Как крепится жумар к обвязке
И все-таки как правильно?
Заинтересовала статья на Rock&Ice о том, как правильно привязывать к себе жумар/дейзик/самостраховку. Я вот был уверен, что правильный способ как раз справа.
Если вкратце, то правый способ привязки жумара к системе привел к НС со смертельным исходом в Йосемитах в 2006 году. Из-за повторяющихся нагрузок петля, к которой был пристегнут жумар, перетерла страховочное кольцо. На основании этого автор рекомендует левый способ привязки как более безопасный. Правда, мы не знаем, в каком состоянии было страховочное кольцо на беседке погибшего, и других подробностей о НС.
Кто что думает по этому поводу?
Если полу-схват, то левый способ надежнее, если через карабин, то правый.
В случае с текстилем вяжешься не за одну петлю, а за две (левая картинка). В случае же с карабином, петлю он не перетирает, а на одной петле (правая картинка) гораздо меньше вероятнось, что он встанет поперек.
Насколько я понимаю, нужно читать инструкцию к конкретному элементу снаряжения.
Например «Венто» и «Petzl»: 
https://vento.ru/sites/default/files/docs/instruction_sport_harnesses_1.pdf
http://lk.alpindustria.ru/UserFiles/files/files_1435751235.pdf
По поводу силовых колец. Проклятые американцы (а в частности Крис МакНамара) дейзики и прочие ИТОшные самостраховки, а также самострахи к жумарам ввязывает в силовую петлю. Но конкретно самостраховку Metolius этот товарищ крепит в петли беседки.
Если подойти с точки зрения физики процесса, то надёжнее будет крепить в петли обвязки, а не в силовую петлю, поскольку в первом случае эффективный радиус петли затягивания дейзика будет больше, вследствие чего:
1. нагрузка на единицу длины будет меньше
2. Угол залома дейзика в месте схватывания будет больше
Конкретно Petzl говорит, что петли для позиционной самостраховки можно крепить в силовую петлю (у них это отображено в руководстве пользователя)
Как правильно работать с жумаром
Жумар — это приспособление для подъёма по верёвке.
Официально эту железку зовут «зажим», но в народе принят термин «жумар», по названию первой фирмы-изготовителя.
Его предназначение двигаться вверх, и не двигаться вниз.
Для новичков зажим — второй по важности инструмент. Первый — голова.
Рассмотрим прочность зажимов и ошибки при их использовании.
Запомните:
Не допускайте, чтобы жумар, которым вы прикреплены к верёвке, находился ниже уровня пояса. Это опасно.
Так получается, если лезть вдоль перил, а зажим двигать «для подстраховки». Обычно это оправдывают фразой: «Мне так легче!».
— Я так не делаю!
— Вы молодец. Но статью дочитайте, в ней полезные цифры.
В паспорте к зажимам Петзл указана предельная нагрузка — 4–6,5 кН, к Роупмэну от Вайлд Кантри — 4 кН, а Венто говорит о предельной нагрузке выше 550 кг.
Если груз, весом 80 кг, привязать к куску динамической верёвки длиной 60 см и уронить, он создаст нагрузку 5,7 кН. А если груз сбросить с той же высоты, но на самостраховке из Дайнимы, то нагрузка будет 16,7 кН.
То есть если жумар прикреплён к усу из верёвки, то он, вероятно, останется целым, а если к стропе из Дайнимы, то сломается. Про нагрузки мы недавно писали в статье «Сравнение петель из нейлона и Дайнимы».
Мы сгущаем краски. Динамика верёвки (даже статической), затягивание узлов, рельеф и мягкость человеческого тела сделают нагрузку на зажим меньше. У нас нет данных насколько, однако проверять на себе не хочется.
Как показывают опыты, зажимы не дожидаются разрушения. При нагрузке 6 кН они срывают оплётку с верёвки. Разные зажимы делают это при разных нагрузках. Старый Петзл на видео рвёт оплётку при нагрузке 6,14 кН, а зажимы Венто при 5,4 кН.
