Как крепятся струны к гитаре
Как поменять струны на гитаре?
Каждый музыкант-новичок рано или поздно сталкивается с необходимостью поменять струны. На деле оказывается, что далеко не все знают и до конца понимают данный процесс. Поэтому мы решили объединить информацию из интернет-статей и видео в один материал: сегодня мы расскажем вам, как правильно поменять струны на гитаре.
Наш материал мы разделили на две части: замена металлических струн (для примера рассматриваем именно случай с акустической гитарой, процесс замены струн на электрогитаре базируется на тех же принципах, и он обычно менее сложен) и замена нейлоновых струн.
Коротко о том, почему технология перетягивания струн так разнится в зависимости от материала самих струн:
Как отличить акустическую гитару от классической? Взгляните на изображение ниже, и вам все станет понятно. Не будем касаться отличия в размере и форме деки и грифа (все-таки они бывают разные), но обратим внимание на колковую механику и на нижний порожек. Металлические струны крепятся не на самом подструннике, а с помощью специальных пинов «утоплены» вглубь корпуса гитары.
Колковая механика для классических гитар обычно имеет пластмассовый горизонтальный вал, который шире, чем вал на акустических гитарах. В случае с акустиками он изготавливается из металла и расположен вертикально.
Как поменять металлические струны на акустической гитаре?
Данный процесс имеет несколько этапов – рассмотрим каждый из них подробно.
Для ослабления струн очень удобно использовать специальные недорогие аксессуары-вертушки.
Мы с вами не такие варвары, поэтому воспользуемся специальным инструментом (кстати, на обычных вертушках для колков почти всегда есть вырез специально для демонтажа пинов).
Вставляем шарик-наконечник струны в отверстие в нижнем порожке и фиксируем её пином, плотно фиксируем все элементы.
Формируем 1-2 витка с помощью бутона колка либо с помощью вертушки. Постарайтесь сделать не более 3 витков, при этом один из них лучше пустить над выступающим «хвостиком» струны, а остальные – под ним. Так струна будет надежно зафикисирована в колке, при этом не потребуется много витков.
Запомните: большое количество витков – это зло, которое приводит к тому, что гитара чаще расстраивается!
Поэтому мы формируем маленький аккуратный узелок. Если смотреть на голову грифа с лицевой части гитары, то 1-3 струны должны иметь намотку по часовой стрелке, а 4-6 – против часовой.
В целом, как мы и говорили, процесс замены струн занимает около получаса. Постепенно вы поймете, как менять струны именно на вашей гитаре за 10-15 минут, и сможете делать это даже в экстренных ситуациях прямо перед выходом на сцену или перед репетицией.
Как натягивать нейлоновые струны на классическую гитару?
Теперь пришло время узнать особенности замены нейлоновых струн – а их, поверьте, достаточно.
Но тут нас ждет самое важное отличие нейлоновых и металлических струн: ни на одном из их концов нету шарика! Рассказываем, что с этим делать.
Начнем с самой толстой струны. Протягиваем её в отверстие струнодержателя на 10-11 см.
В первый раз у вас уйдет немало времени (кстати, возможно у вас и что-то не получится – для теста попробуйте дешевые комплекты струн, пока не приноровитесь, например, вот такие).
Будьте готовы к тому, что процесс «усадки» и подтягивания струн в случае с нейлоном длится дольше – иногда до 6-7 дней. Чтобы ускорить процесс, можно для начала натянуть струны на четверть-полтона выше, чем необходимо. Однако будьте осторожны, если у вас комплект струн с высоким натяжением – смотрите, чтобы они не лопнули. Не забывайте о подстройке гитары.
Теперь немного лайфхаков:
Некоторые наборы нейлоновых струн продаются уже с такой страховкой: для этого формируются утолщения струны еще на этапе производства. В таком случае дополнительных узелков не требуется.
Отметим также, что отдельные комплекты нейлоновых струн уже имеют шарики на конце по аналогии с металлическими струнами. Это дает возможность менять струны на гитаре в разы быстрее и без дополнительных манипуляций с узелками.
