиум, СПЛЭН, Бипласт, Маделин, NoiseBlock — мой выбор.

Теперь о самом процессе: куда, сколько и в каком количестве. За основу взята лада приора хэтчбэк, моя скрипучка, исходя из её размеров и габаритов я подсчитал количество материала.
Музыка стоит в передних дверях и в полке, поэтому сильно мы не будем утяжелять автомобиль, т.к. цель — как можно меньше наклеить.
Разберем отдельно. Как правило в салонах делают: капот, подкрылки, крышу, пол, двери, торпеду, перегородку моторного отсека, крышку багажника, пол багажника. Самый гул идет от моторного отсека и колес, но начнем с крыши. Спросите: зачем крыша? Да потому что крыша дает очень не хилый эффект, а по материалам выходит дешевле остальных частей.

Вибродемпфер у нас везде один STP Aero, думаю 3 листа будет за глаза + 1.5-2 листа акцента. Сразу покупает Бипласт, что бы проклеить все места, где ложатся клипсы крыши и прочих элементов, а так же можно уже взять Маделин, что бы внутренние стойки (контакты пластика с металлом, пластика с пластиком и прочих элементов) обработать.
Теперь звучание музыки станет намного лучше, шум с «потолка» намного тише. Может Вы и не замечаете, но с крыши шума достаточно, как минимум капли дождя.

Передние двери всегда возле нас, поэтому их шумоизоляция просто необходима. Есть внешняя сторона двери и ребра жесткости. Так вот, сначала клеим STP Aero на внешнюю сторону двери, естественно внутри двери, 2 листа на дверь, поверх акцент премиум, по 1 листу на дверь достаточно. STP Aero можно клеить не плотно друг к другу, а кусочками, покрытие порядком 70-80%, т.к. мы взяли 2.0 мм. Лучший вариант шахматной доской: квадратики ровные расклеиваете как шахматную доску. Получается 2 слоя. Далее ребра жесткости. Для начала оклеиваем все тяги маделином, затем всё пространство между ребрами жесткости и технологические отверстия заклеиваем STP Aero — это 3 слой. Можно поверх еще раз акцентом, будет четвертый слой, но лично я не вижу особой необходимости, т.к. это упирается еще и в стоимость материалов, а так же потом в доступность внутрь. В жизни всякое бывает, замяли дверь, изнутри выпрямлять может быть, вибродемпфер погрели и сняли, а акцент сняли и прощай клеевой слой. Далее можно немного нанести вибродемпфера на обшивку двери, а напротив динамика наклеить квадратик из Бипласта, а так же бисплатом оклеить все дыры для клипс, маделином по контуру контакта пластика с металлом. В идеале больше ничего не должно греметь в двери, а сама дверь станет тяжелей и будет легко закрываться. Главное не переусердствовать с материалом, а то со временем петли провиснут!

Торпеда и перегородка моторного отсека.

Не каждый захочет снимать торпеду и проклеивать перегородку моторного отсека, поэтому вариант снять крышку под рулем, центральную консоль, бардачок, проклеить немного вибродемпфером торпеду, наклеить акцент под заводскую шумку куда достать получится, маделином или хб изолентой все контакты пластика (особенно в центральной консоли), а так же воздуховоды, ну и лист бипласта, тоже на части торпеды так, чтобы обратный (не клеевой) слой смотрел в сторону моторного отсека. Уверен результат будет, но пока еще мной не опробован — только теория.

Снимаем подкрылки и прям на них клеем вибродемпфер. По одному листу, лучше не шахматным порядком, а целым листом. Можно и шумоизоляцию клеить, но не считаю необходимым, т.к. влага туда попадет 100%.

Вот капот можно и более дешевым вибродемпфером обработать, т.к. он всегда горячий, но всё таки лучше STP Aero + акцент обязательно премиум, т.к. он фольгированный или СПЛЭН фольгированный. Тут уже на Ваше рассмотрение, т.к. особого смысла не вижу, разве что если Вы хотите избавиться от звука мотора, но иной раз на холостых не слышно заведен он или нет. Да и лишняя теплоизоляция не нужна летом, а зимой достаточно авто одеяла.