Самые «добрыми» по отношению к верёвке показали себя схватывающие узлы. Они срывают оплётку при нагрузке от 12 кН. О схватывающих узлах на Риск.ру есть хорошая статья — схватывающие узлы на Риске.
Жумар — поднимаемся по верёвке и открываем пиво
Жумар — это приспособление для подъёма по верёвке. Официально эту железку зовут «зажим», но в народе принят термин «жумар», по названию первой фирмы-изготовителя. Его предназначение двигаться вверх, и не двигаться вниз. Для новичков зажим — второй по важности инструмент. Первый — голова.
Рассмотрим прочность зажимов и ошибки при их использовании.
Запомните:
Не допускайте, чтобы жумар, которым вы прикреплены к верёвке, находился ниже уровня пояса. Это опасно.
Так получается, если лезть вдоль перил, а зажим двигать «для подстраховки». Обычно это оправдывают фразой: «Мне так легче!».
Так нельзя!
Картинка с petzl.com
— Я так не делаю!
— Вы молодец. Но статью дочитайте, в ней полезные цифры.
В паспорте к зажимам Петзл указана предельная нагрузка — 4–6,5 кН, к Роупмэну от Вайлд Кантри — 4 кН, а Венто говорит о предельной нагрузке выше 550 кг.
Если груз, весом 80 кг, привязать к куску динамической верёвки длиной 60 см и уронить, он создаст нагрузку 5,7 кН. А если груз сбросить с той же высоты, но на самостраховке из Дайнимы, то нагрузка будет 16,7 кН. То есть если жумар прикреплён к усу из верёвки, то он, вероятно, останется целым, а если к стропе из Дайнимы, то сломается. Про нагрузки мы недавно писали в статье «Сравнение петель из нейлона и Дайнимы».
Мы сгущаем краски. Динамика верёвки (даже статической), затягивание узлов, рельеф и мягкость человеческого тела сделают нагрузку на зажим меньше. У нас нет данных насколько, однако проверять на себе не хочется.
Как показывают опыты, зажимы не дожидаются разрушения. При нагрузке 6 кН они срывают оплётку с верёвки. Разные зажимы делают это при разных нагрузках. Старый Петзл на видео рвёт оплётку при нагрузке 6,14 кН, а зажимы Венто при 5,4 кН.
Самые «добрыми» по отношению к верёвке показали себя схватывающие узлы. Они срывают оплётку при нагрузке от 12 кН.
О схватывающих узлах есть хорошая статья — ИСПЫТАНИЯ РАЗЛИЧНЫХ ВАРИАНТОВ СХВАТЫВАЮЩИХ УЗЛОВ.
Из за агрессивности обычные зажимы не используют при спасательных работах.
Если вам предстоит подниматься по диагональным перилам, подстрахуйте зажим карабином.
Вставьте его в отверстие в верхней части зажима:
Или пропустите верёвку сквозь карабин, на котором висит жумар:
Производители (в частности Петзл) допускают оба способа.
При движении не упирайте зажим в узел на верёвке. В таком случае вы потратите лишнее время на то, чтобы его снять. Из за своего строения и основной функции (ехать вверх, и не ехать вниз) жумар застрянет на месте. Чтобы снять, протолкните его немного вперёд, и откройте кулачок.
Жумар: выбор, применение, лайфхаки
Жумар – это механический зажим с ручкой, используемый в альпинизме для вертикального подъема по веревке. Он свободно скользит вверх и блокирует движение вниз. При выборе такого устройства нужно смотреть на его конструкцию и фирму производителя.
Как выбрать жумар
Жумары подразделяются на правосторонние и левосторонние – для правой и левой руки. Они отличаются расположением кулачка (эксцентрика) и рабочего паза для продевания веревки. Какую из этих конструкций выбрать, решать только вам. Здесь каждый выбирает то, что ему более удобно. Ручка жумара должна комфортно лежать в руке, не давить и не проскальзывать.
На что нужно обращать внимание:
Чем легче жумар, тем удобнее он в использовании. Хороший зажим оборудован прорезиненными накладками на рукояти, защелкой с насечками и прорезями для удаления воды и грязи.