Как поменять струны на классической гитаре
Большинство начинающих гитаристов, впервые столкнувшихся с необходимостью заменить струны на классической гитаре, пугает даже сама мысль об этой процедуре. Более того, даже некоторым уже играющим, но недостаточно опытным гитаристам, этот процесс кажется чем-то сложным. Видимо процедура напоминает им процесс завязки галстука элдриджским узлом. Хотя на самом деле всё очень и очень просто.
В отличие от большинства вестерн-гитар, конструкция струнодержателя классической гитары такова, что струны в нём держатся не за счёт перпендикулярных бриджу вставных пробок именуемых бридж-пинами, а продеваются сквозь отверстия параллельные верхней деке. Встречаются, конечно же, и исключения из правил, со стороны вестернов и кроссоверов. На гитарах Takamine и Ovation или Lowden, можно встретить струнодержатель без пробок, похожий на классику. Однако на классике струнодержателя с пробками, по крайней мере я, не встречал.
С металлическими струнами на вестерн гитарах, лишних вопросов не возникает. Металлическая бобышка, или, как её называют, шарик (несмотря на её бочонкообразную форму) на одном конце струны? позволяет легко зафиксировать струну в струнодержателе. Но у струн для классической гитары обычно ровно обрезаны, и зацепиться им в отверстии струнодержателя просто нечем.
Конечно же, можно встретить и нейлоновые струны с шариками на конце, но мало того, что это большая редкость, так консервативные классические гитаристы ещё их и презирают.
Преподаватели настолько консервативны, что стараются учить своих студентов так, как их учили их преподаватели, и преподаватели их преподавателей, придерживаясь ортодоксальных канонов, установленных ещё до того, как Антонио де Торрес в середине 19 века создал окончательную концепцию конструкции классической гитары.
Все современные нововведения, к примеру усиление грифа анкерным механизмом, или маркеры на грифе, ортодоксальные классики считают ересью, а струны крепят старым дедовским методом, передаваемым из поколения в поколение, обвязывая их вокруг бриджа. И хотя разные музыкальные школы могут придерживаться своих версий узлов, все они очень похожи.
На самом деле процесс замены струн классической гитары очень прост, и занимает не более чем по полминуты на каждую.
Для начала надо снять старые струны, очистить открывшуюся рабочую поверхность грифа от грязи, коль представилась такая возможность, и, при необходимости, обработать её гитарными косметическими средствами, помогающими сохранить здоровье инструмента.
Первое, с чего начинается установка струны – с её подготовки, или, другими словами, размотки её из бухты. После чего, берём один из свободных концов струны, и продеваем его в отверстие струнодержателя, в направлении противоположном грифу, как показано на рисунке 1.
Делаем небольшую петельку (рисунок 2) и скручиваем её на пару оборотов, как показано на рисунке 3.
Удерживая скрутку, чтобы она не размоталась (рисунок 4), продеваем в петлю другой свободный конец, как показано на рисунках 5 и 6.
Прижимая хвостик к верхней деке, затягиваем узел (рисунок 7), следя за тем, чтобы он попал в паз с отверстиями струнодержателя, со стороны противоположной грифу, и надёжно там фиксировался нашим узлом.
Полдела сделано, осталось теперь закрепить другой конец грифа в колке, применив похожий самозатягивающийся узел.
Классическая гитара отличается от вестерна не только конструкцией струнодержателя, но и конструкцией колков.
Во-первых, в голове грифа вырезано два слота, где спрятаны валы колков, на которые наматываются струны (как и в случае со струнодержателем встречаются и исключения, и у вестернов встречается голова со слотами, особенно на переизданиях винтажных моделей. Более того, слоты встречаются даже на электрогитарах, например у двенадцатиструнных Ricken b acker).
Во-вторых, на валы колков классической гитары надеты пластиковые барабаны, очень скользкие, и если струну не закрепить самозатягивающимся узлом, то она просто выскользнет из отверстия, при попытке настроить гитару. Особенно это касается голых синтетических или жильных струн, тех, что без оплётки.
