Как крепить стойки на террасе

dachny

Дачный журнал

Или заметки начинающего дачника

В этот раз мы поставили цель — установить вертикальные стойки каркаса веранды и если получится — диагонали под перила для пространственной жесткости конструкции.

Для начала мы изготовили собственно стойки из 6-метрового бруса 100х100, уже оструганного и обработанного антисептиком в прошлый раз.

Длина столбов у нас получились следующая: передние три — 2.25 м, задние (ближе к бытовке) — 2.65 м. Такие размеры делались из расчета, что столбы будут стоять не на полу, а в пазах, опираясь на нижний венец. Т.е. высота «потолка» будет равна длине столба минус 14 см (высота лаги + толщина доски пола) = 2.1 у переднего края и 2.51 у заднего.

Потом правда у задних стоек пришлось отпилить еще 14 см, чтобы ставить их не в пазы, а прямо на пол. А все потому что задняя правая и средняя стойки просто не умещались — мешался небольшой карниз на крыше бытовки. Когда ставили основание веранды, как-то получилось, что правый край стоит чуть ближе к бытовке, чем левый. Я даже думал попытаться основание отодвинуть от бытовки с помощью домкратов, но тогда бы мы попусту потратили целые выходные вместо того, чтобы делать веранду. Интересно, что у меня даже получалось приподнимать за край основание, но сдвинуть сил не хватало. В общем покумекали и решили просто задние стойки поставить чуть поодаль от заднего края, отпилив лишнюю часть. Таким образом задние стойки стали 2.51 м в длину, при том, что высота потолка осталась прежней.

Вообще же, высоту передней и задней стенки я рассчитывал, исходя из того, что задняя часть должна слегка выступать над крышей бытовки, чтобы крыша веранды с добрым нахлестом перекрывала ее, а также, чтобы нижняя часть была не совсем уж низкой — чуть больше 2 метров. Ну и также учитывался угол наклона крыши. Угол, как я понял , должен быть в районе 14°. Далее следует длинная цепочка геометрических вычислений) Возможно все решается проще или вообще наобум, но я решил вспомнить школу)

Затем нужно было выпилить пазы под горизонтальную балку, лежащую ребром, чтобы меньше провисала. Я еще изначально думал сделать уголком, т.е. сверху положить такую же доску плашмя, да решил, что черт с ней, обойдемся.

Ну и теперь надо покрыть торцы антисептиком. В этот раз я купил случайно тонированный антисептик «под сосну». Интересно, что антисептик намного желтее наших досок из сосны. Сначала думали, что он после высыхания посветлеет, но зря, не посветлел) В некотором плане это даже удобно — видно, где прокрашено, а где еще нет.

Остатками антисептика прошелся по непрокрашенным краской местам. Обратите внимание, что держу в руках — фонарь) Наступила уже кромешная темень, а работы выше крыши.

Вот уже пара стоек стоит. Начали с тех, что пониже, чтобы на них потренироваться, что, да как. Неплохо получилось. Сначала намечаем место, прикрепив стойку пластиной или уголком, затем выставляем по уровню вертикаль в обеих плоскостях и прибиваем укосину, стараясь ничего не сдвинуть. Потом опять сверяем нижний край, нормально ли стоит, опять вертикаль по оставшейся плоскости и прибиваем уже вторую укосину. После этого уже можно и снизу крепить гвоздями.

Прибивал балку опять сотками по две штуки на соединение, слегка наискосок, чтобы не повылезали с другой стороны. Все-таки стойки получились конечно не 100х100, а где-то 95х95 после обстругивания, да и изначально они были уже.

А так крепил сами стойки. Сначала уголком, чтобы она уже никуда не девалась, потом двумя гвоздями-сотками наискосок.

А вот таких колбасней постоянно находим на досках. Непонятно, что за гусеницы, но сидят именно на досках. Они черные, мохнатые и примерно см 3-3.5 в длину.

Ну вот уже проглядывают очертания будущей веранды.

Тут уже обе горизонтальные балки приделаны. Сверху положил рейку, чтобы оценить угол наклона. Вроде бы нормально, хотя на деле менее 13°.

Ну вот уже все стойки поставили и даже успели сделать с двух сторон укосины. Хорошо поработали!

Источник

Пристройка веранды к дому своими руками

Веранда пристроенная к дому позволяет расширить обитаемую площадь, получить место для комфортного отдыха. Закрытая (остекленная), она еще уменьшает теплопотери дома. Самое приятное, что ее можно сделать своими руками. Причем есть варианты, требующие солидных затрат, есть недорогие. Разновидностей как по строению, так и по используемым материалам немало, оформить можно в любом стиле.