Защелка – один из самых важных элементов в зажиме. Жумары в которых она открывается быстро и легко можно использовать даже в самых сложных условиях: в пещерах, при подъеме в перчатках.
Если вы покупаете жумар для профессионального использования, у него должен быть сертификат. Несертифицированный зажим нельзя будет использовать на соревнованиях.
Производители жумаров – какой лучше
Жумар был изобретен в 1958 г двумя заядлыми альпинистами из Швейцарии Жюси и Марти. Новое устройство назвали в честь его создателей, взяв первые буквы из их инициалов. Сегодня жумары производят многие компании, но далеко не все из них, отличаются удобством и легкостью. Наибольшей популярностью среди спортсменов, спелеологов, скалолазов и альпинистов пользуются зажимы таких известных брендов, как:
Это производители спортивного снаряжения. В их арсенале есть вся необходимая экипировка для покорения гор. Жумары этих марок не только легки и удобны в использовании, но и обладают хорошей прочностью.
Лучшие модели жумаров – топ-4
Petzl Ascension («Petzl»)
Это один из самых легких жумаров – 165 г. Его можно использовать на веревках диаметром от 10 до 13 мм с нагрузкой до 140 кг. Устройство имеет удобную рукоять, покрытую мягкой резиной, хорошо срабатывающую защелку и широкое присоединительное отверстие, через которое можно установить педаль и ус самостраховки. Такой жумар отлично показывает себя при подъеме способом «frog» и беспроблемно работает на мокрых и заглиненных веревках.
Lift Ascender («Singing Rock»)
В зажиме «Lift Ascender» есть все, что нужно для быстрого и комфортного подъема: удобные ручка и упор, прорези для отвода воды и грязи, надежная защелка, позволяющая быстро снять нагрузку с жумара, не двигая его вперед. Последнее особенно актуально в положении, когда зажим «загнан в узел». Вес устройства – 260 г. Максимальная нагрузка – 100 кг.
Petzl Ascender («Petzl»)
Удобный и быстрый жумар с эргономичным захватом и утопленной в корпус защелкой, защищенной от случайного открывания. В нижней и верхней части этого зажима есть отверстия под карабин. Снизу конструкции расположен ход для «педали». Вес изделия — 195 г.
Жумар «Ver 0101» («Вертикаль»)
Достаточно удобный зажим с прорезями для отвода воды и быстро срабатывающей защелкой. Он прекрасно ведет себя на скользкой веревке, имеет удобный хват и ручку с антискользящим покрытием. Это жумар российского производства. Его стоимость выгодно отличается от цен на его импортные аналоги. Вес изделия – 212 г. Максимальная весовая нагрузка — 6,5 кН.
Как использовать жумар – классическая техника подъема
Классическую технику подъема в альпинизме называют «кроль-жумар». С помощью нее осуществляется подъем по веревке на двух основных зажимах: ведущем и фиксирующем.
Эту технику можно использовать и в другом варианте. Для этого нужно встать на вспомогательный зажим, одновременно поднимая ведущий элемент вверх вместе со ступенькой. Если веревка не проходит через зажим во время вставания, ее нужно обхватить чуть ниже жумара и продернуть через фиксатор. В этом случае садиться на зажим необязательно.
Подъем на одном жумаре с помощью ног
Веревка, свисающая ниже жумара, складывается в петлю. В получившееся «лассо» вставляется нога. Нога распрямляется и одновременно жумар передвигается вверх. Таким образом осуществляется подъем. Этот способ подходит для передвижения на небольшие расстояния.
Техника «Лягушка»
При лазанье этим способом нижний зажим передвигается почти автоматически.
При вставании на педальки веревка должна быть зажата между стопами и свободно проходить через нижний зажим. Здесь важно отталкиваться именно вниз, а не в бок. В конце каждого цикла движений, выполняемых в технике «Лягушка», нужно слегка приподнимать бедра и выгибать спину. Это поможет вам продвинуться еще на пару сантиметров.