Первым делом, продеваем струну в отверстие колка в направлении противоположном верхнему порожку, как показано на рисунке 8.
Прежде, чем продолжить, я сделаю небольшую паузу и поделюсь одним очень полезным советом.
Чтобы гитара меньше расстраивалась, число витков на колке должно быть минимальным. Однако, оплётка третьей струны очень тонкая, и убирается на раз, даже если практиковаться на гитаре не слишком часто. Что уж говорить, о тех, кто играет по несколько часов в день, особенно об учениках музыкальных школ. И недели не пройдёт, как оплётка превратится в лохмотья.
Музыкальные магазины крайне редко продают классические струны по одной. Что же, менять ради этого весь комплект, практически новый?
Простое решение позволит сэкономить и деньги и нервы. Достаточно лишь оставить на колке третьей струны небольшой запас, и время от времени перетягивать струну, чтобы сместить точку соприкосновения оплётки с ладовыми порожками, пока она ещё не слишком деформировалась и не протёрлась.
Но вернёмся к нашему процесс. Продеваем свободный конец струны обратно в отверстие колка, так, чтобы получилась небольшая петля, как показано на рисунке 9. При этом, старайтесь держать все струны, кроме третей натянутыми, а для третьей оставьте запас, чтобы в будущем была возможность для процедуры, описанной в предыдущем абзаце.
Для надёжности делаем скрутку, как и в прошлый раз (достаточно одного оборота), и продеваем свободный конец в петлю, как на рисунке 10.
Затягиваем узел (рисунок 11) и настраиваем высоту звука, периодически оттягивая струну от грифа, для надёжной фиксации узлов, пока строй не стабилизируется и не перестанет плыть.
Меняем струны и отстраиваем электрогитару
Пришло время менять струны на электрогитаре? Ну что же, давайте разберемся, когда их надо менять, как это делать, что надо понимать перед началом замены, как отстроить высоту, и какие выбрать струны для электрогитары, Какой нужен будет инструмент? Какие системы фиксации струн бывают и в чем особенность замены на разных “машинках”? Давайте обо всем по порядку.
Признаки “усталых” струн
Прежде всего, стоит понимать, что струны – это расходный материал, который необходимо менять раз в 2-3 месяца при активной игре, и менять раз в полгода, если гитарой вы пользуетесь “по настроению”. Это требуется, так как они “засаливаются” или же забиваются грязью, стирается покрытие обмотки, в некоторых случаях окисляются и ржавеют. Соответственно звук при этом тоже становится менее приятным, глухим, в некоторых случаях гитара перестает держать строй, и начинает дребезжать.
Виды струнодержателей
Прежде чем приступить к замене, давайте уточним, какой вариант бриджа (струнодержателя, машинки) установлен на вашей электрогитаре.
рассмотрим 4 вида крепления:
От того на сколько Вы правильно замените струны на Вашей электрогитаре – будет зависеть их способность держать строй, и, вероятно, срок их службы.
Инструмент который будет полезен
Перед тем как обрезать струны обязательно их ослабьте! Это важно! так как струна может вылететь и причинить Вам вред. Соблюдайте меры безопасности, хоть и кажется что дело пустяковое!
Снятие
Во всех типах струнодержателей просто обрезаем струны у порожка (за первым ладом грифа) придерживая рукой на третьем ладу, чтобы они не вылетели и не нанесли Вам увечья.
После вытаскиваем их через специальные отверстия в защитном пластике (если у Вас тремоло машинка) или с обратной стороны корпуса.
Обладателем системы Floyd Rose потребуется шестигранный ключ чтобы ослабить зажимы на бридже. В некоторых системах Zero Pro (аналог флойд роуза от компании Ibanez, такие машинки часто встречаются на гитарах Cort) струны зажимаются вместе с фиксаторами (наконечники струн которые позволяют удержать струну в бридже, в таком случае придется открутить болт удерживающий зажим до конца). Как их снимать читаем ниже.
Бывшие в употреблении струны не применимы к повторной установке, но они могут быть полезны в рукоделии или в быту.