Какие бывают

По способу устройства веранда пристроенная к дому может быть закрытой — с остеклением — или открытой. Открытые используются в основном в теплый период, закрытые могут служить местом для отдыха круглый год. Веранда пристроенная к дому может быть двух видов сразу: часть может быть остекленной (закрытой), часть — открытой.

На крытой веранде можно отдыхать круглый год. Она еще и теплопотери через эту стену уменьшает

Еще бывают они проходные — это когда для того чтобы попасть в дом вы проходите через нее. Такие пристройки располагают с лицевой части дома, иногда — со стороны двора, если из дома есть два выхода. Вход в непроходные только из дома. Попасть на улицу с такой веранды невозможно.

Охватывать пристройка может одну, две или больше сторон дома. Если она охватывает две смежные части дома, ее называют угловой. Некоторые из них занимают лишь часть стены.

Формы разные. Чаще это прямоугольник, реже — шестигранник, полукруг, другие нестандартные формы (такие строить сложнее). Вкратце, это все виды веранд пристроенных к дому, но без учета материалов.

Пристройка по периметру придает дому экстравагантный вид

Из каких материалов делают

Чаще всего в наших краях делают деревянные веранды. С деревом работать проще, да и стоит оно не столь дорого, как в других странах. В местностях, где древесина очень дорога, конструктивные элементы делают из металла, а обшивку подбирают по своему вкусу. Это может быть стекло (стеклопакеты), поликарбонат.

Строят стены веранды из кирпича, ракушняка, бутового камня, строительных блоков. Также как и дом, их потом отделывают или нет — в зависимости от оформления основного здания. Могут просто сделать ограду, как на фото выше.

Если дерево стоит дорого, или регулярно возится с его обработкой неохота, каркас веранды собирают из металла. Для этого чаще всего используется профильная труба, уголки или швеллера — зависит от материала и размеров пристройки. К металлу проще крепить стелопакеты, можно сделать не остекление, а использовать поликарбонат. Этот материал может быть разного цвета и разной степени прозрачности. Несмотря на кажущуюся хрупкость, есть достаточно прочный материал, который используют для строительства теплиц. А раз так, то и в веранде, если она закрытая, тепло он будет держать неплохо.

Веранда из поликарбонаа, пристроенная к кирпичному дому. Весь каркас собран из профильной трубы

Веранда пристроенная к дому: этапы строительства

Прежде всего необходимо определиться с типом — открытая/закрытая, из какого материала, выбрать тип фундамента. Также необходимо решить, какие размеры она будет иметь, где и как располагаться. Все это желательно прорисовать на плане. Еще лучше — заказать проект. Строительство по проекту у нас, скорее, исключение, но хотя-бы план с размерами и указанием места расположения, привязкой к дорожкам и т.д. у вас быть должен.

Постройка веранды к дому своими руками идет по следующему плану (строим из древесины):

Это только общие этапы. Чтобы иметь более полное представление о том, как сделать веранду к дому, далее рассмотрим самые проблемные моменты строительства подробнее.

Фундамент

Если веранду пристраивают к дому, фундаменты очень редко делают связными. Во-первых, дом уже отстоялся, усадка прошла. Если к нему жестко присоединить «свежую» постройку, неизбежно возникнут проблемы. Если и можно их связать, то только на стабильных, надежных грунтах, на которых никаких подвижек не бывает. Во-вторых, под пристройки такого типа редко делают тяжелые фундаменты. Сама постройка получается легкой — особенно открытая из дерева или каркасная — и несущей способности свайного или столбчатого фундамента достаточно.

Вообще же ставят веранды на такие же фундаменты, как и дома. Другое дело, что большая их часть стоит на столбчатых основаниях: затраты небольшие, времени требуется немного. И хотя все архитекторы и проектировщики утверждают, что правильный столбчатый фундамент поставить намного сложнее, чем ленточный (правда ленточный намного дороже), народ ставит именно столбы.

Столбчатый и свайный фундамент

Если вы решили пристроить веранду к деревянному дому, можно ставить столбчатый фундамент. Чтобы сделать его своими руками, вам нужно узнать, на какую глубину и на каком расстоянии ставят опоры. Расстояние между столбиками зависит от материала, из которого будет построена пристройка. Если это легкие материалы — древесина или легкая каркасная конструкция — можно ставить с шагом в 1,5 метра. Для более тяжелых расстояние должно быть от 1 метра.