Советы эксперта
При использовании жумара нельзя опускать его ниже уровня пояса. При падении в таком положении зажим может полностью разрушиться или просто порвать веревку.
При передвижении жумара не упирайте его в узел. Так как основная функция зажима – ехать вверх, он просто застрянет на месте, и в последующем вам потребуется намного больше времени, чтобы снять его.
Чтобы снять застрявший жумар, продвиньте его чуть вперед и затем откройте кулачок.
При использовании зажима в условиях сыпучего грунта, следите чтобы в механизм не попадали камешки или ветки. Засор между веревкой и кулачком может привести к ослаблению фиксации жумара при нагрузке, что опасно на любой высоте.
Недостатки жумаров
Несмотря на то, что жумары очень популярны в альпинизме, у них есть один существенный недостаток – они небезопасны. На обледеневшей поверхности такое устройство может проскользнуть, а от сильного рывка и перегрузки полностью порвать веревку или разрушить оплетку.
survivalpanda
survivalpandasurvivalpanda
Это не обучающее видео.
Оно несет ознакомительный характер
чтобы мои читатели могли подсказать
какие ошибки я совершаю.
Использовать это видео в качестве обучения
может быть опасно для здоровья
Чем крепление кроля на шею опасно?
удаляться ничего не будет
Edited at 2014-12-25 09:07 pm (UTC)
ты читал предупреждение?
«Это не обучающее видео.
Оно несет ознакомительный характер
чтобы мои читатели могли подсказать
какие ошибки я совершаю.
Использовать это видео в качестве обучения
может быть опасно для здоровья»
я сейчас ничего не преподаю,я спрашиваю правильно ли делаю
ну и про сложные вещи:
вот например комментарии с ютуба и блогспота
Женя Колдун26 декабря 2014 г., 1:59
Чисто технически все верно. Дальше вопрос в личном удобстве. А оно выясняется предельно просто. Достаточно пожумарить всего лишь метров 50.
По мне так поддержка кроля длинная, недостаточно натягивает. Получив координацию в движении, можно регулировать его ход шеей по ходу движения. Кстати я лично предпочитаю через шею и одно руку пропускать.
На поддержку на кроль лучше одевать маленький карабин или рапид, Может перетереться, но уже от конструкции кроля зависит. Кстати в качестве поддержки удобнее использовать ленту, или верхнюю обвязку. Но тогда уже можно и нижнюю спелео обвязку одевать))
В качестве педальки лучше использовать специальную педальку из стропы. И стопу удобнее сувать, и длину регулировать. Крутит меньше. Ну и плюс очень полезна в перестежках и спас работах.
Двумя ногами в педаль неудобно, удобнее ноги менять по очереди чтобы бодрее шлось. Но опять таки индивидуально.
Перестежка нормально. Но быстрее сначала загрузить жумар, отцепить кроль и повиснуть на усе. Потом уже заправлять спусковуху и разгружать жумар. Но это немножко не по правилам ТБ )
h4tr3d26 декабря 2014 г., 3:48
Писал писал, отправил, а оно. Плять. Короче только напишу про корделет: http://www.risk.ru/blog/198243 и там же про систему парсел-пруссик. Это к вопросу целесообразности стропы как педали. Корделет более универсальное решение.
Рекомендую отрабатывать подъём в безопорном пространстве, хоть на ветке вяжи верёвку. Нюансов много вылезет, особенно по физухе.
Плюс нас учили обходиться одним жумаром. При должной физухе хватает. Но её прокачивать нужно.
Денис Анатольевич26 декабря 2014 г., 16:53
Edited at 2014-12-26 11:36 am (UTC)
Спасибо за развернутый отзыв.
Вот именно такие коментарии я ценю больше всего. Конструктивная критика вместо «ааа,все,кто увидят этот материал умрут».
В свою защиту скажу,что мои статьи будут больше использоваться в прикладном значении: Уметь спуститься по веревке из окна в случае пожара. Спуститься и подняться для очистки колодца и пр.