Подготовка электрогитары
После того как Вы сняли струны – протяните болтовые соединения на грифе и корпусе. Закручивайте их надежно, но без фанатизма, Так же внимательно смотрите, что крутить, а что нет. К примеру, регуляторы высоты звукоснимателей Вам крутить не надо хотя на вид обычный болт. Болты регулирования тремоло машинки Вам тоже крутить не рекомендуется.
Ниже на фото указано, что крутить можно без вреда
Пропитка накладки
Следующий этап – пропитка накладки грифа лимонным маслом. Это требуется для того чтобы накладка прослужила Вам дольше, предотвратить пересыхание и трещины накладки. Если гриф лакированный – Вам это делать не требуется. Пропитка так же благоприятно сказывается на звучании гитары. Салфетки пропитанный лимонным маслом Вы сможете найти практически в каждом магазине музыкальных инструментов. Рекомендуем брать салфетки фирмы «Ernie Ball» В одной коробочке их идет 6 штук. Стоимость примерно 150 рублей или 2 USD.
Тщательно пропитав каждый лад грифа, отложите гитару минут на 40, чтобы масло впиталось. То, что не впитается, протрите сухой чистой тряпкой.
Смазка механизмов и порожков
Возьмите немного масла, в идеале для швейных машин, но так же подойдет и обычное моторное. По маленькой капле, шприцем капните на седла и на порожек грифа гитары. Этим вы предотвратите появление заусениц и продлите срок работы фурнитуры инструмента. Особенно это актуально для бюджетных гитар, где все комплектующие сделаны из дешевых материалов. Но не стоит заливать маслом, в этом нет необходимости.
Начало установки
Мы с Вами подготовили инструмент и пора ставить струны на своей любимой электрогитаре. Поскольку струнодержатели разные, Мы опишем, как их поменять для каждого типа отдельно.
Важно! Струны на колках заматываем в замок! В таком случае намного лучше держат строй, Не уступая локовым колкам.
Завязываем замок на струнах
Мы не стали расписывать каждый шаг, так как по фото и видео ниже Вы легко поймете, как это сделать. Но, если останутся вопросы, то пишите в комментариях, мы Вам обязательно поможем.
Сквозь корпус, тремоло или фиксация по типу Stop Bar
На всех этих струнодержателях менять их стоит в обратном порядке от снятия.
Механизм Floyd Rose, Edge Zero, Edge Pro и прочие подобные
Обладателям электрогитары с такой машинкой можно и позавидовать и посочувствовать одновременно. С возможностями, которые дает двухсторонняя машинка, идет куча проблем, как менять струны. Но ничего страшного! Берем шестигранники, кусачки и да начнется замена!
Получаем идеальный звук
Если Вы ставите струны того же калибра что и были, то дополнительная настройка не понадобится. Но если струны дребезжат или же слишком высоко расположены – стоит подровнять гриф, или подтянуть пружины. Так же, потребуется регулировка высоты.
Регулировка грифа
Гриф регулируется анкером, доступ к которому может отличаться, в зависимости от модели и производителя. В основном он расположен в «голове» грифа и зачастую скрыт декоративной крышкой.
Настройка грифа осуществляется затяжкой или расслаблением анкера по часовой стрелке или против нее. 
Гриф считается ровным, если при зажатой струне на первом и 17-19 ладу (в зависимой от гитары) струна лежат ровно и не дребезжат. Нет зазора на 12 ладу, но при этом если ее дернуть, то она будет немного звучать. Или Вы можете приложить металлическую линейку ребром и проверить, чтобы все лады равномерно прилегали к ребру линейки.
Регулировка Высоты на бридже
В зависимости от вида бриджа, настройка высоты будет отличаться. Где-то достаточно закрутить опорные винты, а где-то поднять или опустить сёдла бриджа. Все это делается для комфортной игры и для отстройки высоты, если они дребезжат.
Высота не должна превышать 2 мм на 12 ладу (замеряется от верха лада)
Настраиваем мензуру
Что такое мензура? Это длина струны от порожка до порожка, а на 12 ладу находится ее центр. Если центр смещен, то точность строя сбивается, и если на 12 ладу первой струны должно звучать чистое «ми», то со сбитой мензурой там может быть нота «ре» или «ми бимоль». Соответственно на всех остальных ладах строй плывет.