Столбчатый фундамент под веранду — столбики сложены из кирпича. Эта открытая веранда пристроена к деревянному дому. Дом стоит на ленточном фундаменте. Фундаменты пристройки и дома не связаны

При выборе глубины залегания столбиков есть два подхода:

Чем хорош этот вариант фундамент под веранду к дому? Быстро строится, стоимость работ и стройматериалов небольшая.

Недостатки: сложно предвидеть его поведение. Причем и глубокого и мелкого заложения. С мелким заложением все зависит от зимы и степени насыщенности грунтов водой, что предвидеть и просчитать невозможно. При глубоком заложении тоже есть проблема: неизвестно, что находится под каждой из свай. Ведь геологическое изыскание во всех точках не сделаешь. А на тех участках, где грунт имеет сложную слоистую структуру, вполне можно попасть на какой-то карман, из-за которого свая будет вести себя не так, как предполагалось. Также в случае со сваями или глубоко заглубленными столбиками необходимо помнить о боковых силах пучения. Они вполне могут сломать длинные и тонкие сваи или столбы. Потому на проблемных грунтах для свай берут прочную опалубку (металл, асбест) и еще их армируют: при изготовлении столбов внутрь вставляют стальную,покрытую грунтовкой трубу, вокруг которой ведут кладку. Возможна также укладка армирующих поясов. При изготовлении буронабивных свай обязательно внутрь вставляют три-четыре прута арматуры, которые добавляют им прочности. Пристроить веранду своими руками на свайном фундаменте, может быстро и недорого, но риски на пучнистых грунтах велики.

Монолитный: ленточный и плитный

Если построить веранду собираетесь из кирпича, бута или других подобных тяжелых материалов, да еще с тяжелой облицовкой, фундамент нужен монолитный. Придется или лить ленту, или делать плиту. Их делают по всем правилам без каких- либо исключений: с опалубкой, армированием, вибрированием и т.д. Полностью по технологии.

При строительстве такого фундамент, его уже можно связывать с основным: вам придется делать его на ту же глубину и скорее всего, вести себя он будет стабильно.

Достоинства: высокая надежность и стабильность. Недостатки: значительная стоимость и длительность процесса постройки.

Подсыпка

Если дом расположен на сухих грунтах или в регионе, где морозное пучение — просто страшная сказка, если он не имеет цоколя, веранда пристроенная к дому может обойтись без фундамента. В этом случае снимается плодородный слой вместе с растительность, дно котлована трамбуется, потом засыпается щебень, трамбуется, после — песок, который тоже уплотняется. На это основание уже можно класть настил: деревянный, из тротуарной плитки или из плит.

Веранда пристроенная к дому может быть и без фундамента

Одно «но» стойки, на которые будет опираться крыша, все равно нужно каким-то образом укреплять. Для них делают небольшие сваи или складывают столбики (примерно с той же глубины, где начали укладку щебня под настил).

Какой толщины делать подсыпку? Зависит во-первых, от толщины плодородного слоя, а во-вторых, от выбора покрытия пола. Если это деревянные щиты (как на фото), вам нужно выбрать слои так, чтобы они лежали на одном уровне с грунтом. Если планируете уложить тротуарную плитку, вам придется учитывать ее толщину. Хотя, ее можно немного приподнять над уровнем грунта, чтобы отделить от двора. Но тогда по краю кладут бордюр.

На этом фото открытая веранда к дому пристроена без фундамента — это, скорее летний навес с кровлей из поликарбоната и открытым ограждением из дерева

Как крепить стойку и нижнюю обвязку

Работы по строительству каркаса веранды начинают после того, как бетон фундамента (если использовался) набрал часть прочности. Достаточно 50% от расчетной, а это при температуре +20° C, произойдет через 4-5 дней. Тогда поверх бетона, в тех местах, где будут крепиться стойки или обвязка, укладывается в два слоя гидроизоляция. Это может быть рубероид, толь, свернутый в два раза. Можно дважды промазать битумной мастикой или использовать другие современные материалы.

Потом есть два способа:

Если выбран первый вариант, для стоек в фундамент при заливке вставляют специальные держатели. Это могут быть разные приспособления (смотрите фото), но удобнее всего металлическая пластина в виде перевернутой буквы «П», к нижней части которой приварена шпилька, которая и замуровывается в фундамент. В эту пластину вставляется стойка (конец должен быть обработан антисептиком), выверяется ее уровень, закрепляется болтами или гвоздями.