Те,кто пойдут непосредственно в горы врядли будут учиться в интернете,да и задачи я такой себе не ставил.
То,что зажимы не предназначены для страховки,а в частности для динамического рывка я писал. Если правильно помню результаты тестов оплетку они начинают срывать с фактора равного единице
Еще раз,большое спасибо,буду совершенствоваться и улучшать статьи
Edited at 2014-12-26 02:23 pm (UTC)
Edited at 2014-12-26 03:10 pm (UTC)
pastor_rk_
Святой
Что-то кончается, что-то начинается.
В этой статье я постараюсь, в меру своего понимания, наиболее просто объяснить основы горной подготовки для абсолютных новичков в теме.
Расскажу про термины и простейшие техники спуска и подъема которые может освоить каждый.
Мне буквально несколько месяцев назад, чтобы собрать эту информацию пришлось довольно долго полазать по интернету, поэтому я и решил систематизировать и преподнести ее максимально просто, думаю она окажется полезной.
Статья получилась большой, но из песни слов не выкинешь. Писалась она долго. Прямо параллельно написанию я испытывал или осваивал что-то новое и включал в статью.
Также я не исключаю некоторых ошибок, которые вполне мог допустить.
Предупреждение: заниматься такими вещами лучше под присмотром профессионалов. Иначе можно очень запросто убиться или покалечиться.
Итак. Все началось с великого взрыва. Вся горная подготовка, по моей классификации, делится на два типа организации движения по веревке. Это движение вверх т.е. подъем и движение вниз т.е спуск.
Теперь мы потихоньку начнем разбирать каждый элемент снаряжения и термин, который может встретится на тернистом пути новичка, который захотел немного освоиться в данной теме.
Без веревки мы никуда не влезем и потом оттуда не спустимся.
Для простого спуска и подъема по веревке новичку будет достаточно приобрести себе статическую веревку. Бухты в 50 м. хватит на все и еще останется. Бюджетным вариантом будет приобретение отечественной веревки (Коломна, Дзержинск и т.д.).
В общем паракорд рядом не валялся.
Я пользуюсь репшнуром 5мм, моток которого почти всегда лежит в рюкзаке.
С веревками вроде разобрались.
От веревок плавно переходим к узлам.
Различных узлов очень много и разучивать их можно бесконечно. Я остановлюсь лишь на некоторых, наиболее на мой взгляд востребованных.
Используется восьмерка для привязываний, как к индивидуальной страховочной системе (ИСС), так и к опоре. Для соединения и удлинения веревок, в общем практически для всего.
Надо выучить, как вязать восьмерку петлей.
Надо знать, как минимум один схватывающий узел. Им потом будем самостраховаться.
Ну и узел УИАА (UIAA), нужен для аварийных спусков и спусков с минимумом снаряжения.
Обратите внимание! Свободный конец веревки должен выходить со стороны противоположной муфте карабина.
Веревку купили, узлы освоили, теперь можно лезть и спускаться?
Так вот, спускаться таким способом можно, но не безопасно и неудобно.
Для удобства и безопасности уже довольно давно придуманы Индивидуальные Страховочные Системы (ИСС, система, беседка, подвесная).
Они служат для распределения нагрузки на тело при висении и срыве и не дают вам упасть.
Системы бывают полные и поясные.
Я использую поясную систему. При желании ее можно превратить в полную купив специальные лямки.
Для начинающих я бы посоветовал обычную ИСС без плечей.
Если нужен бюджетный вариант, тогда отечественной фирмы Венто. В любом случае не стоит брать системы состоящие только из стропы. В народе они нежно называются «яйцерезки». Ежели денег достаточно, то лучше не скупиться и взять что-то от именитых брендов Petzl, Black Diamod и т.д.
С страховочными системами разобрались.
Теперь надо совместить веревку с ИСС. Можно сделать это двумя способами. Узлом и через карабин.
Не верите мне, почитайте тогда инструкцию к своей ИСС.
Теперь перейдем к карабинам.
Итак, какие бывают карабины.