Настройка мензуры осуществляется седлами бриджа, которые подтягиваются или расслабляются отверткой или шестигранником.
Для точно отстройки Вам потребуется электронный хроматический тюнер, по которому будет осуществляться настройка мензуры.
Как отстроить мензуру смотрим в видео ниже
Надеемся, теперь замена струн будет для Вас более простым делом. Мы постарались выложить в одной записи самые важные теперь вам будет гораздо проще поменять струны на своем инструменте, отроить его, и насладится прекрасным звучанием
Полная отстройка гитары (Внимание! Присутствует ненормативная лексика! 18+)
Как поменять струны на гитаре
При покупке нового инструмента рекомендуется сразу же поменять струны. Это связано с тем, что гитарные струны изнашиваются, а предугадать сколько гитара провисела на прилавке и какие струны на ней стоят практически невозможно. Также бывает, что струны теряют яркость своего звучания. Чаще всего всё начинается с того, что толстые струны перестают звучать сочно и теряют часть низких обертонов, звук становится замыленным. Сегодня купить струны для гитары в Минске не является проблемой, будь то металлические струны для акустической гитары, электрогитары, баса либо нейлоновые струны для классической гитары. Но что же делать с пачкой струн в руках? Как натягивать струны на гитару?
Как поменять струны на акустической гитаре
Для этого ослабляем плавно натяжение струн при помощи вращения колков, чтобы, не дай Бог, не травмировать себя «выстрелившей» либо лопнувшей от перепадов внутренних напряжений струной. После того, как кончики струн извлечены из головок колков из бриджа (подставки), достаются кнопки (шпильки), которые удерживают струны с другой стороны инструмента. Кнопки достаются при помощи стрингвиндера, либо просто любого цепкого инструмента, например, отвёртка либо монетка.
Гитару без струн можно обслужить: почистить накладку грифа, протереть пыль в труднодоступных местах, подтянуть и смазать колки (если колки открытого типа), при необходимости заменить верхний либо нижний порожки.
После этого переходим к установке новых струн. Здесь уже не всё так просто.
Струны устанавливаются в определённом порядке, чтобы избежать возможный перекос грифа гитары. Сначала устанавливается третья струна, за ней четвёртая и так далее: вторая, пятая, первая и завершает процесс установки струн шестая, самая толстая струна.
Каждая струна берётся и приставляется к шпильке бриджа таким образом, чтобы струна ложилась в паз, а шариком упиралась в торец. Далее шпилька вместе с гитарной струной вставляется в соответствующее отверстие подставки акустической гитары и прижимается.
Теперь свободный конец струны продевается в отверстие соответствующего колка изнутри (между рядами колков). При этом необходимо оставить небольшой запас длины для того, чтобы в дальнейшем намотать струну на колок (достаточно, чтобы хватило в дальнейшем на 2-4 витка). Свободный край струны (его при необходимости можно предварительно немного образать. если сильно мешается) загибаем и удерживаем пальцем. Аккуратно вращаем колок, витки кладуться внизу под свободным краем струны друг за другом не перехлёстывая. В итоге струна должна перестать свободно висеть на грифе. Здесь важно следить, чтобы струна не убежала в паз для соседней струны на верхнем порожке.
Некоторые гитаристы фиксируют струны на колках перед намоткой при помощи узлов. Этот способ неплохой, но значительно усложняет процесс снятия струн при следующей замене. В то же время, при аккуратной намотке струн вышеописанным способом, создание петель выглядит бессмысленной тратой времени и скорее может служить средством для самоуспокоения, нежели иметь какие-то реальные преимущества.
Тем не менее мы покажем Вам, как можно завязать простой узелок. Возможно по началу будет надёжнее использовать именно такой вариант приведённый ниже на схеме.
Как поменять струны на классической гитаре
Замена нейлоновых струн немного сложнее за счёт иного способа крепления струны к бриджу гитары. Тем не менее, есть ряд способов успешной и качественной установки струн и на классической гитаре.