Как крепить стойки к фундаменту

После того, как выставлены и закреплены все стойки, между ними прибивается брусья обвязки.

При втором варианте ситуация другая: стойки придется крепить к обвязке. Первым крепится брус обвязки. Это делать удобнее, если в бетон с каким-то шагом вмурованы шпильки. Тогда в брусе в нужных местах делают отверстия, его надевают на шпильки и фиксируют болтами. Затем одним из предложенных на фото способов устанавливают стойки.

Варианты крепления стоек к обвязочному брусу

Любой из этих способов не исключает использование металлических уголков. Они делают крепление более надежным, что в данном случае очень важно. Ведь на стойках будет держаться крыша, да и стены или ограждение.

Крепление лаг к обвязке

Крепить их можно сверху на обвязку, или на одном уровне с ее верхней гранью. С тем, как именно вы будете это делать необходимо определиться в самом начале работ: от этого будет зависеть, на каком уровне необходимо будет крепить опорный бурс к стене дома (высота лаг учитывается или нет). Способы крепления лаг пола показаны на фотографии ниже.

Как крепить лаги пола к обвязке

Примыкание крыши веранды

Веранда пристроенная к дому накрывается обычно тем же типом кровельного покрытия, что и лом. Вариантов может быть несколько и организация примыкания кровли зависит от того, как и к какой стене вы ее пристраиваете. Если крыша будет продолжением ската крыши дома, вам необходимо срастить две стропильных системы. В этом случае говорят, что крыша веранды примыкает к крыше дома.

Тогда порядок действий такой:

Если ширина веранды больше 2 метров или использоваться будет тяжелый кровельный материал, для того, чтобы опорная балка не провисала, устанавливают распорки. Их лучше не прибивать сбоку, а именно вставлять враспор между потолочной балкой и стропильной ногой.

Для того, чтобы исключить провисание крыши, устанавливают распорки между потолочными балками и стропилами

Чаще получается так, что кровля пристроенной к дому веранды примыкает к стене. В этом случае в стене делают штробу, в нее укладывается специальный пристенный профиль, который второй стороной укладывается на кровельной покрытие. Место примыкания его к стене заделывается герметиком.

Как пристроить крышу веранды к стене дома

Второй вариант отличается только формой пристенного профиля: его можно сделать самостоятельно из листа кровельного железа. Отличается эта конструкция наличием бруса, который позволяет отодвинуть изгиб от стены дома и прикрыть возможные погрешности при настиле кровельного материала в месте примыкания. Также в этом варианте фартук крепится не непосредственно к материалу стены, а к брусу со скошенным краем, вмонтированному в штробу.

Второй вариант примыкания крыши пристройки к стене дома

Некоторые вопросы могут возникнуть по тому, как крепить стропила к наружной верхней обвязке, ведь ее габариты не дают сделать врубки, как на мауэрлате. Решение обычное: при помощи уголков (смотрите фото). Вместо уголков можно использовать бруски небольшого сечения.

Способ крепления стропильных ног веранды к верхней обвязке

Может, не самое элегантное решение, но надежное. После того, как сверху все закроется кровельным покрытием, снизу подобьют вагонку, их видно не будет.

Источник

Терраса: рассказываем, как ее построить своими руками

Одноэтажный дом с террасой – это, пожалуй, классика. Многие имеют ее или пока еще только мечтают о такой удобной и практичной пристройке. Однако мечтами ограничиваться не стоит. Потому что терраса, хотя и кажется довольно сложным сооружением, по силам практически любому человеку. Если, конечно, у него имеются самые элементарные навыки в области строительства. То есть умение работать со стройматериалами и соответствующими инструментами.

Если и вы решитесь на этот шаг, то, прежде всего, вам надо обзавестись соответствующим проектом. Что же касается практического его воплощения, то есть выполнения различных строительных операций, то об этом мы подробно расскажем в сегодняшней нашей статье. То есть перед вами подробное практическое руководство. Читайте его и принимайтесь за дело!

Терраса к дому: как соорудить фундамент

Принимаясь за сооружение фундамента под террасу, как правило, исходят из трех следующих важных положений:

Если вы беретесь за возведение фундамента, то сделать его надо так, чтобы вся конструкция не только не сдвигалась, но и не уходила в землю. Поэтому зачастую террасу устанавливают на бетонные блоки сечением 30×30 см, заглубляя их на 15 см (если грунт достаточно плотный). Причем под каждым столбиком должна быть хорошо утрамбованная песчаная подушка. Как правило, терраса на таком фундаменте бывает очень устойчивой и прочной.