Во-первых они бывают муфтованные и немуфтованные.
Их отличие в том, что муфтованные оснащены специальной муфтой мешающей карабину самопроизвольно раскрыться.
Муфты бывают резьбовые, байонетные и автоматические.
С автоматическими удобно манипулировать одной рукой, но их надежность оставляет желать лучшего. Я советую использовать карабины с резьбовыми муфтами. И главное всегда следить чтобы карабин был замуфтован.
Также карабины отличаются по форме и бывают: овальные, трапециевидные, треугольные, грушевидные и др.
Овальные карабины самые универсальные и недорогие.
Трапециевидные при аналогичном весе имеют большую прочность нежели овальные.
Треугольные и грушевидные карабины имеют увеличенный зазор для веревки. Ими удобней встегиваться и использовать узел УИАА.
Карабины изготовляются из разных материалов. Это сталь, сплавы аллюминия и титан.
Стальные карабины тяжелые и очень прочные, аллюминиевые карабины гораздо легче весят. Титановые встречаются достаточно редко и я с ними не общался.
Теперь по прочности.
Каждый карабин снабжен вот такой маркировкой. Она значит, что карабин с фотографии в замуфтованном состояниии выдержит нагрузку 22 кН ( 2,2 тонны) в продольном направлении. 8 кН если защелка открыта и 8 кН в поперечном направлении.
Видите, как важно муфтовать карабины и следить чтобы они располагались, как надо.
Обратите внимание! Муфта карабина должна всегда «смотреть» на вас. Так вы увидите, если карабин случайно размуфтовался.
Если есть возможность, что нагрузка будет приложена с нескольких сторон, применяются так называемые рапиды. Это стальные карабины у которых нет откидной защелки, а только муфта на резьбе.
Переходим к Спусковым Устройствам (СУ, спусковуха).
СУ бывают ручные и автоматические.
В ручных СУ скорость спуска и торможение зависит только от способа заправки веревки и от того, с какой силой человек натягивает веревку ниже СУ.
В данной статье я расскажу только про ручные устройства т.к. для новичка, который не планирует заниматься пром.альпом автоматические устройства совершенно избыточны.
Рог нужен для фиксации веревки, есть восьмерки и без рогов.
К недостатком можно отнести то, что восьмерка крутит веревку. Это значит, что после нескольких спусков на веревке будет полно «барашков» которые потом придется распутывать.
К достоинствам можно отнести несколько вариантов заправки веревки.
Их два. Через карабин (скорость спуска выше) и через шейку восьмерки.
Ну и в любой момент рогатую восьмерку можно заблокировать намотав веревку на рог.
Отлично работают с одинарной и двойной веревкой. Не крутят ее. В общем рекомендую начать именно с такой спусковухи.
Заправка веревки осуществляется следующим образом. Создается петля, которая продевается в прорезь на устройстве. Свободный конец веревки направлен к губкам СУ.
Предположим, звезды сложились. Вы купили бухту веревки, ИСС, карабины и страховочное устройство.
По хорошему, еще нужна каска. Но это уже оставляю на вашей совести.
Хотя даже банальная строительная каска не помешает.
Я пользуюсь баллистическими шлемами, что не всегда вызывает здоровую реакцию.
Не лишними будут наколенники. Иначе синяков на коленях не избежать.
Так же важны хорошие перчатки. При быстром спуске веревка натирает и обжигает ладонь, вы можете инстинктивно от боли выпустить веревку из рук, что может оказаться фатальным.
Теперь берем все это и отправляемся на импровизированный скалодром.
Не забываем позвать с собой товарища, который будет осуществлять страховку. Не забыли? Молодцы!
Наш скалодром будет предствавлять из себя небольшую стенку с которой можно спуститься. На фото, например подпорная стенка.
Для первых тренировок чем ниже, тем лучше.
Теперь надеваем обвязку. Затягиваем и проверяем все пряжки. Просим товарища проверить еще раз.
Первым делом надо закрепить веревку. В альпинизме принято крепиться либо за одну безусловно надежную точку, либо за две менее надежные. Такие точки крепления веревки называются станции.