Некоторые просто перерезают нейлоновые струны обычными ножницами, а потом удалают остатки струн и колков и порожков. Безопаснее будет просто вращением колков постепенно освободить все струны в головке грифа и далее вытянуть свободные струны, а затем далее снять их с подставки классической гитары. Желательно не ослаблять струны по очереди, а стараться постепенно ослаблять все струны параллельно, чтобы из-за перепадов напряжения ни одна струна не лопнула.
Теперь, когда ваша гитара осталась без струн Вы можете обслужить её, почистить, проникнуть в те места, которые были труднодоступны для Вас из-за наличия струн.
Никогда не пытайтесь ставить металлические струны на классическую гитару. Это обязательно приведёт к деформации гитарного грифа и приведёт гитару в негодность.
Нейлоновые струны для классической гитары не имеют шариков на конце и больше походят просто на куски лески. Установка таких струн также начинается с фиксации в области бриджа. При этом крепление четвёртой, пятой и шестой струны отличается от крепления более тонких (первой, второй и третьей) струн. В результате нейлоновые струны с металлической обмоткой устанавливаются следующим образом.
Каждая струна протягивается через нижний порожек и выходит наружу на длину около 10 сантиметров. Далее делается простая петля, через, которую пропускается кончик струны. При этом следует держать струну прижатой к деке, иначе струна в результате будет торчать, станет свободной и со временем может развязаться. Как итог имеем простой узел, который следует затянуть. Для этого сильно тянем края струны в разные стороны. Чем сильнее тянем, тем меньше вероятность, что узел однажды подведёт. Однако, не стоит чрезмерно затягитвать струны, во избежание разрывов струн и чрезмерного давления на нижний порожек.
Струны без обмотки (первая, вторая и третья) требуют немного более сложной фиксации. Начало операции совпадает с вышеописанным: протягиваем струну через бридж на длину около 10 сантиметров. А вот далее способ имеет отличия: делается петля, через которую кончик струны проходит трижды. Это позволяет надёжнее закрепить струну и не дать возможности проскользнуть в дальнейшем. Узел, соответственно, затягивается на столько сильно, на сколько это возможно.
В результате мы получаем следующиу картину, которая свидетельствует о том, что струны надёжно закреплены на бридже. Чтобы убедиться ещё раз, просто потяните каждую струну в сторону грифа. После этого можно будет навести порядок и стрезать торчащие концы. Только не обрезайте хвосты под корень, ведь тогда возникает риск того, что струна развяжется.
Далее конец каждой струны продеваем через отверстие колка на длину около 10 сантиметров (это запас на случай, если струна повредится в месте фиксации), обвиваем вокруг втулки и продеваем ещё раз в отверстие (для фиксации струны во время намотки). Рекомендуем также предварительно прокрутить колковый механизм так, чтобы отверстия всех колков были видны на передней части. В этом случае Вам будет лучше видно то, что вы делаете, а значит и легче будет справиться.
После этого вращаем ручки колков до достижения небольшого натяжения струны, т.е. когда она уже не выскакивает сама из пазов верхнего порожка. Проводим данную операцию с каждой струной и лишь после этого акуратно настраиваем инструмент. После замены нейлоновые струны на классической гитаре будут постоянно расстраиваться в течение нескольких дней. Узлам необходимо время, чтобы окончательно затянуться, а струны имеют определённую эластичность и должны просто сесть. Таким образом, первое время подстраивать струны придётся достаточно часто, особенно, если у вас в планах имеются занятия и тем более активные выступления.
У меня электрогитара либо бас-гитара и мне до сих пор непонятно как поменять струны
Если же у вас электрогитара либо бас-гитара, то не стоит волноваться, принцип замены струн в этом случае аналогичен тому, что применяется в акустической гитаре. Да, конструкция инструментов немного отличается, но подход остаётся тем же.
Вероятно вы задались вопросом, а почему в данной статье нет ни слова о настройке гитар? Мы, безусловно, рассмотрим этот вопрос в наших следующих статьях.