Берясь за дело, обязательно следите за тем, чтобы выдерживался выступ столбиков над землей в 15 см. Потому что такое расстояние позволяет полностью исключить влияние почвы на деревянный каркас террасы. То есть вы можете быть уверены, что древесина точно не загниет.

Готовые бетонные блоки можно заменить самодельными, заливая их в дощатую опалубку. Однако такой вариант возможен только в теплых регионах, где грунт совсем не промерзает или промерзает очень незначительно.

Если вы проживаете в средней полосе или если грунт на вашем участке является пучинистым, вам можно воспользоваться каким-то другим соответствующим условиям типом фундамента. Но при условии, что он обеспечивает устойчивость всей конструкции и ее безусловную жесткость.

Важное требование состоит также в том, чтобы учитывалась конструкция фундамента здания, к которому пристраивается терраса. То есть надо принять меры к тому, чтобы между этими двумя фундаментами не происходило взаимное смещение. Потому что в результате это может вылиться в деформацию или даже в разрушение конструкций.

На следующих фото вы можете увидеть варианты фундаментов под террасу, возведенными своими руками:

Обустроив фундамент, можно переходить к строительству самой террасы. Расскажем теперь об основных этапах предстоящих работ.

Установка стоек и балок

Прежде чем выполнять остальные работы по возведению террасы, надо установить стойки. Они представляют собой брусья или столбы. Благодаря которым вес террасы по фундаменту распределяется достаточно равномерно. Как правило, сечение стоек равняется 100×100 мм. Но они могут быть и больше. Это определяется величиной и конструкцией возводимого сооружения.

Чтобы закрепить стойки на фундаменте, обычно используют специальные кронштейны. То есть в бетон их не заливают. Потому что в противном случае они быстро сгниют.

Роль стоек может ограничиваться только поддержкой балок. Но они могут и проходить наверх через настил, чтобы в результате стать основой, например, скамеек или столбиков ограждения.

Балки, как правило, укладывают на стойки. Причем их крепление производят с помощью шурупов или болтов. Однако важно, чтобы предварительно балки были строго отгоризонтированы. Чтобы обеспечить нужное горизонтирование, под них можно уложить подкладки необходимой толщины.

Если настил террасы будет не дощатым, а сплошным, то следует также обратить внимание на еще один важный нюанс: у такого настила должен иметься легкий уклон, ориентированный в сторону, противоположную дому. Он необходим, чтобы обеспечить отвод воды, которая может скапливаться из-за осадков. Причем уклон должен быть действительно очень небольшим, порядка 1:100.

Пролет между стойками можно увеличить, если использовать балки большого сечения. В результате это позволит уменьшить количество блоков в фундаменте. Чтобы получить толстые балки 100×150мм, можно даже не покупать их. А просто взять пару досок 50×150 мм и скрепить их болтами.

Терраса и обустройство пола

Как правило, для изготовления лаг используют доски 50×150 мм. Этими лагами обеспечивают соединение балок и опорных брусьев. Причем последние крепятся к самому жилому дому. Это необходимо, чтобы терраса имела жесткую и устойчивую конструкцию.

Укладку лаг производят, как правило, перпендикулярно балкам. Причем их шаг может быть различен. И порой он может даже достигать 1200 мм. Однако этот параметр задается толщиной используемых досок. Например:

Дощатый настил, в принципе, укроет все элементы подпольной конструкции. Но даже зная, что лаги в результате станут невидимыми, укладывать их надо так, чтобы соблюдалась как их взаимная параллельность, так и постоянство шага. В результате вы сумеете облегчить в дальнейшем установку перил. Более того, шурупы крепления, прекрасно видимые на полу, будут располагаться в одну линию и более равномерно. Что, в принципе, сделает пол более аккуратным и красивым.

Как правило, терраса устанавливается на брус и лаги одинаковой ширины. И это прекрасно видно на следующих фото:

Крепление бруса к стене дома производят, как правило, с помощью шурупов или болтов. Концы всех лаг лежат именно на нем. Причем расположение опорного бруса должно быть таким, чтобы верх настила и низ дверного проема разделялись зазором порядка 30 мм. Это делается для того, чтобы дождевая вода не попадала через порог внутрь помещения.