Пол в три слоя будем обрабатывать. Первый — это STP Aero, в количестве 3 листов, опять же шахматный вариант, дабы сильно много не клеить, поверх сплен 8.0 мм, 4 листа хватит, поверх СПЛЭНа будет NoiseBlock, вот тут не менее 10 листов 2.0 мм. Вариант если оставлять заводскую шумоизоляцию пола, то хватит и два слоя, или под заводскую СПЛЭН или поверх заводской NoiseBlock.
Результат не известен, пол не только в планах, особого ничего не вычитал, но шума от туда тоже порядочно.

Крышка и пол багажника.

Крышка. Под обшивку, сильно не усердствуя пол листа STP Aero и маделин на тяги и контакты, а то крышка станет тяжелой и упоры могут зимой не справляться со своей задачей.
Пол. Тут я тоже считаю, нет смысла сильно усердствовать, если нету саба в багажнике. Пол и крылья (особенно крылья) шахматным порядком покрываем двумя с половиной листами STP Aero, поверх плотно (если нету саба или затекает вода в багажник, отсутствует резиновый коврик) СПЛЭНом или акцентом (если есть саб, блины жесткие с усилителем и багажник мокрым не бывает) на пол, а на крылья акцент лучше. Ниши, если обрабатывать, то СПЛЭНом.

Маделином все тяги и контакты пластика с металлом. Бипластом отверстия под клипсы. Задние двери можно не виброизолировать, но я рекомендую для лучше закрывания дверей им нужно немного массы, достаточно внешний слой двери по 1 листу STP Aero и поверх слой акцента тоже 1 лист. У кого приора в комплектации «нищеброд» ручки задних стеклоподьемников снять и проклеить бипластом, чтобы не гремели и на ходу не опускали стекла. Бывает при спустит на пару мм и стекла начинают греметь.

Ко всему прочему добавлю, что частью шумоизоляции являются уплотнители! Да, да, именно они. Низы дверей не закрывая дренажных отверстий трубчатый уплотнитель 15.0 мм. Между дверями Z-образный уплотнитель. Внутренние уплотнители стекол с бархоткой. Резиновые! Никакого пластика. На скорости будет свист, да и на закрытие дверей влияет, поэтому уплотнители нужны. Стекла без бархоток могут греметь.
Так же нужны клипсы универсальные, когда все сделаете, на них посадить дверные обшивки и обшивку крышки багажника. Их тяжело снять, но и обшивки не гремят.

Подведем итог:
1 лист маделина, 1 лист бипласт 5.0 мм, 19 листов STP Aero, 8 листов акцент премиум 10.0 мм, 6 листов СПЛЭН 8.0 мм, 10 листов NoiseBlock 2.0 мм — это всё выше описанное. По деньгам уложитесь в менее, чем 10 тысяч. Даже если делать всё плотней и толще, то цена на материалы будет не более 15 тысяч, что намного дешевле, чем в сервисе (и качественней)!

Хочу сказать, что полной тишины при езде на трассе Вы не добьетесь, всё равно будет слышно где-нибудь свист и гул коробки передач.

Надеюсь моя статья с экономит Ваше время на изучение материалов и Ваши деньги. Самому всегда приятней сделать, хоть и тяжелей. Можно опять же не снимать сидений, а клеить куда достанете малыми трудозатратами=)

Многие клеят виброизоляцию или шумоизоляцию на пластик стоек, уголков или еще во всякие мелкие детали, можно, может и нужно, и вес малый.

Вот такая статейка Вам от любителя. Далее обязательно в бортжурнале появятся записи о шумоизоляции именно моей машины, т.к. теплые деньки уже наступают и я дам Вам наглядный пример!

Спасибо за внимание, желаю тишины со стороны улицы и чистого звука со стороны акустики в Вашем авто=)

З.Ы. размещать фотографии шумоизоляции я не стал, думаю при желании любой сможет найти их кучу в интернете

Источник