Мы будем привязываться к живому дереву. Это вполне надеждная точка крепления.
К дереву мы привязываемся все той же благословенной восьмеркой, ну или булинем не забывая контрольный узел.
Есть еще вариант прикупить себе оттяжку из стропы длинной 120 см и с помощью карабина создать вот такую станцию.
Использование полусхватывающего узла уменьшает прочность на 50 процентов, зато «удавка» (полусхватывающий узел) позволяет закрепиться повыше.
Мы же сделаем вот так.
Ну и вообще такие оттяжки из стропы очень полезны в хозяйстве. Парочку надо брать.
Станцию создали. Первым делом пристраховываемся к ней усом самостраховки. Если Вы не знаете, что это, то можно пристраховаться репиком, как я на фото.
И раз уж зашла речь, пару слов скажу про усы самостраховки.
Это отрезки стропы или динамической веревки, которые одним концом крепятся к системе, а другим к точке страховки.
Бывают промышленного производства и самосвязанные.
Покупные выглядят так.
Ко второму усу обычно крепится жумар. Его длина должна быть такой, чтобы вися на этом усе вы дотягивались до защелки жумара (как жумар выглядит, где у него защелка и что это вообще такое я расскажу немного ниже).
На свободных концах усов самостраховки вяжутся узлы в которые встегиваются карабины. Я использую полу-грейпвайн с тремя оборотами. Если не умеете такой узел, юзайте восьмерку.
Теперь вернемся в начало «цикла». Нашли опору. Создали на ней станцию, вщелкнули самостраховку. Получилось? Молодцы!
Теперь на конце веревки, по которой будем спускаться, вяжем восьмерку и вщелкиваем ее в карабин, который повесили на станции.
На другом конце веревки тоже вяжем узел и сбрасываем бухту в «пропасть».
Это узел гарантирует, что даже если веревка не достанет до дна вы просто остановитесь, а не упадете проскочив конец.
Даже если вы думаете, что веревка достала до дна, все равно нужно в этом убедиться. Спросите товарища внизу.
Если веревка проходит через край стенки и трется об него, то стоит надеть на нее протектор. Это полоса плотного материала (тэза, кусок пожарного рукава и пр.) с липучкой. Оборачивается вокруг веревки и защищает от истирания.
Если протектор не надевать, то за пару раз получается такая картина. Согласитесь, не дело.
Продеваем веревку в спусковое устройство (надеюсь вы его не забыли внизу). Тянем свободный конец вверх и выбираем слабину.
Теперь, если натянуть свободный конец веревки, то вы не сможете упасть.
На этом этапе можно выщелкнуть ус самостраховки из станции.
Кстати, на этом же принципе будет основана Ваша страховка. Снизу должен стоять страхующий, причем желательно чтобы это не был ваш злейший враг, который уже потирает потные ладошки в предвкушении вашего падения.
Страхующий должен быть наготове натянуть свободный конец веревки.
Он должен не отвлекаться от страховки на симпатичных альпинисток или разговоры по сотовому. Все его внимание должно быть сосредоточено на вас.
Руку с веревкой заводим под попу, при этом веревка будет дополнительно контролироваться об бедро.
Спиной выходим на край, потихоньку выдавая веревку путем легкого расслабления ладони.
Упираясь ногами, вывешиваем пятую точку так, чтобы ноги были под прямым углом к стене. Спина прямая и параллельна стене.
Первый спуск делаем не спеша, шагами. Переставляем ноги и потихоньку выдаем веревку до тех пор, пока не коснетемся земли.
Поздравляю, первый спуск завершен!
В дальнейшем, спуски можно усложнить по желанию.
От страхующего товарища можно и нужно перейти к самостраховке (а еще, для максимальной безопасности оба этих варианта можно совместить).
Как раз для этого мы и разучивали схватывающий узел.
Узел обычно вяжется либо выше СУ либо ниже. В чем же разница?
Если мы вяжем схватывающий узел выше СУ, то в случае срыва мы зависаем на нем. Спусковое устройства становится разгружено.