Итак, мы рассказали о том, как возводится терраса к дому в общих чертах. Теперь же опишем этот процесс поэтапно. Причем постараемся снабдить наше описание максимумом иллюстраций. Чтобы все сказанное было совершенно понятно.

Важные нюансы установки лаг и балок

Чтобы терраса была максимально устойчивой и прочной, следует обратить особое внимание на крепление ее конструктивных элементов. Особенно лаг, которые лежат в основе всей конструкции.

Терраса к дому: способы крепления лаг

Крепление лаг к балкам производят, используя, как правило, один из трех ныне применяемых основных способов.

Лучший способ, в принципе, – это использование металлических подвесов, имеющих U-образную форму. Они гарантируют максимальную жесткость конструкции и ее высокую надежность. Эти подвесы снабжены специальными отверстиями. Чтобы через них с помощью шурупов или гвоздей надежно фиксировать уложенные в них лаги.

На следующих фото можно без труда увидеть и убедиться в том, что лаги, уложенные на опорный брус, представляют собой достаточно жесткую опору для будущего настила:

Впрочем, на подвесах можно и сэкономить. Можно их не применять, а лаги прибить гвоздями. Но следует понимать, что в какой-то момент доски настила могут оказаться под большой нагрузкой и могут начать сдвигаться. Например, под тяжестью снежного сугроба. При этом они наверняка потянут за собой и лаги. Даже если они прочно зафиксированы на опорном брусе. В результате вся терраса может оказаться на земле.

Пожалуй, к наименее удачным способам крепления поперечин стоит отнести применение опорной планки. Если терраса к дому пристраивается с использованием данного способа, лаги могут оторваться от опорного бруса практически в любой момент.

Однако применение данной технологии позволяет устанавливать торцы лаг так, чтобы они были заподлицо с плоскостью опорного бруса. Причем использование подвесов в данном случае не требуется. Данная конструкция особенно подойдет для площадок небольшой высоты.

Варианты крепления балок

Как правило, при монтаже каркаса балки крепят, используя один из двух следующих вариантов:

Если говорить о варианте с высокими стойками, то его достоинство состоит в том, что получается готовый столбик, на основе которого можно монтировать перила. Если стойка обладает достаточной высотой, то она может служить даже опорой для навеса. Порой устанавливаемого над дощатым настилом террасы.

Чтобы построить террасу к дому своими руками, как правило, используют два типа конструкций с применением высоких стоек:

Если сравнивать описанные варианты по прочности, то в обоих случаях она практически одинакова. Но второй вариант оказывается проще в исполнении. Потому что работа с использованием двух балок меньшего сечения значительно легче, чем с балкой, имеющей большое сечение и, соответственно, большой вес. То есть надо понимать, что второй способ совершенно надежен. Хотя к стандартным его едва ли можно отнести.

Сращивание балок и лаг

Балки, находящиеся в верхней части стоек, во-первых, приколачивают 90-мм гвоздями. Во-вторых, их сращивают, используя деревянные накладки.

Причем доски, используемые в качестве накладок, должны иметь ширину, равную толщине балки. Более того, надо следить за тем, чтобы стык перекрывался хотя бы на 30 см в каждую сторону. Крепление накладки производят с помощью гвоздей или глухарей.

Чтобы срастить лаги, находящиеся над балками, используют такой же способ. В результате предотвращается как их разъединение, так и спадание с балки, если нагрузка на дощатый настил оказывается чрезмерной. Кроме того, при установке лаг можно воспользоваться также и перехлестом. Скрепление лаг производят, как правило, с помощью гвоздей 90 мм.

Если какую-то лагу необходимо срастить несколько раз, то ее располагают таким образом, чтобы стыки не оказывались только на одной балке. Иначе она окажется слабым местом всей конструкции.

Балки можно покупать полностью готовые. Но также можно изготавливать их на месте. Чтобы изготовить балку 100×150мм, зачастую гвоздями сколачивают две доски 50×150 мм.

Когда необходимо устанавливать распорки

Чтобы сделать каркас более прочным, в него можно установить распорки. Но они нужны далеко не всегда. Так, например, при длине лаг не более 2,4 м конструкция будет достаточно жесткой даже без них. Потому что лицевые доски в торцах лаг в полной мере способны это обеспечить. Но если длина лаг превышает 2,4 м, поперечные распорки уже очень желательны. Потому что с ними каркас настила станет достаточно жестким и устойчивым к внешним воздействиям.

Чтобы сделать распорки, можно воспользоваться теми же досками, что и для лаг. При установке распорок мелом намечают середину балки и, ориентируясь на нее, прибивают распорки к лагам. Причем располагают эти элементы в шахматном порядке поочередно с разных сторон нанесенной линии.

Но существует и другой способ. Он состоит в установке брусков, которые крестообразно сбивают вместе. Можно воспользоваться специальными металлическими распорками. Однако с ними терраса утратит часть своей привлекательности. Особенно в том случае, когда она является довольно высокой.

Почему терраса нуждается в раскосах и как их устанавливать

Жесткость каркаса обеспечивается не только распорками, устанавливаемыми между лагами. Чтобы придать жесткость и устойчивость верхней части террасы, возвышающейся над землей, дополнительно между стойками устанавливают элементы, называемые раскосами. Раскосы особенно важны для того, чтобы терраса могла сопротивляться большим нагрузкам, например, снеговым или ветровым.

Если раскосы не очень длинные, то есть если их длина не превышает 2,4 м, то их можно изготавливать из брусьев 50×100 мм. Если же пролеты имеют более значительные размеры, то пользуются брусьями большего размера. Например, 50×150 мм.

Строя террасу своими руками, раскосы можно устанавливать по-разному. Причем, выбирая подходящий вариант установки, необходимо принять во внимание следующие моменты:

Y-образные раскосы подойдут для тех случаев, когда необходимо сохранение просвета. Чтобы обеспечить проход под настилом. Однако подобный вариант уступает по прочности К-образным раскосам.

Устанавливая раскосы, можно один из них прихватить гвоздями, чтобы наметить на нем линии запилов. Отпилив лишнее и проверив точность установки, этим раскосом можно пользоваться как шаблоном при изготовлении остальных.

Концы раскосов на угловых стойках следует отпиливать так, чтобы они были заподлицо с плоскостью столбика. Крепить раскосы с помощью гвоздей не стоит. Для этого лучше пользоваться глухарями или болтами.

Как определить место крепления опорного бруса

Установка опорного бруса и его крепление – это первый шаг в ходе сооружения террасы. Которая примыкает к стене дома. В принципе, данная операция довольно проста. Однако она требует от мастера большой точности. Потому что именно от нее зависит степень прочности всего каркаса.

Опорный брус располагают, как правило, так, чтобы покрытие террасы было на 2,5-3 см ниже пола внутри дома. Это делается для того, чтобы исключить вероятность попадания в дом воды от дождя.

Но как же снаружи дома поставить метку, указывающую уровень напольного покрытия в доме? Чтобы это сделать, надо, во-первых, внутри помещения измерить расстояние между подоконником и полом. А уже потом можно отмерить это расстояние, отталкиваясь также от нижнего края оконного проема.

Высота крепления опорного бруса

Некоторые важные нюансы, связанные с установкой опорного бруса

Устанавливая опорный брус, особенно важно, во-первых, тщательно выверить его горизонтальность. Во-вторых, брус надо хорошенько закрепить на стене дома. В принципе, для этого лучше всего подойдут болты и шурупы-глухари Ø10 мм. Причем вдоль опорного бруса высоту их установки следует чередовать, устанавливая поочередно выше и ниже.

Брус следует обязательно укрыть гидроизоляцией. Чтобы предотвратить гниение из-за попадания дождевой воды. Роль гидроизоляции может играть фартук из листа алюминия или стали, имеющего гальваническое покрытие.

Длина опорного бруса может быть больше или меньше длины дощатого настила, которым оборудуется терраса. Так, если при креплении лаг используются подвесы, то длина бруса должна быть больше длины настила. Причем с каждой стороны брус должен выходить на величину, близкую к 30 мм. Это необходимо, чтобы имелось достаточное место для забивания гвоздей в отверстия подвеса.

Опорный брус, в принципе, можно укоротить. Но только на ширину одной лаги на каждом из концов. При этом обе крайние лаги придется закрепить на торцах опорного бруса с помощью болтов. Тогда как фиксацию промежуточных лаг производят, используя подвесы.

Как крепят опорный брус

Если терраса пристраивается к кирпичному дому, то предварительно готовят места крепления. В которых будет зафиксирован опорный брус:

Чтобы придать конструкции необходимую прочность, отверстия в стене высверливают под легким углом к линии горизонта. То есть направляя их сверху вниз. Но это правило применяется не только для кирпичных стен. А и для деревянных.

Крепление бруса на кирпичной стене производят, как правило, используя анкерные болты. Чтобы придать креплению более высокую надежность, брус подпирают опорами из досок 50×150 мм, устанавливая их с интервалом 1,2 м. Этот момент особенно важен для тех случаев, когда речь идет о регионах с обильными осадками.