Для продолжения спуска нам надо ослабить узел и снова нагрузить спусковое устройство. Для того, чтобы ослабить узел нам надо немного подняться. Для этого нам понадобится зажим (о них я расскажу дальше) или связать на веревке стремя.
В этом случае при срыве мы остаемся висеть на узле, при этом спусковое остается нагруженным.
Нам надо только взяться за веревку между СУ и узлом, тем самым мы разгрузим узел, его можно будет ослабить и продолжить спуск.
Вроде хороший метод, но у него тоже есть недостатки. Если причина срыва будет в разрушении СУ, то нас перевернет вниз головой, что очень неприятно. Хотя такая вероятность достаточно мала, ей не стоит принебрегать.
Подробнее про крепление самостраховки ниже СУ читайте в очень толковой статье:
Все, спуск освоен. Можно не останавливаться на достигнутом, а продолжать тренировки, например освоить элементы штурмового альпинизма, который в основном, как раз и состоит из зрелищных спусков.
Даже если остановиться освоив только азы, вы уже получили навыки, способоные, в случае определенных обстоятельств, типа пожара на лестничной клетке, спасти вам жизнь.
Теперь настал момент затронуть подъем по веревке, но прежде немного расскажу про зажимы.
Для подъема по веревке нужно два зажима или один зажим + автоматическое страховочное устройство.
Жумары бывают левые и правые, под любую руку.
Принцип работы у жумара довольно простой. Он основан на прижиме веревки подпружиненным кулачком с шипами.
Открытый жумар надеваем на веревку и защелкиваем. Вверх он свободно скользит по веревке, а при нагружении фиксируется. Нагруженный жумар снять не получится.
Для большей безопасности можно прощелкнуть карабин вот так.
К ручке жумара пристегивается педаль. Все таки самые сильные мышцы у человека в ногах.
Педаль должна быть такой длины, чтобы стоя в ней с полностью распрямленной ногой жумар оказывался на уровне груди.
Пусть жумар у нас будет первым зажимом. Вторым зажимом также может быть жумар, но уже под левую руку.
Подъем на двух жумарах производится так.
Усами самостраховки лучше пристраховаться к обоим жумарам.
Вместо второго жумара можно (и даже нужно) взять кроль. Это зажим, который очень похож на жумар с отпиленной ручкой. Он вешается на грудь. В случае использования со поясной ИСС надо дополнительно вешать специальную веревочку на шею.
Принцип подъема на паре жумар+кроль.
Этот способ я дополнительно покажу в отдельном видео.
Зависаем на кроле. Проталкиваем жумар, как можно выше, сгибая ногу с надетой педалью в колене. Подтягиваемся на педаль. Веревка при этом сама проходит через кроль. Затем зависаем на кроле и проталкиваем жумар дальше.
При этом за жумар можно держаться обеими руками, а в стремя жумара продеть обе ноги.
Подъем с помощью жумар + кроль самый быстрый и простой в освоении.
Есть вариант вообще обойтись без жумара.
Например применив схему кроль+пантин.
Вы поднимаетесь, а страховочный зажим едет рядом по второй веревке или над вами, если веревка только одна.
Вверх они едут свободно, а при срыве блокируются и не дают вам упасть. Самые известные представители: разнообразные капли, шанты, бэкапы и асапы.
В результате один-два таких зажима можно всегда держать на обвязке. Подробнее про них можно прочитать в обзоре.
В общих чертах по подъему все.
Теперь про неприятное, а именно про срывы. А еще конкретнее про фактор рывка.
Новичок зайдя на любой форум в обсуждение любого железа, практически сразу видит этот термин.
Его суть весьма проста для понимания.
Довольно грубый показатель, по которому просто определить развалится данная железка при рывке или нет.
Настоятельно рекомендую избежать падений с фактором больше одного.
Совсем просто: если мы пристраховались к чему либо (оттяжке, страховочному устройству на второй веревке и т.д.), точка страховки не должна быть ниже пояса.