Если стена оштукатурена, то опорный брус монтируют таким же образом, что и на деревянном доме. То есть его, во-первых, фиксируют 90-мм гвоздями. И только затем окончательно закрепляют, используя болты или глухари.

Монтаж фартука

Чтобы установить фартук, в нескольких сантиметрах выше опорного бруса наносят разметку в виде горизонтальной линии. Причем для этого лучше всего использовать намеленный шпагат. Затем с помощью дисковой пилы в стеновой отделке выпиливают небольшую канавку. Ее глубина может составлять, например, около 10 мм.

Верхний край фартука загибают в сторону стены, чтобы завести его потом в подготовленную канавку. Полученный шов, в принципе, стоит заделать герметиком. Такой вариант крепления металлического листа в штукатурке является наилучшим.

Терраса: использование болтовых соединений

Если вами возводится терраса к дому, то лучше всего при этом применять болтовые соединения. Причем, используя этот вариант крепления, следует помнить, что в случае каких-то нагрузок на каркас террасы ее элементы должны работать следующим образом:

Если какая-то доска работает на изгиб, то болты в ней должны быть распределены равномерно по всей ее длине. Причем от верхнего края доски должен иметься достаточный отступ. Как правило, он должен составлять не менее 4-кратного диаметра болта.

Если же болты применяются при соединении элементов, подвергающихся сжатию, то также требуется соблюдение определенных правил. В частности, от конца доски или столбика отступают на расстояние 4-кратного диаметра болта или более. Отступ от их края должен быть не менее 1,5-кратного диаметра. Это необходимо, чтобы предотвратить вероятность растрескивания прилегающей древесины.

Как правило, размер и количество болтов, используемых при монтаже каркаса, определяются величиной нагрузок в конкретном сочленении. Однако в ходе работ не следует забывать и о следующих правилах:

Если головка болта не круглая, то под нее всегда надо устанавливать шайбу. Диаметр отверстия под болт должен быть таким, чтобы болт в него свободно не входил. То есть чтобы для этого по нему было необходимо постукивать молотком.

Однако лучше всего в деревянных конструкциях использовать специальные болты, имеющие круглую головку. Потому что они обладают свойством самофиксации. Если вы применяете именно такие болты, то шайбу у них надо ставить только с одной стороны – там, где навинчивается гайка.

Завершение возведения террасы

Завершение работ состоит в укладке дощатого настила. Причем рисунок укладки, как правило, определяется расположением опорных элементов конструкции. Поэтому выбирать его следует заранее. То есть лучше это сделать прямо в ходе проектирования.

Для настила лучше использовать доски шириной не более 150 мм. Потому что более широкие доски подвержены короблению. Укладывая настил, между досками необходимо оставлять зазоры. Их величина, как правило, должна составлять порядка 3 мм. Они необходимы, чтобы:

При укладке досок не стремитесь к тщательной подгонке их торцов. Лучше, чтобы доски настила просто свешивались и выходили за границы сооружения. Потому что в конце вы всегда сможете их ровно отпилить, обеспечивая нужную длину. Причем такой подход гарантирует ровность торца настила. Если же снять фаску вдоль всего среза, то привлекательный вид ему просто гарантирован.

Если доски настила приходится сращивать, то располагать их следует так, чтобы на лагах было некоторое смещение.

Укладывая настил, пользуйтесь только оцинкованными гвоздями и шурупами. Потому что метизы постоянно подвержены воздействию осадков. Однако лучше всего пользоваться крепежом из нержавеющей стали. Это положительно скажется на сроке службы всего настила.

Уложив настил, можно переходить к установке ограждения террасы. Если вы поставите перила и установите декоративную решетку, то этим вы придадите ей уют и уединенность. Решетка может быть любой. Это дело вашего вкуса.

Однако перилам следует уделить особое внимание. Потому что они должны обеспечивать необходимый уровень надежности. То есть они должны быть такими, чтобы можно было без опаски облокачиваться и прислоняться. В качестве поручня можно использовать достаточно широкую доску. В результате получится отличная подставка под горшки с цветами или под напитки.

Завершив столярные работы, следует произвести обработку конструкции антисептиком. После этого можно подумать и о соответствующей отделке или покраске. Потому что если терраса окрашена, она нуждается в меньшем уходе. Более того, она менее подвержена воздействию различных негативных факторов.

Источник